ريكاردو يسكت حياته الشخصية. ريكاردو تيسي يترك ماركة الأزياء جيفنشي. وماذا عن معاطف المطر والقفص

(ريكاردو تيسي ، من مواليد 8 أغسطس 1974) – الموضة الايطالية الشهيرة. في عام 1999 تخرج من المؤسسة التعليمية المرموقة في لندن أكاديمية سنترال سانت مارتينز.

في عام 2005 ، تم تعيينه مصممًا مبدعًا للأزياء النسائية وجيفنشي الفرنسية. في عام 2008 ، بدأ أيضًا في إدارة أقسام الملابس الرجالية والملابس الرجالية في جيفنشي.

ساهم شغف المصمم بالقوطية وعصر التبسيط ، المتجسد في أعمال دار أزياء جيفنشي ، في جذب موجة جديدة من الاهتمام من النقاد والمشترين للعلامة التجارية. قبل وصول Tisha إلى منصب المدير الإبداعي للعلامة التجارية ، كانت مراجعات جيفنشي غامضة ونادرة إلى حد ما ، ولكن الآن يُطلق على المصمم اسم مستقبل دار الأزياء. وفقًا للنقاد ، فقد أعاد الحياة إلى جيفنشي بدقته وخياله غير العادي.

في فبراير 2017 ، قرر المصمم مغادرة دار أزياء جيفنشي ، بعد أن عمل كمدير إبداعي للعلامة التجارية لمدة 12 عامًا.

سيرة شخصية

ولد ريكاردو تيسكي في عام 1974 في مدينة تارانتو الإيطالية ، التي أسسها سكان سبارتا كدولة مدينة في عام 706 قبل الميلاد ، وهو معروف بالعديد من الأساطير حول حوريات البحر وغيرها من الكائنات البحرية. يمكن تتبع هذا الموضوع الغامض من وقت لآخر في أعمال تصميم Tisha في اتجاهات مختلفة.

كان ريكاردو الأصغر بين تسعة أطفال هو الابن الوحيد في الأسرة.فقدت والدته المريدا زوجها في وقت مبكر جدًا واضطرت إلى تربية أطفالها بمفردهم. كانت الأسرة فقيرة جدًا لدرجة أن الدولة كادت تأخذ الأطفال بعيدًا عن المريدا لتأخذهم تحت رعايتها. ريكاردو نفسه ، عندما كان طفلاً ، كان يرتدي ملابس أخواته ، وتغييرها من أجله. مع عدم وجود أموال للرحلات المدرسية والرحلات الأخرى ، ابتكرت الأم باستمرار الترفيه للأطفال ، في محاولة للتعويض عن نقص ما لدى الآخرين. لكن تيشا وحدها كانت دائمًا كافية لرأسه: لقد استحم حرفيًا في حب تسع نساء مهتمات.

"لم يكن لدينا ما يكفي من المال أبدًا ، لذلك كانت طفولتي صعبة. كانت مكونات عملي هي الرومانسية اللاتينية والقوى التي أحتاجها.

”كنا فقراء. ضعيف بمعنى أنهم يأكلون في الغالب مرة واحدة في اليوم ".

نشأ Tisci في بلدية Cermenate الإيطالية ، ومن أجل إعالة أسرته بطريقة ما ، من سن 12 عامًا ، تولى أي وظيفة ، من الجبس إلى لعب دور سانتا كلوز في عطلة عيد الميلاد. بالإضافة إلى ذلك ، وزع ريكاردو منشورات وعمل في النوادي الليلية وكان مساعدًا لبائعي الزهور المحليين.

في سن مبكرة ، أظهر الصبي موهبة فريدة في الرسم. انغمس في العالم الأسطوري الخيالي للقنطور ، وأصبح فيما بعد مهتمًا بالموسيقى: بدأ في الاستماع إلى مجموعة Cure وأصبح مهووسًا بالثقافة الموسيقية الحديثة و.

"بصراحة ، أحب الفن والموسيقى أكثر مما أحب الموضة."

في عام 1990 ، فاز ريكاردو بفترة تدريب مع شركة النسيج Faro في كومو ، والتي سمحت له فيما بعد بالعمل في Paloma Picasso ، حيث ابتكر الزخارف والرسومات والتصميمات.

تفوق Tisci في المدرسة ، ولكن بسبب الفقر وعدم القدرة على دفع تكاليف التعليم ، لم يكن لديه احتمالات لمواصلة التعليم. في سن السابعة عشرة ، بخيبة أمل من سياسات الرئيس الإيطالي ساندرو بيرتيني ، قرر ريكاردو أن يجرب حظه من خلال المغادرة إلى لندن.

"في اللحظة التي وطأت قدمي الأرض في لندن ، علمت أن هذه كانت فرصتي. شعرت بطاقة هذه المدينة ".

"جئت إلى لندن من أجل البقاء على قيد الحياة".

في غضون أسابيع قليلة من الإقامة في لندن ، تمكن الشاب ليس فقط من إتقان اللغة الإنجليزية ، ولكن أيضًا في العثور على عمل في الفنادق والمطاعم في المدينة. في أحد الأيام ، على الأنبوب ، التقط صحيفة مجانية وشاهد إعلانًا لكلية لندن للأزياء.دخل تيشي التدريب دون أي مشاكل ، وأصبح بريش شاه معلمه. كان هو الذي لاحظ موهبة ريكاردو الفريدة ورتب له فترة تدريب مع شريكه في العمل. شجع بيراردي بدوره تيسكي على دخول أكاديمية سنترال سانت مارتينز للفنون والتصميم المرموقة. تمكن الشاب من اجتياز امتحانات القبول بنجاح ، لكنه لم يكن لديه المال لزيارة الأكاديمية. أصر ويلي والترز ، مدير دورة الموضة ، على ألا يتخلى الشاب عن محاولته البدء في الدراسة والتقدم بطلب إلى الولاية للحصول على منحة دراسية. حصل Tisci بعد ذلك على منحة منحته تمريرة إلى السنة الثانية من برنامج دراسي مدته ثلاث سنوات في سنترال سانت مارتينز.

"حلمت بأن أكون مستقلاً ، وأن تكون لدي فرصة حقيقية للتعبير عن نفسي ، وتعلم الخياطة."

في عام 1999 ، تخرج Tisci بمرتبة الشرف ، وعلى الرغم من الأسلوب المظلم السائد في ذلك الوقت ، فقد أثبت أنه يمكن أن يجذب الانتباه بالجنس وخفة التعبير في أطروحته ، والتي كانت مستوحاة من أفلام Pasolini و Fellini. لحضور عرض تخرج ريكاردو ، غادرت والدته إيطاليا لأول مرة وقامت برحلتها الأولى. منذ ذلك الحين ، لم تفوت أي عرض لابنها.

