Черенок розы почернел. Секреты размножения розы - как вырастить цветок из черенков? Укоренение букетных роз

У садоводов, занявшихся размножением роз черенками часто возникает вопрос: причина гибели черенков. Вроде бы черенок прижился, выпустил побеги с 3-4 листьями, а потом почернел, листья и побеги увяли. Когда его выдернешь, то оказывается, что почернели и корни.

Цветоводы со стажем знают, что если погибли отдельные черенки и даже 20-30 % их, то бить тревогу рано - это естественный отход. Но если пропадает больше, то надо искать причину. Их может быть несколько.

1. Субстрат, в котором проводится укоренение, должен иметь нейтральную реакцию. В кислой среде (pH 4-5) черенки быстро теряют листья, чернеют и погибают. Лучше всего использовать в качестве субстрата смесь вермикулита или перлита и речного крупнозернистого песка (можно и тщательно промытого строительного) или песка и чернозема (1:1).
2. Температура субстрата считается оптимальной, если ночью она не ниже 18°, а днем 20-25°. Понижение ее ночью до 5-10° резко увеличивает гибель черенков.
3. Гетероауксин- эффективный стимулятор корнеобразования для всех групп роз, но завышенные дозы его или длительное время пребывания черенков в растворе может вызвать их отравление. Ростовую пудру гетероауксина следует наносить небольшим слоем (1-2 мм) только на нижний срез черенка. Для этого протирают срез влажной тканью и касаются им пудры, предварительно рассыпанной тонким слоем на листе бумаги. Обработанный черенок не отряхивают, а сразу же высаживают в хорошо увлажненный субстрат. На протяжении трех дней, чтобы не смыть препарат, субстрат не поливают, а только опрыскивают черенки.
4. Переувлажнение субстрата вызывает загнивание черенков и их неминуемую гибель.

Укорененные розы часто гибнут при содержании их зимой в городских квартирах.

Молодое растение очень чувствительно к резкой смене температуры и влажности воздуха. Будучи перенесенным из сада в помещение с теплым и сухим воздухом, оно начинает активно вегетировать. Появляются новые листья и даже побеги, а слаборазвитая еще корневая система не в состоянии «прокормить» их. И в результате через месяц-полтора растение гибнет.

Усилия цветовода в этот период должны быть направлены на замедление развития надземной части растений, чтобы дать возможность корневой системе набрать силу.

Если розы предполагается зимой содержать в жилых помещениях, необходимо за 1,5- 2 месяца до наступления холодов пересадить их в горшки. Горшки заполняют легкой, не слишком тучной земляной смесью, например торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Торф должен быть раскислен известью и пролежать не менее года в бурте.

Пересаженные растения до наступления первых ночных заморозков заносят на террасу и устанавливают у окна. Корни хорошо приживутся до холодов и смогут обеспечить растение питанием в зимний период. На зиму горшки переносят в жилые помещения.

С ноября по февраль розы необходимо содержать в прохладном помещении при температуре 8-10° с повышенной влажностью воздуха, но поливать следует не более 1 раза в 3-5 дней.

Такие условия можно создать на подоконнике у самых стекол, отгородив горшки с растениями от жилого помещения пленкой. Получится своеобразная домашняя тепличка. Приоткрывая форточку, можно регулировать температуру в тепличке.

С февраля, когда день уже заметно увеличится, розы обычно трогаются в рост и вскоре начинают набирать бутоны. Не дожидаясь их появления, кусты формируют. У побега с 4-5 листьями удаляют верхушечную почку, что вызывает быстрое отрастание боковых побегов. Их можно в дальнейшем прищипнуть или оставить как есть.

В это же время увеличивают полив и приступают к подкормке (1 раз в 10 дней) полным минеральным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) или слабым (цвета жидкого чая) настоем коровяка. Большие дозы удобрений могут вызвать ожоги корней.

Весной, как только минует опасность сильных заморозков, розы с комом земли из горшков пересаживают в сад на подготовленное заранее место. Для лучшего развития корневой системы рекомендуется ком с четырех сторон продольно надрезать на 1,5 - 2 см.

Здравствуйте. Смотрела ваши ролики в Ютубе по выращиванию роз из черенка. Вроде бы, делала всё, как вы показывали, но ничего не получается: черенок либо чернеет, либо покрывается плесенью. А однажды черенок уже пророс, но потом росточек засох. Что я делаю не так?

Ю. Седова, вопрос с сайта "Садовый мир"

Метод, который мы показывали в нашем видео, заключается в том, что черенок укореняется сразу в почве, в пластиковой бутылке, разрезанной пополам. Сверху черенок накрыт второй половинкой бутылки. Такой способ хорош тем, что через прозрачные стенки бутылки можно следить за образованием корней, и черенок удобно проветривать, просто открывая пробку.

