Kuu kalender 

Toide autoaku laadimisskeemi jaoks. DIY akulaadijad. Kuidas teha lihtsat trafoseadet

Laadija auto akude jaoks.

See pole kellelegi võõras, kui ma ütlen, et igal autojuhil garaažis peaks olema akulaadija. Muidugi saab seda ka poest osta, aga selle probleemiga silmitsi seistes jõudsin järeldusele, et ilmselgelt mitte eriti head seadet taskukohase hinnaga ma võtta ei taha. On selliseid, kus laadimisvoolu reguleerib võimas lüliti, mis lisab või vähendab trafo sekundaarmähise pöörete arvu, suurendades või vähendades seeläbi laadimisvoolu, samas kui voolujuhtimisseadet põhimõtteliselt pole. See on ilmselt odavaim versioon tehases valmistatud laadijast, kuid intelligentne seade pole nii odav, hind tõesti närib, nii et otsustasin Internetist vooluringi leida ja selle ise kokku panna. Valikukriteeriumid olid järgmised:

Lihtne skeem, ilma tarbetute kellade ja viledeta;
- raadiokomponentide olemasolu;
- laadimisvoolu sujuv reguleerimine vahemikus 1 kuni 10 amprit;
- on soovitav, et see oleks laadimis- ja treeningseadme vooluring;
- mitte keeruline reguleerimine;
- töö stabiilsus (vastavalt nende arvustustele, kes on selle skeemi juba teinud).

Internetist otsides leidsin tööstusliku laadija vooluringi reguleerivate türistoritega.

Kõik on tüüpiline: trafo, sild (VD8, VD9, VD13, VD14), reguleeritava töötsükliga impulssgeneraator (VT1, VT2), klahvidena türistorid (VD11, VD12), laadimise juhtplokk. Seda konstruktsiooni mõnevõrra lihtsustades saame lihtsama skeemi:

Selles vooluringis pole laengu juhtseadet ja ülejäänu on peaaegu sama: trans, sild, generaator, üks türistor, mõõtepead ja kaitse. Pange tähele, et KU202 türistor on vooluringis, see on veidi nõrk, seetõttu tuleb see suure vooluimpulsside tõttu purunemise vältimiseks paigaldada radiaatorile. Trafo on 150 vatti või võite kasutada TS-180 vanast lamptelerist.

Reguleeritav laadija laadimisvooluga 10A türistoril KU202.

Ja veel üks seade, mis ei sisalda nappe osi, laadimisvooluga kuni 10 amprit. See on lihtne türistori võimsuskontroller impulssfaasi juhtimisega.

Türistori juhtseade on kokku pandud kahele transistorile. Aja, mille jooksul kondensaator C1 laaditakse enne transistori lülitamist, määrab muutuvtakisti R7, mis tegelikult määrab aku laadimisvoolu väärtuse. Diood VD1 kaitseb türistori juhtahelat pöördpinge eest. Türistor, nagu ka eelmistes ahelates, asetatakse heale radiaatorile või väikesele jahutusventilaatoriga. Juhtsõlme trükkplaat näeb välja selline:

Skeem pole halb, kuid sellel on mõned puudused:
- toitepinge kõikumine toob kaasa laadimisvoolu kõikumised;
- puudub kaitse lühise eest, välja arvatud kaitsme;
- seade häirib võrku (töödeldud LC-filtriga).

Akude laadija ja taastamisseade.

See impulssseade suudab laadida ja taastada peaaegu igat tüüpi akusid. Laadimisaeg sõltub aku seisukorrast ja jääb vahemikku 4 kuni 6 tundi. Impulsslaadimisvoolu tõttu toimub akuplaatide desulfatsioon. Vaadake allolevat diagrammi.

Selles vooluringis on generaator kokku pandud mikroskeemile, mis tagab selle stabiilsema töö. Selle asemel NE555 võite kasutada vene analoogi - taimerit 1006VI1. Kui kellelegi ei meeldi KREN142 taimeri toiteks, siis saab selle asendada tavalise parameetrilise stabilisaatoriga, st. takisti ja zeneri diood soovitud stabiliseerimispingega ning vähendage takistit R5 kuni 200 oomi. Transistor VT1- radiaatoril läheb see tõrgeteta väga kuumaks. Ahel kasutab trafot, mille sekundaarmähis on 24 volti. Dioodisilla saab kokku panna seda tüüpi dioodidest D242. Transistori jahutusradiaatori paremaks jahutamiseks VT1 saate kasutada arvuti toiteallika ventilaatorit või süsteemiüksuse jahutamist.

Aku taastamine ja laadimine.

Autoakude ebaõige kasutamise tagajärjel võivad nende plaadid sulfaadituda ja see ebaõnnestub.
On teada meetod selliste akude taastamiseks, kui neid "asümmeetrilise" vooluga laadida. Sel juhul valiti laadimis- ja tühjendusvoolu suhteks 10:1 (optimaalne režiim). See režiim võimaldab mitte ainult sulfaaditud akusid taastada, vaid ka teostada töökõlblike akude ennetavat töötlemist.


