الوضع اليدوي في الكاميرا: كيف تعمل معها بشكل صحيح وفي أي الحالات؟ صدرت تعليمات للمسؤولين بإعادة النظام في مجال الدعم الاجتماعي للسكان - فقد حصل آلاف الأشخاص بالفعل على مزايا اجتماعية

أفترض أن معظم قراء التصوير الفوتوغرافي يعرفون ما هي التعريض وسرعة الغالق وفتحة العدسة. في هذا المقال ، لن أغطي الأساسيات ، مع التركيز بدلاً من ذلك على تفاصيل الاستخدام العملي لأوضاع "P" و "Tv" و "Av" و "M".

الوضع "P" - "Programm" ، "Program".تحدد الكاميرا نفسها زوج التعريض المطلوب ، بناءً على الإضاءة. يمكن تحريك زوج التعريض الضوئي هذا في اتجاه سرعات مصراع أسرع / أبطأ ، وفتحات أكبر / أصغر باستخدام العجلة (في بعض الكاميرات - بأزرار).

في هذا الوضع ، لن تعرف أبدًا مسبقًا ما هي الفتحة التي ستحصل عليها ، وبالتالي عمق المجال. لا أعرف عن التحمل أيضًا. لذا فإن عنصر "الروليت الروسي" موجود. ومع ذلك ، يكون هذا الوضع مفيدًا عند التصوير باستخدام الفلاش. تعتقد الكاميرا أن الفلاش في هذا الوضع هو الأهم ، وأنه من الضروري إبراز المشهد كما ينبغي. لذلك ، فإنه يتحكم بإحكام في إخراج الفلاش ، مما يبرز الكائن الذي تستهدفه ويترك الخلفية مظلمة. مناسبة لتصوير ريبورتاج.

يكون الوضع مفيدًا أيضًا عندما يمكن أن تقفز الإضاءة بشكل غير متوقع على نطاق واسع من السطوع. إذا قمت "بإغلاق" الفتحة على رقم صغير في الوضع "Av" ، فهناك خطر أنه حتى في أسرع سرعة مصراع الكاميرا سيكون هناك الكثير من الضوء للكاميرا ، وسوف يتم تعريض الإطار بشكل مفرط. إلى حد ما ، يتم حل هذه المشكلة عن طريق خيار "التحول الآمن" - "النقل الآمن". إذا قمت بتشغيله ، فإن الكاميرا ، في حالة التعرض المفرط / التعرض الناقص ، سوف تقوم بالبصق على إعدادات فتحة العدسة (وسرعة الغالق) وتثبيتها بشكل أكثر إحكامًا لحفظ الإطار.

ملحوظة.لدى Canon متحولة غريبة "P" في الكاميرات الجديدة - وضع "CA" ("Creative Automatic"). في الواقع ، هذا هو نفس الوضع "الأخضر" ، حيث يمكنك بشكل إضافي التحكم في عمق المجال وشيء آخر - بشكل غير مباشر ، من خلال أشرطة التمرير على شاشة LCD. لم يكن هذا الوضع مفيدًا أبدًا في أي مكان بالنسبة لي ، فمن الواضح أنه "سهل الاستخدام" ومصمم لجمهور الصابون.

الوضع "Tv" (على Nikon "Sv") - "قيمة ShuTter" ، "أولوية الغالق".لسبب ما ، الغالبية لا تحبذ هذا النظام ولا تفهمه حقًا. أنا نفسي أنتمي إلى هذه الأغلبية لفترة طويلة ، لكنني الآن تذوقتها ، وتذوقتها ولا يمكنك سحبها من أذني. في ذلك ، تقوم بتعيين سرعة الغالق المطلوبة ، وتحاول الكاميرا ، التي تشتم بهدوء ، اختيار مثل هذه الفتحة بحيث يكون الإطار مكشوفًا بشكل طبيعي.

هناك نوعان من التفاصيل الدقيقة لهذا الوضع. أولاً ، إعداد "تحول الأمان" (انظر أعلاه) في هذا الوضع في معظم الحالات لا معنى له ويدمر الفكرة بأكملها. ثانيًا ، في هذا الوضع ، تبين أن وظيفة Auto ISO مفيدة بشكل غير متوقع - إعداد ISO التلقائي. لسوء الحظ ، نفذت Canon (مقارنةً بـ Nikon) هذه الوظيفة بشكل سيء للغاية - على سبيل المثال ، في 50D ISO لا يزيد عن 1600. لذا في المشاهد المظلمة ، عليك ضبط ISO 3200 وإرسال حزم من السعادة إلى Canon ، على أمل أن يفعلوا ذلك يصلون إلى رشدهم في النماذج التالية.

