Снимки на Ив Сен Лоран от различни години. Ив Сен Лоран: историята на един тъжен гений

Сигурен съм, че няма човек, интересуващ се от мода, който да не е гледал филма. Джалил Леспер"Ив Сен Лоран“. От няколко месеца картината се прожектира успешно във всички кина по света. Имах късмета да присъствам на предпремиерна прожекция на филма в Париж през януари. Излизайки от киното, внезапно почувствах, че тази лента не само промени отношението ми към света на модата, но ипромени моето възприятие света наоколо. Затова просто трябва да изразя своята благодарност към гения под формата на поредица от статии, които ще ви помогнат да проследите творческия път на майстора, да видите в илюстрации как се е променила модата и как Лоран видя жена в различни периодисобствен живот. Но най-важното е, че няма да можете да останете безразлични към него.

Чух за Yva още преди да гледам биографичния филм. Но два часа, прекарани в тъмната, но уютна зала на парижко кино, събудиха у мен интерес не толкова към личния живот на майстора, който е основният лайтмотив на картината, а към превръщането на начинаещия дизайнер в икона на френския моден стил. Започнах да търся с нетърпение информация за него, да се вдъхновявам от прекрасните творения на майстора, да гледам документални филми за него и, разбира се, шоутата на Сен Лоран, които е трудно, но възможно да се намерят в мрежата.

Моден революционер, плах и срамежлив Ив се издигна кариерна стълбадо самия връх, продължавайки да държи титлата "лидер" на френската мода вече почти половин век!

Yves Saint Laurent е цяла история, цяла епоха, един вид малък свят в необятния свят на модата. Когато погледнете моделите на Лоран през очите на човек от двадесет и първи век, изглежда абсолютно невероятно как човек от двадесети век може да измисли и да вдъхне живот на цялото това великолепие?! Почти всяка колекция на кутюрие заслужава специално внимание.

Ив Анри Донат Матийо Сен Лоран (фр. Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent), роденот град Оран Алжир), отиде да завладее Парижпрез 1953г. Особено бих искал да отбележа, че майката, която отиде с бъдещия дизайнер в световната столица на модата, винаги одобряваше интереса на младия мъж към модата и рисуването и беше основното му вдъхновение през целия му живот. През същата 1953 г. 17-годишният Ив участва в конкурс за млади дизайнери. В номинацията „вечерна рокля“ той заема почетно първо място, подобно на съперника си Карл Лагерфелд, но журито все пак присъжда победата на Лоран.

Мишел де Брюноф, шеф на френското издание на Vogue, обръща внимание на рисунките на младия дизайнер. По-късно известно списание публикува няколко скици, които се превръщат в своеобразна реклама и в същото време най-добрата препоръка за начинаещ моден дизайнер. Малко след това Сен Лоран е поканен от великия кутюрие Кристиан Диор в модна къща Dior, а малко по-късно е назначен за помощник на маестрото.

След смъртта на Диор през 1957 г. Лоран оглавява модна къща Диор. Той има с какво да впечатли взискателната публика: не само да завладее всички със своите смели и революционни идеи, но и да прекрои класическия силует на „жената на Dior“.

Младият Ив на погребението на Кристиан Диор, 1957 г.

Първата стъпка към промяна на класическото разбиране за модата е колекцията му "Trapeze", която младият Ив представя на публиката през 1958 г., веднага след като оглавява модна къща Dior след смъртта на великия кутюрие. Беше истинска сензация. Никой не очакваше Лоран да подходи толкова радикално към създаването на колекцията. След новите рокли на Dior, трапецовидните рокли на Laurent шокираха обществеността. Това беше първият успех на начинаещ моден дизайнер. За първи път започнаха да говорят за него като за обещаващ творец. Ден след шоуто Лоран, който стъпи на балкона на модна къща Dior, беше заобиколен от журналисти, които веднага го нарекоха „малкия принц на модата“. Скромен, сдържан, скрит очите си зад дебели очила, младежът покори всички с оригиналната си визия за дамската мода.

Ив Сен Лоран и първата му колекция за модна къща Dior, 1958 г.

А-силует рокля от първата колекция на Yves Saint Laurent за Christian Dior

Малко по-късно, през 1960 г., Ив ще представи на публиката напълно различна, революционна колекция Beat, която ще бъде своеобразен символ на непокорните студенти - къси кожени якета, високи ботуши, пуловери с високи яки, мотоциклетни якета. Пресата ще нарече тази колекция "битник". Saint Laurent ще изпадне в немилост. "Бийтник" ще бъде приет от публиката повече от готино. От "малкия принц на модата" те очакваха поне повторение на успеха на предишната колекция, най-много - нещо толкова грандиозно, каквото самият Маестро Диор беше представил на публиката преди това. Уви, гледната точка на Лоран модерна жена, а редовните клиенти на къщата Dior, които са свикнали с женствени и луксозни тоалети, явно не са искали да носят неща, които биха ги превърнали в млади бунтарки.

След провала на новата колекция горкият Ив, порицан от критиците, очаква още по-голям удар: той получава призовка в армията, защото войната с Алжир е в разгара си. Младият мъж прекарва само двадесет дни на военна служба, след което получава нервен срив.

Ив Сен Лоран и приятелката му Зизи Жанмер.

В болницата дизайнерът научава, че е уволнен от Dior. Разбира се, тази новина го повали окончателно и емоционално, и психически. Сен Лоран е демобилизиран от армията и изпратен за лечение във Вал дьо Грас, където за здравето му се грижат старателно, напомпват се с лекарства с достатъчно силен ефект, а също така провеждат курсове на електроконвулсивна терапия. Всичко това, според самия Ив Сен Лоран, впоследствие го е довело до дълбоко психическо разстройство и проблеми с наркотиците.

През ноември 1960 г. е изписан от болницата. След това Ив Сен Лоран, заедно със своя партньор и приятел Пиер Берже, съдят Dior за нарушаване на договора и печелят делото. Сумата, която Ив и Пиер получиха като компенсация от къщата на Dior, е достатъчна, за да отворят собствена модна къща.

През 1961 г. Ив, заедно със своя приятел и партньор Пиер Берже, открива своята модна къща Yves Saint Laurent (YSL), която съществува и до днес.

Следващата статия ще се фокусира върху 60-70-те години на миналия век, когато дизайнерът започва наистина да „прекроява“ френската мода, за неговите революционни и смели идеи и за онези елементи от женския гардероб, създадени от Лоран, без които не можем да си представим модерна жена - лека прозрачна блуза и дамски смокинг.