Riis. 1. Laadija elektriskeem

Joonisel fig. 1 kujutab lihtsat laadijat, mis on loodud ülaltoodud meetodi kasutamiseks. Ahel annab impulsslaadimisvoolu kuni 10 A (kasutatakse kiirendatud laadimiseks). Akude taastamiseks ja treenimiseks on parem seada impulsslaadimisvool 5 A. Sel juhul on tühjendusvool 0,5 A. Tühjendusvool määratakse takisti R4 väärtusega.
Ahel on konstrueeritud nii, et akut laetakse vooluimpulssidega poole võrgupinge perioodi jooksul, kui pinge ahela väljundis ületab akul oleva pinge. Teise poolperioodi jooksul suletakse dioodid VD1, VD2 ja aku tühjeneb läbi koormustakistuse R4.

Laadimisvoolu väärtuse määrab ampermeetri regulaator R2. Arvestades, et aku laadimisel voolab osa voolust ka läbi takisti R4 (10%), siis PA1 ampermeetri näidud peaksid vastama 1,8 A (impulsslaadimisvoolu korral 5 A), kuna ampermeeter näitab perioodi keskmine vooluväärtus ja poole perioodi jooksul toodetud laeng.

Ahel kaitseb akut kontrollimatu tühjenemise eest juhusliku elektrikatkestuse korral. Sel juhul avab relee K1 oma kontaktidega aku ühendusahela. Releed K1 kasutatakse RPU-0 tüüpi mähise tööpingega 24 V või madalama pingega, kuid mähisega on järjestikku ühendatud piirav takisti.

Seadme jaoks saate kasutada trafot, mille võimsus on vähemalt 150 W ja mille sekundaarmähis on pingega 22 ... 25 V.
Mõõteseade PA1 sobib skaalaga 0 ... 5 A (0 ... 3 A), näiteks M42100. Transistor VT1 paigaldatakse radiaatorile, mille pindala on vähemalt 200 ruutmeetrit. cm, millega on mugav kasutada laadija disaini metallkorpust.

Ahel kasutab suure võimendusega (1000 ... 18000) transistorit, mida saab dioodide ja zeneri dioodi polaarsuse muutmisel asendada KT825-ga, kuna sellel on erinev juhtivus (vt joonis 2). Transistori tähistuse viimane täht võib olla mis tahes.


Riis. 2. Laadija elektriskeem

Ahela kaitsmiseks juhusliku lühise eest on väljundisse paigaldatud kaitse FU2.
Kasutatavad takistid on R1 tüüp C2-23, R2 - PPBE-15, R3 - C5-16MB, R4 - PEV-15, R2 väärtus võib olla 3,3 kuni 15 kOhm. Sobib iga Zeneri diood VD3, mille stabiliseerimispinge on 7,5–12 V.
vastupidine pinge.

Millist juhet on parem kasutada laadijast akuni.

Muidugi on parem võtta painduv vask, kuid peate valima ristlõike selle põhjal, milline maksimaalne vool neid juhtmeid läbib, selleks vaatame plaati:

Kui olete huvitatud impulsslaadijate ja taasteseadmete vooluringidest, mis kasutavad peaostsillaatoris taimerit 1006VI1, lugege seda artiklit:

Akuprobleemid pole haruldased. Laadimine on vajalik töövõime taastamiseks, kuid tavaline laadimine maksab korralikku raha ja saate seda teha improviseeritud "prügist". Kõige tähtsam on leida õigete omadustega trafo ja oma kätega autoaku laadija valmistamine on sõna otseses mõttes paari tunni küsimus (kui sul on kõik vajalikud osad olemas).

Akude laadimise protsess tuleb läbi viia vastavalt teatud reeglitele. Lisaks sõltub laadimisprotsess aku tüübist. Nende reeglite rikkumine toob kaasa võimsuse ja kasutusea vähenemise. Seetõttu valitakse iga konkreetse juhtumi jaoks autoaku laadija parameetrid. Seda võimalust pakub reguleeritavate parameetritega või spetsiaalselt selle aku jaoks ostetud keerukas mälu. On praktilisem variant - teha oma kätega autoaku laadija. Et teada saada, millised parameetrid peaksid olema, väike teooria.

Akulaadijate tüübid

Aku laadimine on kasutatud võimsuse taastamise protsess. Selleks rakendatakse aku klemmidele pinge, mis on veidi kõrgem kui aku tööparameetrid. Serveerida saab:

  • D.C. Laadimisaeg on vähemalt 10 tundi, kogu selle aja jooksul antakse fikseeritud vool, pinge muutub protsessi alguses 13,8-14,4 V-lt 12,8 V-ni päris lõpus. Sellisel kujul koguneb laeng järk-järgult, kestab kauem. Selle meetodi puuduseks on see, et protsessi on vaja juhtida, laadija õigeaegselt välja lülitada, kuna elektrolüüt võib laadimise ajal keeda, mis vähendab oluliselt selle tööiga.
  • Pidev surve. Pideva pingega laadimisel toodab laadija kogu aeg pinget 14,4 V ja vool muutub esimestel laadimistundidel suurtest väärtustest, viimastel tundidel väga väikesteks. Seetõttu AB laadimist ei toimu (kui te seda mõneks päevaks ei jäta). Selle meetodi positiivne külg on see, et laadimisaeg väheneb (90-95% saab 7-8 tunniga) ja laetava aku saab jätta järelevalveta. Kuid selline "hädaolukorra" laadimise taastamise režiim mõjutab kasutusiga halvasti. Sagedasel kasutamisel püsiva pingega tühjeneb aku kiiremini.