بعد دراسة أرشيفات دار الأزياء ، قررت Tisci مواصلة العمل في الاتجاه الذي ميز العلامة التجارية في الخمسينيات والستينيات. لقد ابتكر صورًا كاملة ، مضيفًا إليها إكسسوارات وأحذية ، وحتى وضع في الاعتبار المرأة التي سترتدي كل هذا. جاء إلى المكتب في الساعة 6 صباحًا مع عمال النظافة وغادر مكان العمل بعد منتصف الليل. في أحد الأيام الجميلة ، بعد أن علم هوبرت جيفنشي بهذا الإخلاص لعمله ، دعا المصمم الشاب إلى تناول الإفطار في قصره.

"لقد كان لطيفًا ومضيافًا للغاية. ولم يتحدث عن الموضة على الإطلاق خلال الاجتماع ".

بعد عرض مجموعة Tisha الأولى لـ Givenchy Haute Couture ، اتصلت الملكة رانيا ملكة الأردن بمكتب دار الأزياء وطلبت من ريكاردو تصميم خزانة ملابس كاملة لها. عندما سافر مصمم الأزياء إلى لندن ، استقبلته الملكة بالملابس الكاملة لريكاردو تيسكي.

على عكس معظم المصممين الآخرين الذين عملوا في جيفنشي منذ رحيل مؤسس العلامة التجارية ، لم يحقق ريكاردو تيسكي تقييمات إيجابية من النقاد فحسب ، بل ساهم أيضًا في تحسن كبير في الوضع المالي للدار. في مجموعاته ، لم يقدم فقط عناصر خزانة ملابس أنيقة وأصلية ، ولكن أيضًا عملية يمكن ارتداؤها. كما حققت مجموعات الهوت كوتور الخاصة به نجاحًا كبيرًا.

"عندما بدأت العمل ، كان لدينا 5 عملاء فقط من مجموعة الهوت كوتور. الآن هناك 29 منهم.

في عام 2008 ، بالإضافة إلى خطوط الملابس والإكسسوارات النسائية التي كان مسؤولاً عنها بالفعل ، بدأ ريكاردو تيسكي في تطوير مجموعات من الملابس والإكسسوارات للرجال. هنا ، أيضًا ، ترك بصمته ، حيث قدم حلولًا غير متوقعة وجريئة ، مثل القمصان الطويلة بالترتر أو الألوان الوردية المزركشة.

"في الآونة الأخيرة ، يمكن العثور على الموضة في أي مكان. هذا غريب نوعا ما. عندما كنت طفلاً ، بدا فيرساتشي مثل فيرساتشي وبدا أرماني مثل أرماني. يمكنك دائمًا معرفة من فعل ماذا ، سواء أعجبك ذلك أم لا. الآن أرى أوجه تشابه في أشياء كثيرة. لكن فقط أولئك الذين يذهبون بطريقتهم الخاصة ، ويعملون بأسلوبهم الخاص ، هم الذين سيحققون النجاح.

تحت العلامة التجارية جيفنشي ، صمم المصمم أيضًا أزياء لجولة Madonna's Sticky & Sweet في عام 2008 ورقم أغنية "Candy Shop" في عام 2009. بالإضافة إلى ذلك ، ابتكرت Tisci ملابس المغني للحياة اليومية.

في عام 2009 ، بدأ المصمم في تطوير أول خط غير مكلف لدار أزياء جيفنشي ريدوكس.

ضم ريكاردو تيسكي عارضة الأزياء المتحولة جنسياً المعروفة ليا تي ، التي عملت معه لسنوات عديدة وكانت مساعدته ، في عرض جيفنشي لموسم خريف وشتاء 2011. في نفس العام ، وبعد عمل طويل مع "الأنف" الرئيسي لجيفنشي ، قدم المصمم عطرًا جديدًا من علامة تجارية - "Dahlia Noir".

أيضًا في عام 2011 ، تم اختيار مصمم الأزياء المنافس الرئيسي لمنصب الفصل من المنزل. في نهاية العام ، أصبح معروفًا أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها.

في فبراير 2017 ، قرر المصمم مغادرة دار أزياء جيفنشي.

مشاريع أخرى

في عام 2008 ، أشرف Riccardo Tisci على إنشاء العدد الثامن من مجلة A. شارك المصمم أيضًا في إنشاء إصدارات فردية لعدد من المنشورات اللامعة الأخرى ، على سبيل المثال Dazed & Confused و Visionaire و Muse.

أدى الحب اللامحدود للموسيقى المصمم إلى التعاون مع فناني الهيب هوب المشهورين جاي زي وكاني ويست. في عام 2011 ، أصبح المدير الإبداعي لألبومهم التعاوني Watch The Throne ، حيث صمم العمل الفني للقرص المضغوط واثنين من الفردي ("H.A.M" و "Otis").

في نفس عام 2011 ، تعاونت Tishi مع العلامة التجارية المشهورة عالميًا. لهذه العلامة التجارية ، ابتكر نموذجًا حصريًا للأحذية الرياضية.

"عندما أفعل شيئًا ما ، أبذل كل قوتي فيه."

الجوائز والتقييمات

في عام 2008 ، تم منح Tisci لقب أفضل مصمم من قبل ماري كلير.

مدونة ريكاردو تيسكي: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

موقع جيفنشي الرسمي: www.givenchy.com

مقابلة دوناتيلا فيرساتشي مع ريكاردو تيسي لمجلة مقابلة (يونيو 2011)

دي في:لنتحدث عن مجموعتك الأخيرة ، والتي أجدها جميلة ومثيرة للغاية. أحب ارتداء كل شيء!
آر تي:أحسنت! في الواقع ، المجموعة هي Donatella-esque للغاية لأنها تدور حول امرأة قوية. أجد الإلهام من مصادر مختلفة ، وأحد هذه المصادر هو منزل فيرساتشي. كما تعلم ، عندما كنت طفلاً صغيرًا ، كنا فقراء جدًا. توفي والدي عندما كان عمري 4 أو 5 سنوات. لقد نشأت مع والدتي وثماني شقيقات. هؤلاء تسع نساء رائعات وكلهن ​​"a la Donatella Versace" الصغيرة. نساء قويات حقيقيات من جنوب إيطاليا ، نساء لديهن شهوانية. كانت لديهن ثقة في أجسادهن وأنوثتهن.

دي في:إن حقيقة أن لديك ما يصل إلى ثماني أخوات ، في رأيي ، أمر جيد للغاية.
آر تي:حق تماما. وحتى لو لم يكن لديهن الإمكانيات المالية لارتداء ملابس عصرية ، فقد كن نساء بأسلوب رشيق. أناقة الجنوب هي أناقة قوية جدا وأحاول أن أنقل ذلك للآخرين. هذه أناقة مثيرة ، أو بعبارة أخرى ، أقل عفة. كانت نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات ، وقتًا خاصًا ليس فقط لدار الأزياء فيرساتشي ، ولكن أيضًا بالنسبة لي ، لأن أختي ، التي كانت تعمل في مصفف شعر ، أحضرت مجلات الموضة إلى المنزل أيام السبت. عرفتنا هذه الفترة بالعديد من عارضات الأزياء والمشاهير مثلك أنت وجياني ، بالإضافة إلى الأشياء التي جعلتني أحلم. كان لهذه الانطباعات المبكرة تأثير قوي علي.

