Художественный стиль рококо. Стиль рококо в интерьере, архитектуре, одежде и живописи. Русская мебель рококо. Елизаветинское рококо
С.М.Даниель, известный петербургский историк искусства, доктор искусствоведения, профессор Европейского университета и института им.И.Е.Репина Российской Академии художеств, написавший несколько великолепных книг, в том числе и первую российскую монографию, посвящённую искусству рококо. Говорит ли это имя что-либо любителям интернета? Навряд ли. Те перепевы, которые я вижу на тему «Эпоха рококо» (на др. так же), вызывают раздражение своей примитивностью, перевиранием, повторением ошибки, сделанной одним из не очень образованных пользователей. Что мы можем почерпнуть из этих повторяющихся на разных сайтах материалов – схемы мушек, путаницу в исторических причёсках, один и тот же живописный портрет под разными именами?! Мы забыли, что есть книги, написанные учёными, исследователями, профессиональными педагогами, которые посвятили этому многие годы. Я никого конкретно не осуждаю (за исключением государства, которое забыло, что такое «просветительская деятельность») просто хочу посоветовать: ищите хорошие книги. Они, почти все, выложены в интернете. Не брезгуйте библиотеками, там можно найти уникальные материалы по интересующей теме. Собирайте книги по своей профессии. Образованный и знающий профессионал всегда востребован. Он авторитетен и уважаем, его труд всегда хорошо оплачен. А самое главное – ему интересно жить. А.А.Чуря.
Рокайль (фр.rocaille) – начнём с этого слова. Так издавна во Франции называли украшения в виде грубо обработанных камней и раковин, которыми декорировали садовые гроты и фонтаны. Ещё в XVI столетии мастера этого дела были известны как рокайлеры . Позднее этим словом стали обозначать всяческие формы, напоминающие украшения подобного рода. Постепенно слово приобрело специфическое, присущее только ему, понятие: каприз природы, прихоть воображения, нечто необыкновенное, причудливое, вычурное. Отсюда термин rococo. (С.М.Даниель «Рококо.От Ватто до Фрогонара»)
Во всемирной истории и истории искусства XVIII-ое столетие отсчитывается с 1715 г., со дня смерти Людовика XIV . В последние годы Короля-Солнца Версаль, некогда утопавший в роскоши и увеселениях, затих. Вместо балов, маскарадов и карточных игр до рассвета теперь устраивались торжественные богослужения и религиозные диспуты. Придворные томились и скучали, замерев в ожидании. Король умер. Правителем Франции – регентом, до совершеннолетия будущего Людовика XV, стал герцог Филип Орлеанский, дядя 9-тилетнего наследника престола, человек яркий, противоречивый, умный, циничный, амбициозный. Начался новый век.
The Reading from Moliere, c.1728. Jean Francois de Troy
Стиль в искусстве, возникший во Франции в первой половине XVIII века, во время правления регента Филиппа Орлеанского – отчасти продолжает черты, унаследованные от барокко, но сильно их видоизменяет. Стиль Рококо возник в период кризиса абсолютизма, отразив свойственные аристократии гедонистические настроения, тяготение к бегству от действительности в иллюзорный и идиллический мир театральной игры. Рококо - порождение исключительно светской культуры, двора, французской аристократии. Тем не менее, оно сумело не только оставить след в искусстве, но и повлиять на дальнейшее ее развитие.
Герцог Орлеанский не любил официальных церемоний, многолюдных празднеств, презирал этикет, предпочитал проводить время в кругу близких друзей, знал толк в еде и выпивке. Эпикурейский вкус (главный интерес для эпикурейцев представляет чувственный мир, поэтому их основной этический принцип - удовольствие) регента воплотился в светлых и интимных интерьерах Пале-Рояля, новой парижской резиденции. Убранство в стиле регентства не столько впечатляло, сколько доставляло удовольствие и забавляло. Мягкая манящая мебель с закруглёнными углами вытеснила масивные дубовые шкафы и бюро из чёрного дерева. Новинка нового стиля – шёлковые ширмы, создавали интимные уголки, а небольшие диванчики на двоих обещали приятную беседу, фарфоровая посуда радовала взгляд нежнейшими цветами и изящными формами. Фамильные особняки, как образцы нового вкуса и соответственно обставлялись: появились ванные и туалетные комнаты, овальные кабинеты и столовые в китайском вкусе.
Центром формирования новой культуры XVIII века стал не дворцовый парадный интерьер, а салон. Вместо огромных парадных залов барокко появляются небольшие нарядные салоны рококо. Стиль рококо не внёс в архитектуру никаких новых конструктивных элементов, но пользовался старыми, не стесняя себя при их употреблении никакими традициями и имея в виду, главным образом, достижение декоративной эффектности. Архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой во что бы то ни стало; она не заботится о целесообразности форм частей сооружения, а распоряжается ими как угодно, по велению каприза, избегая строгой симметричности.
Скрытые павильоны, китайские домики, укромные гроты. Камерность и уютность помещений рококо создавалась за счет гораздо меньших размеров и особого декорирования. Характерными чертами рококо являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, эротическим ситуациям, личному комфорту. Цвета приоритетные в этот период - приглушенные, пастельные, разбеленные: жемчужный, серебристый, бледно-охристый, перламутровый, лёгкий голубой и зеленоватый, пастельно-розовый. Сочетание ажурных форм, сложного орнамента и прозрачных, светлых красок порождало праздничное, действительно феерическое зрелище.
Мир миниатюрных форм нашел свое главное выражение в прикладном искусстве - в мебели, посуде, бронзе, фарфоре, а в архитектуре преимущественно в характере декора, который приобрёл манерно-утончённый, подчёркнуто изящный и усложнённый вид. Важным в интерьере теперь было не пышное и величавое, а приятное и удобное. Здания, сооружаемые в этот период, как правило, строго классические по экстерьеру. Внутри же стены разбиты филенками, нишами, обильно украшены живописью, лепниной, позолотой, мелкой пластикой, декоративными тканями, бронзой, фарфором, зеркалами.
