Perenõustamine 

Kuidas valmistada kaarkeevitust. Keevitamise põhitõed: kuidas õppida metalli keevitama

Keevitusõmblus on üks usaldusväärsemaid viise osade ühendamiseks. Seda kasutatakse tööstuses ja tavapärases igapäevaelus. Iga kodumeister kasutab aeg-ajalt keevitamist. Hea, kui ta oskab ise süüa teha, kuid sageli tuleb pöörduda spetsialistide poole. Aga keevitamist saab õppida. Alustada tuleks kõige lihtsamast: elektrikeevitus algajatele on ennekõike erinevate õmbluste tegemise õppimine. Keerulisemaid töid saab teha ainult kogemustega. Vaatame tehnoloogia põhitõdesid ja mõningaid keevitusprotsessi nippe, samuti kasutatavaid seadmeid ja materjale.

Keevitusmasinate tüübid

Õige keevitusmasina valimiseks on vaja arvesse võtta kõiki keevitajate tüüpide ja mudelite plusse ja miinuseid.

trafod- kõige lihtsamad ja traditsioonilisemad, üsna rasked seadmed, mis on valmistatud astmelise trafo baasil, mis viib pinge tööks vajaliku väärtuseni. Trafode eripära on töötada vahelduvvoolul, mis tekitab ebastabiilse kaare. Koos suurenenud koguse räbu ja gaasiliste lisanditega aitab selline kaar kaasa metallipritsmetele ja rikub õmbluse välimust. Sellise aparaadiga kvaliteetse õmbluse saab teha kogenud keevitaja, kellel on trafo kallal töötamise oskused.

Lihtne seade, mis töötab vahelduvvoolul

Alaldid- keevitajad, kes suudavad pooljuhtdioodide abil muuta vahelduvvoolu alalisvooluks ja alandada võrgupinget. Alalisvool annab stabiilse kaare ja võimaldab muuta keevisõmbluse ühtlaseks ja tihedaks, tugevaks ja ilusaks. Alaldi on universaalne, selle jaoks sobivad igat tüüpi elektroodid, sellise aparaadiga saab keevitada igat tüüpi metalle: roostevaba teras, alumiinium, vask, titaan, erinevad sulamid.

Universaalne keevitusmasin, mis sobib igat tüüpi elektroodidele

inverterid- väga populaarsed, kuna need on kerged, suurepärase funktsionaalsusega, automatiseeritud seadetega. Sellised tehnilised omadused võimaldavad algajatel sellega töötada. Seadme konstruktsioon sisaldab mitmeid plokke, mis muudavad võrgu vahelduvvoolu suure võimsusega alalisvooluks. Seda tüüpi keevitusseadmete eelised on järgmised:

  • täpsete seadistuste võimalus;
  • mitmesuguste ülesannete täitmine;
  • stabiilne kaar;
  • vastupidavus pinge tõusule;
  • kvaliteetne keevitamine, sile õmblus;
  • töötada igat tüüpi elektroodidega;
  • igat tüüpi metallide ühendamine mis tahes paksusega ja ruumis asukohaga.
  • omab lisafunktsioone, mis takistavad elektroodi kleepumist ja tilkade eraldamist;
  • elektroodi süttimise võimalus maksimaalse vooluvarustuse korral;

Miinustest võib märkida:

  • vajadus sagedase tolmu eest puhastamise järele;
  • piiratud kaabli pikkus 2,5 m;
  • võimetus töötada õhutemperatuuril alla -15 kraadi.

Inverter sobib algajatele keevitajatele

Poolautomaat - on kahte tüüpi. Esimesed tõstavad keevitustööde tootlikkust tänu pidevale traadi etteandele. Sellisel juhul ei ole vaja elektroode pidevalt vahetada. Õmblus on sile, pidev ja defektideta. Viimased töötavad gaasilises keskkonnas, selleks kasutavad nad hapnikku, lämmastikku ja süsinikdioksiidi, aga ka argooni ja heeliumi. Gaaskeevitusel on järgmised eelised:

  • üks seade, mis on ette nähtud töötama nii gaasi kui ka juhtmega;
  • õmbluse suurepärane kvaliteet ja esteetika;
  • stabiilne sile kaar;
  • kõrge funktsionaalsus;
  • võime keevitada keerulisi liitekohti.

Selle seadmega saate teha kvaliteetse keevisõmbluse

Mida peab algaja keevitaja töötama

Kõigepealt tuleb ette valmistada varustus ja kombinesoonid.

Tööriistad ja kaitsevahendid

Kindlasti läheb vaja keevitusmasinat, elektroodide komplekti, haamrit ja peitlit räbu mahalöömiseks, metallharja õmbluste puhastamiseks. Elektrilist hoidikut kasutatakse elektroodi kinnitamiseks, hoidmiseks ja voolu andmiseks. Õmbluse mõõtmete kontrollimiseks vajate ka mallide komplekti. Elektroodi läbimõõt valitakse sõltuvalt metalllehe paksusest. Ärge unustage kaitset. Valmistame ette spetsiaalse valgusfiltriga keevitusmaski, mis ei lase infrapunakiiri läbi ja kaitseb silmi. Ekraanid ja kilbid täidavad sama funktsiooni. Lõuendist kostüüm, mis koosneb pikkade varrukatega jakist ja siledatest mansettideta pükstest, nahast või vilditud kingadest, mis kaitsevad metallipritsmete eest, ja kindaid või labakindaid, lõuendist või seemisnahast kõverate varrukatega. Selline kitsas kinnine riietus ei lase keevitajal sulametalli kehale sattuda.

On olemas spetsiaalsed kaitsevahendid, mida kasutatakse töötamiseks kõrgustes ja metallesemete sees, töötamisel lamavas asendis. Sellistel puhkudel läheb vaja dielektrilisi saapaid, kiivrit, kindaid, matti, põlvekaitsmeid, käetugesid ning kõrgmäestiku keevitamiseks rihmadega turvavööd.