При выращивании роз из черенка нужно понимать, что черенок очень уязвим и его могут пражать разные инфекции. Болезни растений в основном грибковой природы. От них черенки загнивают (чернеют) или покрываются "плесенью".

Причины возникновения болезней - это почва, тара и неправильный полив. Часто именно с этим связаны наши ошибки.

1. Для укоренения используют емкости, бывшие в употреблении (старые цветочные горшки или пластиковые бутылки из-под молока и других пищевых продуктов).

Но на старых цветочных горшках, в остатках почвы, могут быть возбудители грибных болезней. Бутылки из-под молока могут иметь следы жира и вызывать образование плесени.

Помните! Емкости для черенков должны быть идеально чистыми.

Лучший вариант - использовать новые пластиковые стаканчики, купленные в магазине, или пластиковые бутылки из-под минеральной воды. Бутылки из-под молока нужно тщательно мыть.

2. Слишком маленькие отверстия в горшочке. Если для укоренения используют пластиковые бутылки или разовые стаканчики, то отверстия обычно делают шилом или гвоздем. Получаются они очень маленькими и часто засоряются. В результате при поливе может возникнуть застой влаги, который приводит к загниванию.

Маленькие отверстия нужно расширять, чтобы диаметр был примерно с карандаш.

3. Использование для укоренения земли из сада. Многие считают, что земля из теплиц (удобренная и плодородная) подходит лучше всего. Это глубокое заблуждение. Почва в теплицах содержит споры грибов, возбудителей болезней.

Кроме того, почва из сада сильно уплотняется в горшочке. Это увеличивает риск заражения черенка и ухудшает условия укоренения.

4. Применение для укоренения дешевого покупного грунта. Такой грунт тоже часто фасуют из теплиц (отработанный верхний слой), и он тоже бывает заражен.

Любой грунт для выращивания черенков нужно обеззараживать - либо пропаривать в духовке (микроволновке), либо применять биологические фунгициды, например, Глиокладин.

5. Избыточный полив. Многие считают, что чем больше поливать черенок, тем лучше. Первый полив при посадке черенка делают настолько обильным, что почва превращается в "кашу". В дальнейшем слишком часто поливают черенок. В результате почва закисает, уплотняется, и на ней вырастает плесень. Черенок погибает.

Сколько нужно поливать? Черенок поливают очень умеренно, чтобы почва была влажной, но не мокрой. Для укоренения нужна не только вода, но и воздух, а в плотной почве воздуха нет!

Преимущество укоренения под пластиковой бутылкой в том, что испарения почти нет. Поэтому полив требуется редко, особенно в первое время, пока нет корней и новых листьев.

Если под бутылкой есть конденсат, то поливать не надо!

6. Слишком низкая или высокая температура почвы.

Оптимальная температура для укоренения +22..26 градусов. При более низкой температуре черенок долго укореняется или загнивает. При высокой температуре черенок может просто "запариться" и погибнуть.

После посадки черенки нужно держать в стороне от прямых солнечных лучей, в притенении.

7. Укрытие с черенка сняли преждевременно.

Бывает так, что черенок уже дал новые листики, и вы поторопились снять укрытие (пластиковый колпачок из бутылки). Но иногда листочки образуются раньше, чем корешки, просто за счет запасов самого черенка. Иногда корешки образуются, но они еще слишком слабы, чтобы снабжать водой новые листики. Под бутылкой испарения нет, и влаги хватает, а без бутылки росток засыхает.

Открывать черенок нужно постепенно. Прежде, чем совсем снять укрытие, убедитесь, что черенок не вянет при проветривании.

Итак, чтобы добиться успеха, делайте всё правильно.

Используйте чистую тару и качественный покупной грунт. Положите в почву таблетку Глиокладина или пролейте ее Фитоспорином. Поставьте черенок в притененное место с температурой +22..26 градусов. Держите черенок под укрытием до полного укоренения. Периодически (раз 10-14 дней) опрыскивайте черенок фунгицидами , чтобы снизить риск заражения.

Количество показов: 10606

Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака - все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок.

Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания - в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.

Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста.

Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.
Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке.

Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.
При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями.

Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С.

Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.
Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях.

Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой.

Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток.

Вырастить розу из черенка пытаются многие садоводы. Но, далеко не всегда это заканчивается успехом. Слабенькие черенки либо засыхают, либо загнивают и очень редко доживают до весны. Особенно обидно терять молодую розочку, когда она уже дала первые побеги. Кажется, что опасности уже позади, но вдруг листочки начинают чернеть и растение погибает. Почему так происходит?