Большинство оконных проемов, зеркала и декоративные панно над окнами также имели круглую или овальную форму. Большое внимание уделяется шторам. Поскольку стены обтягивались дорогими привозными тканями, шторы делались из этих же тканей. Рококо - стиль, основанный на детали. Модным словом становится «bagatelle» (фр. пустяк, безделушка). При Людовике XV стены покоев стали покрывать резными узорами небывалого изящества, паутиной орнаментов, расписывать цветочными гирляндами, фигурками птиц, животных, резвых амурчиков, пастушек, причудливо завитых раковин. Камерный стиль – никаких пугающих трофеев, никаких алебард, мушкетов и шпаг. Если стрела – то бога Амура, если птица – голубь, вестник богини Венеры. Легкомысленная эпоха с удовольствием рассматривала себя в зеркале, отражавшим иллюзию вечного праздника. Великолепные венецианские и французские зеркала вешали на стены, помещали на потолках, ставнях, створках комодов. Пол натирался до зеркального блеска.
 |
 |
 |
||
 |
 |
 |
||
 |
 |
 |
||
 |
 |
 |
Философию стиля Рококо определяли женщины. «Женщины царствовали», - сказал Пушкин о том времени, когда заря рококо только занималась. Рококо считает главным в жизни - праздник, утонченное наслаждение и любовь. Игра, «искусство казаться» в жизни достигло в этот век такого совершенства, что театр с его условностями на сцене - померк. Рост общественного влияния женщины, «феминизация» культуры, успехи женщин в самых разнообразных отраслях искусства – об этом свидетельствует вся Европа XVIII столетия. На протяжении всего XVIII в. чувственность и изысканность будут определять стиль женской аристократической одежды. В моде тонкая фигура, гибкая талия, мягкие округлые линии бедер, маленькая головка, небольшая высокая грудь, маленькие руки, тонкая шея, узкие плечи - женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Сближение внешних черт мужчины и женщины, их изнеженный, кукольный облик, пренебрежение к возрастным особенностям (и молодые и старые носили одинаковые костюмы, применяли одну и ту же косметику), галантный флирт и салонные развлечения - вот характерные особенности того времени. XVIII в.принято считать столетием аристократии.
Жан Франсуа де Труа.”Объяснение в любви”, 1731г.
До самой смерти Людовика XIV костюм, как мужской так и женский, практически не изменялся. Только детали: отделки, вышивки, узоры кружев и цвет выбирали по своему вкусу. За год до смерти Короля - Солнца, в 1714г., на придворный бал в Версале попала герцогиня Шрусбери. Людовик, главный законодатель европейских мод, положительно оценил её маленькую, скромную причёску и умерено пышные юбки, и сразу в моду вошла простая, слегка припудренная причёска, украшенная букетиками или кружевной наколкой. Эта кажущаяся простота и стала основной модной тенденцией века, сразу и навсегда уничтожив причёску «Фонтанж», продержавшуюся в моде более 30-ти лет. Женщины с полотен Ватто, Буше, Патера, де Труа, Шардена все до единой причёсаны скромно и элегантно, - будь то роскошная маркиза де Помпадур , добродетельная Мария-Терезия или юная Фике из Цербста . Названия этих причёсок также сохранились - «бабочка», «сентиментальная», «тайна», «неженка».
В этот период модный силуэт женского платья напоминал перевёрнутый бокал – затянутый корсетом верх и широкая юбка внизу, пышность которой поддерживал юбочный каркас. Он-то и помогал дамам достичь идеального силуэта. Самою юбку делали из плотной проклееной ткани, а обручи из китового уса, металлических и ивовых прутьев или из туго сплетённого конского волоса. Вся эта конструкция пристёгивалось на пуговицах к корсету. Корсет плотно шнуровался сзади. Каркас называли , от фр. рanier – корзина. В Германии и в России подобные каркасы назывались фижмами (от нем. Fischbein - рыбья кость, китовый ус). Различали маленькое утреннее, или «осмотрительное» панье, панье «гондолу», сплющенное спереди и сзади, очень широкое панье «с локтями», на бока которого можно было положить локти.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
В одежде рококо, сильно обнажающей тело, уделяется большое внимание нижнему белью - женщины носят белые чулки, как мужчины, но иногда также и пестрые. Нижнее белье теперь является настоящим произведением искусства, шелковое, украшенное золотом и серебром, богатыми вышивками и кружевной отделкой. Декольте позволяло видеть рубашку с кружевной оторочкой. Нижняя юбка стала не только дополнением и укреплением верхней юбки, теперь она играет важную роль и при ходьбе, т. к. может быть видна. Поэтому её богато украшают лентами, кружевными фестонами, воланами. С богатством нижнего одеяния связаны и обычные утренние церемониалы, которые имели место не только у коронованных особ, но и в мещанских домах, где принимали участие кавалеры.
нижнее женское белье на 18 век: нижняя юбка, рубашка, корсет Франсуа Буше. Утренний туалет
Под корсетом и панье носили тонкую белую рубашку, расшитую шёлком, шитьём и кружевами. Поверх рубашки, корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчёвую юбку, а иногда и две, но так чтобы верхняя, пышно декорированная, не полностью закрывала нижнюю, украшенную рюшами или оборками. Корсет (термин «корсет» появился только в XIV веке) скрывался лифом на шнуровке, к нему же были пришиты узкие рукава в три четверти, край которых украшали каскадом роскошных кружев разной ширины в виде воронки, которая именовалась «Пагода» .
 |
 |
 |
корсеты. Ок. 1790г. 1760-1780 г.г.
 |
 |
 |
К шнуровке, чтобы платье имело законченный вид, пристёгивали треугольную вставку. Она называлась стомак . Открытое спереди платье, плотно облегающее верхнюю часть тела и собранное сзади в складки, получило название robes a la francaie . Такое платье обязательно носили с этой V- или U-образной деталью. Иногда к стомаку пришивали небольшой внутренний кармашек. Чтобы эта треугольная пластина не собиралась и не топорщилась на груди, стомак щедро украшали вышивкой, кружевами, рядами аккуратно расположенных бантиков из лент, которые назывались ecbellt (лестница) и даже драгоценными камнями. Такой роскошный стомак считался ювелирным украшением, поэтому его часто переносили с одного платья на другое. Поскольку всякий раз, когда женщина одевалась, стомак необходимо было подколоть к лифу платья, туалет занимал немало времени.
 |
 |
 |
 |
| Франсуа Гюбер Друэ. Маркиза д"Эгиранд.1759 г. | Стомак, 1760 г. | Стомак, 1720 г. |
Во времена Регенства появилось несколько новых своеобразных фасонов женского платья – контуш , или платье со складкой Ватто . Это свободное цельнокроеное платье, узкое в плечах, мягко падающее на широкий каркас по линии бедер. Особую красоту и прелесть представляла его спинка: по ширине плеч, ткань закладывали в продольные глубокие и широкие складки, которые имитировали плащ. Спереди контуш низко открывал грудь и шею, мог быть накладным или распашным. В XVIII веке этот наряд называли «Адриена» или «Летящее платье». Сегодня мы называем его «Платье Ватто», в честь известного живописца, который не единожды изображал такой наряд. Очень быстро этот ансамбль превратился в туалет для придворных церемоний. Он обязательно дополнялся ещё кружевной наколкой в волосах или тончайшей мантильей с золотыми кисточками, прикрывавшей голову. Не исключено, что «Летящее платье» около 1715 года Париж увидел на сцене «Комеди Франсе» в спектакле по пьесе Флорана Картона Данкура «Кокетки летом». Похоже, что этот туалет пришёл в жизнь из театрального гардероба.