دي في:كانت أوائل التسعينيات فترة رائعة بشكل خاص للموضة لأنها كانت ذروة الجاذبية ، ولم تكن هناك حدود لما يمكنك فعله. لكني أرى أنك لم تتوقف عن دفع الحدود ، فأنت تمضي قدمًا دائمًا. هذا الشعور محسوس في مجموعاتك التي أحترمها.
آر تي:شكرا!

دي في:هل ظل شغفك الأولي بهذه الأشياء كما هو ، أم أنه خمد؟
آر تي:يجب أن أكون صادقًا: الشيء الوحيد الذي أؤمن به هو عائلتي. بالنسبة لي ، الأسرة هي أكثر من مجرد حمض نووي. أعني الناس المقربين مني. والدتي وأخواتي هم طاقتي وإلهامي الذي يغذيني طوال حياتي. الموضة هي عملي. أحبها. هذا هو شغفي. لكن أهم شيء بالنسبة لي هو الحياة. لطالما كنت محاطًا بالنساء ، وأنا منجذبة جدًا لعالم المرأة ، لأنني أحب القوة والرومانسية في نفس الوقت. كل هذا يمكنك رؤيته في أسلوبي.

دي في:يتضح من الأشياء التي تخلقها أنك تعرف جسد المرأة. أنت تعرف كيف تعيد تقييمه.
آر تي:تخيلوا كل أخواتي. كان لكل منهم شكله وأسلوب حياته الخاص. لذلك كان طريقي إلى أن أصبح مصممًا محددًا جدًا. حتى عندما أتيت إلى جيفنشي ، كان هناك أشخاص دعموني ، لكن لم يحبني الجميع. قالوا: "لماذا يبتكر الإيطاليون أشياء على الطراز القوطي؟" ، دون مراعاة حقيقة أن إيطاليا هي مهد القوطيين. لكنهم جادلوا: "لا ، يجب على الإيطاليين فعل الأشياء المثيرة فقط!" قاعدتي هي الجذور الإيطالية. وهذا شغف قوي بالموضة وشغف للإثارة. عندما ذهبت إلى لندن للدراسة في سانت مارتينز ، شعرت بالعدوان والقوطي. وعندما ذهبت إلى باريس ، قمت بخلط هذين الاتجاهين في نفسي.

دي في:في مجموعتك الأخيرة ، يمكنك ملاحظة تحسن النشاط الجنسي.
آر تي:أكره الابتذال. أكره الابتذال رغم أنه يجذبني. أحب كل ما هو مخالف أو مبتذل. لكن ، في رأيي ، أنت بحاجة إلى حد ، والذي دائمًا ما يكون سرياليًا بعض الشيء. تخلق دار الأزياء فيرساتشي أشياء مثيرة للغاية ، لكنها لا تتخطى أبدًا هذا الخط من الجنس والابتذال. تجاوزت العديد من العلامات التجارية الأخرى التي حاولت التفوق على Versace هذا الخط. أعتقد أنك وأنا ، دوناتيلا ، متشابهون في هذا. لدينا هذا الإحساس بالتناسب. يجعلني فخورة بكوني إيطالي. أنا فخور بما أفعله.

دي في:عندما عملت مع جياني ، كنت أنا الشخص الذي يمكنه الوثوق به وقول أي شيء. إذا لم يعجبني شيء ما ، فقد تحدثت عنه بصدق: "لا ، لا ، لا! افعل شيئا اخر." هل يوجد مثل هذا الشخص في فريقك؟
آر تي:بالتأكيد. انها مهمة جدا. على الرغم من أن لدي فريق صغير. بالنسبة للمصمم الذكر ، من المهم جدًا أن يستمع إلى نوع من الآراء الأنثوية. وكما أخبرتك ، يعتمد حظي على النساء من حولي. في هذه اللحظة من حياتي ، هناك نساء أعشقهن وأقدرهن ، على سبيل المثال ، ماريا كارلا بوسكونو ومارينا أبراموفيتش. يعتقد الكثير من الناس أن كارين رويتفيلد كانت مصممة الأزياء الخاصة بي لسنوات عديدة. وهذا ليس صحيحا. كانت مجرد ماريا كارلا بوسكونو بالنسبة لي. نعم ، هناك بعض الأشخاص الذين أريد أن أسمع رأيهم أولاً. لكنها لا تزال طريقي. ربما مع التقدم في السن أفقد قليلا. من الصعب نقلها. بعد كل شيء ، هناك شخصان أو ثلاثة في فريقي أستمع إليهم دائمًا.

دي في: بمعرفة شخصيتك ، من الصعب تصديق ما تفعله!
آر تي:نعم ، هذا لأنني من جنوب إيطاليا. وأنا فخور بذلك. أقوم بتطوير جميع المشاريع مع فريقي. إنها صغيرة لكنها رائعة. أستمع إلى آراء شخص ما لأنها مهمة بالنسبة لي. أنا ليو بجانب برج البروج ومن المهم بالنسبة لي أن أقف بثبات على قدمي. لكن لدي أيضًا جانبًا أكثر نعومة. في هذا الجانب ، أنا ولد صغير لم يكبر بعد ومن المهم الاستماع إلى الآخرين.

دي في:أود أن أشير إلى أن القمصان الشفافة التي صممتها هذا العام رائعة بكل بساطة.
آر تي:دوناتيلا ، أنتِ بالتأكيد امرأة من جيفنشي! أقول هذا لأنني أريد أن يعرف العالم هذا. أنت مثال للمرأة الإيطالية الحقيقية. هناك صخور أمريكية نقية أنيقة ، وأنيقة بريطانية ، لكن إيطاليا كانت دائمًا مثالًا لكل ذلك. لقد حاولنا مرارًا وتكرارًا إنشاء مشروع مشترك. أود حقًا أن أراك بملابس جيفنشي.

دي في: سأكون سعيدا جدا حيال ذلك. لقد اخترت بالفعل بعض عناصر جيفنشي لنفسي.
آر تي:أي؟ أخبرني!

دي في:أحببت السترة ذات الزخرفة المطلية. لديه نسب رائعة. ضيق على الركبتين ، بدون جوارب طويلة - مثير للغاية.
آر تي:بطبيعة الحال! بعد إنشاء نفس الأشياء لفترة طويلة ، لديك رغبة في ابتكار شيء جديد. وكان هذا الموسم مجرد ذلك. أنا لا أحب الصدمة في حد ذاتها ، أنا أحب الصدمة الأنيقة.