Прежде всего, нужно учитывать, от каких растений взяты черенки. Кто-то нарезает их из букета, кто-то берет у соседей, а чаще всего пробуют укоренить черенки от собственных наиболее красивых кустов роз. Способность укореняться у разных сортов неодинакова. Быстрее всего дают корешки парковые и почвопокровные розы. Труднее укореняются чайногибридные сорта. А если понравились розы из букета, то нужно знать, что импортные тепличные сорта размножить очень сложно. Мощные стебли толщиной в карандаш неохотно дают корешки, а большая площадь среза повышает вероятность загнивания черенка.

Многое зависит и от условий содержания черенков. Оптимальная температура для образования корней - выше 22С. В средних широтах в конце лета погода обычно прохладная, а специальный подогрев мы не обеспечиваем. Это удлиняет сроки укоренения. У некоторых сортов от момента срезки черенка до появления корней в воде (или в грунте) проходит около двух месяцев. Если черенок срезан в конце июня, то к осени он только-только дал корни и совсем не прижился в земле. Высаживать такие растения в грунт нельзя, а в домашних условиях их сохранить очень трудно. Существует несколько требований, которые нужно строго соблюдать.

ВЛАГА. Самое сложное зимой - поддерживать правильную влажность почвы и воздуха. При включенных батареях центрального отопления почва в маленьких емкостях пересыхает моментально, а нитевидные корешки в земле очень чувствительны к недостатку влаги.

Обеспечить постоянную влажность почвы поможет пластиковая бутылка, которой накрывают черенок. Здесь другая проблема: при избыточной влажности почвы черенки нередко загнивают, особенно на прохладных подоконниках, где обычно стоят горшочки с черенками. Поэтому поливать их следует очень умеренно. Когда на стенках бутылки видны капли конденсата, полив не нужен. Крышку на бутылке надо периодически открывать для проветривания. Если поверхность почвы зеленеет, то крышку можно не закрывать вообще.

Часто на черенках появляются листочки, однако, это еще не окончательная победа. Как правило, мы снижаем контроль над растением, надеясь, что самое сложное уже позади. Снимаем пластиковую бутылку и начинаем поливать нашу розочку, как обычные комнатные цветы. Но листочки начинают испарять много влаги, а слабые корни еще не в состоянии обеспечить ее в полном объеме. В результате листья вянут и засыхают, порой всего за несколько часов.

Сразу убирать бутылку нельзя. Нужно постепенно приучать растение к открытому воздуху. Можно регулярно открывать и закрывать крышку на бутылке. Но постоянно помнить об этом не всем удается. Легче вырезать в стенках тонкие щели. Позднее отверстия нужно увеличить и только потом совсем убрать укрытие. Нежные листочки нужно почаще опрыскивать. В сухих теплых помещениях растения повреждает паутинный клещ, а он не любит влаги.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ. Иногда листья не вянут, а темнеют. Чаще всего это происходит, когда черенки еще накрыты бутылкой. Черные участки появляются и в основании стебля. Это признаки грибных заболеваний. Чтобы не допустить их, раз в две недели НЕОБХОДИМО опрыскивать черенки раствором фитоспорина. Это биологический препарат, и применять его в помещении не опасно.

Причиной гибели черенков может быть заболевания корней, которые возникают из-за переохлаждения. Чтобы избежать этого, в каждый горшочек нужно воткнуть по одной таблетке глиокладина или поливать почву раствором этого препарата. На зиму все щели в оконных рамах нужно тщательно заклеить во избежание сквозняков. Можно поставить стаканчики с черенками в более просторные горшочки: прослойка воздуха между емкостями будет защищать корни от переохлаждения. Проветривать помещение через форточку нежелательно, это может погубить растения.

ПОДКОРМКИ. Подкармливать нужно только те черенки, которые пошли в рост. Если почки у черенка спят, то будить их удобрениями не стоит. В спящем состоянии они легче переносят зиму. Дозу удобрений нужно брать очень слабую. Лучше подкармливать чаще, но понемногу (норму на упаковке можно разделить на четыре). Лучше всего использовать комплексные удобрения с микроэлементами. Как источник микроэлементов подойдет настой луковой шелухи (горсть шелухи на 0,5 л теплой воды). Такой настой можно использовать при каждом поливе.

СВЕТ. Отсутствие света зимой негативно влияет на любые комнатные цветы. Слабые черенки, которые пошли в рост, реагируют на это очень болезненно. Свет - такой же источник энергии, как удобрения и вода. Если его не хватает, то растение сильно истощается. У черенков совсем нет запаса питательных веществ, поэтому недостаток света может привести к их гибели. Следовательно, досвечивание необходимо. Для черенков с листьями продолжительность светового дня должна составлять не менее 12 часов. Только в этом случае они будут развиваться нормально и не вытянутся.