بعض المواقف التي يكون فيها من المفيد التحكم في سرعة الغالق:

الوضع "Av" - "قيمة الفتحة" ، "أولوية الفتحة".أحد أكثر الأوضاع استخدامًا ، والذي يتم فيه ضبط قيمة الفتحة وتعاني الكاميرا ، هو تحديد سرعة الغالق المناسبة. الاستخدام الواضح هو التحكم في عمق المجال ، أي إلى أي مدى ستمتد منطقة الحدة من النقطة التي ركزت عليها. من التطبيقات غير الواضحة تحقيق أقصى حد من العدسة - لكل منها فتحة عدسة خاصة بها ، تكون الصورة فيها أوضح. يمكن العثور على الرقم المحدد للعديد من العدسات على SLRGear ، والاتجاه العام هو: تتمتع Canon و Panasonic و Sigma و Zeiss و Tamron بحدة ذروة عند f / 8.0 و Nikon و Tokina - عند f / 5.6.

بالنسبة للصور الشخصية ، عندما تحتاج إلى تعتيم الخلفية ، يتم عادةً ضبط الفتحة في النطاق من f / 4.0 إلى f / 5.6. هناك الكثير من الاستثناءات ، والكثير يعتمد على التأطير. تعشق جميع مخزونات الصور صورًا مبالغًا فيها بفتحة عدسة مفتوحة للغاية وضبابية ليس فقط الخلفية ، ولكن أيضًا جزء من المقدمة.

في المناظر الطبيعية ، عندما تكون كل الأشياء بعيدة ، فمن الأفضل تثبيت الفتحة على "ذروة الحدة" أو أكثر بقليل. إذا كانت هناك أشياء قريبة في المشهد ، فلا يوجد شيء يمكن القيام به - إما "مزج التركيز" ، أو تثبيت الفتحة بحيث يصبح كل من الكائنات البعيدة والقريبة أكثر أو أقل حدة.

يمكن أن يكون "التحول الآمن" مفيدًا هنا ، خاصة في المشاهد الساطعة. إذا فتحت فتحة العدسة ووجهت نحو الشمس ، فإن سرعة الغالق ستقفز على الفور خارج النطاق المتاح للكاميرا (عادة 1/8000 ثانية). وبعد ذلك ، إذا تم ضبط "التحول الآمن" ، فإن الكاميرا نفسها ستثبت الفتحة.

الوضع "M" - "يدوي" ، "الوضع اليدوي".الإعداد اليدوي الكامل لسرعة الغالق وفتحة العدسة. "م" خائفون ، يديرونه ، لا يفهمونه. لكن عبثًا: يمكن أن يكون هذا الوضع مفيدًا للغاية في عدد من الحالات.

أولا،ظروف التصوير الصعبة مع مشهد غير متجانس للغاية وإضاءة غير متوقعة. هل تعتقد أن هذا نادر الحدوث؟ بغض النظر عن كيف يكون ، هذا تقريبًا أي تصوير للحفلات الموسيقية والمراقص. غالبًا لا يتعامل قياس العديد من الكاميرات مع المشاهد عندما تكون الخلفية بأكملها مظلمة ، ويتم تمييز الكائن المركزي بضوء موضعي. حتى القياس الموضعي لا يحفظ دائمًا هنا. لذلك ، تقوم بضبط الفتحة على مصراعيها ، وسرعة الغالق لالتقاط الحركة (تبدأ من 1/125 وتجرب في كلا الاتجاهين) و ISO بحيث يضيء المشهد بشكل صحيح.

سيكون هناك منشور منفصل حول تصوير المراقص ، في الوقت الحالي سوف أذكرك فقط بالإضاءة المبهرة التي تحظى بشعبية في أرضيات الرقص.

ظروف التصوير صعبة أيضًا - عند التصوير باستخدام الأسلاك وتحويل الكاميرا من الشمس أو إلى الشمس. هنا يمكنك استخدام الوضع اليدوي ، وضبطه مسبقًا وفقًا لإضاءة القسم الأطول والأكثر إثارة للاهتمام من مسار الكائن الذي يتم تصويره. ويمكنك "إصلاح" التعريض الضوئي - يوجد زر لهذا على جميع الكاميرات. إذا قمت بالضغط عليه ، فإن الكاميرا تحافظ على التعريض لبضع ثوان ، بغض النظر عن طريقة التصوير ، كما كان في الوقت الذي تم فيه الضغط على الزر. اخترت المشهد - أصلحت التعريض ، وسرعان ما التقطت بضع إطارات ، وأعدت التثبيت ، وأخذت بضع إطارات أخرى.