Üldiselt, kui pole vaja kiirustada, on parem kasutada alalisvoolu laadimist. Kui teil on vaja aku jõudlust lühikese aja jooksul taastada, rakendage pidevat pinget. Kui räägime sellest, milline on parem autoaku laadija oma kätega teha, on vastus ühemõtteline - alalisvoolu tarnimine. Skeemid on lihtsad ja koosnevad juurdepääsetavatest elementidest.

Kuidas määrata alalisvooluga laadimisel soovitud parameetreid

Eksperimentaalselt on kindlaks tehtud, et laadige auto pliihappeakusid(enamik neist) mida nõuab vool, mis ei ületa 10% aku mahutavusest. Kui laetava aku võimsus on 55 A / h, on maksimaalne laadimisvool 5,5 A; võimsusega 70 A / h - 7 A jne. Sel juhul saate määrata veidi madalama voolu. Laadimine läheb, kuid aeglasemalt. See koguneb isegi siis, kui laadimisvool on 0,1 A. Võimsuse taastamine võtab lihtsalt väga kaua aega.

Kuna arvutustes eeldatakse, et laadimisvool on 10%, saame minimaalse laadimisaja - 10 tundi. Kuid see on siis, kui aku on täiesti tühi ja seda ei saa lubada. Seetõttu sõltub tegelik laadimisaeg tühjenemise "sügavusest". Tühjenemise sügavuse saate määrata, mõõtes enne laadimist aku pinget:


Arvutada ligikaudne aku laadimisaeg, peate välja selgitama erinevuse aku maksimaalse laetuse (12,8 V) ja selle praeguse pinge vahel. Arvu korrutamine 10-ga annab aja tundides. Näiteks aku pinge enne laadimist on 11,9 V. Leiame erinevuse: 12,8 V - 11,9 V = 0,8 V. Korrutades selle arvu 10-ga, saame, et laadimisaeg on umbes 8 tundi. Seda eeldusel, et toome voolu, mis moodustab 10% aku mahutavusest.

Auto AB laadimisahelad

Akude laadimiseks kasutatakse tavaliselt 220 V majapidamisvõrku, mis muundatakse muunduri abil madalpingeks.

Lihtsad vooluringid

Lihtsaim ja tõhusaim viis on kasutada astmelist trafot. Just tema langetab pinge 220 V vajalikule 13-15 V-le. Selliseid trafosid leidub vanades lamptelerites (TC-180-2), arvutite toiteallikates ja kirbuturu “kokkuvarisemistelt”.

Kuid trafo väljundis saadakse vahelduvpinge, mis tuleb alaldada. Nad teevad seda koos:


Ülaltoodud skeemidel on ka kaitsmed (1 A) ja mõõteriistad. Need võimaldavad laadimisprotsessi juhtida. Neid saab vooluringist välja jätta, kuid juhtimiseks peate perioodiliselt kasutama multimeetrit. Pinge juhtimisega on see veel talutav (lihtsalt ühendage sondid klemmide külge), siis on voolu raske juhtida - selles režiimis on mõõteseade avatud vooluringis. See tähendab, et iga kord, kui peate toite välja lülitama, pange multimeeter voolu mõõtmise režiimi, lülitage toide sisse. võtke mõõteahel lahti vastupidises järjekorras. Seetõttu on väga soovitav kasutada vähemalt 10 A ampermeetrit.

Nende skeemide puudused on ilmsed - laadimisparameetreid pole võimalik reguleerida. See tähendab, et elemendi aluse valimisel valige parameetrid nii, et väljundvool oleks sama 10% teie aku mahutavusest (või natuke vähem). Teate pinget – soovitavalt vahemikus 13,2-14,4 V. Mida teha, kui vool on soovitavast suurem? Lisage ahelasse takisti. See asetatakse dioodisilla positiivsele väljundile ampermeetri ees. Valite takistuse "paigal", keskendudes voolule, on takisti võimsus suurem, kuna neile hajub lisatasu (10-20 W või nii).

Ja veel üks asi: nende skeemide järgi valmistatud isetegemise auto akulaadija läheb suure tõenäosusega väga kuumaks. Seetõttu on soovitav lisada jahuti. Selle saab sisestada ahelasse pärast dioodisilda.

Reguleerimisvõimalusega skeemid

Nagu juba mainitud, on kõigi nende skeemide puuduseks voolu reguleerimise võimatus. Ainus võimalus on vastupanu muuta. Muide, siia saab panna muutuva häälestustakisti. See on lihtsaim väljapääs. Kuid voolu käsitsi reguleerimine on usaldusväärsemalt rakendatud kahe transistori ja häälestustakistiga ahelas.

Laadimisvoolu muudetakse muutuva takistiga. See on juba komposiittransistori VT1-VT2 järel, nii et sellest voolab väike vool läbi. Seetõttu võib võimsus olla suurusjärgus 0,5-1 vatti. Selle väärtus sõltub valitud transistoridest, see valitakse empiiriliselt (1-4,7 kOhm).

Trafo võimsusega 250-500 W, sekundaarmähis 15-17 V. Dioodisild on kokku pandud dioodidele, mille töövool on 5A ja rohkem.

Transistor VT1 - P210, VT2 on valitud mitme valiku hulgast: germaanium P13 - P17; räni KT814, KT 816. Soojuse eemaldamiseks paigalda metallplaadile või radiaatorile (vähemalt 300 cm2).