دي في:الأمريكيون يحبونك حقًا ، لكني أجد أنك لست من النوع الذي يتمتع بإحساس أمريكي. لديك حساسية أوروبية وإيطالية أكثر.
آر تي:أنا إيطالي مطلق! وهذا مفهوم دقيق للغاية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تجذبني أيضًا. لماذا ا؟ طفل صغير من عائلة فقيرة في جنوب إيطاليا كان يحلم بزيارة التفاحة الكبيرة. لا أحب الموسيقى الكلاسيكية حقًا ، فأنا أحب نوع الموسيقى التي يستمع إليها الأمريكيون. أنا أحب الغيتو الأمريكي. أنا أحب برونكس. أنا أحب الهيب هوب و R & B ، أحب الموسيقى اللاتينية والكهربائية وأشياء من هذا القبيل.

دي في:أحب العمل عندما يتم تشغيل الموسيقى بالحجم الكامل.
آر تي:نعم. وأنا أحب العثور على أشياء جديدة. على سبيل المثال ، الآن أستمع إلى Nicki Minaj و Antony and the Johnsons. أنا أيضا أحب تغيير الاتجاهات الموسيقية. أنا أحب الجانب المفاهيمي لأنطوني هيجارتي (المغني الرئيسي لأنتوني وجونسونز) وأي شيء في أسلوب ليل كيم وميسي إليوت وسيارا. أحب ما يثير المشاعر بداخلي. لأنني إيطالي. مارينا أبراموفيتش صديقة مقربة لي ، لذلك أحب الفن السياسي القوي العدواني جدًا. إنها مثل الأم التي تريد أن تتبني. يقول الناس ، "أنت مظلمة ، تصنع ملابس داكنة ، ربما تحب The Cure أو Diamanda Galas." نعم ، أحب دياماندا جالاس ، لكنني أيضًا أحب مادونا وبيونسيه وكورتني لوف. كلهم من عوالم مختلفة. كلهم مختلفون ، لكنهم يثيرون المشاعر بداخلي. أنا شخص يحتاج العواطف ، شخص يريد أن أنقلها. خلاف ذلك ، كنت سأغير مهنتي.

دي في:تثير الملابس المشاعر بنفس الطريقة التي تثيرها الموسيقى.
آر تي:حق تماما. بين الحين والآخر تجعل قلبي ينبض وكأنني قابلت للتو حبي الأول.

دي في:جعلتني أحدث مجموعة أزياء لديكم أشعر بمشاعر قوية. اتضح أنها جميلة وحديثة وأنيقة للغاية. يمكن ملاحظة أنها صنعت رائعة.
آر تي:عندما بدأت ، قال الجميع إن عصر الهوت كوتور يقترب من نهايته ، وقد أخافني ذلك. أكثر من ذلك ، لقد أرهبتني هذه الفكرة. لقد جئت من منطقة إقليمية في إيطاليا. عندما دعيت للعمل في جيفنشي ، كان الشيء الوحيد الذي فكرت فيه هو: "واو!" وقعت عقدا. لكنني سأكون صادقًا وأقول إنني مررت بكل هذا بسبب والدتي فقط ، لشراء منزل لها. ثم لم أفكر حتى فيما كنت أفعله. لا يمكن أن تكون جيفنشي ، ولكن أي شركة أخرى ... لم أكن أهتم ، لم أرغب في أن تعيش والدتي في دار لرعاية المسنين. ليس لدي أي شيء ضد دور رعاية المسنين ، لكن والدتي ، التي مرت بالعديد من التجارب ، ربت تسعة أطفال ... لم أستطع السماح بذلك. لذلك ، بدأت العمل في جيفنشي. وأريد أن أقول إن عصر الأزياء الراقية لم ينتهِ على الإطلاق ، إنه ببساطة يخضع للتغييرات.

دي في: أنا أتفق معك.
آر تي:كانت الأزياء الراقية هي المرحلة الأولى من مسيرتي المهنية. لقد تغير تصميم الأزياء لأنه ، على سبيل المثال ، كان هناك أميرات ، وما زلن هناك ، لكنهن لم يعدن يركبن العربات التي تجرها الخيول ، بل يذهبن إلى الحفلات ، والذهاب إلى المنتجعات ، والإبحار في اليخوت. كلهم يريدون أن يكونوا في حركة مستمرة. لقد فهمت هذا ، وبدأت على الفور في إنشاء أشياء لمثل هؤلاء الفتيات. بالإضافة إلى تصميم الأزياء الراقية ، نقوم أيضًا بإنشاء مجموعات للرجال وعمال الحمل. عندما تفعل كل هذا ، فأنت تريد تمييز الاتجاهات بطريقة ما.

دي في: من الأفضل ألا تفعل أشياء كثيرة ، بل أن تجعلها مذهلة. بدت لي قطع الساموراي (من مجموعة هوت كوتور لربيع وصيف 2011) عبقرية. يجتمع الصلابة والنعومة دون أن يثقل كل منهما الآخر. ممتاز.
آر تي:يمكن القول إنني في مجموعة أزياء الربيع هذه أظهرت الجانب الرومانسي من طبيعتي ، لأن الجميع يعتقد أنني قاتمة ، مثل روتويللر. أظهر هذا الجانب الرومانسي لعدد قليل من الناس. يمكنني فقط أن أفتح نفسي لأشخاص مثلك دوناتيلا ، لأننا نعرف بعضنا البعض منذ 5 أو 6 سنوات. ما زلت أتذكر أول لقاء لنا معك. كنت بعد ذلك مع ميوتشيا برادا في مأدبة عشاء في مكتب تحرير Vogue Italia. وقفنا في الطابق العلوي ودخننا. لقد قدمت نفسك واعتقدت أنك امرأة قاسية للغاية. لذلك بدأنا نكون أصدقاء.

دي في: أنا سعيد جدًا برؤية مثل هذا المصمم الإيطالي الموهوب في باريس. وعرضك الأخير (خريف وشتاء 2011) ذكرني بجياني.
آر تي:أنت لست الوحيد الذي يخبرني بهذا. كما تعلم ، بالنسبة لمعظم الأطفال ، كانت الروبوتات أو دمى باربي هوسًا. لكن هوسي كان دار الأزياء فيرساتشي. كنت أدخر المال فقط لشراء قميص مقابل تي شيرت. كنت ركزت عليه. ما زلت اليوم من المعجبين بفيرساتشي وفرسوس. في الواقع ، كانت عروض Versace هي العروض الوحيدة التي حضرتها. أنا أعمل في الأزياء فقط بسبب قلة من المصممين الذين أحبهم. وهذا لا يعني أنني لا أحب كل الآخرين أو أني أعتبرهم مصممين سيئين. أنا فقط انتقائي للغاية. أنا أحب Versace وأحب Helmut Lang على الرغم من أن العلامة التجارية لم تعد موجودة.

