Астрология на любовта и хороскопи 

Увеличете тока на захранването. Мощно захранване чрез модернизиране на по-малки захранващи блокове. Овърклок на захранването

Как да проверите захранването без компютър. Захранвания Thermaltake с технология Smart Power Management. Снимка. Как да проверите захранването без компютър. Как да проверите захранването без компютър. Thermaltake Smart DPS G 650W и Toughpower…




Увеличаване на мощността на захранването. Как да измерите мощността с мултицет. Снимка. Увеличаване на мощността на захранването чрез добавяне на 2-ри блок от лаптопа. Увеличаване на мощността на захранването. Измерване на мощност с мултицет. Как да измерите мощността с мултицет. За да знаете как да изберете правилното захранване за вашия компютър и да го свържете правилно, можете да се обърнете към отличните видеоклипове, представени в раздела на нашия уебсайт. Специализираният раздел на този сайт съдържа най-обективните колекции...




Регулируемо захранване от компютърно захранване AT (ATX) (проверете). Захранване НА 145W. Промяна на биполярно напрежение +/-17V. Снимка. Първият тест на регулируемо захранване, направено от компютърно захранване. Регулируемо захранване от компютърно захранване AT (ATX) (проверете). Първоначално акустиката е изградена върху TDA2030A, който по-късно е заменен от TDA2050 (за премахване на повече мощност при запазване на качеството на звука). Внимание: това е първата статия за промяна на захранването. Прочетете и втората част! Захранване НА 145W. Промени на…




Как да включите компютърно захранване без компютър. Как да стартирате компютърно захранване. Снимка. Понякога става необходимо да се използва компютърно захранване във формат ATX, което не е свързано към дънната платка. Как да включите компютърно захранване без компютър. Необходими са: прави рамена, захранващ кабел и компютърно захранване. Как да стартирате компютърно захранване. Ако искате да знаете как сами да проверите захранването на компютъра или да идентифицирате типични неизправности, можете да се обърнете към ...




Стартиране на компютърното захранване ATX. Свързване на компютърно захранване към автомобилен усилвател. Снимка. Използване на компютърното захранване за други цели (не по предназначение). Стартиране на компютърното захранване ATX. Как да свържете компютърно захранване към автомобилен усилвател (комплект: callcell усилвател, PolkAudio sub). Свързване на компютърно захранване към автомобилен усилвател. Ако искате да знаете как сами да проверите захранването на компютъра, както и да отстраните типичните проблеми, не забравяйте да изучите видеоклиповете, ...


Овърклок на захранването.

Авторът не носи отговорност за повреда на компоненти, възникнали в резултат на овърклок. Използвайки тези материали за каквато и да е цел, крайният потребител поема цялата отговорност. Материалите на сайта са представени "както са"."

Въведение.

Започнах този експеримент с честота поради липса на мощност на захранването.

Когато компютърът беше закупен, мощността му беше достатъчна за тази конфигурация:

AMD Duron 750Mhz / RAM DIMM 128 mb / PC Partner KT133 / HDD Samsung 20Gb / S3 Trio 3D/2X 8Mb AGP

Например две диаграми:

Честота f за тази схема се оказа 57 kHz.


И за тази честота fе равна на 40 kHz.

Практикувайте.

Честотата може да се промени чрез смяна на кондензатора ° Сили/и резистор Ркъм друга деноминация.

Би било правилно да поставите кондензатор с по-малък капацитет и да замените резистора с последователно свързан постоянен резистор и променлив тип SP5 с гъвкави проводници.

След това, намалявайки съпротивлението му, измервайте напрежението, докато напрежението достигне 5,0 волта. След това запоете постоянния резистор на мястото на променливата, като закръгляте стойността нагоре.

Тръгнах по по-опасен път - промених драстично честотата чрез запояване на кондензатор с по-малък капацитет.

Аз съм имал:

R 1 \u003d 12kOm
C 1 \u003d 1,5nF

Според формулата, която получаваме

f=61,1 kHz

След смяна на кондензатора

R 2 \u003d 12kOm
C2=1.0nF

f =91,6 kHz

Според формулата:

честотата се увеличи съответно с 50% и мощността се увеличи.