Milliseid elektroode valida

Elektroode on erinevat tüüpi ja kaubamärke. See on tingitud vajadusest valida ühendatavate osade metall ja elektroodi sama metall.

Igal elektroodil on märgistus, mis annab keevitajale kogu vajaliku teabe. Siltide lugemise õppimine on lihtne.

Spetsiaalsed märgised elektroodidel

Tihti on need pealt kaetud erinevate katetega, mis annavad elektroodidele erinevate metallide ja töötingimuste keevitamiseks vajalikud omadused. Siin on elektroodide klassifikatsiooni tabel kattetüüpide ja kasutusomaduste järgi.

Spetsiaalne kate annab elektroodidele erilised omadused, mis on vajalikud erinevate metallide keevitamiseks

Elektroodide liigitus tüübi ja otstarbe järgi kajastub toote märgistuses.

Elektroodid erinevad tüübi ja otstarbe poolest

Keevisõmbluste tüübid

Ühendavad keevisõmblused jagunevad vastavalt asukohale, tugevusele, tehnoloogiale ja disainifunktsioonidele. Õmbluste paigutuse tüübid:

  • Madalam. Kõige lihtsam ja mugavam, gravitatsiooni tõttu täidab metall osadevahelise tühimiku. See on kõige vastupidavam ja ökonoomsem õmblus.
  • Horisontaalne. Toorikud on elektroodiga risti ja õmblus kulgeb horisontaalselt. Osa metallist väljub keevitustsoonist ja elektrood kulub kiiremini.
  • Vertikaalne. Sel juhul on toorikud ka elektroodiga risti, kuid õmblus moodustatakse vertikaalselt. Sulametall kipub alla minema, elektroodi kulu on märkimisväärne.
  • Kallutatud. Keevitaja käe liikumine on kaldu. Kasutatakse nurga- ja teeühenduste jaoks.
  • Lae õmblus asub kapteni kohal.

Struktuurne jaotus:

  • Tagumik. Põkkvuuk on üsna tugev ja ökonoomne, see ei moonuta vuugipinda. See on universaalne ühendus.
  • Katke keevisõmblusosad, kui põkk-keevisõmbluse jaoks pole piisavalt ruumi. Toorikute paksus ei tohiks olla suurem kui 8-10 mm.
  • Soovitatav on keevisõmblus keevitada mõlemalt poolt, samal ajal kui toorikud asuvad üksteise suhtes nurga all. Seda õmblust ei ole lihtne teostada kuumusest mõjutatud tsooni suurenemise ja elektroodi suure tarbimise tõttu.
  • Teekeevitus on filee keevisõmblus, kus detailide tasapinnad keevitatakse risti. Õmblus on moodustatud mõlemalt poolt, see on üsna keeruline.
  • Elektriliste neetide õmblust kasutatakse siis, kui pole vaja tihendatud õmblust, see on kõige ökonoomsem ja silmapaistmatum.

Paksude toorikute puhul saab keevitada nii ühes kihis kui ka mitmes kihis.

Kuidas õppida keevitades süüa tegema - juhend algajatele

Keevitamine on kõrge temperatuuriga protsess. Selle rakendamiseks moodustatakse elektrikaar, mida hoitakse elektroodilt keevitatava tooriku külge. Selle mõjul sulatatakse alusmaterjal ja elektroodi metallvarras. Nagu eksperdid ütlevad, moodustub keevisvann, milles segatakse alus- ja elektroodmetall. Saadud basseini suurus sõltub otseselt valitud keevitusrežiimist, ruumilisest asukohast, kaare kiirusest, serva kujust ja suurusest jne. Keskmiselt on selle laius 8-15 mm, pikkus 10-30 mm ja sügavus - umbes 6 mm.

Elektroodi kate, nn kate, moodustab sulamise ajal spetsiaalse gaasitsooni kaare piirkonnas ja vanni kohal. See tõrjub kogu õhu keevitusalast välja ja takistab sulametalli vastasmõju hapnikuga. Lisaks sisaldab see paare nii mittevääris- kui elektroodmetalle. Õmbluse kohale moodustub räbu, mis takistab ka sulami koostoimet õhuga, mis mõjutab negatiivselt keevitamise kvaliteeti. Pärast elektrikaare järkjärgulist eemaldamist hakkab metall kristalliseeruma ja moodustub õmblus, mis ühendab keevitatavaid osi. Selle peal on kaitsev räbu kiht, mis seejärel eemaldatakse.

Keevitusprotsessi käigus sulab elektroodi kate, moodustades spetsiaalse gaasitsooni. Selle sees on segatud mitteväärismetall ja elektrood.

Algajatele keevitajatele on kõige parem oma esimesed kogemused saada spetsialisti juhendamisel, kes oskab võimalikke vigu parandada ja kasulikku nõu anda. Tööle asumine peaks osa kindlalt kinnitama. Tuleohutuse tagamiseks peate enda lähedale panema ämbri veega. Samal põhjusel ei tohiks te puidust alusele keevitustöid teha ja hoolimatult töödelda isegi väga väikeseid kasutatud elektroodi jääke.

Keevitusmasina ühendamine

Keevitamise ohutuks toimimiseks peate masina võrku ühendama, järgides järgmisi reegleid:

  • Kõigepealt peate kontrollima voolu pinget ja sagedust. Need andmed peavad võrgus ja seadmes olema samad.
  • Seadsime keevitusmasina vooluvõimsuse arvutatud väärtuse, mis peaks vastama valitud elektroodi läbimõõdule. Kui keevitaja seadistusplokk võimaldab teil pinget valida, peate selle kohe seadistama. Ühendus toimub spetsiaalse pistiku ja maanduskõrva kaudu.
  • Kinnitame kindlalt "maanduse" klambri. Kontrollime, et kaabel oleks isoleeritud ja korralikult spetsiaalsesse hoidikusse torgatud.
  • Kontrollige kindlasti kõiki ühendusi, kaableid, pistikuid.
  • Võite kasutada spetsiaalset pikendusjuhet, mis ühendab ilma vaheühendusteta.
  • Nõrga juhtmestikuga vanemates majades on võimalikud pingelangused. See peatab tööprotsessi ja võib kahjustada keevitusseadmeid. Sel juhul vajate elektrigeneraatorit, mis annab töötasemel pinget.