دي في: أنت أيضا تلبس المشاهير. في حفل توزيع جوائز الأوسكار ، رأيت كيت بلانشيت ترتدي أزياء جيفنشي هوت كوتور. كانت الأكثر رشيقة.
آر تي:شكرا جزيلا. سأخبرك أنه عندما بدأت العمل في جيفنشي ، كان هناك نوع من الالتباس. قبلي ، شغل منصب المدير الإبداعي عباقرة مثل جون غاليانو وألكسندر ماكوين. لقد ساهموا في تاريخ العلامة التجارية. لكن عندما استبدلت جوليان ماكدونالد ، لم يعد بإمكاني تحديد أسلوب جيفنشي الحقيقي. يربط الجميع هذه العلامة التجارية فقط مع أودري هيبورن ، ولكن هناك عالم كامل على الجانب الآخر من هذا التصور. أغلقت كل الأبواب ولم أرغب في دخول أحد. عندها فقط يمكن أن أجد نفسي. لذا في البداية ، لم أرغب في ارتداء ملابس المشاهير. بدأت في القيام بذلك لاحقًا: لقد ارتديت ملابس واحدة ، اثنتين ... نرتدي بعض النجوم لأنهم جزء من العائلة. هؤلاء هم النساء اللواتي معجب بهن. ولا يهمني مدى شهرتهم.

دي في: الآن علي أن أسأل هذا السؤال: هل لديك أي أفكار جديدة لجيفنشي أو لعلامتك التجارية؟ آمل أن تفهم ما أعنيه.
آر تي:أنا أفهم ماذا تقصد. هذا السؤال متعلق ببيت الأزياء ديور. أنا آسف حقًا لما حدث لجون. وأريد أن أبقى بعيدًا عن كل هذه الشائعات عني وعن دار أزياء ديور. سأقول شيئًا واحدًا: أنا سعيد للعمل في جيفنشي. هنا أشعر أنني في المنزل. جيفنشي مثل ابني. من الصعب شرح ذلك ، لكن سيكون من الصعب للغاية أن أغادر.

دي في: جيفنشي هو حقا طفلك.
آر تي:إطلاقا. بدأت العمل مع المنزل المدمر تقريبًا ، وبدأت من الصفر. فعلت كل شيء ببطء شديد. وقد حققنا الكثير حقًا. أنا سعيد هنا. في الوقت الحالي هو جيفنشي من قبل ريكاردو تيسكي. ونأمل أن تستمر لفترة طويلة.

دي في:سنرى ما إذا كان هذا صحيحًا!
آر تي:هذه هي الحقيقة الآن. لكن الحقيقة هي: أنت لا تعرف أبدًا ما سيحدث غدًا.

أول ظهور متوقع في الشهر القادم هو بالطبع مجموعة Riccardo Tisci من Burberry. بالنسبة للمصمم ، هذه هي المجموعة الأولى التي لم يقم بإنشائها لجيفنشي في آخر 12 عامًا. وبالنسبة إلى "بربري" ، هذه هي المجموعة الأولى منذ 17 عامًا التي لم يصممها كريستوفر بيلي.

من عرض سبتمبر ، لا يتوقع ريكاردو تيسكي أكثر من إحساس. أولاً ، لأن تعيين Tisci في Burberry مرتبط بخطة طموحة لتجديد العلامة التجارية بشكل جذري ، والتي اقترحها سابقًا Marco Gobetti ، الرئيس التنفيذي. ثانيًا ، نظرًا لأن Tisci قد تمكن بالفعل من اتخاذ عدة خطوات غير متوقعة وحاسمة خلال الأشهر القليلة الماضية: قام بتغيير الشعار الأساسي للعلامة التجارية البريطانية إلى شعار لامع ، وأعلن عن التعاون بين Burberry وملكة البانك البريطانية Vivienne Westwood ... لذا ، يجب أن تكون مجموعة Tisci الأولى واضحة لتوضيح أن عصر كريستوفر بيلي قد انتهى ، وأن بربري الجديد لا علاقة له به.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها Riccardo Tisci بإعادة تصميم جذري للعلامة التجارية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، أعاد تشكيل صورة جيفنشي ، وحوّل دار الأزياء الفرنسية ، المشهورة بمجموعات الأزياء الراقية ، إلى علامة تجارية عصرية وديناميكية. ومع ذلك ، علينا أن نعترف بأن الوضع مع "بربري" مختلف تمامًا. كمدير إبداعي ، تم استبدال Tisci بكريستوفر بيلي ، الذي مثله مثله ، هو مبتكر ومحبوب في الصحافة الدولية ومشهور ، ولا يزال الكثيرون يأسفون على مغادرته. علاوة على ذلك ، لطالما كانت بربري علامة تجارية أكثر ديمقراطية وأقل تخصصًا من جيفنشي ، وأصبحت على مدار سنوات وجودها رمزًا شائعًا للهوية البريطانية في جميع أنحاء العالم. هذا هو السبب في أن السؤال شديد الخطورة حول ما إذا كان الإيطالي Tisci ، الذي عمل معظم حياته في باريس ، سيكون قادرًا على الفوز لصالح عملاء العلامة التجارية.

يهدف ماركو جوبيتي ، الذي انضم إلى الشركة قبل عام ، إلى تحويل العلامة التجارية من ديمقراطية نسبيًا إلى حصرية. يخطط Gobetti لتنويع منتجات Burberry ، وإطلاق خطوط جديدة من الإكسسوارات ، والاستفادة على نطاق واسع من المواد باهظة الثمن (الجلود ، على سبيل المثال). ليس من المستغرب أن يكون ريكاردو تيسكي هو من تمت دعوته لمنصب المدير الإبداعي ، والذي عمل معه جوبيتي ، بالمناسبة ، مرة واحدة: في جيفنشي منذ حوالي عشر سنوات. يعرف Tisci ، بخبرته الطويلة في تصميم الأزياء الراقية ، كيف يخلق هالة من التفرد والرفاهية لا مثيل لها: اكتسبت ملابس Riccardo Tisci في جيفنشي سمعة غير مشروطة كرمز للمكانة ، وفي السنوات القليلة الأولى فقط من حياته العمل في جيفنشي ، زاد عدد عملاء تحصيل الأزياء الراقية من 5 إلى 29.

بينما كان Tisci يتمتع بمهنة رائعة في تصميم الأزياء الراقية ، فإن خلفيته الخاصة متواضعة: ولد في جنوب إيطاليا لعائلة من الطبقة العاملة. توفي والده عندما كان ريكاردو يبلغ من العمر أربع سنوات ، وقد قامت والدته وحدها بتربية تسعة أطفال (المصمم لديه ثماني شقيقات). كان على تيشا العمل من سن التاسعة لدفع مصاريف المدرسة ، وبدلاً من قضاء الوقت مع أقرانه ، كان أكثر استعدادًا للرسم في أوقات فراغه. كما يعترف المصمم ، فقط بعد انتقاله إلى لندن شعر بنفسه حقًا.