Kaitsmed: sisendis PR1 - 1 A, väljundis PR2 - 5 A. Ka vooluahelas on signaallambid - pinge 220 V (HI1) ja laadimisvoolu (HI2) olemasolu. Siia saate panna mis tahes lambid 24 V jaoks (sh LED-id).

Seotud videod

Auto akulaadija isetegemine on autohuviliste seas populaarne teema. Sealt, kust nad trafosid ei ammuta - toiteallikatest, mikrolainetest .. isegi kerivad ise. Skeemid pole just kõige keerulisemad. Nii et isegi ilma elektrotehniliste oskusteta saate sellega ise hakkama.

Seal on tohutult palju skeeme ja kujundusi, mis võimaldavad meil autoakut laadida, selles artiklis käsitleme ainult mõnda neist, kuid kõige huvitavamat ja võimalikult lihtsat.

Selle autolaadija aluseks võtame ühe kõige lihtsama vooluringi, mida Internetist välja kaevata, mulle meeldis kõigepealt see, et trafot saab laenata vanast telerist

Nagu eespool ütlesin, võtsin Record TV toiteallikast laadija kõige kallima osa, selleks osutus toitetrafo TS-160, mille peal oli eriti meeldiv plaat, millel oli kuvatud kõik võimalikud pinged ja hoovused. Valisin maksimaalse vooluga kombinatsiooni, st sekundaarmähisest võtsin 6,55 V 7,5 A juures


Kuid nagu teate, on autoaku laadimiseks vaja 12 volti, seega ühendame lihtsalt kaks samade parameetritega mähist järjestikku (9 ja 9 "ja 10 ja 10"). Ja väljundis saame 6,55 + 6,55 = 13,1 V. Vahelduvpinge. Selle parandamiseks peate kokku panema dioodisilla, kuid suurt voolutugevust arvestades ei tohiks dioodid nõrgad olla. (Nende parameetreid näete). Võtsin vooluringi soovitatud kodumaised D242A dioodid

Elektrotehnika kursusest teame, et tühjenenud aku väärtus on madal, mis laadimisel suureneb. Lähtudes voolutugevusest laadimisprotsessi alguses, on see väga kõrge. Ja läbi dioodide voolab suur vool, mis põhjustab dioodide kuumenemist. Seetõttu, et neid mitte põletada, peate kasutama radiaatorit. Radiaatorina on kõige lihtsam kasutada arvutist mittetöötava toiteallika korpust. Noh, et mõista, millises etapis aku laadib, kasutame ampermeetrit, mille lülitame sisse järjestikku. Kui laadimisvool langeb 1A-ni, loeme aku täielikult laetuks. Ärge visake kaitset vooluringist välja, vastasel juhul sulgub toitetrafo, kui sekundaarmähis on suletud (mis võib mõnikord juhtuda, kui üks dioodidest on lühises).

Lihtne kodus valmistatud laadija, millest allpool juttu tuleb, on suurte piirangutega laadimisvoolu reguleerimiseks kuni 10 A ja saab suurepäraselt hakkama erinevate 12 V akude käivitusakude laadimisega, st sobib enamikele kaasaegsetele autodele.

Laadija vooluahel on tehtud triac-kontrollerile, lisadioodi silla ja takistitega R3 ja R5.

Seadme töö Kui toide rakendatakse positiivse poolperioodiga, laaditakse kondensaator C2 läbi ahela R3 - VD1 - R1 ja R2 - SA1. Negatiivse poolperioodi korral laetakse kondensaator C2 juba läbi VD2 dioodi, muutub ainult laadimise polaarsus. Laadimise lävitaseme saavutamise hetkel vilgub kondensaatoril neoonlamp ja kondensaator tühjeneb selle ja smistori VS1 juhtelektroodi kaudu. Sel juhul avaneb viimane ülejäänud ajaks kuni pooltsükli lõpuni. Kirjeldatud protsess on tsükliline ja kordub võrgu igal pooltsüklil.

Takistit R6 kasutatakse tühjendusvoolu impulsside genereerimiseks, mis pikendab aku tööiga. Trafo peab andma sekundaarmähisele pinge 20 V vooluga 10 A. Triac ja dioodid tuleb asetada radiaatorile. Laadimisvoolu reguleeriv takisti R1 on soovitav paigutada esipaneelile.

Ahela seadistamisel seadke esmalt takistiga R2 vajalik laadimisvoolu piirang. Avatud vooluringi sisestatakse 10A ampermeeter, seejärel seatakse muutuva takisti R1 käepide äärmisse asendisse ja takisti R2 vastupidisesse asendisse ning seade ühendatakse võrku. Liigutades nuppu R2, määrake maksimaalse laadimisvoolu nõutav väärtus. Kokkuvõtteks võib öelda, et takisti R1 skaala on kalibreeritud amprites. Tuleb meeles pidada, et aku laadimisel väheneb seda läbiv vool protsessi lõpuks keskmiselt 20%. Seetõttu tuleks enne töö alustamist seada algvool veidi nimiväärtusest kõrgemale. Laadimisprotsessi lõpp määratakse voltmeetri abil - lahtiühendatud aku pinge peaks olema 13,8–14,2 V.