ثانيا،أثناء تصوير الاستوديو. إذا كنت تعمل باستخدام ضوء وامض ، فإن نطاق سرعة الغالق لديك يقتصر على أعلى 1/320 ثانية في معظم الحالات. ويمكنك التحكم في خرج الضوء بقوة الفلاش ، ISO (تساوي عادةً 100) وفتحة مثبتة. بالإضافة إلى ذلك ، لا تعرف الكاميرا مسبقًا مقدار إضاءة المشهد ، لذا يمكنك تحديد جميع القيم مسبقًا - يدويًا أو بمقياس ضوئي. كل هذه ETTL ليست للاستوديو الجاد. ربما يكون من الممكن إنتاج إضاءة عالية الجودة بالفعل بمساعدة أربعة أو خمسة ومضات SpeedLight "أصلية" منخفضة الطاقة. لمرحلة صغيرة. لكن ثمن المشكلة يصبح أرخص وأسهل لإعداد فلاشات تقليدية واستخدام "الوضع اليدوي".

الأضواء الكاشفة أسهل بكثير ، يمكنك استخدام أي سرعة مصراع وأي وضع.

ثالثا،عند العمل بفرشاة خفيفة. تشبه هذه الحالة إلى حد ما التصوير في الاستوديو باستخدام الأضواء الكاشفة ، مع اختلاف أن سرعات الغالق هنا طويلة جدًا. دقيقة ودقيقتان أمر طبيعي. لذلك ، عادةً ما يتم استخدام جهاز تحكم عن بعد خارجي لفرشاة الضوء ، مما يسمح لك بضبط سرعات الغالق هذه. تم ضبط الكاميرا على الوضع "M" ، وسرعة الغالق على "Bulb" ، وفتحة العدسة - كما تريد. لقد تجاوزت نيكون خلال هذين العامين وتجاوزت Canon - على الأقل في D300 رأيت القدرة المدمجة على ضبط سرعات الغالق لمدة تزيد عن 30 ثانية دون الحاجة إلى شراء جهاز تحكم عن بعد.

الرابعة ،عند تصوير الإستعراضات. ليس دائمًا ، لكنه يحدث. خاصةً عندما يكون جزء من البانوراما مضاء جيدًا ويكون الجزء مظلمًا. بالإضافة إلى ذلك ، من المفيد إجراء التصحيح بعدة خطوات. الشرائع قادرة على خطوتين وثلاثة إطارات ، نيكون الأقدم - أكثر بكثير ، وليس ثلاثة إطارات ، ولكن من خمسة إلى سبعة (حسنًا ، أنت تفهم من أردت ركله).

خامساعند تصوير البرق والألعاب النارية وما إلى ذلك خاصة عند تصوير البرق. تم ضبط الكاميرا الموجودة على حامل ثلاثي القوائم على تعريض ضوئي طويل وتنتظر. عندما ينفث البرق ، تنغلق العدسة. لقد رأيت خيارات مزامنة الفلاش ، لكنني لم أجربها بنفسي بعد.

في السادسةكما كتبت ، عند العمل مع الفلاش على الكاميرا ، يمكن أن يكون الوضع اليدوي مفيدًا جدًا لإعطاء سرعة مصراع مضمونة بفتحة مقبولة. اضبطه على 1/320 (أو أعلى ، مع تمكين "المزامنة عالية السرعة") ، اضبط الفتحة على f / 4.0 ، وابدأ في تصوير التقارير مع الوجوه.

من المحتمل أنني لم أقم بإدراج جميع ميزات كل وضع من الأوضاع. لكن ، كما آمل ، أعطيت فكرة وحافزًا لاستكشاف الموضوع بنفسي. يمكن أن يكون كل وضع مفيدًا بطريقة ما ويجب أن يفهم المصور الجيد مزايا كل وضع من الأوضاع ويكون قادرًا على استخدامها.

سوف أقوم بتحديث هذه المقالة عندما أتوصل إلى طرق جديدة وأتذكر الميزات الجديدة.

تحتوي كل كاميرا على مجموعة من الأوضاع ، لذا تنظر إليها ولا تفهم شيئًا ، لكنك تريد أن تفهم شيئًا ...؟ إذا - "نعم" ، فسأحاول أن أقدمها لك ببساطة ومثيرة للاهتمام قدر الإمكان. حسنًا ، إذا كانت الإجابة "لا" ، فاختر التعليمات (على الرغم من أنها لن تساعدك كثيرًا).

أريد أن أقول مقدمًا أن الكاميرا بها 4 أوضاع رئيسية ووضع "تلقائي" مفضل (تحتوي كاميرات DSLR الاحترافية باهظة الثمن على 4 أوضاع رئيسية فقط). بالطبع ، ستخبرني الآن ، ولكن ماذا عن الوضع الليلي المفضل لدي أو صورتي ، أو بعض الصور الأخرى التي تستخدمها كثيرًا. لكن بأي حال من الأحوال ، هذا مجرد قشر ، يتم إجراؤه بشكل أساسي لأولئك الذين لا يفهمون سوى القليل عن الكاميرا ، وغالبًا ما يفعلون ذلك بشكل سيئ للغاية ، فإن التمييز هو الأوضاع P ، S ، A ، M.