Весной выносить черенки на улицу можно только в пасмурную погоду. Иногда, чтобы приучить молодые розы к солнцу, их ставят на свет на 10-15 минут. Считают, что за такое короткое время ничего не случится. Но нежным листочкам этого бывает достаточно для сильного ожога. После такого стресса растение может погибнуть. Первые дни черенки выносят только вечером или в пасмурный день. Затем обязательно притеняют от яркого солнца. Через неделю такого режима растения полностью адаптируются.

Да, сохранить черенки зимой непросто. Требований очень много. Кажется, что в домашних условиях выполнить их все невозможно. Но есть хорошая поговорка: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Известны положительные примеры укоренения роз даже из новогоднего букета. Еще раз коротко основные приемы: пластиковая бутылка для сохранения влаги, умеренный полив, защита от переохлаждения и от болезней, достаточное освещение.

Не только розы удается вырастить из букета. Осенью большой выбор хризантем. Часто в пазухах листьев на стеблях у них бывают молодые боковые побеги. Их можно использовать для укоренения. Черенок аккуратно выламывают или срезают острым ножом. Основное условие - не помять ткани нежного черенка. В противном случае, он может загнить. Черенки сразу высаживают в субстрат, каждый - в отдельный стаканчик диаметром не более 7 см. Почву берут рыхлую, а сверху насыпают 2-3 см речного песка. Черенок заглубляют так, чтобы срез оказался в песке и не касался почвы. Накрывают узкой пластиковой бутылкой и умеренно поливают. Дальше выполняют те же требования, что были описаны для черенков роз. Таким способом из букета можно размножить мелкоцветковые и крупноцветковые хризантемы. Но имейте в виду, что последние у нас не зимуют и их нужно убирать в погреб.

Желаю удачи. Т. Игнатова, Н. Новгород

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2008 года № 21.

Количество показов: 48754

Оставшиеся после праздников, цветы у них завяли и осыпались, а черенки - зеленые, выкидывать жалко. Попробуем продлить им жизнь, укореним черенки. тем более, что практически все розы можно размножать вегетативно .

Для укоренения одного черенка потребуется непосредственно сам черенок, пара пластиковых 1,5-литровых бутылок, маленькая пластиковая бутылочка для изготовления совочка, кусочек ткани или клочок синтепона, советую также заранее запастись стимулятором роста корней.

Берем одну бутылку, разрезаем её примерно пополам (или верхняя часть чуть побольше), верхнюю часть бутылки переворачиваем и вставляем её в нижнюю, которая выполняет роль поддона. От второй бутылки нам потребуется только верхняя часть. После того, как её отрезили, снизу не ней делаем небольшой надрез. Он нужен для того, чтобы эта часть бутылки налезла на предыдущую конструкцию.

Если у вас нет под рукой никакого совочка для насыпания земли, то его можно сделать из маленькой пластиковой бутылки. Эту бутылочку нужно разрезать по диагонали так, как показано на фотографии, у нас получился лоточек для засыпания грунта (но можно обойтись и без него).

В горлышко первой бутылки вставим кусочек ткани или синтепона (вату не использовать). Конечно, лучше всего для этого подошел бы мох сфагнум , но ведь не у всех же он есть под рукой. Эта небольшая прослойка делается для того, чтобы излишняя влага вытекала из верхней части в поддон, или наоборот, вода могла через ткань питать землю с черенком влагой. Далее, насыпаем немного земли .

Теперь подготовим черенки. Нижнюю часть черенка отрезаем на 0,5 - 1 см ниже глазка, верхнюю часть - через 3 - 4 глазка - на расстоянии 1 - 1,5 см. выше глазка. Из одного стебля розы у меня получилось 2 черенка с тремя глазками.

Теперь возьмем любой стимулятор корнеобразования, в данном случае, корневин, и, следуя инструкции, обрабатываем нижнюю часть черенков в стимуляторе. Однако есть другие стимуляторы корнеобразования, например, гетероауксин, рибав-экстра и использовать их тоже нужно строго по инструкции.

Теперь черенки роз втыкаем в землю неглубоко, и, придерживая рукой, засыпаем землей. Землю нужно уплотнить, чтобы не было пространства рядом со стеблем.

Земли насыпаем столько, чтобы второй глазок был в земле. Слегка поливаем наш саженец раствором все того же стимулятора корнеобразования, накрываем сверху верхней частью второй бутылки. Теперь её можно не снимать, до тех пор, пока черенок у черенка не появятся листочки. Поливать можно в поддон. Но, прежде, чем снимать наш колпак, нужно приучать нежные ростки к окружающей среде, закаливать их. А это проще сделать, снимая сначала верхнюю крышечку, а потом, когда молодой росток привыкнет, можно начинать ненадолго снимать всю верхнюю часть бутылки.

Но, все-таки, хочется заметить, что процент укоренения черенков роз намного выше, если вы укореняете свежесрезанные черенки роз в открытом грунте с июня по август.