На 1 август един от най-емблематичните модни дизайнери на нашето време Ив Сен Лоран щеше да навърши 77 години. Кавгаджия и пионер, той направи истинска революция в света на модата. В чест на рождения ден на великия дизайнер решихме да си припомним 10 от неговите най-оригинални и революционни решения, които завинаги промениха света на модата.

Yves Saint Laurent (сега ребрандиран като Saint Laurent Paris от новия креативен дизайнер Хеди Слиман) е истинска революция в света на модата. И заслугата за това, разбира се, е на неговия създател и креативен дизайнер Ив Сен Лоран. Той създаде стил, който е вечен и позволява на всяка жена да бъде модерна, като същевременно остава индивидуална. Самият той беше светъл, интересна личности малко визионер, който усещаше по-добре от самите модници какво биха искали да носят утре.

„Най-добрите дрехи за една жена са ръцете на мъж, който я обича. Но за тези, които са лишени от такова щастие, имам аз.

Той е едва на 19 години, когато великият Кристиан Диор харесва рисунките му. Става негов помощник, а по-късно и наследник. Невъобразим акт за онова време. В края на краищата самият Диор беше на 41 години, когато отвори къщата си. Кариерата, която започна толкова блестящо, беше прекъсната от военна служба, нервен срив, последван от болница.

Кой е любимият ти цвят? - Черно. Кое качество цените най-много у хората? - Толерантност. - Кой е основният ви недостатък? - Срамежливост. - Какво винаги сте готови да простите? - Предателство.

До края на живота си остава неврастеник. Но 60-те вече бяха в двора - ерата на точно такива блестящи неврастеници, израснали в лукс. През 1961 г. 25-годишният Сен Лоран отваря своя собствена къща. През следващите години той променя завинаги света на модата, предлагайки нещо, за което никой не се е сетил преди него.

Рокли в африкански стил

Неговата африканска колекция, представена през 1967 г., все още се смята за една от най-важните в историята на модата и една от най-добрите в творчеството на дизайнера. Колекцията е вдъхновена от спомени за кратък период на военна служба на този изсушен от слънцето континент. Той включваше екзотични мотиви от примитивни бижута, ярки дървени мъниста, високи африкански прически.

„Посещението на Маракеш беше огромен шок за мен. Този град ме научи как да оцветявам".

Дамски смокинг

През 1966 г. Ив Сен Лоран прави истинска революция в света на модата: той облича жена в смокинг, който се счита за изключително мъжко облекло. Новият имидж от Laurent моментално спечели любовта на парижките модници и стана истински популярен, след като Le Smoking бе увековечен във фотосесия за Vogue от култовия фотограф Helmut Newton.

Самият Сен Лоран обичаше да повтаря, че дамският смокинг е част от стила, а не каприз на модата. В крайна сметка модата се променя, но стилът е вечен.

Катрин Деньов, Франсоаз Харди, Лайза Минели и много светски дами веднага се облякоха в смокинги на Yves Saint Laurent.

Прозрачни блузи

През 1962 г. Ив Сен Лоран става участник в голям скандал. Причината за това бяха прозрачните блузи, създадени от дизайнера. Ив обаче никога не обръщаше внимание на критиките. Беше сигурен, че знае по-добре от самите жени от какво имат нужда. И беше прав, с годините това се потвърди.

Протекторите

Повечето жени днес дори не осъзнават, че трябва да благодарят на Saint Laurent за възможността да носят ботуши над коляното. В крайна сметка именно той включи тази част от някога единствения мъжки гардероб в колекциите си от дамско облекло.

pret-a-porter линия

През 1966 г. дизайнерът отваря първия си бутик Rive Gauche, кръстен на това, което тогава се смята за убежище на анархистите на левия бряг на Сена, като прави още една революция - магазинът продава ежедневно облекло, по нищо не отстъпва на вечерния. Оттогава дизайнерите представят колекции pr?t-?-porter два пъти годишно (през пролетта и есента).

Сафари стил

Доста дълго време само ловци и натуралисти носеха дрехи в стил сафари, но през 50-те години, благодарение на киното, те спечелиха любовта на модниците по целия свят. През 1968 г. е представена известната колекция сафари на YSL, която предизвиква бум сред феновете на дизайнерите и коренно променя идеята за това как трябва да изглеждат дрехите за пътуване. Емблематичното сако с връзки Saharienne от тази колекция все още се счита телефонна картамодна къща.

Кожено яке

В колекцията от 1962 г. Ив Сен Лоран покани жените да пробват кожени якета, тогава само черни. Така че жените отново трябва да дължат своите вечно модерни кожени изделия на гения на Сен Лоран, а не на комисарите от 20-те години.

Унисекс стил

Приятелството с Бети Катру вдъхнови Ив Сен Лоран да създаде унисекс стил. Светската дама, която се превърна в муза и предана приятелка на модния дизайнер, имаше андрогинно излъчване и отрано осъзна какви дрехи й отиват. Носеше предимно "мъжки" дрехи: панталони, дънки, семпли пуловери, ризи, тениски, мъжки якета и обувки. Тя никога не променя стила си. Неговата външен вид, със своето отношение към живота, тя вдъхновява великия майстор Ив Сен Лоран да създаде стил, който съчетава мъжкото и женското начало. Оттогава стилът унисекс започна своя триумфален марш в света на модата.

Черни модни модели

Участието в модни ревюта на черни модели беше друго скандално нововъведение на великия кутюрие. Кариерата на известната "черна пантера" Наоми Кембъл започна с модно ревю по време на шоуто на модната колекция YSL. През август 1988 г. тя се появява на корицата на френския Vogue като първия чернокож модел. Това беше предшествано от заплаха от нейния приятел и наставник Ив Сен Лоран да премахне цялата си реклама от списанието, ако редакторите откажат да поставят снимка на Кембъл или друг черен модел на корицата.

„Задължена съм му“, каза Наоми Кембъл. „Той ме подкрепи и следователно всички момичета с различен цвят на кожата.“

На ъгъла на улица Saint-Honoré и улица Saint-Roch се виждаше всичко: стълбището, главната порта, откъдето трябваше да бъде изнесен ковчегът, и екранът, на който се излъчваше службата. Доста хора дойдоха. Но има и много случайни зяпачи, туристи, които искаха да зяпат френския президент и новата му съпруга. И атмосферата не е толкова тъжна - все пак 71, а тогава се знаеше, че цял живот е болен. Някакви млади хора по къси панталони, весело интересуващи се какво всъщност прави покойникът, възрастни лели, които сутринта вече бяха заели най-добрите места на турникетите, е, обичайният пияница в такива случаи на повече или по-малко международен тип, който има навика да се мотае наоколо, където покриват възпоменателни маси - това всъщност е контингентът, събрал се в подножието на църквата Sainte-Roch в деня, когато там е погребан Ив Сен Лоран.