Ако не променим R, тогава формулата е опростена:

Или ако не променим C, тогава формулата:

Проследете кондензатора и резистора, свързани към щифтове 5 и 6 на чипа. и сменете кондензатора с кондензатор с по-малък капацитет.


Резултат

След овърклок на захранването, напрежението стана точно 5.00 (мултиметърът понякога може да покаже 5.01, което най-вероятно е грешка), почти не реагира на изпълняваните задачи - с голямо натоварване на +12 волта шина (едновременна работа на два CD-та и два винта) - напрежението на шината + 5V може за кратко да падне 4,98.

Ключовите транзистори започнаха да се затоплят по-силно. Тези. ако преди радиаторът беше леко топъл, сега е много топъл, но не горещ. Радиаторът с токоизправителни полумостове не се загряваше повече. Трансформаторът също не загрява. От 18.09.2004 г. до днес (15.01.05 г.) няма въпроси към захранващия блок. В момента следната конфигурация:

Връзки

  1. ПАРАМЕТРИ НА НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ МОЩНИ ТРАНЗИСТОРИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДВУТАКТОВИ СХЕМИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ UPS.
  2. Кондензатори. (Забележка: C = 0,77 ۰ Сnom ۰SQRT(0,001۰f), където Сnom е номиналният капацитет на кондензатора.)

Коментарът на Рени: Фактът, че сте увеличили честотата, вие сте увеличили броя на трионообразните импулси за определен период от време и в резултат на това честотата, с която се наблюдават нестабилностите на мощността, се е увеличила, тъй като нестабилностите на мощността се наблюдават по-често, отколкото импулсите за затваряне и отваряне на транзистори в полумостов ключ се случва при двойна честота. Вашите транзистори имат характеристики и по-специално тяхната скорост.: Чрез увеличаване на честотата вие по този начин намалявате размера на мъртвата зона. Тъй като казвате, че транзисторите не се нагряват, това означава, че те са в този честотен диапазон, така че изглежда, че всичко е наред тук. Но има и подводни камъни. Имате ли електрическа схема пред вас? Сега ще ти го обясня. Там, във веригата, вижте къде са ключовите транзистори, диодите са свързани към колектора и емитера. Те служат за абсорбиране на остатъчния заряд в транзисторите и дестилиране на заряда към другото рамо (към кондензатора). Сега, ако тези другари имат ниска скорост на превключване, за вас са възможни токове - това е директна повреда на вашите транзистори. Може би затова се разгорещяват. Сега по-нататък, това не е това, това е фактът, че след постоянния ток, който е преминал през диода. Той има инерция и когато се появи обратен ток, той все още не е възстановил стойността на съпротивлението си за известно време и затова те се характеризират не с честотата на работа, а с времето за възстановяване на параметрите. Ако това време е по-дълго от възможното, тогава ще изпитате частични проходни токове, поради това са възможни скокове както на напрежението, така и на тока. На второ място, не е толкова страшно, но в захранващия блок е просто прецакан: меко казано. Така че нека продължим. Във вторичната верига тези превключвания не са желателни, както следва, а именно: там се използват диоди на Шотки за стабилизация и така за 12 волта, така че да се поддържат от напрежение от -5 волта. ако те (диоди на Шотки) могат да се използват поддържан с напрежение -5 волта. (Поради ниското обратно напрежение е невъзможно просто да се сложат диоди на Шотки на 12-волтовата шина, поради което се изкривява). Но силицийът има повече загуби от диодите на Шотки и по-малка реакция, освен ако не се възстановяват бързо. Така че, ако честотата е висока, тогава диодите на Шотки имат почти същия ефект като в силовата част + инерцията на намотката при -5 волта спрямо +12 волта, прави невъзможно използването на диоди на Шотки, така че увеличаването на честотата може евентуално да доведе до повреда им. Разглеждам общия случай. Така че да продължим. Следва друга шега, най-накрая свързана директно с веригата за обратна връзка. Когато формирате отрицателна обратна връзка, имате такова понятие като резонансната честота на тази верига на обратната връзка. Ако излезеш на резонанс, майната ти на цялата схема. Извинете за грубия израз. Тъй като този PWM чип контролира всичко и изисква работата му в режим. И накрая "тъмното конче" ;) Разбирате ли какво имам предвид? Той е трансформаторът, така че тази кучка също има резонансна честота. Така че този боклук не е унифицирана част, намотъчният трансформатор се прави индивидуално за всеки случай - поради тази проста причина не му знаете характеристиките. Ами ако поставите честотата си в резонанс? Ще изгорите транса си и можете спокойно да изхвърлите BP. Външно два абсолютно идентични трансформатора могат да имат напълно различни параметри. Факт е, че ако не изберете правилната честота, можете лесно да изгорите захранването. При всички останали условия как можете да увеличите мощността на захранването. Увеличаваме мощността на захранването. На първо място, трябва да разберем какво е сила. Формулата е изключително проста - ток на напрежение. Напрежението в силовата част е 310 волта постоянно. Така че, тъй като не можем да повлияем на напрежението по никакъв начин. Имаме само един транс. Можем само да увеличим тока. Стойността на тока ни се диктува от две неща - това са транзистори в полумост и буферни капацитети. Кондерите са по-големи, транзисторите са по-мощни, така че трябва да увеличите капацитета и да смените транзисторите с такива, които имат по-голям ток на веригата колектор-емитер или само колекторен ток, ако нямате нищо против, можете да включите там с 1000 микрофаради и да не се напрягам с изчисления. Така че в тази схема направихме всичко възможно, по принцип нищо повече не може да се направи тук, освен да се вземат предвид напрежението и тока на основата на тези нови транзистори. Ако трансформаторът е малък, това няма да помогне. Също така трябва да регулирате такива глупости като напрежение и ток, при които ще отваряте и затваряте транзистори. Сега всичко изглежда тук. Да отидем на вторичната верига.Сега имаме dohu на изхода на текущите намотки ....... Трябва леко да променим нашите вериги за филтриране, стабилизиране и коригиране. За това ние вземаме, в зависимост от изпълнението на нашето захранване, и променяме на първо място диодните възли, които биха осигурили възможността за протичане на нашия ток. По принцип всичко останало може да се остави както е. Това е всичко, изглежда, добре, в момента трябва да има граница на безопасност. Въпросът тук е, че техниката е импулсна – това е лошата й страна. Тук почти всичко е изградено върху честотната характеристика и фазовата характеристика, върху реакцията t .: това е всичко