Keevitusmasin on lihtne

Kuidas valida õiget voolu

Keevitusvool on keevitamise oluline näitaja ja määrab õmbluse tüübi ja olemuse ning jõudluse. Mida suurem on vool, seda stabiilsem on kaar ja seda suurem on läbitungimissügavus. Voolutugevus sõltub toorikute asukohast ruumis ja elektroodi suurusest. Suurim väärtus on seatud horisontaalsete toorikute keevitamiseks. Vertikaalsete vuukide puhul rakendatakse praegust väärtust 15% võrra ja laevuukide puhul 20% võrra.

Voolutugevus sõltub töödeldavate detailide asukohast ja elektroodi suurusest

Kuidas kaar süüdata

Esimene viis on puudutus. Selleks seadsime elektroodi toote suhtes umbes 60 ° nurga alla. Tõmmake need aeglaselt üle pinna. Peaksid ilmuma sädemed, nüüd puudutame metalli elektroodiga ja tõstame selle kuni 5 mm kõrgusele.

Kui toiming tehti õigesti, süttib kaar. Kogu keevitamise ajal tuleb säilitada viiemillimeetrine vahe. Tuleb meeles pidada, et metalli õigel keevitamisel elektrikeevitusega põleb elektrood järk-järgult läbi, mistõttu viime seda pidevalt metallile veidi lähemale. Liigutage elektroodi aeglaselt, kui see ootamatult kinni jääb, peate seda kergelt küljele nihutama. Kui kaar ei sütti, võib osutuda vajalikuks voolu suurendamine.

Teine viis on kriimustada. Peate viima elektrood tooriku pinnale ja lööma sellega üle detaili, justkui süütaks tiku. Elektroodi süttimist on võimalik hõlbustada, koputades selle servast katet.

Elektroodi kallutamine ja liikumine

Pärast seda, kui selgub, et kaar süttib ja hoiab seda probleemideta, on aeg liikuda edasi randi keevitamise juurde. Süütame kaare, liigutame elektroodi aeglaselt ja sujuvalt horisontaalselt, tehes sellega kergeid võnkuvaid liigutusi. Samal ajal näib sulametall olevat "üles rehitsetud" kaare keskpunkti. Tulemuseks peaks olema tugev keevisõmblus, mille sadestunud metallist moodustuvad väikesed lained.

Algaja keevitaja elektroodi kaldenurk on parem hoida umbes 70 kraadi, see tähendab väikese kõrvalekaldega vertikaalist. Allpool on kaarkeevituse skeem.

Elektroodi nurk on umbes 70 kraadi

Kui osade keevitamise käigus põles elektrood peaaegu täielikult läbi ja õmblus pole veel valmis, peatame ajutiselt töö. Vahetame kasutatud elemendi uue vastu, eemaldame räbu ja jätkame tööd. Umbes 12 mm kaugusel õmbluse otsa moodustatud süvendist, mida nimetatakse ka kraatriks, süütame kaare. Toome elektroodi süvendisse nii, et vana ja äsja paigaldatud elektroodi metallist moodustub sulam, misjärel jätkub õmbluse keevitamine.

Keevitamise ajal teeb elektrood teatud liikumisi, peamiselt translatsiooni-, piki- ja põikisuunalisi liikumisi. Erinevat tüüpi õmblused koosnevad nende kombinatsioonidest, kõige levinumad on näidatud diagrammil.

Kaare liikumise trajektoori osade keevitamise protsessis saab läbi viia kolmes suunas:

  • Tõlkeline. Eeldab kaare liikumist piki elektroodi telge. Seega on stabiilse kaarepikkuse säilitamine üsna lihtne.
  • Pikisuunaline. Moodustab keermekeevitusrulli, mille kõrgus sõltub elektroodi liikumiskiirusest ja selle paksusest. See on tavaline õmblus, kuid väga õhuke. Selle parandamiseks tehakse elektroodi liigutamisel piki keevitatud õmblust ka põikisuunalised liigutused.
  • Põiksuunaline. Võimaldab saada soovitud õmbluse laiuse. See viiakse läbi võnkuvate liigutuste abil. Nende laius valitakse õmbluse suuruse ja asukoha, lõike kuju jne alusel.

Praktikas kasutatakse kõiki kolme põhiliigutust, mis kattuvad ja moodustavad teatud trajektoori. On klassikalisi võimalusi, kuid igal meistril on tavaliselt oma käekiri. Peaasi, et töö käigus oleks ühendatavate elementide servad hästi sulanud ning saadud etteantud kujuga õmblus.

Reeglina rakendatakse kõiki kolme suunda, need võivad üksteisega kattuda ja moodustada trajektoori

Keevisõmbluste valmistamine

Lae keevisõmblus

Seda õmblust peetakse kõige raskemaks, kuna keevisvann on tagurpidi pööratud ja asub keevitaja kohal. Elektrood valitakse mitte rohkem kui 4 mm ja võetakse veidi küljele, et metall ei leviks. Kasutage lühikest kaaret ja täiesti kuivi elektroode, õhuke keevitamise õmblus peaks olema õhuke. Liikumine toimub iseenesest, seega on keevitajal lihtsam õmbluse kvaliteeti kontrollida. Selleks on mitu võimalust:

  • redel;
  • poolkuu;
  • tagurpidi.

Lagede õmblust peetakse kõige raskemaks

Video: lae õmblus

Vertikaalne

Sellise õmbluse tegemisel saate elektroodi juhtida ülalt alla või alt üles. Metalli tilkumise vältimiseks tuleks elektrood risti asendist 45-50 kraadi allapoole kallutada. Kogenud keevitajad soovitavad seda õmblust teha ühe käiguga.