Целият блясък с персонализираните розови билети бавно проникна в храма чрез силна охрана. Отвън изглеждаше като модни ревюта: охрана, турникети, папараци, дами с черни очила и подобни костюми за панталони a "la smoking" - последната демонстрация на лоялност към любимия ви дизайнер. Всички дойдоха. И бивши конкуренти, и възрастни клиенти , и музи, които са влезли в обращение.И свещени чудовища Висша мода, които никога не се събират в такъв брой, защото прекомерното им натрупване на едно място заплашва с глобални катаклизми. Но не, Юбер дьо Живанши и Соня Рикел, Джон Галиано и Марк Джейкъбс, Вивиен Уестууд и Жан Пол Готие, Валентино и Стефан Пилати, Наоми и Клаудия... Всички бяха събрани и настанени в съответствие с табелата за ранговете: възрастните хора и почитаните - по-близо до ковчега, а тези, които са по-млади - далеч до изхода. (Там беше не само Карл Лагерфелд, съперникът на живота, но и той изпрати от Маями, където показа круизната колекция на Chanel, своите съболезнования и цветя.) Е, в челните редици - Никола Саркози, Карла Бруни, кметът на Парис, иранската кралица Фара, Бернадет Ширак. Все пак това е държавно погребение! Всичко е първокласно за първия дизайнер на Франция.

Всъщност нищо от това не му харесваше. Без патос, без тълпи, без високопоставени церемонии. Винаги се страхувам от тях. Изгубен. Не знаех какво да правя с ръцете си, лицето си. На почти всички снимки той има такъв преследван, уплашен вид. И този невиждащ, объркан поглед изпод очилата. Прости ми, благодаря ти, прости ми, благодаря... И така чрез словото. Даването на интервюта е мъка. Позирането пред фотографите е мъчение. Дори отиването до финалните поклони след шоуто е невероятно изпитание всеки път. Разбира се, ако не беше Пиер Бергер, той никога нямаше да овладее тази висша мода. Той обичаше да рисува, затваряше се от всички в офиса си на авеню Марсо, играеше си с булдога Муджик, наречен така от възрастното си обич - Лиля Брик (да, същата), четеше нощем няколко страници от Пруст. До старостта той стана с наднормено тегло ", тромав и още по-срамежлив. Почти никога не напускаше къщата. Да, особено и нямаше нужда. Не че беше забравен. Но животът продължи както обикновено. Без него.

Не бяхме запознати с него. Но познавах руските му приятели. Посетих къщите, където ходеше, разгледах подаръците, които дава. Веднъж дори си поговорихме малко. В театър "Марини" дадоха "Дамата с камелиите" с Изабел Аджани в главната роля. Закъснях за старта и се отпуснах на мястото си, когато светлините в залата вече бяха угаснали. В половината от първото действие се чудех как мога да позная човека, който седи пред мен. лява ръка. Мъжът дишаше тежко, от време на време оправяше вратовръзката си, която сякаш му пречеше, въртеше се нетърпеливо на стола си и въздишаше. После по някое време замръзна и ми се стори, че задряма. Вгледах се по-внимателно. Е, разбира се, че беше той, Ив Сен Лоран. На левия ревер на синия му сако малка капка кръв беше лентата на Почетния легион. Очите му бяха затворени зад тежки очила с черупка на костенурка. И не е ясно дали спи, или слуша оплакванията на Маргьорит Готие.

По време на антракта той остана седнал на стола си, някак веднага се надигна и изправи, знаейки със сигурност, че всички ще го гледат. Аз също останах да седя.

Харесвате ли Аджани? – попитах го, нарушавайки болезненото мълчание.

Какво? Какво? страхуваше се.

Просто попитах дали харесвате Изабел Аджани, мосю?

А, да, да. Извинете, не разбрах. Харесвам ли Изабел? Тя е красива. Но Маргьорит Готие ... - тук той направи някакъв странен жест, сякаш докосваше въздуха с пръсти на допир, като коприна. - Трябва да си поемете дъха, щом тя се появи. И трябва да плачеш веднага щом тя проговори. Само Калас можеше да го направи.

Но Калас не говореше, тя пееше...

О, какво проницателно наблюдение - усмихна се Ив. - Откъде познаваш Калас?

Господи, кой не познава Мария Калас?

Точно половината от тази зала - въздъхна той.

Беше удоволствие да разговарям с него. Той имаше толкова мек, весел начин на говорене, очарователен и обгръщащ събеседника без никакви забележими усилия и, изглежда, скрити мотиви. В един момент той дори се засмя, закривайки плахо устата си с ръка. Това правят хората, когато се срамуват от зъбите си или липсата им. И изглежда наистина имаше проблеми със зъбите. Беше трогателен и някак удобен. По някаква причина той се радваше, че съм руснак. „О, обичам руснаците. Имам дача - той внезапно произнесе руска дума без никакъв акцент - и Мужик.

Какъв е резултатът? Попитах.

Той показа числото четири на пръстите си. В полумрака блестяха пръстените му, залязващи, Сини очи. И отвън можеше да се помисли, че той прави някакви мистериозни пасове с ръцете си, опитвайки се да ме хипнотизира.

Той забавно разказа как се срещна с Лиля Брик в транзитната зала на летище Шереметиево (летяха с Бергер от Токио, а трансферът до Париж беше след това в Москва). Как беше поразен от нейното супер модерно палто от зелена норка по това време, което се открояваше толкова много сред черните каракулеви преспи на московските номенклатурни дами. И този неин предизвикателен клоунски грим с изписани вежди на челото, карминена уста и червена момичешка косичка, която тя си играеше с паякообразните си маникюрирани пръсти. Каква необикновена жена беше тя и как всички се влюбиха в нея. И не като мит, а като жена, въпреки че вече беше над осемдесетте.

Всички казват: "Възраст, възраст ..." Но според мен това са глупости. Лиля беше по-млада от много двайсетгодишни. Е, на колко години си?

трябваше да кажа. После се оказа, че и двамата сме родени под зодия Лъв.

Лъвовете са най-готините - умело заяви той и отново започна да свива пръсти. - Вижте, мадмоазел Шанел - Лео. Наполеон - Лъв. Фидел Кастро също е Лъв...

И Джаки Кенеди, казах.

И кралицата майка! - разтърсвайки юмрук, свит в юмрук, продължи той.

И Мадона, сетих се.