Вторым новым и ставший очень популярным, был фасон платьев с укороченной впереди юбкой, обычно чуть ниже колен, с руковами той же длины - до локтя (что дало ширококе распространение муфтам) распашные с завязками из лент на груди. Стали модны также платья в виде плащей, с рукавами и без них.
Наиболее полным воплощением черт рококо является костюм второй половины XVIII века. В костюме значительно уменьшаются детали и усложняется декор. Такое платье называется «Полонез» . Его обильно отделывали оборками, рюшами, всевозможными кружевами, цветами и выполнялось оно из более тонких и мягких тканей с мелким узором.
Перчатки без пальцев – митенки, были популярны весь XVIII век. Наиболее распространённым типом митенок был такой, когда большой палец отделялся от других четырёх пальчиков, а тыльную сторону ладони прикрывал треугольный клапан.
 |
 |
 Maria Luisa de Bourbon. 1775 |
При Марии-Антуанетте
происходила почти ежедневная смена фасонов, изобретением которых занималась сама королева при помощи тогда знаменитой модистки мадемаузель Бертен
и танцовщицы Гимар. Сама она нередко одевалась настолько рисковано, что однажды, послав свой портрет матери, Марии-Терезии, она получила его обратно с надписью следующего содержания: «Вместо французкой королевы, которой я надеялась полюбоваться на портрете, я увидела перед собой разряженную танцовщицу. Несомненно, портретом ошиблись и прислали не тот, который предназначался мне».
Дальнейшее развитие женского костюма вновь возвращает его к двум треугольникам, соединённых вершинами на линии талии. Примечательно, что на протяжении всего XVIII века покрой женского платья во многом зависел от таких элементов нижнего белья как корсет и панье. Корсет имел низкий вырез, благодаря чему грудь стала почти открытой. В его задачу входило приподнять бюст, соблазнительно виднеющийся сквозь тонкую кружевную оборку в вырезе платья. Плотный, жёсткий очень открытый лиф платья контрастировал с пышной, непомерно раздутой по бокам юбкой на фижмах. Создавалось ощущение хрупкости и изящества фигуры. Форму треугольника подчёркивали очертания и отделка лифа и юбки.
 |
 |
 |
Ткани и материи.
Не только костюм, головные уборы и причёски служили кутюрье эпохи рокайля, то же самое можно сказать о моде на расцветки тканей . В Париже не осталось ничего, вплоть до уличной грязи, чтобы не дало названия какому-нибудь оттенку шёлка: «Сточная канава» или цвет вышивки «парижская грязь», которой мадемуазель Ленорман отделала своё «Турецкое платье», вызвавшее настоящий фурор в обществе. Никто не сомневался в правильности названия цвета ткани «Кака дофина» , которая появилась в честь рождения наследника в королевской семье. И объяснялось это всё не только капризами вкуса, но и страсным желанием перен, что само по себе является «ритмом времени», в котором правящий класс бежал навстречу своей гибели, ускоряя её фривольным образом жизни, стремлением к необузданной роскоши и, дошедшей до предела, игровой условностью.
Самыми модными материями были: атлас, шёлк и полушёлк
с разноцветными узорами. Для особо богатых туалетов использовали брокат или парчу, для мантилий и вообще верхней одежды – разновидность лёгкого бархата или сатин. Эти ткани, обладавшие высокой драпируемостью и красивым рисунком характеризовались высокой подвижностью. Пересечения и изломы складок создавали выразительную, характерную для рококо ассиметрию, игру светотени. Композиция платья сочетала статичную, чётко фиксированную форму спереди и подвижную сзади.
Начиная с XVII века и далее, французское правительство поддерживало ткацкое производство в Лионе, щедро финансируя изобретение новых ткацких станков и технологий окраски. Французские шелка прославились благодаря первоклассному качеству и постепенно вытеснили итальянские шелковые ткани, доминировавшие в моде в предыдущем столетии. В середине XVIII века - в золотую эпоху стиля рококо - фаворитка Людовика XV мадам де Помпадур предстает на портретах в изумительных платьях, изготовленных из высококачественного шелка.
С начала 1770гг. распространилась мода на ткани в полоску среди всех слоёв населения. В модном журнале «Magasin des modes» , издававшемся в 1780-е годы, как раз перед Французской революцией, нередко встречаются как мужские, так и женские костюмы из ткани в вертикальную полоску двух цветов. Мода на ткани в полоску сохранилась и в период Французской революции.
Обувь.
Костюм дополняли светлые шёлковые чулки с вышивкой, туфли на высоком изогнутом каблуке, который имел название «Голубиная лапа», Вогнутый внутрь, он создавал оптическую иллюзию, зрительно уменьшая расстояние между носком туфли и пяткой.
 |
В конце XVIII в. в женской обуви, представленной туфлями на высоких каблуках, возникает строгая классификация цвета: черная обувь считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, красная и белая была привилегией знатных дам. Танцевали в узких лёгких, светлых, шёлковых туфлях с красными или расписанными миниатюрами изогнутыми каблуками, высотой в «четыре пальца». Сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, весь осыпанный бриллиантами. Красный каблук, ещё со времён Людовика XIV, оставался знаком принадлежности к дворянскому сословию.
 |
По устоявшемуся мнению, главное украшение дамы – обувь. Знатные женщины носили в XVIII веке шелковые или лайковые туфельки на красном французском каблуе. Это лукавое и остроумное изобретение не только делало женскую фигуру выше, а осанку и походку изящнее, – французский каблук сделал ножку... маленькой! Это достигалось тем, что каблук-рюмочка смещал свой выступ к середине ступни, оставляя под пяткой лишь небольшое утолщение. Правда, ходить приходилось, семеня на цыпочках.