الوضع الأول والأكثر شيوعًا ، والذي يستخدمه 70٪ من الأشخاص ، هو الوضع الذي يحمل الاسم الرمزي آلي، أو تلقاءيمن هو أكثر راحة. وضع لأولئك الذين لا يهتمون بشكل خاص بما يمكنهم فعله ، ما عليك سوى الضغط على الزر وهذا كل شيء. في كثير من الحالات ، هذا صحيح ، أنا أتحدث عن تلك المواقف إذا كنت لا تفهم أي شيء عن الكاميرا الخاصة بك على الإطلاق ، أو كنت قد اشتريتها للتو ، وما إلى ذلك. ولكن آمل أن تتعب عاجلاً أم آجلاً من ظهور الفلاش باستمرار (إذا نسيت إيقاف تشغيله عن طريق الخطأ) ، أو سترغب فقط في معرفة ما يمكن للكاميرا القيام به. إذا اخترت المسار - "لا تستحم" ، بالمناسبة ، وهو أمر محتمل أيضًا ، حسنًا ، يمكنك التوقف عن قراءة هذا الموضوع في هذا المكان بالذات.

نحن نذهب أبعد من ذلك ، قريبين جدا وعزيزين على النظام آلي- الوضع "P"(الوضع التلقائي المبرمج). في هذا الوضع ، تختار الكاميرا تلقائيًا المطلوب وبشكل افتراضي. يمكنك التحكم في هذه النسبة ، إذا كان ذلك ممكنًا ، بالطبع (في الإضاءة المنخفضة ، لن تتمكن من إصلاح أي شيء). يجعلك هذا الوضع بالفعل تفكر فيما تفعله ، وبالتالي ، لأولئك الذين يلتقطون الصور مرة أخرى آليأنصحك بالتحول بشكل عاجل إلى النظام "R"، لن يزداد الأمر سوءًا ، لكنه أفضل - أتمنى!

الوضع ، والذي يشار إليه بحرف لاتيني "س"(وضع الأولوية). هذا الوضع الذي تحتاج إلى معرفة وقت استخدامه ، يُقصد به ، بناءً على اسمه ، التحكم في سرعة الغالق ، فهو كذلك. يمكنك التحكم وتعيين الكاميرا تلقائيًا ، اعتمادًا على سرعة الغالق المحددة. هذا الوضع مفيد إذا لم تكن راضيًا عن سرعة الغالق التي تفرضها الكاميرا عليك. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بالتصوير باليد في غرفة مظلمة ولا تريد طمس الإطار ، فيمكنك ضبط سرعة الغالق التي تحتاجها باستخدام الوضع "س".

الوضع "لكن"(وضع الأولوية).

هذا الوضع هو عكس الوضع السابق تمامًا. أولئك. في هذا الوضع ، تقوم بتعيين القيمة وتتحكم الكاميرا تلقائيًا. بالنسبة لي ، هذا هو الوضع الأكثر ملاءمة ، يتم التقاط 90٪ من جميع الصور التي أقوم بتصويرها في هذا الوضع! لماذا ، نعم ، لأن التحكم في الفتحة أسهل بكثير من التحكم في كل شيء ، أو التحكم في سرعة الغالق! على سبيل المثال ، أنت تقوم بتصوير صورة شخص في الوضع "لكن"قم بتعيين الصورة التي تريدها بسرعة ، وبعد ذلك تريد تصوير المناظر الطبيعية ، دون تبديل أي شيء ، ما عليك سوى تغيير قيمة الفتحة. بسيط ومريح؟ نعم!

"م"(يدوي) أو الوضع اليدوي. يجب عليك ضبط سرعة الغالق وفتحة العدسة ، وما زلت تتحكم في. نصيحتي لك ، إذا سمعت من شخص ما - التقط الصور في الوضع فقط "م"وستكون مصورًا رائعًا ، تهرب من هذا الشخص ، يجب استخدام هذا الوضع نادرًا جدًا ، وفي مواقف معينة ، على سبيل المثال ، إذا كنت (ما زلت ألتقط الصور فيه عندما أعلق العدسات السوفيتية القديمة بالكاميرا ، ولكن ليس لأنني أريد ذلك ولكن لأنه لا توجد طريقة أخرى). لماذا أنا سلبي جدًا بشأن هذا ، لأنني التقيت جيدًا ، عدد قليل جدًا من الأشخاص (أو بالأحرى ، لم أقابل أي شخص) يمكنهم القيام بذلك بشكل أسرع وأفضل من DSLR المحترف ، حيث استثمر المطورون كل ما لديهم تجربة وليست صغيرة. نعم ، يمكنك اختيار المعلمات التي تحتاجها ، بينما تقضي الكثير من الوقت عليها ، هل تحتاجها؟ لديك كاميرا SLR بين يديك ، فأنت في القرن الحادي والعشرين ، إذا كنت تريد الإثارة - التقط كاميرا فيلم ، ومقياس التعرض والتقط الصور بالطريقة التي فعلها والدي ، الذي التقط الصور على الفيلم لمدة 20 عامًا ، وطورها و التقطت خلال ليالي الطوال Photo.