Vertikaalse õmbluse tegemisel asub elektrood 45-50 kraadise nurga all

Video: vertikaalne õmblus

23.03

Horisontaalse õmbluse tegemine

Sellise õmbluse tegemisel seisneb peamine raskus metalli allavoolus. Selle probleemi lahendamiseks peab keevitaja reguleerima elektroodi nurka ja liikumiskiirust. Keevitamine toimub vasakult paremale või paremalt vasakule.

Horisontaalse õmbluse tegemisel peate valima elektroodi õige kaldenurga ja läbimise kiiruse

Nurgeline

Fillet- või tee-keevisõmbluste moodustamisel asetatakse osad paadis erineva nurga all, nii et sulametall voolab nurka. Seejärel keevitatakse need mõlemalt küljelt, konstruktsiooni üks serv peaks olema teisest veidi kõrgem. Elektroodi liikumine algab alumisest punktist.

Filtkeevitamisel algab elektroodi liikumine alumisest punktist

Torujuhtme keevitamise omadused

Elektrilise kaarkeevitusega saab teha vertikaalse õmbluse, mis asub toru küljel, horisontaalselt - piki selle ümbermõõtu. Nagu ka lagi ja põhi, mis asuvad vastavalt ülal ja all. Veelgi enam, viimast peetakse kõige mugavamaks teostamiseks. Terastorud on tavaliselt põkkkeevitatud, kohustuslikult läbitungivad kõik servad mööda seinte kõrgust. Toru sissevoolu vähendamiseks valitakse elektroodi kaldenurk horisontaali suhtes mitte rohkem kui 45 °. Õmbluse kõrgus - 2-3 mm, laius - 6-8 mm. Ülekattega keevitamisel on õmbluse kõrgus umbes 3 mm ja laius 6-8 mm.

Enne toru keevitamise alustamist elektrikeevitusega teostame ettevalmistustööd:

  • puhastage osa põhjalikult;
  • kui toru otsad on deformeerunud, lõigake või sirutage need;
  • puhastage servad. Puhastame vähemalt 10 mm toru servadega külgnevast välimisest ja sisemisest tasapinnast metallilise läikeni.

Nüüd võite alustada keevitamist. Kõiki liitekohti töödeldakse pidevalt kuni täieliku keevitamiseni. Kuni 6 mm seinalaiusega torude pöörlevad ja ka mittepööratavad ühendused tehakse vähemalt kahes kihis. Seina laiusega 6-12 mm - tehakse kolm kihti, üle 19 mm - neli. Torude keevitamise eripära on see, et iga õmblus, mis ühenduskohale kantakse, tuleb puhastada räbust, misjärel tehakse järgmine. Esimene õmblus on kõige vastutustundlikum. See peaks täielikult sulatama kõik servad ja tuhmus. Seda uuritakse eriti hoolikalt pragude tuvastamiseks. Kui need on olemas, siis need sulatatakse või lõigatakse maha ja kild pruulitakse uuesti.

Lõplik kiht tehakse võimalikult ühtlaseks sujuva üleminekuga mitteväärismetallile

Teine ja kõik järgnevad kihid viiakse läbi toru aeglaselt keerates. Kõikide kihtide lõppu ja algust tuleb eelmise kihi suhtes nihutada 15-30 mm. Viimane kiht on valmistatud sujuva üleminekuga mitteväärismetallile ja tasase pinnaga. Elektrikeevitusega torude keevitamise kvaliteedi parandamiseks viiakse iga järgnev kiht läbi eelmisega võrreldes vastupidises suunas ja nende sulgemispunktid peavad olema üksteisest eemal.

Isekeevitus on üsna keeruline ettevõtmine. Kuid soovi korral saate selle siiski meisterdada. Peate õppima protsessi põhireeglid ja järk-järgult õppima kõige lihtsamate harjutuste sooritamist. Pole vaja varuda aega ja vaeva, et omandada põhitõed, millest saab meisterlikkuse aluseks. Seejärel on võimalik oma oskusi lihvides ohutult edasi liikuda keerukamate tehnikate juurde.

Keevitaja eriala saab pärast 2-aastast õppimist kutse-tehnikumis või kõrgkoolis, äärmisel juhul võib läbida kursused. Neile, kes ei soovi seda professionaalselt teha, vaid tahavad lihtsalt oskuslikult keevisõmblusi teha, on abiks järgnev levinumate keevisõmbluste valik.

Keevitustööriistad

Vajalike seadmete ostmine on oluline ettevalmistus keevitusõmbluste edukaks rakendamiseks. Peamine seade nende loomiseks on keevitusmasin. Selle variatsioonid võivad töötada nii alalis- kui ka vahelduvvoolust. Keevitusmasinaga töötades peate ostma elektroodid.

Kui kasutatakse elektrikaarkeevitust, liiguvad elektroodid ühes suunas alalisvooluga, mis määratakse vastavalt polaarsusele.

Seal on mitu keevitusmasinat:

  • Trafo . Sellega muundatakse võrgust tarnitav elekter vahelduvvooluks, mis on vajalik keevitusprotsessis. Kui valite odava variandi, võite saada raske seadme, mida on raske transportida, samuti kõrge kaare püsivus ja pingekadu töö ajal.
  • Alaldi . See muudab vahelduvvoolu keevitamiseks alalisvooluks. Sellel on peaaegu samad puudused ja eelised kui eelmisel seadmel. Kuid õmbluste kvaliteet pärast selle rakendamist on palju parem, kuna see hoiab kaare stabiilsust.
  • inverter . Tagab keevitamiseks pideva voolu ja pinge. See kompaktne seade, mis tagab sujuva voolu reguleerimise, erineb oma kolleegidest kiire reageerimise ja hõlpsa süütamise poolest.

Uue põlvkonna keevitusinverterid on täpsuselt paremad kui varem keevitamiseks kasutatud trafod, generaatorid ja alaldid, polaarsust saab nendel iseseisvalt seadistada. Algajatele soovitatakse inverteritega keevitamist omandada.