Не, Мадона е кучка, сопна се той с тон, който не понесе възражения. Нямаше място за нея в лъвската му глутница.

Е, точно същото и кучка ... - застъпих се за художника.

Не, кучко, кучко, увери ме той шепнешком, докато завесата вече бавно се повдигаше.

Светлините угаснаха и второто действие започна. Изабел се разигра. От нейните неистови викове: „Арман, Арманд, още не искам да умра, все още съм толкова млад! ..“, изглеждаше, че стените на театъра на Марини ще се сринат. Беше силно. Чух съседа ми да ридае и да посяга към носна кърпа. Сен Лоран плака. Даже го попитах шепнешком "Всичко наред ли е?" Но той не отговори. Той беше там, на сцената, с умиращата Маргьорит Готие.

После аплодисменти, поклони, викове „браво“. Е, като цяло всичко е както винаги. Още на излизане от театъра той попита с подчертано светски тон дали съм дошъл в Париж за дълго време и къде съм отседнал, а когато научи, че утре трябва да замина, не изглеждаше никак изненадан и само тържествено ми пожела щастливо пътуване. Вече беше друг Ив Сен Лоран, ограден от целия свят с непроницаем костюм от официални объркани усмивки, невиждащи очи. На изхода го чакаше лимузина, а красив черноок шофьор със сива униформена шапка, извил врат, вече го търсеше в тълпата на театъра. Исках да си тръгна, когато той изведнъж ме спря и със същата плаха, умоляваща интонация, както в началото на срещата ни, каза сякаш не на мен, а обърнат някъде встрани: „Ако си още в Парис, покажи се. Нека слушаме Калас заедно. Имам много нейни редки записи. Много рядко. Между другото, как се казва "довиждане" на руски? Досве... Не, не, всичко това е твърде сложно за мен. Сбогом".

И на сутринта в стаята ми, когато се канех да напусна, недоволен пратеник донесе тежък букет от двадесет и пет бели рози с бележка: „На моя руски приятел в памет на Дамата с камелиите“. YSL.

В катедралата се носеше задушлива, тежка миризма на цветя. Най-често това бяха рози. Изключително бели и кремави цветове. А също и жасмин и лилии от Маракеш, където той и Бергер имаха вила „Оазис“ и прекрасна градина, гордостта и радостта на живота. Там Сен Лоран завеща да разпръсне праха му. Може да се предположи, че последната му воля е предизвикана от подобна заповед на Лили Брик. Без гробове, надгробни паметници, любопитни туристи и безделни туристи. В единия случай - екзотична мароканска градина, в другия - поле на ръба гора близо до Москва. И това е всичко.

Първи на амвона отиде Пиер Берже. Говореше тихо и бавно, но всяка негова дума падаше тежко и отекващо като камък. Говореше за любовта си. За възхищението му от гения на Сен Лоран, за чувството на гордост и възхищение, което изпитваше през всичките петдесет години на техния съюз. „Обръщам се към вас за последен път. Но знай, че никога повече няма да те оставя." Пред ковчега стоеше много възрастен мъж с абсолютно бяло, мъртво лице, върху което само очите му живееха живота си. Онзи ден по време на почитта към Ив Сен Лоран на CNN ги видях да пламват и да пламват, когато стана дума за Том Форд. Уплашеният журналист дори отново попита: „Мислите ли, че Форд е бездарен?“ „Да, мисля, че е некомпетентен. Може и да е бил талантлив за Gucci, но не и за Yves Saint Laurent."

Всъщност всичко, което се случи, също беше по негова вина, Пиер Берже. Не беше необходимо да се преминава към условията на Франсоа Пино при продажбата на марката. Нямаше нужда да дават на непознати къщата, която бяха създали заедно в продължение на петдесет години. Беше невъзможно този поканен американец да бъде домакин на територията на Ив Сен Лоран. „По-добре да сме разорени“, възмути се Ив, когато видя първата колекция на Ford, представена под марката YSL. — Не можа ли да изчакаш, докато умра?

Изглежда, че е невъзможно, нещата не вървяха много добре. Състезателите дишаха в тила. Клиентелата безнадеждно застарява. Последният парфюм се продаваше зле. Трябваше да мисля за старостта. И не само за своите, но и за тези, които са работили с тях дълги години. Разбира се, тогава Бергер направи всичко както трябва: той изтърси много пари от Пино, създаде фонд на тяхно име, оборудва първокласен магазин за няколкостотин исторически рокли, продаде всички ненужни недвижими имоти с печалба, запази непокътнати историческите офис апартаменти на Marceau Avenue и кабинета на маестрото. Какво трябваше да прави Ив Сен Лоран там? Спомени, сортиране на стари скици, броене на рокли в склада? Какво? Понякога по навик идваше тук, в имението, със своя моджик. Скиташе се безцелно по празните коридори, седеше унило в прочутия салон с мебели, тапицирани със зелена дамаска, слушаше равнодушно речите на Бергер, както винаги, пълен с ентусиазъм и плам.Но радостта от домашния музей не го вдъхновява, идеята да обиколи света със стари колекции предизвиква меланхолия. подходяща работав театъра и киното нямаше никого за него: тези, с които беше работил преди, бяха остарели или умряха, а той не познаваше нови звезди и се страхуваше. „Не, би било по-добре да фалираме ...“

„Сбогом, любов моя“, казва бавно Бергер. И така, великите трагици от Comédie Francaise оплакват своите любовници в пиесите на Корней и Расин. Тържествено, сърдечно, без сълзи.

Техният петдесетгодишен съюз вече е част не само от историята на френската мода, но и от цялата европейска култура от втората половина на 20 век. Какво беше? Среща на голям импресарио и голям артист? Съюз на двама гении - търговията и модата? Тандем от две суперличности, които се допълват взаимно?

„Този човек взе цялата ми сила, цялата ми енергия, целия ми живот“, ще каже Пиер Бергер, „но само защото аз самият го исках.“ Именно той изгради непревземаема крепост около Ив Сен Лоран, ограждайки го с непроницаеми ровове и огради, превръщайки го в пленник на собствения си мит и начин на живот. Той беше този, който се бори с фобиите и страховете му, измъкна го от редовните депресии и пиянството, криеше от него бутилки с уиски и блокове цигари, преследваше алчни скъперници и дилъри на кокаин, безстрашно влизаше в битка с неговите нарушители и клеветници. Той беше този, който държеше глутницата на всичките си безброй приятели и спътници на къса каишка, ревниво гарантирайки, че винаги са облечени от главата до петите само в YSL, така че винаги да са готови да забавляват и вдъхновяват. За това Бергер беше готов да им плати пари, слава, връзки, безплатни вечери в Relais Plaza и Le Palace, литри Opium и Rive Gauche. Той не прощаваше на никого дори опити за предателство. Всеки трябваше да служи и да служи на своето божество, своя Крал Слънце.