!
Вероятно проблемът, за който ще говорим днес, е познат на мнозина. Мисля, че всеки имаше нужда да увеличи изходния ток на захранването. Нека да разгледаме конкретен пример, имате 19-волтов захранващ адаптер за лаптоп, който осигурява изходен ток, добре, да кажем в района на 5A, и имате нужда от 12-волтово захранване с ток от 8-10A. Така че авторът (YouTube канал "AKA KASYAN") веднъж се нуждаеше от захранване с напрежение 5V и ток 20A, а под ръка имаше 12-волтово захранване за LED ленти с изходен ток 10A. И така авторът решава да го преработи.

Да, със сигурност е възможно да се сглоби правилният източник на захранване от нулата или да се използва 5-волтовата шина на всяко евтино компютърно захранване, но ще бъде полезно за много инженери на домашна електроника да знаят как да увеличат изходния ток (или ампераж при обикновените хора) на почти всяко импулсно захранване.

Като правило захранващите блокове за лаптопи, принтери, всякакви адаптери за захранване на монитори и т.н. се правят по едноциклични схеми, най-често те са flyback и конструкцията не се различава една от друга. Може да има различно оборудване, различен ШИМ контролер, но схемите са същите.




Едноцикличният PWM контролер най-често е от семейството UC38, високоволтов полеви транзистор, който изпомпва трансформатор, а на изхода полувълнов токоизправител под формата на единичен или двоен диод на Шотки.








След него, дросел, кондензатори за съхранение и, добре, система за обратна връзка по напрежение.





Благодарение на обратната връзка, изходното напрежение се стабилизира и стриктно се поддържа в определената граница. Обратната връзка обикновено се изгражда на базата на оптрон и източник на референтно напрежение tl431.




Промяната в съпротивлението на резисторите на разделителя при неговото свързване води до промяна в изходното напрежение.