جاء Tisci إلى لندن عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا ، بعد أن حصل على منحة دراسية من كلية سانت مارتن. بدت لندن في التسعينيات لتيسكي مثيرة بجنون. كان مفتونًا بالنوادي الليلية ورواد الحفلات غريب الأطوار (حتى أنه رأى الأسطوري لي بويري في أحدهم) والعروض الباهظة لألكسندر ماكوين وجون جاليانو ، والتي تمكن Tisci من التسلل إليها معظم الوقت دون دعوة. إذا كان Tisci في إيطاليا يعمل بدوام جزئي من خلال توزيع منشورات للأندية ، فقد أصبح في لندن أحد رواد الحفلات. لقد صمم الأزياء بنفسه ، وقام بتغيير الأشياء الموجودة في متاجر السلع المستعملة ، وكان أكبر اقتناء له خلال سنوات دراسته هو زوج من أحذية Nike الرياضية. ومن المفارقات ، أنه في عام 2010 ، دخل في شراكة مع Nike لإعادة تصميم نفس Air Max 97s التي أحبها من قبل.

تخرج St. Martin's Tisci ببراعة ، وكانت مجموعته من الخريجين ، المستوحاة من أعمال فيليني وباسوليني (وخياطتها أخوات المصمم) ، ممتازة وفقًا للمراجعات. بعد تخرجه من الجامعة ، عاد Tisci إلى إيطاليا حيث عمل مع العديد من العلامات التجارية. في عام 2004 ، بعد رحلة طويلة إلى الهند ، أطلق علامته الخاصة التي تحمل اسمه ، والتي جذبت مجموعتها الأولى إدارة جيفنشي.

كانت العلامة التجارية الفرنسية في ذلك الوقت تبحث عن بديل للمصمم البريطاني جوليان ماكدونالد الذي عمل كمدير إبداعي بعد ألكسندر ماكوين وجون جاليانو. لم يكن جيفنشي في أفضل وضع: ظلت المبيعات منخفضة ، والأسلوب غير متسق إلى حد ما. لكن مجموعة Tisha الأولى - الانتقائية والأصلية والحديثة - المهتمون من LVMH. جمعت أعمال Tisci لعلامته التجارية المستقلة ، والتي أظهرها المصمم في مصنع مهجور في ميلانو ، بين عناصر من القوطية والإشارات إلى أعمال Martin Margiela - وهو نفس المزيج من الرومانسية والصقل الساخر الذي يحظى بتقديره اليوم.

ريكاردو تيسي ، 2005

والمثير للدهشة أن Tisci كانت مترددة في البداية في قبول عرض LVMH. غير رأيه بسبب الوضع المالي الصعب الذي تعيشه عائلته. قال المصمم لمجلة فوغ: "لم أكن أرغب في الاتفاق على الإطلاق". كنت على وشك رفض عرضهم. لكن قبل أسبوع من الاجتماع مع جيفنشي ، اتصلت بي والدتي وقالت: "أعتقد أنني سأبيع منزلنا ، من الصعب على أخواتك ، ولديهن أطفال ، ويحتاجون إلى المال. وسأنتقل إلى دار لرعاية المسنين ". عندما سمعت هذا ، شعرت بالفشل التام ... ثم ذهبت إلى مقابلة في باريس ، حيث أظهروا لي عقدًا مع عدد مجنون من الأصفار ... لقد كان خلاصًا إلهيًا حقيقيًا.

خلال المواسم القليلة الأولى في جيفنشي ، تمكنت Tisci من تطوير أسلوب مميز يمكن من خلاله رؤية تأثيرات الثقافة الفرعية القوطية والكاثوليكية والتكنو وأزياء الشارع. في عام 2008 ، تم تكليف Tisci بالعمل في مجموعات رجال Givenchy. لقد تأثروا بأسلوب الشارع ، وكما لاحظ الناقد تيم بلانك ، "تقشف الكنيسة". كان Tisci ، وهو إيطالي من الجنوب ، يتمتع دائمًا بخط مثير ، وكانت عروضه في بعض الأحيان مسرحية ، مثل عرض 11 سبتمبر 2015 في نيويورك عند غروب الشمس على صوت Ave Maria. أخرجته الفنانة مارينا أبراموفيتش ، وهي صديقة قديمة ومعجبة بتيشا.

ريكاردو تيسي بعد عرض جيفنشي لربيع وصيف 2008.

ظهر جيش من المعجبين النجميين في جيفنشي بالفعل في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، من بينهم كاني ويست ، الذي كان يكتسب شعبية. بالمناسبة ، فإن ريكاردو تيسكي هو المسؤول إلى حد كبير عن ظهور أيقونة نمط جديدة - كيم كارداشيان ، التي ، على الرغم من الشك العام في صناعة الأزياء ، بدأ في ارتداء الملابس في أوائل عام 2010 بناءً على طلب الغرب.

أصبح Tisci ، بموهبته في التوليفات غير المتوقعة - المنخفضة والعالية ، غير الرسمية والصارمة - أيضًا أحد أولئك الذين قدموا الاتجاه إلى الأسلوب الرياضي (تذكر موقفه الموقر من أحذية Nike الرياضية!). ومع ذلك ، لا يزال أحد أكثر التصاميم التي لا تنسى من قبل ريكاردو تيسكي خلال تعاونه مع جيفنشي هو قميص من النوع الثقيل بطبعة روتويللر - يبدو أن جميع الرجال الأنيقين تمكنوا من التباهي بهذا. يمكننا أن نقول بثقة أن حاشية المعجبين المشهورين سيظلون مخلصين لـ Tisha الآن: على الأقل بناءً على حقيقة أن بيونسيه ارتدت مؤخرًا بذلة Burberry الخاصة بها في حفلتها الموسيقية.

في وقت من الأوقات ، يبدو أن التعيين السريع لمصمم شاب غير معروف في منصب المدير الإبداعي لجيفنشي في عام 2005 قد حير برنارد أرنو ، رئيس LVMH ، أكثر من مجتمع الأزياء بأكمله. والآن ، بعد 12 عامًا ، في 2 فبراير ، غادر ريكاردو تيسكي دار الأزياء كمصمم أصبح اسمه اسمًا مألوفًا. ما إذا كان Tisci سينتقل إلى Versace أو يعيد التعامل مع علامته التجارية غير معروف. ما هو واضح هو أن مساهمته لجيفنشي قد سقطت بالفعل في التاريخ.

