Kuidas sõrmeakut elustada. NiMH akud, nende treenimine ja taastumine. Operatsioonikogemusest

Tihti jääb meil metsas või merel häid kaadreid tegemata, pimedas võime hiljaks jääda või komistada, sest kaamera, kella või taskulambi lihtne patarei saab ootamatult tühjaks. Millal laeng täpselt ära kulub, on raske öelda, ainult et tegu pole näidikuga Duracelli mudeliga. Kuid ärge heitke meelt! Tänu paarile näpunäidetele saate vältida ettearvamatuid olukordi ja teha digikaamerast ettenähtud fotosid, teada saada täpset kellaaega, valgustada teed jne. Selles artiklis näitame teile, kuidas laadida akusid kodus ilma laadijata, mis muudab elu ettearvamatutes olukordades palju lihtsamaks.

Arvestage, et leelispatareide laadimiseks võite kasutada spetsiaalset laadijat, mis suudab tühjenenud objekti suhteliselt kiiresti taastada. Kuid iga laadimisseanss vähendab selle eluiga umbes 1/3 võrra. Lisaks on võimalik leke.

Märge! Kodus saab laadida: leelis(leelis)näpupatareisid. Pole lubatud: soolalahus. Välistada ei saa lekke või isegi plahvatuse võimalust!

Laadimist saab teha mitmel viisil. Seetõttu ei tohiks te elementi niipea välja visata, kui see on lakanud töötamast. Mõned soovitused - ja ta on tagasi ridades. Esimene meetod, mille abil saate iseseisvalt laadida AA akusid ilma laadijata. Ühendame toiteallika võrku. Järgmisena ühendame ühendatud juhtmeid kasutades seadmega tühja aku. Ärge unustage polaarsust: pluss on ühendatud plussiga ja miinus on ühendatud miinusega. Enda leidmine, kus tühjenenud objekti “-\+” on üsna lihtne: need on korpusel märgitud.

Pärast aku ühendamist toiteallikaga ootame, kuni see soojeneb viiekümne kraadini, ja lülitame toite välja. Järgmisena ootame paar minutit, kuni kuumutatud objekt jahtub. Vastasel juhul võib see plahvatada. Siis, kuni AA on veel soe, tuleb seda laadida muul viisil. See koosneb järgmisest: ühendame toiteallika elektriga ja lahutame selle. Peate seda tegema umbes 120 sekundit. Järgmisena asetame eseme laadimiseks 10 minutiks “sügavkülma”, siis võtame välja ja ootame 2-3 minutit, et see soojeneb. Kõik, laadimine taastatakse otse kodus ilma laadijata! Saate seda ohutult kasutada sama arvutihiire jaoks.

Peamised reeglid:

Laadimine pole võimalik, kui korraldate + ja - erineval viisil. Vastupidi, aku tühjeneb veelgi kiiremini.
Kodus on lubatud objekti laadida 1-2 korda.
Ülalkirjeldatud meetodiga saab laadida ainult lihtsaid AA leelispatareisid.
Laadimine on teostatav igas temperatuurikeskkonnas.

Teine laadimisviis on tavaline küttemeetod. Kuid see on täis tagajärgi (plahvatus). Sel viisil saate kodus taastada väikeseid leelispatareisid. Saate neid laadida ka lihtsamal viisil – pange tühjenenud esemed kuuma vette, kuid mitte kauemaks kui 20 sekundiks, muidu on kurvad tulemused võimalikud. Teine lihtne viis on oma kätega elemendi tasandamine või helitugevuse vähendamine. Nii saad laadida erinevaid sõrmepatareisid. On näide, kui inimene võttis pärast valu-ioonaku laetuse lõppemist selle lihtsalt välja ja trampis maha, misjärel laengunäidikud näitasid sada protsenti.

Laadimist saab taastada ka ilma laadijata: iga süsinikvarda lähedusse teeme 2 auku, mille sügavus on kolm neljandikku elemendi enda kõrgusest. Täidame need vedelikuga ja korgime, kattes vaigu või plastiliiniga. Võite täita mitte ainult vedeliku, vaid kaheksa kuni kümneprotsendilise vesinikkloriidhappe või topeltäädika lahuse. Piisava küllastumise tagamiseks valage lahust mitu korda. See meetod võimaldab teil laadida kuni seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti esialgsest võimsusest.

Videojuhised Duracelli taastamiseks telefonilaadija abil

Teine võimalus toote laadimiseks: avage noaga elemendi kaas. Kui tsingi silinder, eseme varras ja puusüsi on terved, siis kastke objekt soolalahusesse. Selle suhe on järgmine: 2 supilusikatäit lauasoola mitme klaasi vedeliku kohta. Seejärel keetke lahust koos elemendiga kümme kuni viisteist minutit. Seejärel tagastame tihendamise eest vastutavad tihendid oma kohale ja katame need vaha või plastiliiniga.