Това беше общо въведение, а сега какво трябва да направим. Веднага трябва да се отбележи, че не увеличаваме мощността. Това захранване има изходна мощност от около 120W.






Ще намалим изходното напрежение до 5V, но вместо това ще удвоим изходния ток. Умножаваме напрежението (5V) по тока (20A) и в резултат получаваме очакваната мощност от около 100W. Няма да пипаме входната (високоволтова) част на захранването. Всички промени ще засегнат само изходната част и самия трансформатор.


Но по-късно, след проверка, се оказа, че родните кондензатори също не са лоши и имат доста ниско вътрешно съпротивление. Затова в крайна сметка авторът ги запои обратно.




След това запояваме индуктора, добре и импулсен трансформатор.


Диодният токоизправител е доста добър - 20 ампера. Най-хубавото е, че платката има място за втори диод от същия вид.




В резултат на това авторът не намери втори такъв диод, но тъй като наскоро точно същите диоди дойдоха при него от Китай само в малко по-различна опаковка, той заби няколко парчета в платката, добави джъмпер и укрепи пистите .




В резултат на това получаваме токоизправител 40A, тоест с двоен марж на тока. Авторът е поставил диоди на 200V, но това няма смисъл, той просто има много от тях.


Можете също да захранвате обикновени диодни възли на Шотки от компютърно захранване с обратно напрежение 30-45V или по-малко.
След като токоизправителят приключи, нека да продължим. Дроселът е навит с такава жица.


Изхвърляме го и вземаме този проводник.


Навиваме около 5 оборота. Можете да използвате собствения си феритен прът, но авторът имаше по-дебел наблизо, на който бяха навити завоите. Вярно, пръчката се оказа малко дълга, но по-късно ще прекъснем всичко излишно.




Трансформаторът е най-важната и критична част. Отстраняваме залепващата лента, загряваме сърцевината с поялник от всички страни за 15-20 минути, за да разхлабим лепилото и внимателно отстраняваме половинките на сърцевината.








Оставете всичко за десет минути да изстине. След това премахнете жълтата лента и развийте първата намотка, като си спомните посоката на навиване (добре, или просто направете няколко снимки преди разглобяването, в който случай те ще ви помогнат). Оставете другия край на жицата върху щифта. След това развийте втората намотка. Също така не запоявайте втория край.




След това имаме вторична (или силова) намотка на собствения си човек, което е точно това, което търсихме. Тази намотка е напълно премахната.


Състои се от 4 навивки, навити със сноп от 8 жици, всеки с диаметър 0,55 mm.




Новата вторична намотка, която ще навием, съдържа само един и половина оборота, тъй като се нуждаем само от 5V от изходното напрежение. Ще навием по същия начин, ще вземем жицата с диаметър 0,35 mm, но тук броят на жилата вече е 40 броя.






Това е много повече от необходимото, но вие сами можете да сравните с фабричната намотка. Сега навиваме всички намотки в същия ред. Не забравяйте да следвате посоката на навиване на всички намотки, в противен случай нищо няма да работи.


Препоръчително е да калайдисвате сърцевините на вторичната намотка дори преди началото на намотката. За удобство разделяме всеки край на намотката на 2 групи, за да не пробиваме гигантски дупки за монтаж на дъската.




След като трансформаторът е инсталиран, намираме чипа tl431. Както споменахме по-рано, тя задава изходното напрежение.


В сбруята му намираме разделител. В този случай 1 от резисторите на този делител е двойка smd резистори, свързани последователно.


Вторият разделителен резистор се доближава до изхода. В този случай съпротивлението му е 20 kOhm.


Запоете този резистор и го сменете с 10 kOhm тример.


Свързваме захранването към мрежата (задължително чрез защитна мрежова лампа с нажежаема жичка с мощност 40-60W). Свързваме мултиметър към изхода на захранването и за предпочитане не голям товар. В този случай това са лампи с нажежаема жичка с ниска мощност 28V. След това много внимателно, без да докосваме платката, завъртаме резистора за настройка, докато се получи желаното изходно напрежение.