Но в неистовия фанатизъм на това поклонение имаше и изчисление: Ив Сен Лоран символизира това, което на френски се нарича savoir-vivre, а на руски не се превежда съвсем точно като „способност да живееш“. Самата тази концепция има дълго родословие, датираща от времето на празниците във Версай и изгубена в поредица от забавления на Трианон на Мария Антоанета. Живот, замислен, инсцениран и изигран като един безкраен празник. Но не този Хемингуей, бохем, с евтино вино, достъпни момичета и обилна вечеря в бирария на Монпарнас. Празник, изящно поднесен върху сребърни прибори и порцелан от Лимож, със слуги в бели ръкавици, със скъпи вина и скъпи жени в рокли от висшата мода. Ив Сен Лоран е пряк наследник на прустиеца Суон. С някакво непонятно, свръхестествено усилие само той успява да съхрани в последната третина на 20 век илюзията за Grand Siecle, аурата на висшето общество, която отдавна не е съществувала, но която по странен начин продължава да живее и триумфира в своите колекции.

В действителност всичко изглеждаше по-прозаично: „светлината“ на Сен Лоран е бляскавите наследници на някогашните високопоставени фамилни имена, художници, актриси, талантливи мошеници, просто красиви хора без пари и специални професии, безкрайно далеч от истинската аристокрация. Всъщност същата бохема, но успяла да придобие статут на владетел на мислите и трендсетър в ерата на диското. По-точно, Ив Сен Лоран го направи такъв, щедро раздавайки титлите на музи, принцеси, принцове на своите придворни момичета и момчета, и в същото време издигаше идеята за savoir-vivre в определен основен моден култ, който редовно бил почитан от цялата напреднала общественост от двете страни на Атлантическия океан.

И задачата на Бергер беше да поддържа този култ на подходящо ниво, а не да забавя, превръщайки го в супер успешен търговски проект. Всъщност той прави точно това през целия си живот: превръща гения на Ив Сен Лоран в мит, а мита в големи пари. "Сбогом моя любов".

Сега е ред на Катрин Деньов. Тя почти няма грим. В черно. Все същата златна грива на Дневната красота на раменете. Около врата му има рубинено сърце, емблемата на Saint Laurent, което, заедно с годишните му коледни картички, е символът на къщата и нейният таен талисман.

„Всичко продължава и продължава, нищо не загива.

Да умреш съвсем не е това, което си мислил, но е по-добре.”

за какво говори тя - пита ме шепнешком седнала до мен дама.

Изглежда има слаб слух, още по-зле вижда и явно се дразни, че се е озовала на задните редове с незнайно кого, а елегантната й черна шапка, перлите и тъжната ми моя няма да бъдат забелязани от правилните хора отпред. редове, заради които е дошла тук.

Това са стихотворения, госпожо.

Мислите ли, че Денев сама ги е композирала?

не знам Изглежда не.

Катрин прочете любимите си стихотворения от Ив Сен Лоран – „Листа в тревата” от Уитман. Четох много безгрижно. Бях притеснен. Забелязваше се. Гласът й се пречупи и трепереше като на дебютантка на приемни изпити. Но въпреки това беше красива.

Бел дьо Жур. Първата и най-важна жена на Saint Laurent. И смокинги върху голо тяло - това е тя. И мъжките рамене на саката, и тясната талия, прихваната от отровно зелен пояс, и високите токчета, които могат да убият. И всички тези леопардови щампи, и сафари рокли, и африканска визия с дълги обеци с щипки, люлеещи се тежко на нивото на ключиците, и руски кафтани, и боа с гарваново крило, и безтегловно палто от розови пера от марабу - всичко това е тя, Катрин Деньов. Жена от стомана и сплави, която никога не е забравяла да се изчервява от вълнение и да плаче като малко момиченце. Вероятно в най-тайните си мечти Ив Сен Лоран се е представял като нея, смел, силен, свободен от буржоазни предразсъдъци и жалки мъжки комплекси. Жерар Депардийо каза съвсем директно за нея: „Катрин е мъжът, който бих искал да бъда“.

На един от фестивалите в Кан имах интервю с нея и я попитах какво означава за нея да бъде музата на Ив Сен Лоран. „Да, никога не съм била негова муза“, махна му с ръка Катрин. - Музите бяха различни: Лулу де ла Фалез, Бети Катру... Просто всеки сезон поръчвах рокли от него, посещавах негови ревюта. Разбира се, бяхме приятели, но със спазване на дистанция. Не исках (и той не настояваше) да ставам част от неговия "двор". Ив беше невероятно щедра, мила и мила. Пазя всички негови писма, рисунки, подаръци, коледни картички. А в модата той беше истински лъв и умееше да прави невероятно дръзки неща, на които само много плах човек би могъл да се осмели.

Катрин Деньов четеше Уитман и си спомних финала на прощалната гала на Ив Сен Лоран на Стад дьо Франс, където тя и Летисия Каста изпяха дует на минограмата на „My Greatest Love Story is You“. Тогава всички се страхуваха, че Сен Лоран няма да издържи, да избухне в сълзи или, още по-лошо, да се срине точно на подиума. Той наистина едва стоеше на ватирани крака, оглеждайки се с луди очи, докато Катрин не го хвана за ръка и го поведе зад кулисите, буквално го влачеше върху себе си. Тя го отведе от бойното поле, като ранен войник от огън. И в този момент тя най-малко приличаше на кралица на блясъка, ледена Красавица на деня. По-голяма сестра, сестра на милосърдието - това беше тя за него в този момент. И цял живот.

... Да умреш съвсем не е това, което си мислил, но е по-добре.

Последната година беше най-трудна. Роднините знаеха, че краят може да дойде всеки момент. Нещо се случи с координацията му. През цялото време падаше. Счупи си ръцете, ключиците. И двете му рамене бяха счупени. При един от прегледите в американската болница в Ньой е поставена окончателната диагноза: рак на мозъка. Не можеше да пие или да яде сам, нито дори да държи молив в ръцете си. Миналия месецвече не можеше да говори. Той се затвори в скръбна тишина, в която никой не можеше да проникне, дори Бергер. Три седмици преди смъртта му те влязоха в PACS (еквивалент граждански бракза хомосексуалисти).