خلع هوبرت جيفنشي وعلق رداء الحمام الأبيض الشهير في عام 1995 ، إيذانا ببداية الفوضى داخل دار الأزياء. بدأ جيفنشي في البحث عن هوية جديدة وخاطر. أولاً ، عانى بيت الأزياء من العلاج بالصدمة مع المجموعات الاستفزازية لجون جاليانو ، ثم قام بريطاني آخر ، ألكسندر ماكوين ، بتعزيز نتيجته في خمس سنوات وأنشأ سلسلة من المجموعات لدار الأزياء الفرنسية ، والتي انطلقت منها صرخة الرعب على ظهورهما. الجمهور والصحافة. في ذلك الوقت ، ستطلق وومنز وير ديلي على جيفنشي لقب "الأناقة الباريسية الجهنمية".

عندما جاء Tisci إلى جيفنشي ، كان خلفه يعمل في العلامة التجارية الرياضية Puma ، في مشغل أنطونيو بيراردي ، ومجموعة واحدة خاصة به. ظهرت مجموعته الأولى من خريف وشتاء 2005 في أسبوع الموضة في ميلانو في شكل عرض تقديمي. على الرغم من أنه بعد العرض ، لاحظ العديد من النقاد أن المجموعة كانت أشبه بقراءة قوطية كاثوليكية لمارجيلا وفالنتينو والمدرسة البلجيكية ، كان من الواضح للجميع أن ريكاردو تيسكي سيصبح نجمًا جديدًا.

في الواقع ، كان حب الحكايات القوطية المخيفة والخياطة الأنثوية هو ما كانت تبحث عنه LVMH لإحياء دار الأزياء. في ذلك ، وجد جيفنشي التوازن الصحي للغاية بين التقاليد القديمة لمهارات الأزياء الراقية لهوبير جيفنشي وبين فظاعة أتباعه في التسعينيات. جاء المصمم إلى باريس برؤيته الخاصة ، والتي لا علاقة لها بالصورة التقليدية للعلامة التجارية ، المستوحاة من الأنوثة الساذجة لأودري هيبورن. ومع ذلك ، لم يكن Tisci مبتذلاً مثل سلفه ، جوليان ماكدونالد ، ولم يكن عدوانيًا مثل ماكوين. كانت امرأة جيفنشي ، وفقًا للشابة الإيطالية ، هي عكس "الوجه المضحك" تمامًا ، ولكن على الرغم من ذلك ، سرعان ما وجدت بطلة Tisha استجابة في السوق. وبسرعة مذهلة ، تمكن من جعل جيفنشي المفضل لدى الجمهور: في غضون عامين فقط بعد إدارة قسم الأزياء الراقية بشكل خلاق ، نمت مبيعات مجموعات الأزياء الراقية بما يقرب من 10 مرات. وبعد 10 سنوات أخرى ، قلبت Tisci عالم الموضة بأكمله رأسًا على عقب ، وإليك السبب:

جعل القوطي شعبية

نشأ ريكاردو تيسكي في أسرة كاثوليكية بحتة. ربما كانت قسوة الكاتدرائيات الكاثوليكية وعظمة الطقوس الدينية هي التي شكلت شغفه بالتصوف. خلال أول عرض منفرد له في عام 2005 ، لعب Tisci طقوس جنازة حقيقية. في ظلام دامس ، مع ظهور الصليب الكاثوليكي المهيب فقط ، ظهرت عارضات الأزياء من الدخان في الفساتين القوطية الطويلة ، والمعاطف الطويلة التي تذكرنا بالرداء الكهنوتي الكاثوليكي ، والسترات الجلدية المزخرفة التي تشبه الجلد البشري المندوب. بالفعل في جيفنشي ، بدءًا من المجموعة الأولى ، واصل تحسين هذا الموضوع. لم تضم مجموعاته الزخارف اللاتينية الداكنة بصراحة فحسب ، بل تضمنت أيضًا فتيات من العصر الفيكتوري مع حاجز في الحاجز الأنفي وصور ظلية قوطية جديدة يسهل الوصول إليها من المنصة.

قبل-يقع 2017, يقع 2015 ، ربيع 2016

إنه مخلص للنسوية وتنوع الجمال

كانت النسوية دائمًا في الحمض النووي لمجموعاته. أخذت Tisci الأقمشة الهشة - الحرير ، والأهداب ، والدانتيل والخرز - واستخدمتها لإنشاء صور ظلية نسائية قوية وفخمة. لقد تخلى عن النموذج الأولي المحبوب لهوبير جيفنشي وبدلاً من ذلك قدم صورة جذابة لامرأة لا تخشى أن تكون مثيرة. السمة المميزة لتصميمه هي ملاءمة روح الجلد الثاني ، والتي تتبع منحنيات الجسم بدقة مليمترية. وسرعان ما أصبحت ريهانا وبيونسيه ومادونا من معجبيه.

لقد دافعت Tisci دائمًا عن تنوع الجمال والمساواة في الحقوق في مجال عرض الأزياء. وجوه جيفنشي كانت نعومي كامبل وجوان سمولز وليا كيبيدي. بالإضافة إلى ذلك ، كان من أوائل الذين أفسحوا المجال لنماذج المتحولين جنسياً ، حيث ظهر نموذج المتحولين جنسياً ليا تي في حملته الإعلانية لعام 2010 لإنقاذها من الفقر.

جعل عروض الأزياء ديمقراطية

في 11 سبتمبر 2015 ، أقام ريكاردو أول عرض عام لمنزل كبير للأزياء الراقية. كان العرض مزدحمًا: تم قبول طلاب من مدارس الأزياء وسكان منطقة نهر هدسون بارك في العرض مجانًا ، بينما يمكن للباقي شراء التذاكر عبر الإنترنت. أصبح العرض ، الذي عمل فيه ريكاردو مع مارينا أبراموفيتش ، تكريسًا لضحايا المأساة وتكريمًا للحياة في نفس الوقت. لم يركز ريكاردو أبدًا على الموت مثلما فعل لي ماكوين ، وأصبح اللون الأبيض هو اللون الأيقوني للمجموعة. تخلى Tisci عن دوره كمصمم نخبوي وقرر مواجهة عملائه الحقيقيين وجهاً لوجه. لهؤلاء العملاء أنفسهم ، جعل تصميم الأزياء الراقية متاحًا ومناسبًا للحياة اليومية. هوديس من Hype مع سترة من فصيلة Rottweiler ، وسترة عليها غزال من Bambi وقمصان من Merch تحمل شعار Givenchy الذي أراد الجميع شرائه. تبع ذلك تعاون مع Nike ، مما أسفر عن مجموعة رياضية باروكية. "لما لا؟" نشر تيشا يديه.

يقع 2013

في فن المشاركة والإعجاب ، لم يتفوق عليه سوى أوليفييه روستينج. يشارك ريكاردو باستمرار الجدول الزمني لحياته وجمع لوحات المزاج على Instagram. لذلك ، بعد نشاطه ، علمنا أنه صديق لعشيرة كارداشيان ، ويحتضن إيرينا شايك ، ويتسكع مع مادونا ، وهناك نقرأ كلمات وداعه لمنزل جيفنشي وزملائه ومعجبيه: " أحبك وأنا ممتن لكل دقيقة ، كل ضحك ، في كل لحظة. دائما وإلى الأبد».