Alternatiivne laadimisviis

Sa vajad

- äkk või terav nael;
- süstal;
- destilleeritud vesi;
- lauaäädikas 9%;
- 10% vesinikkloriidhappe lahus;
- plastiliin või vaik;
- väike haamer;
- kuum vesi;
- akulaadija.

Juhend

Aku jõudluse taastamise protsessi nimetatakse regenereerimiseks. Praktika näitab, et mitte iga element ei sobi taastamiseks, vaid ainult see, mille võimsus ja pinge ei ole langenud alla teatud väärtuse (1,5 V AA patarei puhul on see väärtus 0,7–0,8 V).

Arvestada asjaoluga, et kõige edukamalt on taastatavad suure koormusvooluga töötavad patareid (taskulambid, laste mänguasjad, kaasaskantavad raadiomagnetofonid jne); palju hullem - madala vooluga töötavad elemendid (kellad, kaasaskantavad raadiod, kaamerad jne)

Kui sõrmepatarei on pikka aega seisnud ja kuivanud, tehke selle ja aku servade vahele piki keskmist varrast täpi või peenikese naelaga kaks auku. Torke tuleb teha sügavusele, mis on umbes ¾ galvaanilise elemendi kõrgusest.

Süstige meditsiinilise süstla abil ühte auku paar tilka vett (eelistatavalt destilleeritud). Väljatõrjutud õhk väljub sel ajal läbi teise augu. Niipea, kui vesi ilmub teise auku, eemaldatakse süstal. Pärast aku "tankimist" katke augud plastiliini või kuuma vaiguga.

Teine, usaldusväärsem aku täitmisvõimalus ei ole vesi, vaid 10% vesinikkloriidhappe lahus või topeltannus lauaäädikat.

Lisaks saate akut elustada, kui kastate selle umbes 10 minutiks kuuma vette.

Mehaanilised löögid võivad aku eluiga pikendada 2-3 päeva võrra. Proovige väikese haamriga õrnalt elementide korpust koputada.

Erinevat tüüpi akude jaoks on laadimisvõimalused. Selliste seadmete diagrammid leiate Internetist.

Märge

Pidage meeles, et parem on mitte riskida ja võimalusel siiski asendada "uuendatud" patareid uutega, kuna on oht, et vanadest akudest võib lekkida vedelikku ja rikkuda teie seadmete mikroskeeme.

Allikad:

aku vedelik

Paljud autojuhid on tuttavad olukorraga, kui ühel pakaselisel hommikul keeldub mootor pärast külma ööd ärkamast. Siis saab selgeks, et aku on tühi. Kuid ärge kiirustage uut ostma. Lõppude lõpuks saate "surnud" aku taastada. Õige laadimise korral kestab see kaua.

Juhend

Pidage meeles, et aku vajab teatud kiirust. Kui teie aku võimsus on näiteks 50 ampritundi, tuleks seda laadida 10 tundi 5 amprise vooluga. Laadimise ajal eemaldage kindlasti katted.
Kui proovite akut kiiremini laadida, võib see põhjustada elektrolüüdi ülekuumenemist või keemist. Ja kui plaadid kõverduvad, siis aku sureb. Kui aku on suletud, tuleb seda laadida veelgi aeglasemalt. Keskmiselt mitte rohkem kui 2,5% ampertunnist. Samas ei tasu ka akut liiga kaua laetuna hoida.
Laadijad on varustatud kiirlaadimisfunktsiooniga. Seda tuleb kasutada

ainult äärmuslikel juhtudel. Lõppude lõpuks vähendab see protseduur aku eluiga.

Kui teie aku on tühi ja peate selle kiiresti käivitama, on lihtsaim viis aku laadimine välisest allikast. Tavaliselt aitavad autohuvilised üksteist, lastes tühja akut autost laadida. Kuid selleks peab teil olema käivituskaabel. Need on väga erinevad. Kuid parem on mitte "vasakule", mis on valmistatud käsitööna, vaid tehases. Vale kaabel võib ju esimesel kasutuskorral sulada. Seetõttu see kuumeneb ja kaotab energiat. Nii lähedal tulele.

Kui teil on käivituskaabel, peate esmalt ühendama punase kaabli laetud kaabli (+) klemmiga. Seejärel peate ühendama punase kaabli teise otsa tühja aku (+) klemmiga. Seejärel ühendage must kaabel laetud aku (-) klemmiga ja teine ots mootoriploki või šassii puhta maanduspunktiga. Peaasi, et see oleks akust, karburaatorist, kütusevoolikutest eemal. Ühenduse ajal võib väike säde sealt läbi lipsata.
Tuleb jälgida, et mõlemad kaablid ei puudutaks liikuvaid osi. Nüüd saate laetud akuga auto käivitada. See peab töötama vähemalt ühe minuti. Seejärel proovige tühja akuga autot käivitada. Kui mootor ei käivitu, oodake mõni minut ja proovige uuesti. Kui kõik õnnestub, saate doonorauto välja lülitada. Kui eemaldate käivituskaabli, korrake kogu toimingut vastupidises järjekorras.