علاوة: وضع "الفيديو" ، كل شيء يبدو واضحًا للغاية ، ابتهج بمن يمتلكه ، وابتهج أكثر بمن لا يملكه! على الرغم من أنه في بعض الأحيان ، نادرًا جدًا ، يؤسفني عدم وجوده في كاميراتي.

لمعرفة كيفية التقاط صور جميلة وجذابة حقًا ، فأنت بحاجة بالتأكيد إلى فهم ذلك أوضاع التصويرعلى الكاميرا. حاول ألا تبقى طويلا نظام آلي، لأن لا تختلف الصور الملتقطة في هذا الوضع كثيرًا عن أطباق الصابون الجيدة ، مما يثير السؤال: "لماذا إذن تحتاج إلى كاميرا SLR؟".

هذه المقالة هي استمرار منطقي لـ "" ، حيث سنحلل أوضاع التصوير ، مثل : برنامج ، أولوية فتحة العدسة ، أولوية الغالق ، يدوي.

نظام آلي

هذا هو الوضع الأكثر شعبية بين المصورين المبتدئين. الكثير ، بعد شراء أول كاميرا DSLR ، انظروا برعب إلى قرص الوضعولا ترى ما يناسبه أكثر من اللون الأخضر نظام آلي. وبعد أسبوع / أسبوعين من الاستحواذ ، صعدوا إلى المنتديات واشتكوا من أن الصور ليست مثيرة ، قاتمة ، والأهم من ذلك أنها ملطخة وغامضة. تكمن المشكلة برمتها في حقيقة أن الشخص ببساطة لا يستطيع معرفة أوضاع التصوير ، وتوقف عند أبسط الوضع التلقائي ، حيث تقوم الكاميرا بكل شيء من أجله.

تعلمت كاميرات SLR الحديثة كيفية اختيار المناسب مكشوف، ولكن للحصول على أقصى نتيجة ، عليك أن تتعلم على الأقل تصحيحها. لا يمكن الوثوق في الصورة بالأتمتة إلا في المراحل الأولى من دراسة الجهاز. بعد شهر ، عليك ببساطة أن تنسى هذا الوضع ، وتتحول إلى شيء أكثر ملاءمة :)

الوضع ص

إنه يمثل ولا يختلف كثيرًا عن Auto ، ولكن إذا قررت التبديل إليه ، فهذا بالفعل خطوة إلى الأمام. في هذا الوضع ، تحدد الكاميرا ، تمامًا كما هو الحال في Auto ، سرعة الغالق وفتحة العدسة نفسها ، ولكن في نفس الوقت يتوفر لك عدد من الخيارات ، مثل اختيار الخاص بك أو ، بالإضافة إلى العديد من المعلمات الأخرى الأقل أهمية. أنصحك بعدم الاستمرار في ذلك لفترة طويلة ، tk. هذا الوضع هو متوسط ​​في إتقان قرص الوضعتصوير.

الوضع س

يشير إلى الوضع أولوية المصراعوغالبًا ما يتم استخدامه عند تصوير الألعاب الرياضية أو الأهداف سريعة الحركة مثل الأطفال. هذا الوضع له قيود - الكاميرا نفسها تختار الفتحة المناسبة ، أي لن تتمكن من جعل الخلفية ضبابية ، لأن سيتم تحديده بالفعل بواسطة جهازك. وأيضًا ، نظرًا لأن سرعات الغالق أكبر بكثير من قيم فتحة العدسة ، فقد يؤدي ذلك إلى إطار مظلم أو ، على العكس من ذلك ، معرض للضوء بشكل زائد.

الوضع أ

الأكثر شهرة بين المصورين وضع أولوية الفتحة. في هذا الوضع ، يتم منحك الفرصة للتحكم في الفتحة ، وبالتالي درجة ضبابية الخلفية. مثالية للصور الشخصية وتصوير الماكرو وللحياة اليومية.

تحدد الكاميرا نفسها سرعة الغالق المطلوبة لكل إطار ، ما عليك سوى مشاهدة الفتحة. هذا هو الوضع الأكثر ملاءمة وأنا أوصي به بشدة للجميع.

الوضع م

الوضع اليدوي، بمعنى آخر. وضع التصوير اليدوي. هنا تعرض نفسك و قدرة التحملو الحجاب الحاجز. بالنسبة لي ، هذا هو ثاني أهم وضع (في المقام الأول ، بالطبع الوضع أ) ، وأنا أستخدمه فقط في بعض الحالات ، على سبيل المثال ، عند التصوير ليلاً باستخدام حامل ثلاثي الأرجل ، أو عندما أحتاج إلى تصوير الأطفال (كائنات سريعة الحركة ، أي ضبط سرعة الغالق السريعة) وفي نفس الوقت مراقبة الفتحة بحيث أنه مفتوح قدر الإمكان ، لأن يوجد دائمًا نقص في الإضاءة في المبنى.