تستمر التعديلات الصاخبة في عالم الموضة. بدأ عام 2017 ، الذكرى السنوية لشركة جيفنشي ، التي تأسست عام 1952 ، بفضيحة: قرر ريكاردو تيسكي ، الذي حدد شكل المنزل منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، المغادرة.

بدأت الشائعات التي تفيد بأن ريكاردو تيسكي سيترك منصب المدير الإبداعي للمنزل بالانتشار في 31 يناير وتم تأكيدها في 2 فبراير. وفقًا لإحدى الروايات ، كان سبب رحيل المصمم العظيم هو مؤامرات صديقته دوناتيلا فيرساتشي ، التي يُزعم أنها تمكنت أخيرًا من جذبها إليها.

أساس هذه الافتراضات هو الصداقة الوثيقة بين المصممين ، والتي أسفرت في عام 2015 عن حملة جيفنشي الإعلانية الرائعة التي شاركت فيها دوناتيلا فيرساتشي. في عام 2015 ، بعد أن أصبحت الوجه الإعلاني لجيفنشي ، أدلت ببيان صريح للصحافة: "أعتقد أنك بحاجة إلى كسر القواعد. ريكاردو تيسكي موهوب بشكل لا يصدق وهو أيضًا صديقي. نحن عائلة. أريد التخلص من النظام القديم ، والعمل معًا ، ودعم بعضنا البعض ، وجعل صناعة الأزياء مجتمعًا عالميًا حقًا ".

لم يتضح بعد ما إذا كانت تتحدث عن تعاون لمرة واحدة أو تعمل لعلامة تجارية واحدة ، ولكن إذا كانت دوناتيلا نفسها قادرة على خرق القواعد (فيرساتشي هي شركة خاصة) ، فإن هذه كانت خطوة جريئة جدًا بالنسبة إلى ريكاردو تيسكي. المنزل الذي كان يرأسه حتى اللحظة الأخيرة ، هو جزء من مجموعة LVMH).

ريكاردو تيسي ، دوناتيلا فيرساتشي ونعومي كامبل

أليساندرو بيانكي / رويترز

يدعي المدير السابق نفسه أنه ترك المنصب بسبب حقيقة أن عقده قد انتهى.

سبب آخر هو حلم Tisha الطويل الأمد بصنع ملابس من علامتها التجارية الخاصة. كان المصمم يخطط لإطلاق مجموعته حتى قبل العمل في جيفنشي ، والذي بدأ في عام 2005. وفقا له ، بعد أن تلقى عرض عمل من دار أزياء ، لم يرغب في قبوله. ومع ذلك ، أجبرت الصعوبات المالية المصمم على قبول العرض.

كانت مجموعات النساء والرجال قبل خريف 2017 ، بالإضافة إلى مجموعة الهوت كوتور التي عُرضت في يناير ، أحدث إبداعات مصمم الأزياء الإيطالي لجيفنشي. في أسبوع الموضة في باريس ، الذي سيقام في الفترة من 28 فبراير إلى 7 مارس ، سيستمر عرض جيفنشي ، ولكن تم إنشاء الخط تحت التوجيه الإبداعي لمصممي الدار. لا يزال من غير المعروف من سيحل محل المدير الإبداعي الجديد.

لمدة 12 عامًا من العمل ، تمكن ريكاردو تيسكي من تطوير هوية مؤسسية للمنزل ، والتي فُقدت بعد تقاعد مؤسس العلامة التجارية ، هوبرت دي جيفنشي ، في عام 1995.

في وقت جيفنشي ، كانت العلامة التجارية تجسد الأناقة والأرستقراطية التي تناسب أفكار مصمم الأزياء - و. لكن في منتصف التسعينيات ، بدأ عصر التألق. بين جيفنشي وتيتشي ، كانت العلامة التجارية بقيادة مصممين أكثر ملاءمة لبيوت الأزياء الأخرى.

تشارلز بلاتيو / رويترز

في عام 1995 ، بقرار من رئيس LVMH ، تمت دعوته ليحل محل Hubert de Givenchy. لقد جذب الانتباه على الفور بمجموعاته المزخرفة وفي نفس الوقت الاستفزازية ، والتي تم إظهارها بتأثير مسرحي غير متوقع في ذلك الوقت. ومع ذلك ، كانت موهبته أكثر ملاءمة لمنزل كريستيان ديور ، لذلك تم نقل المصمم إلى علامة تجارية أخرى ، وأخذ مكانه. لكنه لم يكن مناسبًا للوظيفة أيضًا.

تعرضت المجموعات التي أنشأها المصمم لانتقادات خطيرة أكثر من مرة. ثم تولى مصمم الأزياء جوليان ماكدونالد هذا المنصب ، لكنه لم يدم طويلاً.

Tisci ، الذي انضم إلى جيفنشي في عام 2005 ، لم يجلب الاستقرار للعلامة التجارية الأسطورية فحسب ، بل أعاد إحياءها أيضًا لجيل جديد من مستهلكي المنتجات الفاخرة.

الآن يرتبط جيفنشي باستفزاز جنسي يردد صدى أزياء الشارع.

كان ريكاردو هو من قدم الاتجاه القوطي في الملابس ، كما أنه ابتكر طبعة بنجمة ضخمة ، وأصبحت قمصانه ذات الروت وايلر الهادر (مجموعة خريف وشتاء 2012) مبدعة.

تقرير مصور:كيف دخل ريكاردو تيسي في تاريخ الموضة

Is_photorep_included10507703: 1

أراد Tisci أن يرتديها الناس من جميع الأعمار والأجناس والأجناس. واحدة من أفكاره المفضلة هي ليا تي المتحولة جنسيًا ، والتي جعلتها تيسكي وجه مجموعة خريف 2010.

قام المصمم بشكل متكرر بإنشاء صور لنجوم العالم. فساتين الحفل وبيونسيه ، فساتين السهرة لمادونا ، وروني مارا ، فستان الزفاف. كانت إحدى أحدث أفكار ريكاردو هي توسيع نطاق جيفنشي كعلامة تجارية لأسلوب الحياة من خلال تقديم مجموعة من الملابس للأطفال والرضع.

انتقل ريكاردو تيسكي بجيفنشي إلى المستوى التالي. اليوم للعلامة التجارية 72 متجرًا (كان هناك سبعة قبل وصول Tisha). بالإضافة إلى ذلك ، استحوذت الشركة مؤخرًا على التوزيع المباشر لمجموعاتها في سوقين رئيسيين للرفاهية: دبي وسنغافورة. مع وصول ريكاردو تيسكي ، زادت أرباح جيفنشي أكثر من ستة أضعاف ، وفقًا لمصادر السوق. وقد تضاعف عدد موظفي الشركة ثلاث مرات - من 290 عام 2005 إلى 930 الآن.