Дамы маленького роста носили особые башмаки – патены
– на подставках-платформах. Модницы постепенно уменьшали количество материала, шедшего на туфли, все больше обнажая ногу. К середине века закрытыми оставались лишь кончики пальцев и узенькая полоска вдоль подошвы. Ни пряжки, ни пуговицы тут прикрепить уже было некуда. А закончился век и вовсе сандалиями и туфлями на плоской мягкой подошве, повторяющей форму стопы, с ремнями и лентами, обвивавшими голень.
Внимание к обуви, её украшению в 60-х годах 18 в. объясняется тем, что платья в этот период стали несколько короче и открывали ногу, поэтому необходимо было туфлю украшать не меньше чем платье. Она обтягивает ногу, но так же, как и платье, загромождена украшениями. Обувь украшают вышивкам, кружевами, перфорациями, страусовыми перьями, лентами и т. д. Элементы украшений мы видим те же самые, что и на платье. На туфле появляются даже такие украшения, как ветряные мельницы. Туфли делают из цветной кожи или из блестящего атласа, декорируют бантами, розетками или маленькими металлическими пряжками, форма туфли узкая с острым носком и высоким каблуком.
Важнейшими элементами украшения платья в эпоху рококо были оборки, бахрома, букетики искусственных цветов, ленты, тесьма синель, рюши из нежнейших кружев. Большое значение придаётся мелким дополнениям в одежде: веер, который был необходимой частью умения кокетничать, сумочка «пампадур» для бесчисленных косметических мелочей, брегеты – часы-брелоки на цепочке, перчатки и муфточка.
 |
 |
Слева: Платье (robe à la française) около 1760.Шелковая тафта в белую и розовую клетку; двойные рукава „пагода”; стомак из лент; рюш и оборка на прическе со свисающими лопастями из аржантенского кружева. Справа: Платье (robe à la française) около 1760 Англия. Шелковая парча из Спайтафилда цвета слоновой кости с золотыми, серебряными и полихромными нитями; цветочный орнамент, золотое кружево, серебристый газ; двойные рукава „пагода”; нижняя юбка; стомак из золотого и серебряного кружева с оборкой; ангажанты из брюссельского кружева. |
Во второй половине XVIII века в художественной культуре начинает оформляться новое направление, которое идёт на смену рококо. В большом искусстве – литературе, живописи, театре – оно будет называться неоклассицизм а в декоративно-прикладном искусстве и в костюме его чаще определяют как стиль Людовика XVI . Философы Руссо, Дидро и др. призывали к возрождению античности, которая виделись царством справедливости и истинной красоты. Мечты о «естественной жизни» были общим поветрием эпохи. Модными стали «простые» чуства, гражданские и семейные добродетели, естественность. Женский костюм, в отличие от мужского, долго сопротивлялся переменам, сохраняя старые формы. Рококочные претенциозные интерьеры служили богатым оформлением пышным фантазийным туалетам в стиле зрелого рококо . С конца 70-х появляются некоторые изменения, в первую очередь в костюме для прогулок и деревенской жизни. Этому не мало способствовала Мария-Антуаннета, которая любила пребывать в своей «деревушке» (имение „Малый Трианон”, в деревенском стиле, которое выстроили специально для неё и которое она очень любила) в простых белых платьях из лёгкого муслина.
Появились лёгкие платья модного блошиного или плюсового цвета (всевозможные оттенки красно-коричневого цвета), платья из тонкой хлопчатобумажной материи с набивными цветными рисунками, белые из перкаля и муслина. Под такие платья не одевали корсет и панье, так как такие платья в английском стиле имели удлинённую мысом спинку, зрительно суживающую спину и талию.
Очень интересен силуэт костюма 70-х годов благодаря каркасу, который крепился к нижней линии корсета сзади и приподнимал пышную юбку. Декольте стали прикрывать лёгкой кружевной косынкой, которая свободно набрасывалась на открытую шею и крепилась на стомак. Её называли – фишю .
Костюм последнего, предреволюционного периода находился под сильным английским влиянием. Из него исчезают многочисленные отделки: фалбала – узкая полоска отделочной ткани, собранная мелкими складками, гирлянды цветов, пуфы. В узорах тканей избегают сложных, запутанных линий. В женской модной одежде возникают функциональные элементы- comperes : две узкие полоски из ткани с пуговицами имитирующие жилет и прикрывающие переднюю часть корсета. Они соединялись с лифом платья при помощи крючков или пуговиц, а потому стомак, котороый всякий раз нужно было прикалывать к платью, стал не нужен, так как полочки «comperes» были более простыми и практичными элементами одежды. После 1785 года пропорции костюма изменяются: талия отмеченная поясом-кушаком поднимается под самую грудь, сама грудь прикрытая драпированной в складки косынкой, плавно выступает вперёд, основной объём юбки смещается назад. Свободное и элегантное платье, позволяющее красиво и легко двигаться, при дворе Марии-Антуанетты в шутку называли «рубашечным».
 |
 |
 |
 |
Появляется также несколько новых видов верхней одежды: карако, казакин – распашные верхние кофты с широкой баской. Их раньше использовали в домашнем костюме. Теперь они приобретают более строгую и удобную форму, предназначенную для прогулок. В холодное время года женщины стали одевать, похожий на мужской, редингот из тёмно-синего английского сукна, имеющий небольшой карманчик, куда совсем по мужски вкладывали золотые часы-брегеты, украшенные инкрустацией. Помимо функциональных деталей, костюм, построенный на сочетании ясных и чётких объёмов, ненавязчивый по цвету, дополняется атрибутами, необходимыми для удобства в повседневной жизни: часами, тростью, зонтиком, лорнетом. Происходит дальнейшее разделение предметов одежды по назначению и сезонам.
 |
 |
Причёски резко уменьшились в размере, упростились. Плоды, корабли и чучела уже кажутся анахронизмом, но пудру использовали до 1789 года.
В костюм вернулись шляпы из чёрного бархата с перьями райских птиц. Светлые соломенные шляпы обильно украшали пунцовыми розами. Из ювелирных украшений особой популярностью пользовался жемчуг. Он считался девственно скромным, почти не заметным.
Одежда простолюдинов, практически, не меняется. Сближение, а затем и смешение костюмов всех сословий начнётся только в следующем столетии, а пока все модные видоизменения воспринимается народом, как каприз аристократа.
Роза Бертэн – королевская модистка.. .