Automaatne autolaadija- Ahel lülitab aku laadimiseks sisse, kui sellel olev pinge langeb teatud tasemeni ja lülitab selle välja, kui saavutatakse maksimum. Auto happeakude maksimaalne pinge on 14,2 ... 14,5 V ja minimaalne lubatud tühjenemise ajal 10,8 V

Automaatne pinge polaarsuse lüliti laadija jaoks- mõeldud 12-voldiste autoakude laadimiseks. Selle peamine omadus on see, et see võimaldab akut ühendada mis tahes polaarsusega.

Automaatne laadija- Ahel koosneb transistori VT1 voolu stabilisaatorist, komparaatori D1 juhtseadmest, türistorist VS1 oleku fikseerimiseks ja võtmetransistorist VT2, mis juhib relee K1 tööd.

Auto aku taastamine ja laadimine- "asümmeetrilise" voolu abil taastamise meetod. Sel juhul valiti laadimis- ja tühjendusvoolu suhteks 10:1 (optimaalne režiim). See režiim võimaldab mitte ainult sulfaaditud akusid taastada, vaid ka teostada töökõlblike akude ennetavat töötlemist.

Meetod happeakude taastamiseks vahelduvvooluga- Pliiakude taaskasutamise tehnoloogia vahelduvvoolu abil võimaldab elektrolüüdi ebaolulisel kuumenemisel võimalikult lühikese aja jooksul vähendada sisetakistust tehase väärtuseni. Voolu positiivset pooltsüklit kasutatakse täielikult akude laadimisel vähese töösulfatsiooniga, kui laadimisvoolu impulsi võimsus on piisav plaatide taastamiseks.

Kui teie autol on heeliumaku, siis tekib küsimus, kuidas seda laadida. Seetõttu pakun välja selle lihtsa vooluahela L200C kiibil, mis on tavaline pingeregulaator koos programmeeritava väljundvoolu piirajaga. R2-R6 – voolu reguleerivad takistid. Soovitav on asetada mikroskeem radiaatorile. Takisti R7 reguleerib väljundpinget vahemikus 14 kuni 15 volti.


Kui kasutate dioode metallkorpuses, ei saa neid radiaatorile paigaldada. Valime trafo, mille sekundaarmähisel on väljundpinge 15 volti.

Üsna lihtne vooluahel, mis on mõeldud kuni kümne amprise laadimisvoolu jaoks, teeb Kamaz auto akudega suurepärast tööd

Pliiakud on töötingimuste jaoks väga kriitilised. Üks neist tingimustest on aku laadimine ja tühjendamine. Liigne laeng viib elektrolüüdi keemiseni ja destruktiivsed protsessid positiivsetes plaatides. Need protsessid paranevad, kui laadimisvool on suur.

Kaalutakse mitmeid lihtsaid skeeme autoakude laadimiseks.

Selles artiklis kirjeldatud autoakude automaatlaadija vooluahel võimaldab autos akut laadida automaatrežiimis, st vooluahel lülitab laadimisprotsessi lõpus aku automaatselt välja.

Mõnikord on vaja akut laadida vaiksest ja mugavast garaažist eemal, kuid laadimist pole. Vahet pole, proovime seda vormida sellest, mis see oli. Näiteks kõige lihtsama laadimise jaoks vajame hõõglampi ja dioodi.

Võite võtta mis tahes hõõglambi, kuid 220-voldise pinge jaoks, kuid diood peab olema võimas, voolutugevusega kuni 10 amprit, seega on kõige parem paigaldada see radiaatorile.

Laadimisvoolu suurendamiseks võib lambi asendada võimsama koormusega, näiteks elektrikerisega.

Allpool on skeem veidi keerulisemast mäluahelast, mille koormus on boiler, elektripliit vms.

Dioodsilda saab laenata vanast arvuti toiteallikast. Kuid ärge kasutage Schottky dioode, kuigi need on üsna võimsad, kuid nende vastupidine pinge on umbes 50-60 volti, nii et need põlevad kohe läbi.

Aku laadimise vajadus tekib paljudel autojuhtidel. Mõned kasutavad nendel eesmärkidel kaubamärgiga laadijaid, teised aga kodus valmistatud omatehtud laadijaid. Kuidas teha ja kuidas sellise seadmega akut õigesti laadida? Sellest räägime allpool.

[Peida]

Mälu konstruktsioon ja tööpõhimõte

Lihtne laadija on seade, mida kasutatakse aku taastamiseks. Mis tahes mälu toimimise olemus seisneb selles, et see seade võimaldab teil teisendada 220-voldise majapidamisvõrgu pinge selleks vajalikuks pingeks. Tänapäeval on laadijaid mitut tüüpi, kuid mis tahes seade põhineb kahel põhikomponendil - trafoseade ja alaldi (laadimisseadme valimise video autor on Aku kanal).

Protsess ise koosneb mitmest etapist:

  • aku laadimisel laadimisvoolu parameeter väheneb ja takistuse tase suureneb;
  • hetkel, kui pinge parameeter läheneb 12 voltile, jõuab laadimisvoolu tase nullini - sel hetkel on aku täielikult laetud ja laadija saab välja lülitada.

Juhised lihtsa tee-ise-mälu tegemiseks

Kui soovite teha laadijat 12- või 6-voldise autoaku jaoks, siis saame teid selles aidata. Muidugi, kui te pole kunagi varem sellise vajadusega kokku puutunud, kuid soovite saada toimiva seadme, siis on parem osta automaatne. Lõppude lõpuks pole autoaku omatehtud laadijal selliseid funktsioone kui kaubamärgiga seadmel.