„Решихме, че това трябва да бъде символичен акт“, каза Берже. Но и практичен. В края на краищата, сега, на абсолютно законни основания, той може да се разпорежда с цялото огромно наследство на Ив Сен Лоран. Днес, само няколко месеца след погребението на приятеля си, той е най-зает с подготовката за грандиозния аукцион - продажбата на прочутата колекция от произведения на изкуството, която двамата са събирали четиридесет години. Защо такова бързане? Продиктувано ли е от финансовите проблеми на фондация YSL-Berge? Има ли заплаха от съдебни претенции от други наследници - все пак деветдесет и пет годишната майка на Сен Лоран и двете му сестри са все още живи? Версиите са много, но Бергер пази ледено и презрително мълчание, както го пазеше през всичките тези години за истинското състояние на нещата в YSL House и истинската му връзка със Saint Laurent.

И тогава изведнъж Мария Калас запя. Веднага я познах. Той обеща, че някой ден ще го слушаме заедно! Каста Дива, Каста Дива... Безсмъртният глас се разкъса някъде под самия купол на Сен Рош, изпълвайки цялото пространство на катедралата, заглушавайки всички клаксони и шумове на големия град, който продължаваше да живее ежедневието си. , за което това държавно погребение беше затворено за движение улица Saint-Honoré - само досадна пречка. И гласът пееше, и се молеше, и се издигаше на някаква недостъпна, трансцедентална височина, достъпна само за великия Калас и вероятно сега за Сен Лоран.

По странно съвпадение няколко парижки вестника написаха едновременно, че по значимост и емоционален отзвук погребението му е сравнимо с заминаването на Мария Калас преди тридесет години. Усещането за празнота и края на цяла една епоха. Сякаш завинаги се спусна завеса пред очите ни. И не е много ясно какво да правим по-нататък. Тоест, продължете да правите всичко както преди, но вече се примирихте с факта, че времето на кралете и кралиците е отминало завинаги. И никой няма да пее така Casta Diva и няма да има модни колекции, където само преходите от бежово към пясъчно сиво спираха дъха, а традиционното влизане на „булката“ успя да спести овациите, което е вече не мечтана в Гранд Опера. Всичко свърши, господа!

Когато ковчег, покрит с националния флаг на Франция, беше изнесен от главната порта на Sainte-Roch, според театралната традиция, някой се опита да ръкопляска. Но по някаква причина се оказа фалшив. В крайна сметка Ив Сен Лоран не беше рок звезда или известен актьор. Той явно не искаше тези аплодисменти. Най-много обичаше тишината. „И запомнете, без Пер Лашез!“ - той веднъж измисли Бергер, знаейки страстта на приятеля си към държавна помпозност и театрални ефекти. У дома в Маракеш, където беше щастлив, където се надяваше да прекара старините си, далеч от Париж, от всички, които обичат и мразят, от миналото и настоящето, в които не му остана нищо, за което да живее.

Известно време всички стояхме на стълбите, гледайки как президентската лимузина потегля, как майката на Ив Сен Лоран влиза в колата. И в този момент всички участници в траурната церемония изглеждаха като объркани оркестранти, останали без диригент и инструменти. По някаква причина беше неудобно да се разпръснем веднага, въпреки че спешни въпроси очакваха всички, раздразнени шофьори, обаждания без отговор.

И сега някой излъчваше на сменен микрофон за голямата загуба на Франция, някой щастливо позираше на папараците, които се втурнаха като скакалци. А до мен, зад мен, нечий приглушен глас измърмори с недоволство, че би било хубаво да отидем в Meurice точно сега и да хапнем нещо оттук. Близо е, на Риволи и се казва, че местният готвач Яник върши чудеса. Господинът явно беше гладен, а проточилото се погребение го измори.

Кой ти каза за Меурис? — попита уморено спътникът му.

И в този момент и тримата, като по команда, вдигнахме глави и погледнахме към белезникавото юнско небе. ОТ

Световноизвестният моден дизайнер Ив Сен Лоран, чиято биография е път от успех към успех, беше, както се казва, любимец на съдбата. В областта на дизайна той достигна върха.

Гениален провинциалец

За краля и трендсетъра се знае почти всичко. „Певецът на женствеността“, основателят на унисекс стила - без значение какви титли спечели Ив Сен Лоран за блестящата си възраст, чиято биография започва през 1936 г. и завършва през 2008 г. Бъдещият моден дизайнер е роден в град Оран (Алжир , тогава колония на Франция), в аристократично семейство. Но най-важното е, че в него царуват уважителни, другарски отношения. Любов и приятелство от самото начало ранните годинизаобиколен от Ив Сен Лоран. Биографията на великия майстор свидетелства, че по-нататък в живота си той е имал неизмеримо повече приятели, отколкото врагове.

Нарушител на семейните традиции

От поколение на поколение в семейство Лоран мъжете заемат легални длъжности и, разбира се, същият път очакваше малкия Ив, който повече от всичко обичаше да рисува като цяло и по-специално да измисля и рисува тоалети за кукли на две по-малки сестри. Майката успя да види нещо в рисунките на сина си, подкрепи страстта му по всякакъв начин и след като завършва училище в Оран, те заминават заедно през 1953 г. за Париж. Без да си дава време да се запознае с прелестите на столичния живот, бъдещият дизайнер влиза в училище, създадено от Синдиката.Посещава курсове по висша мода с повече от желание, тук учи и получава възможност да участва в конкурса, организиран от International Вълнен синдикат.

Любимец на музите

Не е ли невероятен късмет, когато 17-годишно момче в столицата на модата на света заеме първо място в отговорно състезание? Малката черна вечерна или коктейлна рокля, превърнала се в една от отличителните белези на модния гений, е създадена от него точно тогава, през 1953 г.

Ив Сен Лоран, чиято биография е пълна с прекрасни съвпадения, от този съдбовен момент става известен в света на модата. В списание "Вок" се появява хвалебствена статия за него, която е придружена от скици на млад провинциалец. Начинаещият моден дизайнер изпрати три скици на конкурса, които плениха журито.

Две години по-късно Лоран участва в друго състезание - Woolmark. И тук неговите творби са отличени с първа награда, но той я дели с друг млад гений - Някои изследователи на живота и творчеството на Лоран смятат, че именно от този момент започва приятелството-съперничество между двамата велики законодатели на световната мода. Може би благодарение на това състезание и двамата достигнаха олимпийски висоти в своята област.