تعويض التعرض

في جميع أوضاع التصوير ، يتم منحك الفرصة للتصحيح مكشوف، بمعنى آخر. قم بتغيير القيمة التي تقترحها الكاميرا. ليست القيمة الرئيسية هي التي تتغير ، ولكن القيمة الثانوية ، على سبيل المثال ، في وضع أولوية فتحة العدسة ، يغير تعويض التعريض سرعة الغالق فقط ، وإذا كنت تقوم بالتصوير في وضع أولوية الغالق ، فإن الفتحة.

يمكنك ضبط تعويض التعريض في النطاق من "-5" إلى "+5". إذا دفعت القيمة إلى الطرح ، فستكون الصورة أغمق ، وإذا دفعتها إلى علامة الجمع ، فستكون أفتح. على سبيل المثال ، أقدم صورة تم التقاطها في وضع أولوية فتحة العدسة:

لكن تعويض التعرض هو -5 Ev

لكن التصحيح في +5

استعرضناها أوضاع التصويرللمرآة كاميرات نيكون. في كانونتختلف في الاسم فقط ، على سبيل المثال ، وضع أولوية فتحة العدسة - Av، وضع أولوية المصراع - تلفزيون. تسمى أوضاع البرنامج والوضع اليدوي بشكل مشابه لنيكون - صو م.

يعرف كل مصور مبتدئ عن برامج تصوير المشاهد - في الواقع ، تم إنشاؤها من أجل إنقاذ المبتدئين من الصداع. أنت تطلق النار على شخص - تختار "صورة" ، وتطلق النار على قرية - "منظر طبيعي". كل شيء بسيط ، والأهم من ذلك ، أنه لطالما فكر فيه عدد كبير من المصورين والمبرمجين والمسوقين. بالمناسبة ، إذا كنت مبتدئًا ولم تدرس البرامج الموضوعية بعد ، فمن الأفضل التوقف عن القراءة هنا والبدء في التصوير وممارستها.

تبدأ الصعوبات عندما يبدأ الشخص المهتم في طرح أسئلة ونزاعات مع الكاميرا - عندما تكون مزدحمة بالفعل في إطار نفس هذه البرامج ، فأنت تريد المزيد ، وتستمر الكاميرا في التصوير بغباء في نفس الإعدادات. هنا ، يتم استدعاء 4 أوضاع برنامج ("إبداعي") ، بسبب عدم الفهم الذي تقرر نسيانها "مؤقتًا".

لا يوجد أكثر من 4 من هذه الأوضاع في الكاميرا التقليدية ، ويوجد عدد أقل منها ، ولكن لبعض الوقت الآن ، ابتكر المصنعون 5 ، وبالتالي فإن الرقم غير ثابت. دعنا نفكر فيها بمزيد من التفصيل:

• ص- ببساطة وضع البرنامج. تختار الكاميرا نفسها الحد الأدنى لسرعة الغالق وقيمة فتحة العدسة ("التعريض") المطلوبة للحصول على صورة واضحة في ظروف معينة. يمكنك مساواته بشكل مشروط بالوضع "التلقائي" ، مع الاستثناء الوحيد الذي يمكنك عادةً ضبط عدد من المعلمات ، على عكس برامج المشهد أو الوضع "التلقائي" (مثل توازن اللون الأبيض ، حساسية المستشعر ، إعدادات jpeg ، إلخ. .). الوضع طائش تمامًا وبالتالي فائدته مشكوك فيها.
• أ(أو Av) - الوضع اولوية محضة. يعيّن المستخدم قيمة الفتحة المطلوبة ، وتضبط الكاميرا سرعة الغالق ، وفقًا لبيانات مقياس التعريض الضوئي. الوضع الأكثر تفضيلاً لمعظم المصورين ، حيث يمكن التحكم بشكل كامل في عمق المجال (فتحة العدسة المفتوحة ، على سبيل المثال ، 1.8 أو 2.8 تتوافق مع عمق مجال ضحل وغالبًا ما يشار إليها باسم "ثقب كبير" ، مغلق ، على سبيل المثال ، 16 أو 22 ، على العكس - كبير). العيب الوحيد للوضع هو أن نطاق سرعة الغالق الذي يعمل به محدود من الأسفل ، أي عند سرعات مصراع أطول من ، على سبيل المثال ، 4 ثوانٍ ، لن يعمل في عدد من الكاميرات ، على الرغم من الإشارة إلى المزيد في مواصفات الكاميرا - يُعتقد ببساطة أنه لمدة تزيد عن 4 ثوانٍ ، سيظل الإطار ملطخًا إذا حملت الكاميرا بيديك. كما أنه مناسب أيضًا عندما تريد تحقيق "أقصى حدّة" لعدسة معينة - إذا كان يُعتقد أن الزجاج صابوني بدرجة 2.8 ، ويعطي وضوحًا أفضل عند 4-8 ، فأنت تحتاج فقط إلى ضبط 5.6 ونسيان إطارات الصابون .