Seotud videod

Kasulikud nõuanded

Aku vajab hoolt. Elektrolüüdi taset tuleb regulaarselt kontrollida. Madal näitab liigset laadimist. Kui ainult ühes elemendis pole piisavalt elektrolüüti, sureb aku peagi välja.

Iga autojuht seisab varem või hiljem silmitsi olukorraga, kui aku "sureb", see probleem on eriti terav ajal, mil algavad külmad. Põhjuseid, miks aku oma jõudlust kaotada võib, võib olla palju, põhjuseks võib olla uks, mis ei ole täielikult suletud, ja pikaks ajaks põlenud sisevalgustus ning unustatud töötav raadiomagnetofon. Üldiselt viib selleni iga energiatarbija, kes on pikka aega töökorras püsinud.

Juhend

Kuid lisaks unustatud elektriseadmetele võib rikke põhjustada ka rikkis, mis annab ebapiisava laengu või liiga madal elektrolüüditase. Elu taastamiseks kontrolli ennekõike elektrolüüdi taset – kui see jääb alla nõutava taseme, lisa purkidesse destilleeritud vett.

Proovige hinnata oma võimeid, st otsustada, milline viis on aku käivitamiseks kõige lihtsam. Võib-olla on võimalik alustada tähega " ", mida tehakse ainult manuaalkäigukastiga autodel, kuid see pole soovitatav, kuna on võimalik kahjustusi, näiteks rihma libisemist.

Üks lihtsamaid viise aku taaselustamiseks on kasutada teise töötava auto akust pärit "sigaretisüütajat". Selleks tuleb lihtsalt möödasõitev auto peatada ja juhilt abi paluda.

Juhul, kui pole võimalust “süttida”, ei julge “tõukurist” alustada, jääb üle aku eemaldada, et see uuesti ellu äratada. Kui probleem ilmneb ajal, mil välistemperatuur on miinus, st üle miinus 5 kraadi Celsiuse järgi, viige aku soojaks, et see soojeneks.

Kuid enne seda veenduge, et süütevõtme keeramisel süttib vähemalt armatuurlaud, ainult sel juhul ilmub pärast aku kuumutamist temperatuurini 20 kraadi Celsiuse järgi laeng, mis suudab aku keerata. starter ja käivitage auto.

Ideaalne võimalus on laadida akut päev otsa laadijaga, mida saab osta igast autopoest. Pärast auto käivitamist tuleks see jätta vähemalt 15 minutiks tühikäigule - siis ärkab aku lõpuks ellu. Edaspidi laadige ebameeldivate olukordade vältimiseks aku täielikult täis ja võtke ühendust teenindusjaamaga, et tuvastada energialekkeid ja teha kindlaks generaatori seisund.

Seotud videod

Märge

Akulaadija annab suurema tugevusega käivitusvoolu, mis viib auto jõuallika taaselustamiseni.

Kasulikud nõuanded

Külm aastaaeg vähendab aku võimsust veerandi võrra, mistõttu ühel hommikul selgub, et see ei suuda tagada normaalset vooluvarustust mootori käivitamiseks. Kui auto on võimalik ööseks köetavasse garaaži jätta, siis on parem seda kasutada.

Liitiumakusid peetakse intelligentseks, need on varustatud sisseehitatud kontrolleriga. Liitium on kõige aktiivsem metall, seega on akud kompaktsed ja mahukad. Need sisaldavad 1,5-2 korda rohkem energiat kui niklist. Kuid sellel funktsioonil on ka varjukülg. Akusid on peaaegu võimatu taastada. Neid on lihtsam töökorras hoida.

Kuidas peaks Ni─MH akut renoveerima ja miks see oluline on?

Ni─MH akusid reklaamivad tootjad kui suure võimsusega, külmakindlaid ja kaadmiumi puudusteta. Tõepoolest, seda tüüpi akud ei sisalda sellist kahjulikku ainet nagu kaadmium. Ni─MH akude tootmine ja töötlemine ei valmista samu raskusi nagu Ni─Cd puhul. Kuid neil on kaadmiumpatareidel siiski mõned puudused. Näiteks on säilinud “mäluefekt”. Üldiselt on Ni─MH laadimis- ja tühjendusrežiimide suhtes väga tundlikud. Nikkel-metallhüdriidakude laadimiseks on vaja täiustatud seadmeid. Lisaks tuleb selliste elementide kasutusea pikendamiseks neid perioodiliselt taastada. Räägime sellest, kuidas seda teha.

Vaatamata nikkel-metallhüdriidpatareide eelistele nikkel-kaadmiumi ees, on neil mitmeid puudusi. Ja nendega tuleb töötamise ajal arvestada.