Вплоть до последней трети XVII века изготовлением платьев занимались исключительно портные - мужчины. Закон запрещал заниматься этой профессией женщинам. Только некоторые из них решались вступить на этот опасный путь и хотя заказчиц было много и они высоко ценили изящество исполненных работ, портнихам грозили большие неприятности. Не один раз негодующие портные врывались в ателье первых женщин - кутюрье, размахивали сборником законов корпорации, уничтожали незаконченные наряды, забирали ткани и аксессуары. В 1675 году у женщин – портных терпение кончилось и они подали королю прошение о предоставлении им права «изготовлять юбки и другую удобную одежду», подкрепляя свою просьбу тем аргументом, что «вполне благопристойно разрешать девушкам и женщинам заказывать одежду у особ одного с ними пола». Склонившаяся к плечу Короля-Солнца, благочестивая и стыдливая мадам де Мантенон (фаворитка короля) тоже читала текст прошения. Призыв к чистоте нравов возымел действие и женщины-портные завоевали право на существовние.
Эпоха рокайля родила новую профессию - модистка
. Вдохновение – было основным руководством этой новой профессии в старом портновском цехе. Сам крой годами оставался незыблемым, а вот отделка менялась стремительно. Модистка отделывала платье, фантазия, вкус и вдохновение вело её. Под её руководством создавались головные уборы – от чепцов до сложнеших шляп, шейных платков, мантилий. Модистка-художница выражала в платье свою индивидуальность и собственный художественный вкус. 
Роза Бертэн была одной из них. Никто и никогда из кутюрье, даже самых знаменитых не достигал такого уровня славы, как она. Никто из её собратьев по цеху не удостоился биографических статей в инцеклопедии. Даже имя великого Ворта гениального, создателя haute couture, появилось в таких изданиях далеко не сразу. Над её тщеславием смеялись, её искусством восхищались, но она была везде, она была необходима, она властвовала.
Родилась она в 1747 году в Аббевиле, местности, где все занимались ткачеством. Но отец её служил лучником в отряде конной стражи. Первые навыки профессии девушка получила в своём родном городе, затем в Париже. Первое упоминание о Розе Бертэн связано с её лавочкой «Великий могол» в 1773 году. В 1776 году она вступила в Синдикат, новую корпорацию модисток. В 1792 году она уехала за границу в связи с революцией. В 1800 году окончательно обосновывается в Париже. Умерла Роза Бертен в 1813 году.
Биографы Розы с удовольствием расказывают один анекдот, а может быть случай из жизни модистки: как-то раз Розе Бертэн, тогда ещё ученице у модистки Пагель, приказали отнести готовый туалет во дворец принцессы де Конти. Прибыв по адресу, она увидела в полутёмной прихожей молодую женщину и решив, что перед ней горничная, заговорила сней как сравной. Принцессу, а это была она, этот эпизот рассмешил, девушка ей понравилась и она взялась ей покровительствовать. Молодая аристократка заказала мастерице сшить приданное для дочери герцога де Пентьевра, затем себе свадебный наряд. После свадьбы с герцогом де Шартр она стала одной из самых знатных клиенток Розы Бертэн. Герцогиня де Шартр и её свояченица, принцесса де Ламбаль, были без ума от своей модистки и даже представили её жене наследника престола. Вот так модистка Роза Бетрэн предстала перед Марией-Антуанетой. Через два года Мария-Антуанетта взойдёт на трон. Присутствия Розы Бетрэт будет достаточно, чтобы зеркало показало королеве образ молодой красавицы, вспорхнувшей с полотен Буше. Мать королевы, императрица Мария-Терезия была не на шутку встревожена. Второй раз она написала своей дочери: «…не могу не затронуть тему, к которой часто возвращаются в газетах, а именно твои причёски! Говорят они вздымаются вверх на высоту в 36 дюймов, а наверху ещё перья и ленты…». Мадам Кампан, ведающая одеванием Марии-Антуанетты, преданная ей дама, её доверенное лицо, расписывала в своих мемуарах любовь королевы к нарядам, возникшей под влиянием Роз Бертен. И если есть в этих мемуарах правдивые сведения, то страсть королевы Марии Антуанетты к нарядам была делом рук модистки, которая, бесспорно, должна была быть наделена безошибочным вкусом. Достоверным свидетелем является баронесса д"Оберкирх, в мемуарах которой содержатся частые упоминания о модной торговке-модистке с улицы Сэн Оноре; в 1782 году она пишет о посещении этой самой известной королевской модистки: «Мадмуазель Бертэн показалась мне особой очень важной, ставившей себя на один уровень с принцессами. Она рассказала, как к ней однажды пришла какая-то провинциальная дама с целью приобрести у неё шляпу для приема у королевы- это должно было быть что-то новое. Модистка вызывающе смерила её взглядом с головы до ног, а затем, очевидно, оставшись довольной осмотром, она с величественным видом обратилась к одной из своих заместительниц и сказала: «Покажите мадам мою последнюю работу для её Светлости…»
Все дамы Версаля хотели носить наряды и украшения как у королевы, рискуя разорить мужей. Говорили, что общая страсть аристократии к роскоши раззорили страну, но эти слухи не доходили до Марии-Антуанетты. Её плохоё настроение объяснялось лишь необходимостью подчиняться строгому этикету Версальского королевского двора: едва королева открывала глаза, как множество придворных дам окружали её кровать и начинали торопить. Дама, отвечающая за честь королевы, протягивала ей юбку, отвечающая за одевание – рубашку. Каждый жест не просто движение, а церемониал, за право исполнять который боролись даже принцессы. В конце концов королеве преподносили альбом с образцами её туалетов и она концом длинной булавки указывала, какое платье хочет одеть сегодня. В больших коробках ей приносили нижнее бельё, придворные платья, наряды для интимных ужинов. Едва утренний туалет королевы заканчивался она убегала от своей свиты. В личных апартаментах её ждала Роза Бертэн. Обсуждать новые наряды, утверждать правила хорошего вкуса на сегодня - они предпочитали вдвоём. Вот так родилась «министр моды» - Роза Бертэн.
 |
 |
 |
 |
Платье, которое, как полагают, создала Роз Бертен для Марии-Антуанетты в 1780-ые г.