Nende seadmete edukas kasutamine sõltub polaarsuse õigest kontseptsioonist. Kui on valitud otsene polaarsus, läheb miinusega juhe elektroodile ja plussiga - maandusklemmile. Pööratud polaarsusega tehakse kõik vastupidi.

Keevitusmasinat varustatakse vooluga kiiresti eemaldatavate klemmidega juhtmete kaudu. Juhtmed peavad olema vasest ja isoleeritud, juhivad voolu ning sünteetiline kile toimib eraldajana.

Metalli keevitamiseks mõeldud elektroodid on valmistatud keevitustraadist. Kuid malmi jaoks kasutatakse grafiitvardaga täitetraati. Erinevalt terasest on malm väga habras materjal ja seda tuleb keevitada külmmeetodil. Keevitamise ajal on vaja pidevalt jälgida selle pinna kuumenemist, vastasel juhul võivad tekkida praod. Õmblus ei ole tehtud ühes tükis, vaid liibudes ja algab kohustuslikust sepistusest.

Algaja keevitaja põhitõed

Keevitusäri valdamine algab tarbetute metallitükkide koolitustega. Parem on varuda veenõu, kui ootamatult kogenematuse tõttu tulekahju tekib, on tulekahju võimalik kiiresti likvideerida. Esimestel sammudel peate olema ettevaatlik ja valvas, isegi kui väike säde põrkub, piisab sellest tulekahju süttimiseks:
  • Valitud seadmel kontrollitakse kaabli isolatsiooni, selle täitmise õigsust hoidikusse.
  • Määratakse soovitud voolu väärtus, keskendudes elektroodi läbimõõdule.
  • Süütatakse kaar, mis seatakse 60-70 kraadise kaldega ja tõmmatakse aeglaselt piki keevitatavat pinda. Osa puudutatakse kaarega, kui elektroodilt tulevad sädemed. Kaare ja elektroodi vahel keevitamise ajal tuleb jälgida 5 mm kaugust. Töö ajal põlevad elektroodid läbi. Kui elektrood kleepub liikumise ajal metalli külge, tuleb see küljele pöörata.
  • Kaar ei pruugi esimest korda ilmuda, siis vool suureneb nii, et saadakse konstantse pikkusega 5 mm kaar.
  • Kui teil õnnestub see süüdata, peate proovima rulli keevitada, püüdes sulametalli koguda kaare keskele.
Pärast sellist koolitust on võimalik jätkata 2 metalliosa keevitamist.

Vertikaalse keevisõmbluse õige teostamine (video)

Järgmine video näitab, kuidas teha vertikaalset õmblust õhukesele metallile, mille paksus on vaid 2 mm.
Keevitamiseks kasutatakse Korea elektroode läbimõõduga 2,6 mm. Tavaliselt tehakse sellised õmblused nurga all ettepoole, kuid kuna kasutatakse profiili, millele tehakse väike vahe, on töö risti või väikese vastukaldega. Õmbluste võrdlemiseks keevitatakse esimene pool vahest 45 ampriga ning seejärel lülituvad 60 ja 70 peale. Läbi valgusfiltri on näha, et keevitamine toimub profiili alt. Tulemuseks on 2 õmblust. Nagu näete, 70 ampri juures osutub see sujuvamaks ja täpsemaks.

Kuidas valmistada lae õmblust elektrikeevitusega? (video)

Seda tüüpi keevitusõmblus tehakse õhukeste plaatide näitel, mille jaoks kasutatakse põhikattega UONI elektroode.
Siin on keevitusjuhised:
  • Elektroodi esimene liigutus tehakse “räimes”, samas tuleb teha väikseid võnkuvaid liigutusi. Laeõmbluse keetmisel rakendatakse voolu 85 amprit, see viiakse läbi ilma katkestusteta. Teine võimalus sellise õmbluse jaoks on liigutada elektroodi veidi tagasi ja siis edasi.
  • Pärast kõigi plaatide keevitamist jätkatakse poollae filee keevisõmblusega, mis viiakse läbi, alustades väikesest õmblusest ja tagasivoolust, ning seejärel kasutatakse sama kalasaba, mis tehakse nurga all tagasi. Filtkeevisõmbluse jaoks peate määrama tugevama voolu 90 amprit. Filekeevitus on võimalik teostada teisel meetodil, kasutades edasi-tagasi liigutusi.
  • Viimased õmblused tehakse plaatide vuugikohas. See on poollagi liigend. Pealmise plaadi õheduse tõttu tuleks kalasaba liikumist teostada sujuvalt väikeste sammudega, ilma elektroodi tugevalt külge löömata, et vältida õõnestamist. Ühel õmblusel liigutusi saab kombineerida. Vool jääb samaks - 90 ampriga.
Esimesel kalasaba meetodil saadud õmblusel pole ühtegi defekti. Teine ettepoole suunatud õmblus näeb korralikum välja, kuigi sellel on alguses väikesed poorid. Kuigi keevisõmblused on tehtud kahel erineval viisil, näevad need välja korralikud ja peaaegu ühesugused.

Kattumisõmblusel on näha, et elektroodiga laiade liigutuste tegemisel tekivad õhukese plaatina tõttu sisselõiked. Õmbluste alguses on poorid, mis tekkisid metalli halva puhastamise tagajärjel.