Alustuseks tuleb märkida, et Ni─Cd on kallim. Tõsi, tehnoloogia ei seisa paigal ja seda tüüpi akude hinda hakatakse tasapisi võrdlema. Sel juhul räägime tavalise vormiteguriga AA (“sõrm”) ja AAA (“väike sõrm”) patareidest. neil on rohkem väljendunud "mäluefekt", kuid sellegipoolest seisavad selle probleemiga silmitsi ka nikkel-metallhüdriidakud.

Nikkel-metallhüdriidakudel on vähem laadimis-tühjenemistsükleid. Nende jõudluse esimest halvenemist täheldatakse pärast 200–300 laadimis-tühjenemistsüklit. Seda tüüpi akudel on suurem isetühjenemine võrreldes Ni─Cd akudega (umbes 1,5 korda).

Tasub märkida veel ühte asja. Nikkel-metallhüdriidakud võivad anda suurt voolu, kuid tühjenemisel ei ole soovitatav seada väärtusi, mis on suuremad kui 0,5 * C. See toob kaasa laadimis-tühjenemise tsüklite arvu olulise vähenemise ja tööea lühenemise. Seni, kus on vaja suurt tühjenemisvoolu, kasutatakse endiselt Ni─Cd akusid.

Pidage meeles, et Ni-MH akulaadija töötab nikkel-kaadmium akudega probleemideta, kuid mitte vastupidi.

Nikkel-metallhüdriidakude laadimine

Nikkelmetallhüdriidakude laadimine võib olla tilkuv ja kiire. Tootjad ei soovita kiirlaadimist, kuna sellega on keeruline aku vooluvarustuse katkemist kindlaks teha. Selle tulemusena võib tekkida akude tugev ülelaadimine ja halvenemine. Reeglina toimub Ni─MH akude laadimine kiir- või kiirendatud laadimisvõimalusega. Samal ajal on laadimise efektiivsus kõrgem kui tilklaadimisel. Laadimisvool on sel juhul seatud väärtusele 0,5÷1C.

"Mäluefekti" tõttu võivad nikkel-metallhüdriidelemendid kaotada olulise osa oma võimsusest. Seda esineb vähem kui nikkel-kaadmiumis, kuid on siiski olemas. Mäluefekt ilmneb mitme mittetäieliku tühjenemise ja järgneva laadimise tsükliga. Sellise toimimise tulemusena “mäletab” aku üha väiksemat madalamat tühjenemise piiri, mille tõttu võimsus väheneb. Osa aku aktiivsest massist langeb protsessist välja.

Selle efekti kõrvaldamiseks on soovitatav akusid regulaarselt taastada või treenida. Selleks tühjendab laadija või lambipirn aku 0,8-1 voltini ja seejärel täielik laadimisprotsess. Kui akut pole pikka aega taastatud, on soovitatav teha mitu sellist tsüklit. Sellise koolituse soovitatav sagedus on kord kuus.

Ni─MH akude tootjad väidavad, et "mäluefekt" võtab umbes 5 protsenti mahust. Selle mahu taastamine treeningu tulemusel on üsna reaalne. Põhimõtteliselt saab seda mõõta täislaetud aku tühjendamisega. Selleks peate tuvastama tühjenemise aja ja korrutama selle tühjendusvooluga. See on võimsus, mida tuleb nimiväärtusega võrrelda. Mõned seadmed võtavad näiteks mõõtmisi automaatselt.

Oluline punkt Ni─MH akude taastamisel on see, et laadijal on aku tühjenemise funktsioon, kontrollides minimaalset pinget. See on vajalik aku sügavtühjenemise vältimiseks taastumise ajal (alla 0,8-1 volti). See on hädavajalik juhtudel, kui te ei tea aku esialgset laetuse taset ja pole võimalik hinnata ligikaudset tühjenemisaega.

Kui te ei tea aku laetuse taset, peate selle pideva pinge juhtimisel lambipirni või muu takistusega tühjendama. Vastasel juhul lõpeb selline aku taastumine selle sügava tühjenemisega. Kui taastate terve aku järjestikku ühendatud elemente, on kõige parem need esmalt täielikult laadida, et võrdsustada laadimisaste.

Üldiselt tuleks nikkel-metallhüdriidpatareide taaskasutamise kohta märkida järgmist punkti. Kui aku on juba mitu aastat töötanud, võib selline taastamine täieliku tühjenemise ja laadimisega olla kasutu. Selline taastamine on kasulik perioodilise ennetava hooldusena aku töötamise ajal. Fakt on see, et Ni─MH akude töötamise ajal toimub paralleelselt "mäluefekti" ilmnemisega elektrolüüdi koostise ja mahu muutus. Nikkel-kaadmiumpatareide puhul on näiteid taaskasutamisest, lisades elementidesse destilleeritud vett. Seda arutati artiklis teemal.

Samuti tahaksin märkida, et kõige parem on taastada elemendid eraldi, mitte kogu aku tervikuna.