Tööriistad ja materjalid

Niisiis, DIY akulaadija valmistamiseks vajate järgmisi esemeid:

  • jootekolb koos kulumaterjalidega;
  • tekstoliitplaat;
  • juhe pistikuga majapidamisvõrguga ühendamiseks;
  • arvuti jahutusradiaator.

Sõltuvalt sellest saab lisaks kasutada ampermeetrit ja muid komponente, mis võimaldavad korralikult laadida ja laadimist juhtida. Loomulikult tuleb autolaadija valmistamiseks ette valmistada ka trafosõlm ja alaldi aku laadimiseks. Muide, korpuse enda saab võtta vanast ampermeetrist. Ampermeetri korpusel on mitu auku, mille külge saab ühendada vajalikud elemendid. Kui teil pole ampermeetrit, võite leida midagi sarnast.

Pildigalerii “Valmistumine kokkupanekuks”

Etapid

Auto akulaadija loomiseks tehke seda ise, tehke järgmist.

  1. Niisiis, kõigepealt peate töötama trafoga. Näitame näidet omatehtud laadija valmistamisest trafoseadmega TC-180-2 - sellise seadme saab eemaldada vanalt torutelerilt. Sellised seadmed on varustatud kahe mähisega - primaarse ja sekundaarse ning iga sekundaarse komponendi väljundis on vool 4,7 amprit ja pinge 6,4 volti. Sellest lähtuvalt toodab kodus valmistatud mälu 12,8 volti, kuid selleks tuleb mähised ühendada järjestikku.
  2. Mähiste ühendamiseks vajate kaablit, mille ristlõige on alla 2,5 mm2.
  3. Hüppaja abil peate ühendama nii sekundaarsed kui ka esmased komponendid.
  4. Siis vajate dioodsilda, selle paigutamiseks võtke neli dioodielementi, millest igaüks peab olema konstrueeritud töötama vähemalt 10 amprise vooluga.
  5. Dioodid kinnitatakse tekstoliitplaadile, pärast mida tuleb need õigesti ühendada.
  6. Väljunddioodi komponentidega ühendatakse kaablid, mille abil ühendatakse akuga isetehtud laadija. Pingetaseme mõõtmiseks saate lisaks kasutada elektromagnetpead, kuid kui see parameeter teid ei huvita, saate sellest paigaldada alalisvoolu jaoks mõeldud ampermeetri. Pärast nende sammude täitmist on isetegemise laadija valmis (selle disaini lihtsaima seadme valmistamise video autor on jootekolbi telekanal).

Kuidas laadida akut omatehtud laadijaga?

Nüüd teate, kuidas kodus autole laadijat valmistada. Kuidas aga seda õigesti kasutada, et see ei mõjutaks laetud aku kasutusiga?

  1. Ühendamisel jälgige alati polaarsust, et mitte segada klemme. Kui teete vea ja ajate klemmid segamini, siis "tapate" aku lihtsalt ära. Seega on laadija positiivne juhe alati ühendatud aku plussiga ja miinus miinusega.
  2. Ärge kunagi proovige akut sädemete suhtes katsetada – hoolimata asjaolust, et Internetis on selle kohta palju soovitusi, ei tohiks te kunagi juhtmeid lühistada. See mõjutab tulevikus negatiivselt mälu ja aku enda tööd.
  3. Kui seade on akuga ühendatud, tuleb see vooluvõrgust lahti ühendada. Sama kehtib ka selle väljalülitamise kohta.
  4. Mälu valmistamisel ja kokkupanemisel ning isegi selle kasutamise ajal olge alati ettevaatlik. Vigastuste vältimiseks järgige alati ettevaatusabinõusid, eriti kui töötate elektriliste komponentidega. Kui valmistamise ajal tehakse vigu, võib see põhjustada mitte ainult inimese vigastusi, vaid ka aku kui terviku rikke.
  5. Ärge kunagi jätke töötavat laadijat järelevalveta - peate mõistma, et see on kodus valmistatud seade ja selle töös võib kõike juhtuda. Laadimise ajal peaks seade koos akuga asuma ventileeritavas kohas, plahvatusohtlikest materjalidest võimalikult kaugel.

Video "Näide omatehtud mälu kokkupanemisest oma kätega"

Allolevas videos on näide autoaku omatehtud laadija kokkupanemisest keerukama skeemi järgi koos põhiliste soovituste ja näpunäidetega (video autor on kanal AKA KASYAN).

Akut laetakse sõidukis generaatori abil, kui sõiduk liigub. Ohutuselemendina on aga elektriahelasse lisatud juhtrelee, mis annab generaatori väljundpinge väärtuseks 14 ± 0,3 V.

Kuna teadaolevalt peaks aku täielikuks ja kiireks laadimiseks piisav tase olema 14,5 V tasemel, siis on ilmselge, et aku vajab kogu mahu täitmiseks abi. Sel juhul vajate kas poest ostetud seadet või peate kodus oma kätega autoaku laadija valmistama.