Начало на блестяща кариера

След това събитие самият Кристиан Диор кани Лоран в известната си "Къща на Диор", в която Ив Сен Лоран работи през 1955-1957 г. Биографията, творчеството на млад мъж стават интересни широката общественост. Феновете и ценителите на висшата мода започват да следят внимателно неговите успехи. Dior го прави свой помощник. Тяхното сътрудничество беше много ползотворно, въпреки факта, че собственикът на "Къщата на Диор" беше по-фокусиран върху жените на средна възраст, а Лоран - върху младите хора.

През 1957 г. Dior внезапно умира, а Лоран на 21 години става директор на известната марка. През 1958 г. излиза първата му колекция "Трапец", която прави фурор в света на модата. Късите рокли с А-силует са получили много отличия. "Чувствена елегантност" - така пресата нарече новия стил, чийто автор е Ив Сен Лоран. Биография, снимка, подробности интимен животне напускайте страниците на вестниците.

Черна линия

Но имаше трудни моменти в живота на трендсетъра. Взет е в армията и изпратен в Африка. Ужасите на войната Лоран, който се занимаваше с изискана красота, не можеше да го понесе. Лекарите от психиатричния отдел на военната болница лекуваха най-силното психическо разстройство с транквиланти и в същото време друг човек беше незаконно назначен на поста директор на Къщата на Dior. Лоран започва и печели. Платена му е глоба от 700 000 франка. Победата над нарушителите не извади дизайнера от дълбока психическа депресия.

Отново късмет

На помощ се притекъл Пиер Бергер, с помощта на който през 1961 г. за пари американски милиардерМарк Робинс отваря "Ив Сен Лоран", чийто пълен собственик става Ив Сен Лоран. Биографията на великия кутюрие не завършва със самоубийство, опити за което са правени многократно. От този момент Ив Сен Лоран започва нов живот, изпълнен с творчески успехи - той неуморно измисля нови стилове, които противоречат на преобладаващите тенденции. Пресата го нарича моден анархист.

Той предприема смели експерименти - сред моделите се появяват момичета с тъмна кожа, Лоран въвежда в модата дамски костюми с панталон, сафари сака и прозрачни рокли.

Нови върхове и заслужено признание

Марката YSL става изключително популярна и през 1964 г. той пуска парфюм, наречен Y. Дамските смокинги, представени от него през 1966 г., се превръщат в друга негова отличителна черта. Следващите награди паднаха една след друга и империята на Ив Сен Лоран става огромна, улавя всички нови индустрии.

Колекцията в камуфлажен стил, пусната от него в разгара на войната във Виетнам, донесе на автора първия Оскар и международно признание. Денди стилът, който въведе, и женският парфюм Opium издигат Лоран до недостижими висоти - той е единственият от всички модни дизайнери, чиято приживе изложба в музея "Метрополитън" е посветена на творчеството му, последван от още един Оскар през 1985 г., този път - за успех и дългогодишна работа в света на модата.

Негови музи са Катрин Деньов и Мая Плисецкая. Великият дизайнер се сбогува със света на модата през 2002 г. На сцената на Центъра Помпиду беше показан неговият най-новата колекция. Преди да навърши 72 години, великият Ив Сен Лоран почина през 2008 г., биография, личен живот, чиито снимки, подобно на известните му колекции, са широко достъпни. Снимката по-долу показва дизайнера с две от неговите музи.

Обобщавайки богатите и успешна кариераизвестната фраза, че в този живот съжалява само за това, че дънките не са измислени от него, може да служи като дизайнер.

Пълното име на този човек е Ив Анри Донат Матийо Сен Лоран. Роден в колониален Алжир, в богато френско семейство. Бащата на бъдещия кутюрие мечтаеше за кариера като адвокат за сина си, особено след като Ив учи добре в училище. Но по-младият Сен Лоран не беше доволен от тази перспектива и той намери съюзник в лицето на майка си. Той се съмняваше коя от професиите ще му пасне повече - театрален артист или моден дизайнер. Когато младежът беше в гимназията, майка му, красивата Люсиен, доведе сина си в Париж за първи път. Използвайки връзките си, тя организира среща на сина си с Мишел дьо Брюноф, главен редактор на парижкия Vogue. След като се запозна със скиците на Сен Лоран, Бруноф разбра, че младият мъж определено има дарба на моден дизайнер, който се нуждае от по-нататъшно развитие.

След като завършва училище (през 1954 г., тогава той е на 18 години), Ив идва в Париж, влиза в модното училище и през есента на същата година участва в конкурса на млади модни дизайнери. В резултат на това той спечели Голяма наградаза скица на коктейлна рокля с необичайно асиметрично деколте. Между другото, младият немски моден дизайнер Карл Лагерфелд, който участва в същия конкурс, взе наградата за палтото, което уши.

Мишел дьо Брюноф продължи да участва в съдбата на протежето си - той редовно разглеждаше скиците му, даваше съвети и го запознаваше с правилните хора. Един ден Ив донесе поредица от свежи скици и де Брюноф беше необичайно изненадан да види поразителна прилика със скиците за колекцията на неговия приятел Кристиан Диор, въпреки че Диор никога не я е показвал на широката публика. Де Брюноф се обажда на великия дизайнер и го убеждава да се срещне със Сен Лоран. Резултатът от тази важна среща за 18-годишния моден дизайнер беше покана за работа в къщата на Dior. Работата на Ив Сен Лоран беше оценена и много скоро той стана дясна ръкамайстори. Скоро той го обяви за свой наследник. През септември 1957 г. Dior заминава на почивка, оставяйки моделната къща на грижите на Saint Laurent. Диор получи инфаркт, в резултат на което животът му беше прекъснат и той никога не се върна от почивка.

Saint Laurent леко модифицира традиционния стил на Diorian и през януари 1958 г. представя първата си самостоятелна колекция пред публика. Той предложи нови трапецовидни рокли със свободен силует. Вестниците веднага обявиха, че 21-годишният моден дизайнер е спасил френската мода. Успехът на новата колекция доведе до незабавно увеличение от 35% на продажбите за къщата на Dior.

Скоро обаче над младия дизайнер започнаха да се събират облаци. Собственикът на къщата Dior, текстилният магнат Марсел Бусак се усъмни в творческата посока, избрана от Ив Сен Лоран. Много консерватори бяха разтревожени от експериментите на "малкия принц" в кръстосването на високия стил с по-демократичната улична мода. Ентусиазмът на публиката утихна: тя посрещна следващите пет колекции много по-спокойно.