Kaasaegse inimese elu on väga tihedalt seotud erinevate elektriasjadega: olgu selleks kaasaskantav raadio, telefon, taskulamp, navigaator, kaamera ja palju muud! Peamine, mis neid kõiki ühendab, on see, et nende tööks on vaja toiteallikaid: erinevaid patareisid ja akusid.

Artikli videoversioon:

Räägime mõnest võimalusest tühjaks saanud patareide taaselustamiseks!

Loomulikult istuvad nad sageli maha, mis omakorda võib võtta meilt võimaluse neid kasutada. Ja mitte ainult tavalistes ja rahulikes olukordades, mil saame probleemi lahendada võrgust laadimise või uue aku ostmisega, vaid ka siis, kui oled näiteks matkal või olukorras, kus su elu on ohus!

"Sõrme" patareide taaselustamine.

1 viiskindlasti teavad paljud, et see seisneb aku löömises löökidega (jätke see vastu seina, koputage õrnalt haamriga!) See võib veidi laengut tagasi anda, sest nii hävivad akus tekkinud oksiidid ja see kestavad mõnda aega. Lapsepõlve kogemusest võib märkida ka radikaalsemat mõju, aku muljumist (multitööriistaga, kui on) selle erinevates osades (keegi kasutab isegi hambaid ja lihtsalt hammustab akut, mida me loomulikult ei soovita).

2 . Aku torkamine mitmel viisil erinevatesse kohtadesse, et torkekohad ei puudutaks sisemist varrast.Saad suvaliselt läbi torgata, saab teha paar torke mööda varda sellest teatud kaugusel või torgata läbi plussi ja miinus, see mõjutab juba ennast, sisemiste protsesside jaoks ühendatakse õhk akuga ja moodustatakse täiendav elektrood.

3. Võite ka meie patareisid keeda keevas vees (mitu minutit).

4. Veel on võimalus teha augud ja täita need veega, süstlast või muust, et vesi välja ei voolaks, sulgege augud elektrilindiga või millega iganes käepärast.

Elustavad mündipatareid

1. Sõrmeakult laadides vajame kahte juhet ja töötavat sõrmeakut, ühendame (juhtmetega) plussi plussiga ja miinuse miinusesse ja hoiame neid mõnda aega nii.

Teie vanal sülearvutil on aku tühi ja uue jaoks pole raha. Kurb lugu ... Võtame selle aku tehnilise andmelehe või leiame selle andmed Internetist ja vaatame parameetreid - mahtuvus, pinge, võimsus jne. Avame aku ja vaatame elementide suurust ja arvu. Suuruselt on need sarnased tavaliste sõrmetüüpi patareidega. Järgmisena läheme lähimasse elektrikaupade poodi ja ostame tavalised vajaliku konfiguratsiooniga sõrmetüüpi akud. Sisestame selle tagasi ja liimime korpuse - see on kõik.

See lihtne protsess läheb teile kordades odavamaks kui uue originaalaku ostmine. Ja nüüd üksikasjalikumalt. Sülearvuti akud kasutavad liitiumioon- ja liitiumpolümeerelemente, samas kui kolm või neli aastat tagasi välja antud seadmed võivad sisaldada nikkel-metallhüdriidkomponente. Defekti põhjuse väljaselgitamiseks peate teadma, kuidas need elemendid toimivad.

Nikkel-metallhüdriid (NiMH) akud on asendanud nikkel-kaadmium (NiCd) akud ja hoolimata nende kõrgelt reklaamitud eelistest ei ole need üldiselt tarbijate ootustele vastanud, kuna nende eluiga võrreldes nikkel-kaadmiumakudega on lühem. tootmistehnoloogia muutuste tõttu.

NiMH akudel on oma plussid ja miinused. Puuduste hulka kuuluvad, nagu juba mainitud, piiratud kasutusiga (300 "laadimis-tühjenemise" tsüklit), suurenenud isetühjenemine ja "mäluefekti" olemasolu. Selline efekt ilmneb sageli siis, kui akusid kasutatakse valesti – enne laadimist tuleb neid perioodiliselt täielikult tühjendada, vastasel juhul väheneb võimsus vääramatult, sõltumata laadimis-tühjenemise tsüklite arvust ja laadimisajast. Lisaks ei olnud nad rahul märkimisväärse suuruse ja massiga energiaintensiivsuse ühiku kohta. Eelised olid madal hind, külmakindlus ja liitium-ioonakudest pikem kasutusiga.

Need akud tuleb läbida esmasel (ostes) ja perioodilisel "koolitusel", mille põhiolemus on nende täielik tühjendamine ja seejärel laadimine, et vältida "mäluefekti".