• س(أو التلفزيون) - الوضع أولوية المصراع. يضبط المستخدم سرعة الغالق المطلوبة ، وتضبط الكاميرا الفتحة. الوضع محدود للغاية ويستخدم عادةً عند تصوير الأحداث الرياضية ، عندما تكون الحاجة إلى التقاط اللحظة أكثر أهمية من العمل في الخلفية. بالمناسبة ، يقع الأطفال تحت الأحداث الرياضية ، والتي يمكن أحيانًا "الإمساك بها" لمدة 1/250 ثانية فقط. "ثم بالتأكيد لن يهرب." يمكنك استخدام التعريضات الضوئية الطويلة - على سبيل المثال ، عند.

• م - تماما الوضع اليدوي. يعيّن المستخدم جميع المعلمات يدويًا. عادةً ما يمكن ضبط الحساسية التلقائية في الأوضاع الثلاثة الأولى ، ولكنها غير متوفرة يدويًا ... الإجابة بسيطة: يتم اختيار هذا الوضع من قبل أولئك الذين يجربون أو يعرفون بالضبط ما يفعلونه. يزيل الوضع تمامًا القيود المفروضة على التصوير الليلي ، لأن. يسمح للمستخدم بضبط أي سرعة مصراع وفتحة على الإطلاق بأي قيمة حساسية. يمكنك أيضًا التقاط صور قليلة التعريض أو ذات تعريض ضوئي مفرط بشكل متعمد ، والتقاط الصور باستخدام عدسات غير مصممة لهذه الكاميرا ، وما إلى ذلك. الصورة مظلمة وسرعة الغالق تزداد إلى أجل غير مسمى - والتي تم إدخال قيود عليها في وضع أولوية فتحة العدسة) ، يمكنك الوقوف بالقرب من حامل ثلاثي الأرجل لفترة طويلة بمعلمات تعريض مختلفة لتحقيق التأثير المطلوب: تلطيخ الماء أو أضواء السيارة بسرعة غالق بطيئة أو ظهور النجوم في السماء بسرعة غالق بطيئة جدًا أو إطلاق قطرات ماء متساقطة عند مسافة قصيرة جدا.

• sv- الوضع أولوية الحساسية، على غرار وضع البرنامج (P) ، ولكن بالإضافة إلى سرعة الغالق وفتحة العدسة ، تختار الكاميرا الحساسية ، مع إمكانية التصحيح السريع من قبل المستخدم
• تلفزيون- الفتحة ووضع أولوية الغالقعندما يضبط المستخدم فتحة العدسة المطلوبة وسرعة الغالق ، وتضبط الكاميرا حساسية المستشعر المطلوبة
• A- ديب- وضع أولوية الفتحة مع التحكم في عمق المجال، لتحديد كل من المقدمة والخلفية - بينما تقيس الكاميرا المسافة لكليهما وتضبط الفتحة (وسرعة الغالق) وفقًا لذلك.

الوضعان قبل الأخير موجودان ، on هذه اللحظة، فقط في أحدث كاميرات Pentax ، والأخيرة فقط في Canon - من الصعب تحديد ما إذا كانت الشركات المصنعة الأخرى ستطبقها ، ومن الممكن فقط فهم مدى مبرر نقل الإعداد التلقائي أو شبه التلقائي لحساسية المصفوفة إلى وضع منفصل (أوضاع). لا يزال من الصعب تحديد الظروف التي يكون فيها استخدام هذه الأنماط مبررًا ، لذلك في الوقت الحالي لن نتطرق إلى هذا الأمر.

لكي نقرر أخيرًا أي من الأوضاع الأربعة يجب استخدامه في ظل أي ظروف ، قمنا بتجميع لوحة صغيرة:

إذا كانت لديك تعليقات أو توضيحات ، فيرجى إبلاغي بذلك.

بالمناسبة ، كان هذا مقالًا آخر من سلسلة من "المقالات عند الطلب" ، التي طلبها القارئ العادي ، فاسيلي ياكوفليفالذي بفضله جزيل الشكر. ما زلت لا تعرف شيئا من الصورة؟ لذلك أسرع - إنه مجاني.

لكي تكون مصورًا مبدعًا حقًا ، تحتاج إلى تبديل الكاميرا من الوضع التلقائي إلى وضع البرنامج أو وضع أولوية الغالق أو وضع أولوية فتحة العدسة أو الوضع اليدوي. تمنحك هذه الأوضاع الأربعة تحكمًا كاملاً في إعدادات الكاميرا التي تحدد إعدادات التعرض: فتحة العدسة وسرعة الغالق وحساسية المستشعر (ISO).