Videoõpetus keevisõmbluste tegemiseks algajatele

Õmbluste keevitamise võimet iseloomustab nende ilu ja kvaliteet. Nende nõuete täitmiseks peavad teil olema teatud oskused. Neid saab omandada ainult kogemustega. Ja algajatele iseõppinud keevitajatele pole paremat tööriista kui professionaalne video, milles on riiulitele paigutatud, kuidas õmblusi õigesti ja usaldusväärselt keevitada.
Torude vahe on 2 mm. Toru läbi sulatamine toimub rutiilkattega elektroodide abil. Keevitamine toimub nurga all tagasi, punkt-suunas ilma elektroodi maha rebimata, samas kohas, kuni moodustub rant. Seadme tegelik vool on ligikaudu 110 amprit. Keevitamise edenemist näidatakse läbi filtri ja päevavalguses. Enne õmbluse tegemist tuleb elektroodi veidi painutada, et oleks mugavam küpsetada. Arvestades pärast räbu mahalöömist valgusfiltriga tehtud õmblust, on selge, et see moodustab ühtlase pealevoolu, ainult luku kohas tugevdab video autor seda lisatilgaga.

Kaunite pöördeõmbluste saamise põhitingimuseks on sobiva keevitusmeetodi kasutamine ja kaare asukoht.


Pärast vajaliku tööriista ostmist ja ettevalmistustööde korrektset sooritamist saate iseseisvalt teostada artiklis toodud õmblused. Ja nende loomise õigsust saab kontrollida keevitusprofessionaalide videoõpetustes toodud näidetega võrreldes.

Keevitusõmblus on üks usaldusväärsemaid viise osade ühendamiseks. Seda kasutatakse tööstuses ja tavapärases igapäevaelus. Iga kodumeister kasutab aeg-ajalt keevitamist. Hea, kui ta oskab ise süüa teha, kuid sageli tuleb pöörduda spetsialistide poole. Aga keevitamist saab õppida. Alustada tuleks kõige lihtsamast: elektrikeevitus algajatele on ennekõike erinevate õmbluste tegemise õppimine. Keerulisemaid töid saab teha ainult kogemustega. Vaatame tehnoloogia põhitõdesid ja mõningaid keevitusprotsessi nippe.

Kust alustada - ettevalmistav etapp

Kõigepealt peate seadmed ette valmistama. Kindlasti läheb vaja keevitusmasinat, elektroodide komplekti, räbuvasarat ja harja. Elektroodi läbimõõt valitakse sõltuvalt metalllehe paksusest. Ärge unustage kaitset. Valmistame spetsiaalse valgusfiltriga keevitusmaski, pikkade varrukatega paksud riided ja kindad, eelistatavalt seemisnahast. Vaja läheb ka keevitusalaldit, trafot või inverterit – seadmeid, mis muudavad vahelduvvoolu keevitamiseks vajalikuks alalisvooluks.


Enne tööle asumist on vaja ette valmistada kaitsevarustus, mis sisaldab spetsiaalset valgusfiltriga maski, seemisnahast kindaid ja pikkade varrukatega riideid, samuti vajalikke tööriistu

Keevitusprotsessi tehnoloogia

Keevitamine on kõrge temperatuuriga protsess. Selle rakendamiseks moodustatakse elektrikaar, mida hoitakse elektroodilt keevitatava tooriku külge. Selle mõjul sulatatakse alusmaterjal ja elektroodi metallvarras. Nagu eksperdid ütlevad, moodustub keevisvann, milles segatakse alus- ja elektroodmetall. Saadud basseini suurus sõltub otseselt valitud keevitusrežiimist, ruumilisest asendist, kaare kiirusest, serva kujust ja suurusest jne. Keskmiselt on selle laius 8-15 mm, pikkus 10-30 mm ja sügavus - umbes 6 mm.

Elektroodi kate, nn kate, moodustab sulamise ajal spetsiaalse gaasitsooni kaare piirkonnas ja vanni kohal. See tõrjub kogu õhu keevitusalast välja ja takistab sulametalli vastasmõju hapnikuga. Lisaks sisaldab see paare nii mittevääris- kui elektroodmetalle. Õmbluse kohale moodustub räbu, mis takistab ka sulami koostoimet õhuga, mis mõjutab negatiivselt keevitamise kvaliteeti. Pärast elektrikaare järkjärgulist eemaldamist hakkab metall kristalliseeruma ja moodustub õmblus, mis ühendab keevitatavaid osi. Selle peal on kaitsev räbu kiht, mis seejärel eemaldatakse.


Keevitusprotsessi käigus sulab elektroodi kate, moodustades spetsiaalse gaasitsooni. Selle sees on segatud mitteväärismetall ja elektrood.

Kaarkeevituse põhitõed

Elektrikeevitamise teel küpsetamise soovitustes pööratakse erilist tähelepanu protsessi algusele. Kõige parem on esimesed keevituskogemused saada spetsialisti juhendamisel, kes oskab võimalikke vigu parandada ja kasulikke nõuandeid anda. Tööle asumine peaks osa kindlalt kinnitama. Tuleohutuse tagamiseks peate enda lähedale panema ämbri veega. Samal põhjusel ei tohiks te puidust alusele keevitustöid teha ja hoolimatult töödelda isegi väga väikeseid kasutatud elektroodi jääke.

Kinnitame kindlalt "maanduse" klambri. Kontrollime, et kaabel oleks isoleeritud ja korralikult spetsiaalsesse hoidikusse torgatud. Seadsime keevitusmasina vooluvõimsuse arvutatud väärtuse, mis peaks vastama valitud elektroodi läbimõõdule. Valame kaare. Selleks seadsime elektroodi toote suhtes umbes 60 ° nurga alla. Tõmmake need aeglaselt üle pinna. Peaksid ilmuma sädemed, nüüd puudutame metalli elektroodiga ja tõstame selle kuni 5 mm kõrgusele.

Kui toiming tehti õigesti, süttib kaar. Kogu keevitamise ajal tuleb säilitada viiemillimeetrine vahe. Tuleb meeles pidada, et metalli õigel keevitamisel elektrikeevitusega põleb elektrood järk-järgult läbi, mistõttu viime seda pidevalt metallile veidi lähemale. Liigutage elektroodi aeglaselt, kui see ootamatult kinni jääb, peate seda kergelt küljele nihutama. Kui kaar ei sütti, võib osutuda vajalikuks voolu suurendamine.