Чтобы убедиться в её поистине фантастической востребованности, знатности и широте клиентуры, достаточно полистать книги счетов. Открыв наугад, мы видим имена королевы Испании, королевы Швеции, герцогини Люксембургской, герцогини де Шартр, графини де Талейран, герцогини де Мазарини, герцогини Девонширской, герцогини Вюртембергской, супруги будущего российского императора Павла I… Бухгалтерские книги мадемуазель Бертэн, исписаные её чётким подчерком, раскрывают очарование XVIII века: в них есть всё – короткие дамские накидки из лебяжьего пуха, банты из тафты, тонкое кружево, вышивки жемчугом и драгоценными камнями, муслиновые розы со стебельками, шипами, листьями. Эти маленькие шедевры, созданные безупречным вкусом больших художников, останутся в веках, запечатлённые лёгкими мазками в картинах Ватто, Фрагонара, Буше.
В XVIII веке западноевропейское искусство становится едва ли не главным объектом острых дискуссий, точкой столкновения различных мировоззрений, отражающих общую картину смешения и и разнообразия форм его существования. Современники спорили об отношении искусства и природы, о роли и назначении художника и зрителя, соотношении правды и вымысла. Характерной особенностью этого времени стал неоспоримый факт не постепенной сменяемости, а одновременного существования барокко, классицизма, рококо и сентиментализма.
Как же в этой непростой ситуации "уживались" классицизм и господствующие более полувека идеалы барокко, столь не схожие и во-многом даже противоположные по своей сути стили?
Классицизм был первым четко оформившимся направлением в европейском искусстве, создавшим собственную эстетическую программу, выработавшим строгие правила художественного творчества и свою идеологическую ориентацию (Если в начале искусство классицизма было неотделимо от идеи абсолютной монархии и являлось воплощением целостности, величия и порядка, то позднее, в форме так называемого революционного классицизма, родиной которого являлась Франция, оно служило противоречивым идеалам борьбы против тирании и утверждение гражданских прав личности. Но на последней стадии своего развития классицизм стал активно выражать идеалы наполеоновской империи - недаром своё художественное продолжение он нашел в стиле ампир).
Искусство барокко, о котором достаточно подробно было рассказано в предыдущих постах (кому интересно, можете найти их по соответствующему тэгу), в большей степени опиралось на интуицию, чем на рациональное начало, поэтому никакой теории не создало. Классицизм отказался от принципиальной противоречивости барокко и отверг его главный девиз: "Кто не нарушает правил, тот не поэт". Признавая только гармонию и порядок, классицизм "выпрямил" причудливые формы барочного искусства, перестал трагически воспринимать духовный мир человека, а основной конфликт перенес в сферу отношений между отдельной личностью и государством.
Барокко, почти окончательно изжившее себя и пришедшее к логическому завершению, уступило место классицизму. Но истинным наследником барокко стал не классицизм, а другой стиль - рококо.
Рококо в изобразительном искусстве:
Жан Оноре Фрагонар "Счастливые возможности качелей" (1766 г.)
В 20-е годы XVIII века во Франции сложился новый стиль искусства - рококо (от фр. rocaille - раковина). Уже само название раскрывало главную, характерную черту этого стиля - пристрастие к изусканным и сложным формам, причудливым линиям, во многом напоминавшим силуэт раковины.
Раковина то превращалась в сложный завиток с какими-то странными прорезями, то в украшение в виде щита или полуразвернутого свитка с изображением герба или эмблемы.
Во Франции интерес к стилю рококо ослабел уже к концу 1760-х годов, но в странах Центральной Европы его влияние было ощутимо вплоть до конца XVIII столетия.
Искусство рококо формировалось в эпоху духовного кризиса абсолютистской власти во Франции. Отражавшие идеалы и настроения высших слоев французского общества, оно не могло не испытывать на себе влияния аристократических заказчиков.
Главная цель искусства рококо совершенно гедонистическая - доставлять чувственное наслаждение. Искусство должно было нравится, трогать и развлекать, превращая жизнь в утонченный маскарад и "сады любви". Сложные любовные интриги, мимолетность увлечений, дерзкие, рискованные, бросающие вызов обществу поступки героев, авантюры и фантазии, галантные развлечения и праздники определяли содержание произведений искусства.
Характерными чертами рококо , которые можно выявить в произведениях искусства этого стиля, можно признать следующие:
1. Грациозность и легкость, затейливость, декоративная утонченность и импровизация, пасторальность (пастушеская идиллия), тяга к экзотике.
2. Орнамент в виде стилизованных раковин и завитков, арабесок, цветочных гирлянд, фигурок амуров и т. п.
3. Сочетание пастельных светлых и нежных тонов с большим количеством белых деталей и золота.
4. Культ прекрасной наготы, восходящей к античной традиции, изощренная чувственность, эротичность.
5. Культ малых форм, камерность, миниатюрность (особенно в скульптуре и архитектуре), любовь к мелочам и безделушкам ("прелестным безделицам"), наполняющим быт галантного человека "галантного века".
6. Эстетика нюансов и намеков, интригующая двойственность образов, переданная с помощью легких жестов, полуоборотов, чуть заметных мимических движений, полуулыбки, затуманенного взгляда или влажного блеска в глазах.
Наибольшего расцвета стиль рококо достиг в произведениях декотративно-прикладного искусства Франции (интерьеров дворцов и костюмах аристократии).
В России он проявился прежде всего в архитектурном декоре - в виде свитков, щитов и замысловатых раковин - рокайлей (декоративных орнаментов, имитирующих соединение причудливых раковин и диковинных растений), а также маскаронов (лепных или резных масок в виде человеческого лица или головы зверя, размещенных над окнами, дверьми, арками, на фонтанах, вазах и мебели).
Стиль рококо достаточно быстро вышел из моды.
Но его влияние, например, на импрессинистов не вызывает никаких сомнений. А наиболее наглядным вляние рококо выглядит в творчестве художников и архитекторов стиля
Благодарю за внимание.Сергей Воробьев.
Появление Рококо:
Архитектурный (точнее - декоративный) стиль рококо появился во Франции во времена регентства (1715-1723) и достиг апогея при Людовике XV, перешёл в другие страны Европы и господствовал в ней до 1780-х годов.