Liitium-ioon (Li-ion) ja liitium-polümeer (Li-pol) akusid kasutatakse mobiiltehnoloogias laialdaselt, kuna elektrienergia tihedus massiühiku kohta on suur ning seetõttu on NiMH akudega võrreldes väiksem kaal ja mõõtmed. Nad ei sea enda hooldusele mingeid nõudeid ega oma "mäluefekti". Kuid neil on ka negatiivseid külgi: paljudel juhtudel võivad sellised akud töötada ainult positiivsel ümbritseval temperatuuril, on üsna kallid ja vananevad ka siis, kui neid ei kasutata. Võimsuse vähenemine algab umbes aastast kasutust ja nende eluiga arvestatakse umbes 200-300 laadimis-tühjenemise tsüklit.

Kaevame sügavamale?

Siinkohal tuleb märkida, et kõik eelnev on ainult puhtteoreetiline ja seda deklareerivad nii akude kui ka mobiilseadmete akude tootjad. Loomulikult on see kõik enamikul juhtudel tõsi, kuid akude disainiomaduste tõttu on erandeid. Fakt on see, et sülearvuti akud ei koosne ühest, vaid rühmast järjestikku ühendatud elementidest või isegi plokkidest (mõnikord ühendatakse aku mahu suurendamiseks mitu akut paralleelselt, moodustades plokid, mis omakorda ühendatakse järjestikku saavutada seadme toiteks vajalik pinge). Ja siin peitub aku töövõimetuse peamine põhjus.

.

Ükskõik kui palju tootja püüab valida täiesti identsete omadustega komponente, on seda peaaegu võimatu teha. Ja kui uue aku elemendid on peamiste parameetrite (võimsus, pinge, sisetakistus) poolest enam-vähem samad, siis pärast aastast töötamist võib vahe ulatuda kuni 20%-ni. Näib, te arvate - 20%, see on okei.

Noh, seade töötab patareidega mitte kolm tundi, vaid näiteks kaks ja pool tundi. Kuid see pole ainult aeg. Karakteristikute kõikumine põhjustab laadija jõudluse märkimisväärset halvenemist ja see on eriti oluline liitiumioonelementide jaoks. Vaatamata sülearvutite tootjate kinnitustele nende laadijate “intelligentsuse” kohta, ei ole akude kaasasolevas dokumentatsioonis sätestatud laadimiselementide põhinõuded täidetud nii liitium-ioon kui ka nikkel-metallhüdriidi puhul. Probleem on selles, et normaalse laadimise tagamiseks tuleb iga akuelementi laadida teistest eraldi. Kui aga aku koosneb üheksast liitiumioonelemendist, on selle laadimiseks vaja üheksat kallist intelligentset kontrollerit, mis võimaldab teil protsessi lõppu kindlaks teha laadimisvoolu vähese langusega, mis praktikas toob kaasa märkimisväärne nii sülearvuti maksumuse kui ka suuruse suurenemine. Seetõttu kasutatakse nn järjestikuse laadimise meetodit protsessi lõpu juhtimisega, kui aku saavutab teatud pinge. Liitiumioonelementide puhul on see parameeter vastavalt 4,2 V, kolme elemendirühma kogu aku puhul on pinge 4,2 × 3 = 12,6 V. See on täiesti vastuvõetav elementide puhul, mis on omadustelt identsed või erinevad protsenti. Suurem erinevus toob kaasa asjaolu, et mõned elemendid on alalaetud, samas kui teistes hakatakse liigset laengut ära kasutama soojuse ja suurenenud gaasi moodustumise näol.
Siin on vaja naasta liitiumioonaku struktuuri kaalumise juurde. Kuna selle elemendid on töötamisel üsna ohtlikud (pidage meeles arvukaid lugusid "hallide" mobiiltelefonide plahvatuste ja tulekahjude kohta), on igal akul mitu kaitseastet. Kõige esimene asub igas silindrilises elemendis ja on väike nõgus plaat, mis asub positiivse klemmi all. See plaat on loodud selleks, et vältida elemendi plahvatamist kõrgendatud rõhul: "laadimise" korral avab see vooluringi, peatades pingevarustuse. Vaatamata asjaolule, et pärast seda langeb elemendi sees olev rõhk normaalväärtuseni, ei naase plaat oma esialgsesse olekusse. Teoreetiliselt tuleb selline element (ja tootjate sõnul kogu aku) välja vahetada.

Teine turvaahel on paigaldatud akukontrollerisse. See koosneb mikroprotsessorist, mis jälgib iga elemendi pingetaset (mõnel juhul juhitakse ainult kogu aku pinget) ja elektroonilisest võtmest, mis avab vooluahela, kui laadimispinge ületab 4,2 V elemendi kohta või tühjenenud aku pinget. on alla 3,4 V elemendi kohta.. (mõnikord võib see arv varieeruda). Põhimõtteliselt ei saa siin midagi saatuslikku olla, kui kaks juhtumit välja arvata. Esimene on see, kui elementide pinge langeb alla 2,8 V (ja see juhtub siis, kui akut hoitakse pikka aega laadimata). See lülitab elemendid välja ja sülearvuti laadija arvab, et aku on halb. Ja teine - klemmide lühise korral (hoolimata kaitsme olemasolust igas akus) ebaõnnestub kontrolleri võti, mis viib ka aku töövõimetuseni.