Pärast seda, kui selgub, et kaar süttib ja hoiab seda probleemideta, on aeg liikuda edasi randi keevitamise juurde. Süütame kaare, liigutame elektroodi aeglaselt ja sujuvalt horisontaalselt, tehes sellega kergeid võnkuvaid liigutusi. Samal ajal näib sulametall olevat "üles rehitsetud" kaare keskpunkti. Tulemuseks peaks olema tugev keevisõmblus, mille sadestunud metallist moodustuvad väikesed lained.

Kui osade keevitamise käigus põles elektrood peaaegu täielikult läbi ja õmblus pole veel valmis, peatame ajutiselt töö. Vahetame kasutatud elemendi uue vastu, eemaldame räbu ja jätkame tööd. Umbes 12 mm kaugusel õmbluse otsa moodustatud süvendist, mida nimetatakse ka kraatriks, süütame kaare. Toome elektroodi süvendisse nii, et vana ja äsja paigaldatud elektroodi metallist moodustub sulam, misjärel jätkub õmbluse keevitamine.


Keevitamise ajal teeb elektrood teatud liikumisi, peamiselt translatsiooni-, piki- ja põikisuunalisi liikumisi. Erinevat tüüpi õmblused koosnevad nende kombinatsioonidest, kõige levinumad on näidatud diagrammil.

Kaare liikumise trajektoori osade keevitamise protsessis saab läbi viia kolmes suunas:

  • Tõlkeline. Eeldab kaare liikumist piki elektroodi telge. Seega on stabiilse kaarepikkuse säilitamine üsna lihtne.
  • Pikisuunaline. Moodustab keermekeevitusrulli, mille kõrgus sõltub elektroodi liikumiskiirusest ja selle paksusest. See on tavaline õmblus, kuid väga õhuke. Selle parandamiseks tehakse elektroodi liigutamisel piki keevitatud õmblust ka põikisuunalised liigutused.
  • Põiksuunaline. Võimaldab saada soovitud õmbluse laiuse. See viiakse läbi võnkuvate liigutuste abil. Nende laius valitakse õmbluse suuruse ja asukoha, lõike kuju jne alusel.

Praktikas kasutatakse kõiki kolme põhiliigutust, mis kattuvad ja moodustavad teatud trajektoori. On klassikalisi võimalusi, kuid igal meistril on tavaliselt oma käekiri. Peaasi, et töö käigus oleks ühendatavate elementide servad hästi sulanud ning saadud etteantud kujuga õmblus.

Torujuhtme keevitamise omadused

Elektrilise kaarkeevitusega saab teha vertikaalse õmbluse, mis asub toru küljel, horisontaalselt - piki selle ümbermõõtu. Nagu ka lagi ja põhi, mis asuvad vastavalt ülal ja all. Veelgi enam, viimast peetakse kõige mugavamaks teostamiseks. Terastorud on tavaliselt põkkkeevitatud, kohustuslikult läbitungivad kõik servad mööda seinte kõrgust. Toru sissevoolu vähendamiseks valitakse elektroodi kaldenurk horisontaali suhtes mitte rohkem kui 45 °. Õmbluse kõrgus - 2-3 mm, laius - 6-8 mm. Ülekattega keevitamisel on õmbluse kõrgus umbes 3 mm ja laius 6-8 mm.

Enne toru keevitamise alustamist elektrikeevitusega teostame ettevalmistustööd:

  • Puhastage ese põhjalikult.
  • Kui toru otsad on deformeerunud, lõigake või sirgendage need.
  • Puhastame servad. Puhastame vähemalt 10 mm toru servadega külgnevast välimisest ja sisemisest tasapinnast metallilise läikeni.

Nüüd võite alustada keevitamist. Kõiki liitekohti töödeldakse pidevalt kuni täieliku keevitamiseni. Kuni 6 mm seinalaiusega torude pöörlevad ja ka mittepööratavad ühendused tehakse vähemalt kahes kihis. Seina laiusega 6-12 mm - tehakse kolm kihti, üle 19 mm - neli. Torude keevitamise eripära on see, et iga õmblus, mis ühenduskohale kantakse, tuleb puhastada räbust, misjärel tehakse järgmine. Esimene õmblus on kõige vastutustundlikum. See peaks täielikult sulatama kõik servad ja tuhmus. Seda uuritakse eriti hoolikalt pragude tuvastamiseks. Kui need on olemas, siis need sulatatakse või lõigatakse maha ja kild pruulitakse uuesti.


Lõplik kiht tehakse võimalikult ühtlaseks sujuva üleminekuga mitteväärismetallile

Teine ja kõik järgnevad kihid viiakse läbi toru aeglaselt keerates. Kõikide kihtide lõppu ja algust tuleb eelmise kihi suhtes nihutada 15-30 mm. Viimane kiht on valmistatud sujuva üleminekuga mitteväärismetallile ja tasase pinnaga. Elektrikeevitusega torude keevitamise kvaliteedi parandamiseks viiakse iga järgnev kiht läbi eelmisega võrreldes vastupidises suunas ja nende sulgemispunktid peavad olema üksteisest eemal.

Isekeevitus on üsna keeruline ettevõtmine. Kuid soovi korral saate selle siiski meisterdada. Peate õppima protsessi põhireeglid ja järk-järgult õppima kõige lihtsamate harjutuste sooritamist. Pole vaja varuda aega ja vaeva, et omandada põhitõed, millest saab meisterlikkuse aluseks. Seejärel on võimalik oma oskusi lihvides ohutult edasi liikuda keerukamate tehnikate juurde.

Elektrikaarkeevitus on metallosade ühendamise meetod, mille puhul ühendatavad osad sulatatakse kaarlahendusega nende kokkupuutetsoonis, millele järgneb tahkumine ja püsiühenduse moodustamine. Kaarkeevituse soojusallikaks on keevituskaar - stabiilne elektrilahendus materjalide ja gaaside ioniseeritud segus, mida iseloomustab suur voolutihedus ja kõrge (4500–6000 ° C) temperatuur, mis ületab kõigi teadaolevate sulamistemperatuuri. metallid.