Особенности Рококо:
Отбросив холодную парадность, тяжёлую и скучную напыщенность искусства времён Людовика XIV и итальянского барокко, архитектура рококо стремится быть лёгкой, приветливой, игривой во что бы то ни стало; она не заботится ни об органичном сочетании и распределении частей сооружения, ни о целесообразности их форм, а распоряжается ими с полным произволом, доходящим до каприза, избегает строгой симметричности, без конца варьирует расчленения и орнаментальные детали и не скупится расточать последние. В созданиях этой архитектуры прямые линии и плоские поверхности почти исчезают или, по крайней мере, замаскировываются фигурной отделкой; не проводится в чистом виде ни один из установленных ордеров; колонны то удлиняются, то укорачиваются и скручиваются винтообразно; их капители искажаются кокетливыми изменениями и прибавками, карнизы помещаются над карнизами; высокие пилястры и огромные кариатиды подпирают ничтожные выступы с сильно выдающимся вперёд карнизом; крыши опоясываются по краю балюстрадами с флаконовидными балясинами и с помещёнными на некотором расстоянии друг от друга постаментами, на которых расставлены вазы или статуи; фронтоны, представляя ломающиеся выпуклые и впалые линии, увенчиваются также вазами, пирамидами, скульптурными фигурами, трофеями и другими подобными предметами. Всюду, в обрамлении окон, дверей, стенных пространств внутри здания, в плафонах, пускается в ход затейливая лепная орнаментация, состоящая из завитков, отдалённо напоминающих собой листья растений, выпуклых щитов, неправильно окруженных такими же завитками, из масок, цветочных гирлянд и фестонов, раковин, необделанных камней (рокайль) и т. п. Несмотря на такое отсутствие рациональности в пользовании архитектоническими элементами, на такую капризность, изысканность и обременённость форм, стиль рококо оставил много памятников, которые доныне прельщают своей оригинальностью, роскошью и весёлой красотой, живо переносящими нас в эпоху румян и белил, мушек и пудреных париков (отсюда немецкие названия стиля: Perückenstil, Zopfstil).
Примеры:
Рококо – самый загадочный, уникальный стиль, господствовавший во времена французской аристократии. Это не просто стиль, а образ жизни и мышления высшего класса, в котором сконцентрировались особенности национальной психологии. Рококо – порождение исключительно светской культуры и, прежде всего, королевского двора. Причудливый и кокетливый, стиль рококо живёт и сейчас в интерьерах современных европейцев, довольствующихся роскошью и богатством.
История возникновения
Французское слово rococo произошло от rocaille – т.е. «осколки раковины». Название стиль получил за свою затейливость, напоминавшую узоры камней и раковин. Зародилось рококо ещё в XVII столетии во времена правлении Людовика XIV – «короля-солнце», а превратилось в господствующий стиль уже в XVIII столетии, когда на престол взошёл Людовик XV (1720-1774 г.г.). Именно в это время Франция становится богатой, роскошной страной, законодательницей мод, и занимает ведущее место в художественной и культурной жизни Европы. Вдохновителем стиля рококо считается Жан-Луи-Эрнест Месонье́, поскольку именно в его творениях впервые появились ассиметричные формы и необычные контуры причудливо изогнутой морской раковины.
До середины XIX века искусство рококо не выделялось как отдельное стилевое направление. Считалось, что это барокко . Однако, являясь логическим завершением тяжеловесного барочного искусства, рококо трансформировал некоторые его идеи в нечто принципиально новое, непохожее на искусство своего предшественника. Таким образом, рококо, начавшись, как эволюция барочного направления, со временем стал самостоятельным художественным стилем, в какой-то мере даже антиподом искусства барокко.
Изначально rocaille – это способ декорирования интерьера садовых гротов, фронтальных чаш, а «рокайльщиком» называли мастера, работающего в этой сфере. Постепенно термин просочился во все виды искусства, однако в большей мере стиль рококо выразился в интерьере.
Для живописи и скульптуры характерны в основном эротические, мифологические и пасторальные сюжеты. Первым мастером картин в стиле рококо стал Ватто, в дальнейшем искусство развивается в творчестве Буше и Фрагонар. В рамках стиля развитие получил такой вид живописи, как . Ярчайшим представителем в скульптуре явился Фальконе, его бюстами и статуями украшались интерьеры.
Музыкальный стиль рококо в чистом виде проявил себя в творчестве великих французских клавесинистов Франсуа Куперена и Жана Рамо. В этой манере работают сейчас современные музыканты: Андре Кампра, Марин Маре и др.
Эстетика рококо сыграла важную роль и в других европейских странах: более всего в Австрии и Германии, чуть меньше – в Италии, Англии (роскошный ), Испании.
В России рококо развивалось под влиянием приезжих французских и немецких мастеров (Токке, Фальконе, Рослин). Также под этим влиянием в России работали такие великие мастера, как Растрелли, Ринальди (постройки в Ораниенбауме), Ухтомский, Рокотов, Левицкий.
Именно в эпоху рококо произошёл расцвет графики.
Главные черты и особенности стиля рококо:
- камерная декоративность;
- изящество и лёгкость;
- пастельные тона;
- деталь как основной художественный приём;
- сюжеты из мифов и пасторалей;
- лепнина, орнамент, позолота (для интерьера)
Современное направление
Сегодня стилистика рококо проявляется главным образом в дизайне интерьеров. В нынешних условиях завитки и рокайли, присущие рококо, слегка упразднены; сейчас они присутствуют в основном на мебели, зеркалах и аксессуарах. Современную версию этого искусства можно , а скудность украшений сегодня – это дань моде, имеющей урбанистическую направленность.
Сегодня дизайнеры интерьеров в основном используют стиль рококо не в чистом виде, а в комбинации , главным образом мешая с барокко и . Искусство рококо в основном представлено только в деталях. В современной версии уже нет той нежной палитры оттенков, гармонирующих с золотом и серебром. Нынешние интерьерные решения – это более яркие стены, на фоне которых контрастирует светлая мебель. Часто применяется сочетание чёрно-белых цветов в оформлении под современный стиль рококо. Классическая мебель в этой стилистике получает более яркую, необычную обивку. Устаревающий паркет уже предлагается заменить более современным напольным покрытием: , плиткой (для кухни и ванной). На древесном ламинате интересно смотрятся мягкие шкуры животных, что тоже является комбинацией классики и рококо.
Главное для современного рококо – это атрибуты и аксессуары: торшер с подвесками из хрусталя, зеркала, канделябры, которые подчеркнут настроение той эпохи.
Смешение стилей можно наблюдать сегодня и в моде. Экстравагантные наряды подобной направленности впервые в XX веке продемонстрировали мастера одежды Dolce & Gabbana. Отличительной чертой их нарядов стали многообразность покроя одежды, применение всевозможных аксессуаров, преобладание красных, серых, золотых оттенков.
В наши дни модельеры успешно внедряют стиль рококо, используя красивые платья, украшенные стразами, бантами, бисером, золотом, кружевами и вышивкой. Бусы, ожерелья, массивные серьги, новые технологии вышивки металлической нитью, сложные манжеты, веера, шляпки с перьями – всё это в тренде сегодняшнего дня. Наряды в стиле рококо, очень пышные, помпезные и в то же время изящные и привлекательные, пользуются сегодня большим спросом.