През 1960 г. Сен Лоран е отведен в военна служба. Имаше слухове, че Бусак е уредил да бъде призован в армията. Но Сен Лоран прекарва там само две седмици: шокът от внезапната смяна на обстановката предизвиква тежък нервен срив. Резултатът беше два месеца и половина от живота на модния дизайнер в парижка психиатрична болница. Това време не мина безследно за кариерата му. Връщайки се в дома на Диор, Сен Лоран установява, че дирекцията му е намерила заместник в лицето на друг млад гений – Марк Бохан. На Ив беше предложена нова, по-скромна позиция: той трябваше да следи за изпълнението на условията на лицензите, издадени от компанията в Англия. Сен Лоран беше обиден от подобни промени в негово отсъствие. Той заведе дело срещу къщата на Dior, конфискувайки $ 24 хил. Тези пари станаха основата, върху която той реши заедно с приятеля си Пиер Бергер да създадат своя собствена модна къща. Бергер също привлече подкрепата на американския милионер Мак Робинсън, който отдели пари за насърчаване на ново предприятие.

Официалното откриване на собствената модна къща на Ив Сен Лоран се състоя през декември 1961 г. Тогава кутюрието каза: „Преместих се от света на материите и пропорциите в света на силуетите и линиите“. Така започва демократичната мода на конфекцията.

Париж с нетърпение очакваше първата колекция с логото на YSL със затаен дъх. Мнозина прогнозираха провал, но мрачните прогнози не се сбъднаха - шоуто завърши с овации, всички останаха доволни.

Оттогава кариерата на Ив Сен Лоран отново тръгва нагоре. Почти всяка година той измисля нови идеи, които в крайна сметка променят съвременната мода до неузнаваемост. Неговите иновации включват сакото с дъждобран през 1962 г., виниловите дъждобрани през 1965 г. и дамските костюми с панталон, граховите якета, раираните потници и известните дамски смокинги през 1966 г. Това беше истинска революция в женския гардероб. През следващата година в колекцията му се появиха костюми в стил сафари с джобове, гащеризони и, алтернативно, прозрачни рокли.

От 1966 г. Saint Laurent започва да произвежда всяка година, в допълнение към две колекции ексклузивни облекла висша мода, още две колекции pret-a-porter Rive Gauche. Той беше първият, който прогнозира, че с течение на времето пазарът на конфекция ще се превърне във водещ сектор на модната индустрия. Успехът на Сен Лоран се обяснява най-добре с думите на Коко Шанел, която, подобно на Кристиан Диор, го провъзгласява за свой наследник: „Всеки мисли за преходността на модата, а Ив Сен Лоран мисли за модерни дрехи за жена от втората половина на 20-ти век." Тази практичност доведе Saint Laurent до финансов успехкоето обаче беше краткотрайно.

Благодарение на предприемаческия талант на Пиер Берже, Ив Сен Лоран се превърна в империя за милиони долари през 70-те години. Печалбата донесе не само дрехи, но и Свързани продукти- парфюми, бижута, чанти. Що се отнася до парфюмите, Opium се превърна в един от парфюмните бестселъри на всички времена, прославяйки както марката YSL, така и нейния идеен вдъхновител. Но от края на 80-те години в YSL започва криза. За да подобри нещата, Pierre Berger започна активно да продава лицензи на производители на трети страни за използване на марката YSL. Промискуитетът в бизнес отношенията доведе до факта, че известната марка беше смачкана, нейният имидж в очите на купувачите беше замъглен, след като загуби своята изключителност. Сен Лоран и Берже имаха още един коз - подкрепата на френския президент Митеран. Под негов натиск през 1993 г. държавната компания Elf-Sanofi придоби значителен дял в Yves Saint Laurent и започна да инвестира в нея. Но смяната на властта в Елисейския дворец лиши компанията от тези лесни печалби.

След това няколко години подред YSL работи на загуба и загубите на компанията продължават да растат: от $700 000 през 1999 г. до $70 милиона през 2001 г. истински мащабПроблемите на YSL станаха очевидни едва след като френският милиардер Франсоа Пино закупи контролния пакет за 1 милиард долара през 1999 г. Бергер и Сен Лоран получиха още 70 милиона долара за правото да използват марката YSL в линията pret-a-porter. Колекциите висша мода (по две на година) остават в ръцете на маестрото.

За да възстанови умиращия модел на къща, Пино хвърли своята ударна сила- Италианският бизнесмен Доменико де Соле и американският дизайнер Том Форд. Само преди няколко години тази двойка стана известна с това, че не само възкреси от пепелта друга легендарна компания - Gucci, но и израсна от нея достоен конкурент на холдинга LVMH, собственост на заклетия враг на Пино - Бернар Арно.

Говорейки за новите идеолози на марката YSL, заслужава да се отбележи, че Том Форд е енергичен, делови, дори агресивен човек по природа. В много отношения той е пълна противоположност на нервния, емоционален и често депресиран Ив Сен Лоран. Това различие обяснява много, включително и факта, че им стана трудно да се разбират в една и съща моделна къща. Между Форд и Сен Лоран беше сключено споразумение за ненамеса в делата на другия, но равен съюз все още не се получи.

През януари 2001 г. Yves Saint Laurent и Pierre Berge явно игнорират първата колекция готови за носене, създадена от Tom Ford за YSL. В същото време на следващия ден и двамата, сякаш нищо не се е случило, се появиха на дебютното шоу на Хеди Слиман от конкурентната къща на Кристиан Диор. Появата му не остана незабелязана, тъй като преди това модният дизайнер пренебрегваше чужди ревюта около десет години. В същото шоу телевизионерите успяха да заснемат сензационни кадри - разговор между Ив Сен Лоран и Бернар Арно, по време на който дизайнерът се оплака от живота и каза, че се чувства измамен. И сега, година по-късно, маестрото обявява, че е решил окончателно да напусне „модния бизнес“. Въпреки че тази новина беше очаквана, тя все пак се превърна в сензация. „Днес реших да се сбогувам със света на модата, който толкова много обичах ...“ - каза на 7 януари 2002 г. 65-годишният Ив Сен Лоран, една от най-известните личности в своята професия. Истинската причина за това са непреодолимите различия със собственика на компанията Yves Saint Laurent - Франсоа Пино. Сен Лоран прочете подготвена реч и си тръгна, оставяйки Пиер Берже да обяснява на репортерите. Той побърза да увери пресата, че напускането на неговия приятел не е свързано с никакъв натиск от страна на Франсоа Пино.

Марката YSL ще продължи да съществува, но вече няма да има колекции висша мода с това име - Сен Лоран благодари на Пино за това, което позволи на майстора да завърши красиво кариерата си. Франсоа Пино вече обяви, че ще се опита да запази възможно най-много работни места, но не даде гаранции на никого. Съдбата на 158-те служители, работили със Saint Laurent, остава неясна, както и бъдещ животсамият моден дизайнер.