Kolmas kaitseahel on kontrolleri ROM-i sisseehitatud identifitseerimispüsivara. Seda kasutatakse elementide tüübi ja mahutavuse tuvastamiseks laadija poolt ning see takistab ka kolmanda osapoole aku kasutamist.

Nikkel-metallhüdriidelemente on palju lihtsam kasutada. Nad ei karda "laadimist", taluvad pikaajalist kuumutamist ilma jõudluse olulise halvenemiseta ja neil pole sisseehitatud kaitsevahendeid. Sellegipoolest võib seeriatüüpi laadijate kasutamise tõttu nende baasil valmistatud aku rike tekkida isegi täielikult töökorras elementide korral. Reeglina on see defekt pidevalt vahelduvpingevõrguga ühendatud sülearvutiga töötamise tagajärg. Tulenevalt asjaolust, et üksikutel elementidel on "mäluefekt" ja üsna suur omaduste hajumine, on laadimine ebaühtlane. See tähendab, et kui mõned elemendid on juba täielikult laetud, pole teised jõudnud isegi pooleni normist. Selle tulemusena hakkab laetud elementide pinge tõusma (nikkel-metallhüdriidi puhul on see 1,4 V) ja kontroller leiab, et protsess on lõppenud, mis viib aku kogumahu vähenemiseni 50% võrra (oomi jadaahela seadus). Aja jooksul suureneb see nähtus eksponentsiaalselt, mis viib aku täieliku töövõimetuseni.

Kui olete meie soovitusi ära kasutanud, on esimene asi, mida teha, leida Internetist juhised ja neid hoolikalt uurida. On selge, et reeglina ei tee seda keegi, kuid asjata. Mõnikord leiate sealt kõik vajaliku aku taastamiseks. Fakt on see, et enamik sülearvutite tootjaid lisab tarkvarasse utiliidi aku ümberkalibreerimiseks ehk “koolitamiseks”, mis võimaldab 6-8 tunni jooksul taastada endise tugevuse. Näiteks meie ostetud sülearvutis kutsutakse seda utiliiti, kui süsteem käivitub, vajutades klahvi F6. Arvestame, et meil vedas – peale selle programmi helistamist ja kuut tundi ootamist sai aku nagu uus. Veelgi enam, tootja soovitab sellist "koolitust" läbi viia iga kuue kuu tagant ja võrgu pideva töö korral - üks kord kahe kuu jooksul.

Kui sellist programmi ei pakuta või seda pole võimalik leida, peate kasutama "operatsiooni". Selleks on vaja "sirgeid" käsi, aga ka mõnda tööriistakomplekti - multimeeter (või tester), jootekolb võimsusega kuni 40 W, leivalaua nuga, mitu auto lambipirni, millele on joodetud juhtmed, ja tsüanoakrülaadil põhinev superliim.

Alustuseks tuleb aku lahti võtta. Seda pole nii lihtne teha - reeglina on kõigil akudel mitteeraldatav disain, mis koosneb kahest liimitud poolest. Seetõttu peate leidma õmbluse ja proovima need leivalaua noaga ettevaatlikult eraldada. Kui see ei õnnestu, võite aku inimese kasvu kõrguselt mitu korda põrandale (kuid mitte plaaditud akule) kukutada - siis läheb protsess palju kiiremini. Kui see ei aita, peate õmbluse ettevaatlikult leivalaua noaga lõikama, olge ettevaatlik, et mitte kahjustada sisemisi komponente.

Niisiis, aku on lahti võetud. Mida edasi teha? See sõltub akus kasutatavate elementide tüübist.

Nikkelmetallhüdriidelemendid

Esimene asi, mida teha, on elementide arv. Saadud arv tuleb korrutada 1,2-ga - tulemuseks on aku nimipinge voltides. Järgmiseks võtame 21 W auto lambipirni ja jootame selle järjestikku ühendatud elementide rühma äärmiste klemmide külge. See läks põlema - see on hea, ei - see on okei. Nüüd vajame multimeetrit. Seadsime mõõtmispiiriks 20 V ja kontrollime pinget lambipirnil. Kui see vastab nimiväärtusele ja sülearvuti ei lülitu sisse, on tõrke põhjus tõenäoliselt akukontrolleris. Võite proovida seda ise parandada (varem elementidest lahti joodetud) või võite pöörduda tuttava raadioamatööri poole.