Архитектура
Центром формирования новой культуры XVII столетия становятся не дворцы и грандиозные ансамбли, а небольшие нарядные салоны рококо. Новый стиль (в отличии от ) утрачивает тенденцию к масштабности и величественности. Архитектура стремится стать лёгкой, игривой, красочной, приветливой. На смену усадебному замку приходит небольшой городской особняк, утопающий в зелени пышных садов. Вместо огромных залов в них размещаются нарядные салоны и будуары, в которых проводит время французская знать.
Планировка зданий отличается ассиметричностью; помещения в них круглые, овальные, восьмиугольные. Попытка избежать резких прямых углов бросается сразу же в глаза. Даже линия соединения стен маскируется орнаментом. Плоскость стены зачастую дробится, углубляется, и комнаты тем самым получают причудливую форму.
В целом стиль рококо не так сложен, как , и не привнёс никаких новых конструктивных элементов в архитектуру, а только украсил старые образцы своей декоративностью и нарядностью. Китайские домики, скрытые павильоны, укромные гроты, салоны и будуары, уютные нарядные помещения – это то новое, чем отличилась архитектура эпохи рококо. А главное внимание стиль рококо сосредоточил на декорировании интерьеров.
Интерьер
Стиль рококо прежде всего ориентирован на комфорт и уют интерьера. В убранстве комнат лежит печать доведённой до предела утончённости. Характерные черты интерьера помещений:
- изогнутые линии и ассиметричные формы;
- большая декоративная нагруженность;
- грациозная орнаментальность;
- большое внимание к мифологии;
- множество миниатюрных предметов прикладного искусства.
Цветовая гамма
Приоритетные цвета – приглушённые, пастельные: жемчужный, серебристый, перламутровый, бледно-охристый, пастельно-розовый, зеленоватый и бледно-голубой. На фоне прозрачных, светлых красок интересно и причудливо смотрятся ажурные формы и сложный орнамент рококо. Всё вместе рождает праздничное, феерическое зрелище.
Материалы
Для мебели в стиле рококо используется дерево, в основном орех и липа, так как эти породы прекрасно поддаются резьбе. Для отделки и декора – богато расшитые ткани, главным образом шёлк. Фарфор, керамика, золото – эти материалы просто созданы для экстравагантного и роскошного искусства рококо. В период его расцвета богатая знать увлеклась предметами, привезёнными с Востока. В моду входит китайский фарфор (посуда, вазы, статуэтки), шёлк и чай. А в рококо намечается отдельное течение, получившее название «шинуазри», что дословно означает «китайщина».
Полы и стены
Потолок в стиле рококо – это произведение искусства. Он светлый, однотонный, но обязательно с лепниной, которая может быть украшена позолотой. Потолочные фрески смотрятся богато и удивительно красиво. Дополнением к декору потолка служит большая хрустальная люстра с большим количеством плафонов.
Оригинальность стен проявляется в том, что они не имеют углов. Вместо них – изощрённые изогнутые линии, украшенные орнаментом и элементами лепнины. Для отделки стен используются китайские обои различной фактуры с цветочным орнаментом. Возможны и крашеные стены, с добавлением шёлка и глянца.
В качестве напольного покрытия применяются дерево и мрамор, а также плитка и керамика. Характерная деталь полов в стиле рококо – это блеск, который должен бросаться в глаза. Яркие, красочные ковры сделают интерьер ещё уютнее.
Оконные, дверные проёмы, декоративные панно над ними – закруглённой формы.
Мебель
Резная деревянная мебель в стиле рококо миниатюрна, удобна, с закруглёнными очертаниями. Волнообразный декор, изогнутые ножки кресел и диванов сочетаются с нежной расцветкой обивки. В изобилии используются различные скамейки, кушетки, маленькие диванчики, секретеры и комоды. Именно в эпоху рококо появляются первые передвижные ширмы, канапе, шезлонги и бержеры (глубокие кресла). В качестве мебельного декора применяются специальные накладки с узорами и резьбой, покрытые бронзовой краской. Богатство украшений на мебели в виде вьющейся лозы, цветочных гирлянд, фигурок птиц только подчёркивает стиль.
Декор и аксессуары
Камерность – это главное для стиля рококо. Никаких пугающих трофеев, алебард, шпаг и мушкетов. В обстановке должно быть всё, что приятно глазу, что вызывает удовольствие. Легкомысленная эпоха рококо утопала в иллюзии вечного праздника, рассматривая себя в венецианских зеркалах будуаров. Их размещали повсюду: на стенах и потолках, ставнях и створках комодов.
Мода рококо оставила самый заметный след в предметах интерьера и аксессуарах. Именно в эту эпоху возникает идея целостного ансамбля в оформлении интерьера: стилевого единства здания, декора стен, потолков и мебели. Рокайль (завиток) и картель (композиция из рокайлей) – основные черты стиля.
Обязательный атрибут интерьера рококо – камин, отделанный натуральным камнем. Он должен быть заставлен различными вещицами: часами, канделябрами, фарфоровыми безделушками. Обычно над камином расположено зеркало в богатой позолоченной раме или картина.
Изобилие аксессуаров – неотъемлемая часть рококо. Здесь и различные фарфоровые статуэтки, и гобелены, картины и зеркала, подушечки и пуфы, расшитые шёлком, ширмы. Все эти приятные мелочи придают уют и комфорт помещению. Новшество дизайна – аквариум с рыбками.
Рококо в интерьере: видео
Выводы
Стиль рококо впервые в истории культур воздвиг удобство и комфорт в ранг искусства. В современном дизайне его можно использовать подетально, сочетая с другими стилями. Атрибуты рококо легко впишутся даже в небольшую комнату, сделав её уютной, по-домашнему тёплой. Цветочные скатерти, обои, занавески, подобранные в тон обивки мебели, различные вещицы из фарфора и керамики украсят любое помещение, будь то спальня или гостиная, кабинет или столовая. А если в интерьере появятся предметы мебели в этом стиле да ещё и лепнина на потолке и стенах, – комната будет выглядеть роскошно и изысканно.
Минимализм, как отдельный стиль интерьера, также имеет и этнические особенности в зависимости от страны, в котором он развивается ( , японский минимализм, китайский). Также и стиль рококо под влиянием разных культур имеет свои особенности, как пример, .