من بين هذه الأوضاع الأربعة ، ذهب "المجد" الرئيسي إلى أولوية الفتحة وأولوية الغالق والوضع اليدوي. لكن ماذا عن وضع البرنامج؟ يمكن أن يكون مفيدًا جدًا في العديد من المواقف ، لذلك لا ينبغي إغفاله.

ما هو وضع البرنامج؟

يتم اختصار وضع البرنامج على أنه P على أقراص الوضع على كاميرات نيكون. يسمى هذا الوضع Program Auto على كاميرات Sony ، أو Program AE على كاميرات Canon و Fujifilm و Sigma. على كاميرات أوليمبوس - تصوير البرنامج (تصوير البرنامج) والبرنامج الفائق (التصوير عالي البرامج) على كاميرات بنتاكس. يجب على مستخدمي كاميرات Pentax الرجوع إلى دليل التعليمات للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الوضع ، حيث تختلف إعداداته قليلاً عن الوظائف المماثلة للشركات المصنعة الأخرى.

يحدد وضع البرنامج إعدادات الكاميرا بشكل مستقل تقريبًا ، لكنه لا يزال يسمح للمصور بتجاوز المعلمات المحددة حسب الرغبة.

في وضع البرنامج ، تقوم بتعيين قيمة حساسية مستشعر الصورة (ISO) ، وتحدد الكاميرا بشكل مستقل فتحة العدسة وسرعة الغالق وفقًا لمستوى الضوء في المشهد الذي يتم تصويره. إذا كانت الكاميرا تحتوي على وظيفة إعداد حساسية تلقائي (ISO تلقائي) ، فيمكنك منحها التحكم في ضبط قيمة ISO أيضًا.

تتمثل ميزة وضع البرنامج على الوضع التلقائي بالكامل في عدم وجود حد لاختيار إعدادات الكاميرا. في الوضع التلقائي الكامل ، لن تتمكن دائمًا من ضبط حساسية المستشعر (ISO) ، أو ضبط توازن اللون الأبيض ، أو تطبيق تعويض التعريض ، أو اختيار وضع القياس ، أو حتى استخدام تنسيق RAW. تعتمد القائمة الدقيقة للقيود المحتملة على الأوضاع التلقائية التي تعمل بها ، وكذلك على نوع الكاميرا التي لديك (يمكنك العثور على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا في دليل الكاميرا).

تصحيح المعلمات المعينة تلقائيًا.

للوهلة الأولى ، قد لا يبدو وضع البرنامج بنفس فعالية أولوية الغالق أو أولوية الفتحة. يعد وضع البرنامج أكثر ملاءمة للعمل مع الإعدادات المتوسطة بدلاً من الإعدادات المتطرفة ، مثل استخدام فتحة واسعة لتحقيق عمق مجال ضحل.

ومع ذلك ، إذا لم تعجبك تحديدات الكاميرا ، فيمكنك تجاوزها باستخدام قرص التحكم الرئيسي. لاستخدام وضع Program Shift ، اضغط على زر الغالق
نصف مصراع. في هذه الحالة ، سيتم عرض قيم الفتحة وسرعة الغالق والحساسية (ISO) في نافذة معين المنظر. إذا لم تعجبك الفتحة التي اخترتها وإعدادات سرعة الغالق ، فما عليك سوى تشغيل قرص التحكم. سوف يتغيرون جنبًا إلى جنب بحيث يظل تعريض الإطار صحيحًا.

على سبيل المثال ، إذا حددت الكاميرا f11 وكنت تفضل التصوير في f4 ، فقم ببساطة بتدوير قرص التحكم الرئيسي حتى يتم تحديد f4. ستقوم الكاميرا بعد ذلك بضبط سرعة الغالق المناسبة تلقائيًا.

ملاحظة: تسمى هذه الميزة البرنامج المرن على كاميرات نيكون و Program Shift على الكاميرات من الشركات المصنعة الأخرى.

باستخدام وضع البرمجة.

متى يمكن أن يكون وضع البرنامج مفيدًا؟ بشكل عام ، سيثبت هذا الوضع أنه مفيد جدًا عند التقاط الصور ، عندما تحتاج إلى إعادة ضبط فتحة العدسة أو سرعة الغالق لكل إطار لاحق. الصور المعروضة في هذه المقالة هي أمثلة نموذجية لمثل هذا التصوير. إذا كنت تستخدم عدسة أساسية ، وكنت تقوم بتصوير كل شيء بفتحة مضبوطة على f1.8 ، على سبيل المثال ، فإن وضع أولوية الفتحة سيكون أكثر منطقية. ولكن إذا كنت تقوم بتصوير مجموعة متنوعة من المشاهد أثناء اختيار إعدادات مختلفة لكل مشهد تقوم بتصويره ، فإن وضع البرنامج هو الخيار الأفضل.