Juhul, kui pinge on nominaalsest madalam, lülitame multimeetri mõõtepiirile 2000 mV ja kontrollime üksikute elementide pinget, märkides viltpliiatsiga need, mille pinge on alla 1,1 V (see on parem nummerdada elemendid ja kirjutada nende pinge väärtused tabelisse) . Järgmiseks peate akut "koolitama". Selleks on vaja veel paar joodetud juhtmetega pirni, mis tuleb kinnitada iga (see on oluline!) akuelemendi külge. Liitunud? Nüüd saad kümnetunnise akupausi teha ja midagi muud teha. Miks nii kaua? Fakt on see, et meie ülesanne on elementide pinge võrdsustada ja seda saab teha ainult 0 V-ni viides. (Kuigi tootjad väidavad, et elemendi täielikul tühjenemisel see kindlasti ebaõnnestub, pole seda täheldatud praktikas.)

Pärast elementide täielikku tühjenemist tuleb aku uuesti laadida. Kuna aku on täielikult tühjenenud, ei aita siin tavaline laadija - pinget tuleb "tõsta". Seda saab teha sülearvuti toiteallika ja akuelementidega järjestikku ühendatud auto lambipirni abil. Aku täislaadimist pole vaja oodata, piisab, kui tõsta pinge 1,1 V-ni elemendi kohta, misjärel on võimalik kasutada juba tavalist laadijat.

Laadimistsükli lõpus tuleb ülaltoodud protsessi korrata veel kaks korda (vähemalt), pärast mida on võimalik akut otse sülearvutis kontrollida.

Kui ülaltoodud aku treenimise meetod ei andnud positiivset tulemust, peate patareid vahetama. Ja kõik korraga - omadustele sobiva valimine ei õnnestu, kuna selleks peate leidma sarnase aku, mis on töötanud sama palju tunde. "Doonorina" on kõige parem kasutada Sanyo toodetud majapidamises kasutatavaid nikkel-metallhüdriidakusid mahuga 2100 mAh. Hea töötluse korral on neil vastuvõetav hind, mis muutub aktuaalseks, kui teie sülearvuti aku sisaldab kümmet või enam akut. Peamine asi sellise asendamise puhul ei ole mingil juhul kasutada jootekolvi elementide ühendamiseks jadaahelas. Parem on veidi rohkem pingutada ja teha kontaktihoidikud, mille külge saab ühendusjuhtmeid jootma.

Liitiumioonrakud

Nagu eespool mainitud, on nende patareide kasutamine üsna ohtlik, seega nõuab akude parandamine erilist hoolt. Enne mis tahes tegevuse alustamist veenduge, et aku on täielikult tühjenenud (võimaluse korral). Testimisprotsess on põhimõtteliselt sama, mis nikkel-metallhüdriidakudel, st. samamoodi jootme elementide külge lambipirni ja kontrollime pinget. Erinevus seisneb selles, et iga elemendi pinge peaks olema 3,7–4,1 V. Kui tuli põleb ja pinge vastab elementide arvule, mis on korrutatud 3,7-ga (või ületab selle), võite ohutult jätkata kontrolleri parandamist. Kui pinge on palju madalam või aku mahutavus erineb oluliselt originaalist, peate iga elementi eraldi kontrollima. Mõned raskused seisnevad paralleelsete plokkide olemasolus (vt ülalt) - õigeks diagnoosimiseks tuleb need lahti ühendada, lõigates keskelt metallist ühendusribad-sillad (seda saab teha ainult ühest otsast - positiivsest või negatiivsest). Loomulikult tuleb enne sellise testi alustamist akukontroller lahti joota. Olles kõik elemendid üksteisest eraldanud, saate koormuspirni ja multimeetri abil otse nende diagnostikasse minna. Ühendame lambipirni multimeetri (ja mitte aku) klemmidega ja hakkame mõõtma iga elemendi pinget - see peaks olema vahemikus 3,7–4,1 V. Kui väärtus on oluliselt madalam või võrdne nulliga, element on vigane ja vajab väljavahetamist. Muidugi võite proovida seda parandada positiivse klemmi lõikamise ja kaitseplaadi taastamisega, kuid meie arvates pole see otstarbekas: uue elemendi maksumus ei ületa 3-4 dollarit.

Pärast diagnostika läbiviimist ja vigaste elementide tuvastamist tuleb ülejäänud (lambipirniga) tühjendada pingeni 3,2 V. Sama toiming tuleb teha uute akudesse paigaldatavate akudega. See protseduur on vajalik selleks, et kontroller hakkaks akut nullist laadima, vastasel juhul võib aku laetuse taseme õige määramisega hiljem tekkida probleeme.

Teine rike, mis liitiumioon- ja liitiumpolümeerakude töötamise ajal (õigemini selle puudumisel) sageli ette tuleb, on elementide pinge langus alla kaitsekontrolleri läve. Sel juhul akut ei laeta ja selle kontaktide pinge on null. Sellist defekti on üsna lihtne kõrvaldada - piisab, kui ühendada sülearvuti toiteallikas läbi 5-W lambipirni elementide jadaahelaga ja oodata, kuni aku laeb pingeni 3,4 V elemendi kohta. Pärast seda saab aku kokku panna (selleks on vaja tsüanoakrülaatliimi) ja paigaldada sülearvutisse järgnevaks laadimiseks.