След това изрязваме всичко, изчакваме 5 минути, така че високоволтовият кондензатор на блока да се разреди напълно. След това запояваме резистора за настройка и измерваме съпротивлението му. След това го заместваме с константа или го оставяме. В този случай ще имаме и възможност да коригираме изхода.

Случва се, когато сглобявате конкретно устройство, трябва да вземете решение за избора на източник на захранване. Това е изключително важно, когато устройствата се нуждаят от мощно захранване. Днес не е трудно да закупите железни трансформатори с необходимите характеристики. Но те са доста скъпи, а големият размер и тегло са основните им недостатъци. А сглобяването и настройката на добри импулсни захранвания е много сложна процедура. И много хора не го приемат.

След това ще научите как да сглобите мощно и в същото време просто захранване, като вземете електронен трансформатор като основа за дизайна. Като цяло разговорът ще бъде за увеличаване на мощността на такива трансформатори.

За промяна беше взет 50-ватов трансформатор.

Предвижда се мощността му да се увеличи до 300 вата. Този трансформатор е закупен в близкия магазин и струва около 100 рубли.

Стандартната схема на трансформатора изглежда така:

Трансформаторът е конвенционален полумостов полумостов автогенераторен инвертор. Симетричният динистор е основният задействащ компонент на веригата, тъй като той доставя началния импулс.

Веригата използва 2 високоволтови транзистора с обратен проводник.

Трансформаторната верига преди преработката съдържа следните компоненти:

  1. Транзистори MJE13003.
  2. Кондензатори 0.1uF, 400V.
  3. Трансформатор с 3 намотки, две от които са главни и имат 3 навивки проводник със сечение 0,5 кв. мм. Още един като текуща обратна връзка.
  4. Входният резистор (1 ом) се използва като предпазител.
  5. Диоден мост.

Въпреки липсата на защита срещу късо съединение в тази опция, електронният трансформатор работи без повреди. Целта на устройството е да работи с пасивен товар (например офис "халогени"), така че няма стабилизиране на изходното напрежение.

Що се отнася до главния силов трансформатор, неговата вторична намотка произвежда около 12 V.

Сега погледнете веригата на трансформатора с повишена мощност:

Има още по-малко компоненти. От оригиналната схема са взети трансформатор за обратна връзка, резистор, динистор и кондензатор.

Останалите части са премахнати от стари компютърни захранвания, а това са 2 транзистора, диоден мост и силов трансформатор. Кондензаторите са закупени отделно.

Не боли да замените транзисторите с по-мощни (MJE13009 в пакета TO220).

Диодите са сменени с готова сглобка (4 А, 600 V).

Подходящи са и диодни мостове от 3 A, 400 V. Капацитетът трябва да бъде 2,2 микрофарада, но е възможно и 1,5 микрофарада.

Силовият трансформатор беше премахнат от 450W ATX PSU. Всички стандартни намотки бяха премахнати от него и бяха навити нови. Първичната намотка беше навита с троен проводник от 0,5 кв. мм на 3 слоя. Общият брой на завоите е 55. Необходимо е да се следи точността на намотката, както и нейната плътност. Всеки слой беше изолиран със синя електрическа лента. Изчисляването на трансформатора е извършено емпирично и е намерена златната среда.

Вторичната намотка се навива със скорост 1 оборот - 2 V, но това е само ако сърцевината е същата като в примера.

Уверете се, че използвате 40-60 W предпазна лампа с нажежаема жичка, когато я включвате за първи път.

Струва си да се отбележи, че в момента на стартиране лампата няма да мига, тъй като след токоизправителя няма изглаждащи електролити. Изходът е с висока честота, така че за да направите конкретни измервания, първо трябва да коригирате напрежението. За тези цели е използван мощен двоен диоден мост, сглобен от диоди KD2997. Мостът може да издържи токове до 30 A, ако към него е прикрепен радиатор.

Вторичната намотка трябваше да бъде 15 V, въпреки че в действителност се оказа малко повече.

Всичко, което беше под ръка, беше взето като товар. Това е мощна лампа от 400 W филмов проектор при напрежение 30 V и 5 20-ватови лампи при 12 V. Всички товари бяха свързани паралелно.

Биометрична брава - LCD оформление и монтаж