Soojal aastaajal võimaldab isegi pooleldi tühjenenud autoaku mootorit käivitada. Külmade ajal on olukord hullem, sest negatiivsete temperatuuride korral väheneb mahtuvus ja samal ajal suurenevad käivitusvoolud. Suurendades külma õli viskoossust, on väntvõlli pöörlemiseks vaja rohkem jõudu. See tähendab, et külmal aastaajal vajab aku maksimaalset laadimist.

Suur hulk erinevaid kodus valmistatud laadijate valikuid võimaldab teil valida vooluringi tootja erinevate teadmiste ja oskuste jaoks. On isegi võimalus, kus auto on valmistatud võimsa dioodi ja elektrisoojendi abil. Viimasele annab dioodi ja akuga jadaahelas 220 V majapidamisvõrku ühendatud kahekilovatine küttekeha voolu veidi üle 4 A. Öösel "keerdub" vooluring 15 kW, kuid aku saab täislaadimise. Kuigi süsteemi üldine tõhusus ei ületa tõenäoliselt 1%.

Need, kes kavatsevad teha lihtsat isetegemise ja transistoridega akulaadijat, peaksid teadma, et sellised seadmed võivad oluliselt üle kuumeneda. Samuti on neil probleeme vale polaarsusega ja juhuslike lühistega.

Türistori- ja triacahelate puhul on peamised probleemid laengu stabiilsus ja müra. Negatiivne külg on ka raadiohäired, mida saab ferriitfiltriga kõrvaldada, ja probleemid polaarsusega.

Võite leida palju ettepanekuid arvuti toiteallika muutmiseks omatehtud akulaadijaks. Kuid peate teadma, et kuigi nende seadmete struktuuriskeemid on sarnased, on elektrilistel olulisi erinevusi. Õigeks muutmiseks on vajalik piisav kogemus vooluringidega töötamisel. Selliste muudatustega pimekopeerimine ei vii alati soovitud tulemuseni.

Kondensaatorite vooluringi skeem

Kõige huvitavam võib olla autoaku omatehtud laadija kondensaatoriahel. See on kõrge kasuteguriga, ei kuumene üle, toodab stabiilset voolu olenemata aku laetuse tasemest ja võimalikest probleemidest võrgu kõikumisega ning talub ka lühiajalisi lühiseid.

Visuaalselt tundub pilt liiga tülikas, kuid üksikasjaliku analüüsiga saavad kõik lõigud selgeks. See on varustatud isegi väljalülitusalgoritmiga, kui aku on täielikult laetud.

voolu piiraja

Kondensaatori laadimisel tagatakse voolutugevuse ja selle stabiilsuse reguleerimine trafo mähise jadaühendusega ballastkondensaatoritega. Sel juhul täheldatakse otsest seost aku laadimisvoolu ja kondensaatorite mahtuvuse vahel. Viimast suurendades saame voolutugevust juurde.

Teoreetiliselt võib see ahel juba akulaadijana töötada, kuid selle töökindlus on probleem. Nõrk kontakt aku elektroodidega hävitab kaitsmata trafod ja kondensaatorid.

Iga füüsikatudeng suudab arvutada kondensaatorite jaoks vajaliku mahtuvuse C \u003d 1 / (2πvU). Seda on aga kiirem teha eelnevalt koostatud tabeli järgi:

Ahelas saate kondensaatorite arvu vähendada. Selleks ühendatakse need rühmadena või lülitite (lülituslülitite) abil.

Pöördpolaarsuse kaitse laadijal

Et vältida probleeme kontaktide ümberpööramisel, on ahelas relee P3. Valesti ühendatud juhtmeid kaitseb VD13 diood. See ei lase voolul vales suunas minna ega lase kontaktil K3.1 vastavalt sulguda, vale laadimine ei lähe akule.

Kui polaarsust täheldatakse, siis relee sulgub ja laadimine algab. Seda vooluringi saab kasutada mis tahes tüüpi isetehtud laadijatel, isegi türistoritega, isegi transistoridega.

Lüliti S3 juhib vooluahela pinget. Alumine ahel annab pinge väärtuse (V) ja kontaktide ülemise ühendusega saame voolutaseme (A). Kui seade on ühendatud ainult akuga ilma majapidamisvõrku ühendamata, siis saate teada aku pinget vastavas lüliti asendis. Pea on M24 mikroampermeeter.

Automaatika omatehtud laadimiseks

Võimendi toiteallikaks valime üheksa-voldise ahela 142EN8G. Seda valikut õigustavad selle omadused. Tõepoolest, plaadi korpuse temperatuurikõikumiste korral isegi kümne kraadi võrra, vähendatakse seadme väljundis pingekõikumisi sajandikvoldise veani.

Iseseisev väljalülitus käivitatakse pinge seadistusel 15,5 V. See ahela osa on tähistatud A1.1. Mikrolülituse neljas väljund (4) on ühendatud jaguriga R8, R7, kuhu väljastatakse pinge 4,5 V. Teine jagaja on ühendatud takistitega R4-R5-R6. Selle vooluahela seadistusena kasutatakse ülemäärase taseme näitamiseks takisti R5 reguleerimist. Mikroskeemis oleva R9 abil juhitakse seadme sisselülitamise madalamat taset, mis viiakse läbi pingel 12,5 V. Takisti R9 ja diood VD7 annavad pingeintervalli katkematuks laadimiseks.

Vooluahela algoritm on üsna lihtne. Laadijaga ühendamisel jälgitakse pingetaset. Kui see on alla 16,5 V, siis läbib ahelat transistori VT1 avamise käsk, mis omakorda käivitab relee P1 ühenduse. Pärast seda ühendatakse paigaldatud trafo primaarmähis ja käivitatakse aku laadimisprotsess.

Pärast täismahtuvuse seadistamist ja väljundpinge parameetri 16,5 V saamist vähendatakse ahela pinget, et hoida transistor VT1 lahti. Relee viib läbi retke. Klemmide voolutoide vähendatakse poollambi tasemeni. Laadimistsükkel algab uuesti alles pärast seda, kui pinge aku klemmidel langeb 12,5 V-ni, seejärel jätkub laadimine.

Seega kontrollib masin võimalust akut mitte laadida. Ringraja võib töökorda jätta isegi mitmeks kuuks. See valik on eriti asjakohane neile, kes kasutavad autot hooajaliselt.

Laadija paigutus

VZ-38 milliampermeeter võib olla sellise seadme korpusena. Mittevajalikud siseküljed eemaldatakse, jättes alles ainult nooleindikaatori. Paigaldame kõik peale masina hingedega.

Elektriseade koosneb paarist kilbidest (ees ja taga), mis kinnitatakse perforeeritud süsiniku horisontaaltaladega. Selliste aukude kaudu on mugav kinnitada mis tahes konstruktsioonielemente. Jõutrafo asukoha määramiseks kasutati kahemillimeetrist alumiiniumplaati. See on kruvidega kinnitatud seadme põhja külge.

Ülemisele tasapinnale on paigaldatud relee ja kondensaatoritega klaaskiudplaat. Automaatikaga plaat on fikseeritud ka perforeeritud ribidele. Selle elemendi releed ja kondensaatorid on ühendatud standardse pistiku abil.

Tagaseinas asuv radiaator aitab vähendada dioodide kuumenemist. Sellesse tsooni oleks asjakohane paigutada kaitsmed ja võimas pistik. Seda saab arvuti jõust võtta. Toitedioodide kinnitamiseks kasutame kahte kinnitusvarda. Nende kasutamine võimaldab ruumi ratsionaalselt kasutada ja vähendab soojuse teket seadme sees.

Paigaldamine on soovitav intuitiivsete traadivärvide abil. Positiivseks võtame punase, negatiivse jaoks sinise ja valime vahelduvpinge, kasutades näiteks pruuni. Ristlõige peaks kõigil juhtudel olema suurem kui 1 mm.

Ampermeetri näidud kalibreeritakse šundi abil. Üks selle otstest on joodetud releekontakti P3 külge ja teine ​​on joodetud positiivse väljundklemmiga.

Elemendid

Analüüsime seadme sisemusi, mis on laadija aluseks.

Trükkplaat

Klaaskiud on trükkplaadi alus, mis kaitseb voolupingete ja ühendusprobleemide eest. Pilt moodustatakse 2,5 mm sammuga. Seda skeemi saab ilma probleemideta teha kodus.

Elementide asukoht tegelikkuses jootmise rivistus Tahvel käsitsi jootmiseks

Seal on isegi skemaatiline plaan koos esiletõstetud elementidega. Puhas kujutis kantakse alusele laserprinteritel pulberprintimise abil. Radade käsitsi pealekandmise meetodi jaoks sobib teine ​​pilt.

Lõpetamise skaala

Paigaldatud VZ-38 milliammeetri näit ei vasta seadme tegelikele näitudele. Korrigeerimiseks ja õigeks gradueerimiseks on vaja liimida uus skaala indikaatori alusele noole taha.

Värskendatud teabe täpsus on 0,2 V.

Ühenduskaablid

Akuga ühendatavatel kontaktidel peab otstes olema hammastega vedruhoidik (“krokodill”). Pooluste eristamiseks on soovitatav valida kohe punane plussosa ja võtta miinuskaabel klambriga sinise või musta värviga.

Kaabli ristlõige peab olema üle 1 mm. Majapidamisvõrguga ühendamiseks kasutatakse tavalist mitteeraldatavat kaablit, millel on pistikuga vana kontoritehnika.

Akude isetehtud laadimise elektrielemendid

Toitetrafoks sobib TN 61-220, kuna väljundvool on 6 A. Kondensaatorite puhul peab pinge olema üle 350 V. C4 kuni C9 ahela jaoks võtame MBGCH tüübi. Kümneamprise voolu vastupidamiseks on vaja dioode 2.-5. 11. ja 7. võite võtta mis tahes impulsi. VD1 on LED ja üheksas võib olla KIPD29 analoog.

Ülejäänud osas peate keskenduma sisendparameetrile, mis võimaldab voolu 1A. Relees P1 saab kasutada kahte erineva värvikarakteristikuga LED-i või binaarset LED-i.

Operatsioonivõimendi AN6551 saab asendada kodumaise analoogiga KR1005UD1. Neid võib leida vanadest helivõimenditest. Esimene ja teine ​​relee valitakse vahemikust 9-12 V ja voolutugevus 1 A. Releeseadme mitme kontaktirühma jaoks kasutame paralleelsust.

Seadistamine ja käivitamine

Kui kõik on tehtud ilma vigadeta, töötab skeem kohe. Lävipinget reguleeritakse takisti R5 abil. See aitab laadimise üle viia õigesse nõrkvoolurežiimi.