Keevituskaare struktuur

Elektrilahenduse tekitamiseks antakse keevitavale metallile ja keevituselektroodile vooluallikast (keevitusmasin) pidev või vahelduvpinge. Selle tulemusena tekib elektroodi varda ja metalli vahele keevituskaar. Selle takistus ületab elektroodi ja juhtmete takistust, mistõttu põhiosa soojusenergiast vabaneb kaares.

Kaare moodustamiseks ja selle põlemise säilitamiseks peavad elektroodi ja keevitava metalli vahelises ruumis olema positiivselt ja negatiivselt laetud osakesed - elektronid ja ioonid. Nende moodustumise protsess, mida nimetatakse ioniseerimiseks, viiakse läbi kaare süttimise ajal ja seda hoitakse pidevalt selle põlemise ajal.

Alloleval joonisel on kujutatud keevituskaare ja õmbluse moodustamise protsessi skeem. Kaare (1) kõrge temperatuuri mõjul sulavad elektrood (2), selle kate (6) ja keevitatav metall (3). Sulatuskohas moodustub keevisvann (4), millesse kantakse sulaelektroodi (5) tilgad. Sulakate (6) moodustab gaasipilve (7) ja räbuvanni (8), mis kaitsevad metalli hapniku ja lämmastiku mõjude eest. Elektroodi edenedes metall jahtub ja kristalliseerub, moodustades keevisõmbluse (9), mille pinnal on räbukoor (10).


Vajalikud komponendid elektrikeevituseks

Metalli keevitamiseks elektrikeevitusega peab teil olema:
  • vooluallikas (keevitusmasin);
  • keevitusmaterjalid (nt elektroodid), mis vastavad keevitatavale metallile;
  • kaitseriietus (peamiselt kaitsemask);
  • haamer ja metallhari räbu eemaldamiseks.

Enne keevitusmasinaga töö alustamist on vaja keevitatud metall puhastada võõrkehadest ja saasteainetest – õlidest, värvidest, roostest, katlakivist jne. Nende olemasolu metallil põhjustab õmbluse ühtluse ja õmbluse ühtluse rikkumist. pooride moodustumine. Puhastamine toimub sobivate tööriistade ja materjalidega - metallhari, haamer, lahustiga lapid (näiteks bensiin). Raskesti eemaldatavat mustust saab töödelda gaasipõleti leegi (puhumispõleti) abil, millele järgneb harjamine.

Keevisõmbluste tüübid

Keevitamisel kasutatakse erinevat tüüpi keevisliideid. Neid on päris palju, 32 liiki eristavad vaid põkkliigendid. Peamisi on aga ainult neli: tagumik (1), nurk (2), tee (3), ring (4). Nurga- ja teeliidete abil saab servi ühendada mis tahes nurga all üksteisega.


Metalli paksusega üle 3 mm on soovitatav lõigata servad, mis võimaldab teha õmbluse, mis läbib kogu metalli paksuse. Soon võimaldab keevitada väikese sektsiooni mitme õmblusega (kihiga), mis vähendab pingeid ja deformatsioone ning parandab keevisliite struktuuri.

Lõikenurk võib olla erinev - 25 kuni 50 °, sõltuvalt metalli paksusest, ühenduse tüübist ja õmbluse tugevuse nõudest. Kodus väikeste detailidega töötades on lõikamist kõige lihtsam teha veskiga. Suurte osadega töötamisel võite kasutada gaasilõikurit. Kui lõikamist ei saa mingil põhjusel teha, suurendatakse keevitusvoolu, et keevitada metall kogu paksuses.

Konstruktsiooni kokkupanek enne keevitamist

Keevisühenduse tunnuseks on konstruktsiooni tugev deformatsioon. Jahutades keevismetall "tõmbab" toote, rikkudes selle kuju. Kui õigeid meetmeid ei võeta, erineb keevitatud konstruktsiooni kuju kavandatust oluliselt. Täisnurgad muutuvad teravaks või nüriks, pindade tasasust rikutakse.

Deformatsiooni vastu võitletakse jäiga sõlme ja tihvtide abil. Ühendatud osad kinnitatakse kindlasse asendisse klambrite, klambrite, sidemete ja muude seadmete abil. Kuid isegi fikseeritud toode võib viia, kui te ei tee vajalikesse kohtadesse "takistusi" - väikese lõigu lühikesi õmblusi konstruktsiooni erinevates kohtades. Viimased peavad olema paigutatud nii, et õmbluste pinged oleksid vastastikku kompenseeritud. Näiteks põkkvuukide puhul tehakse tüüblid detaili erinevatest külgedest.

Ühenduse polaarsus

Töötamine alalisvoolu keevitusmasinaga annab täiendava võimaluse juhtida keevitusrežiimi hoidikukaabli (elektroodi) ja maandusklambri (materjal) ühenduse vahetamise teel. Tavarežiimis on elektrood ühendatud "miinus" klemmiga ja materjal - "pluss" klemmiga. Seda ühendust nimetatakse "sirgeks polaarsuseks" ja see tagab keevitatava materjali parema soojenemise, mis on just see, mis enamikel juhtudel on vajalik viimase massiivsuse tõttu.

"Otsese" polaarsusega metalli tugevama kuumutamise füüsikaline olemus seisneb selles, et elektronide voog, mis on elektrivool, liigub "miinusest" "plussile", katoodilt anoodile (antud juhul keevitatav metall), andes sellele lisaks elektrikaarest kuumenemisele edasi ka oma liikumis- ja kuumenemisenergia.

Mõnikord osutub vajalikuks metalli kuumenemise vähendamine – õhukeseseinaliste materjalide (läbipõlemise vältimiseks) või legeeritud teraste (legeerelementide läbipõlemise vältimiseks) keevitamisel. Sel juhul kasutatakse vastupidist polaarsust, ühendades elektroodi "+" ja keevitatava materjaliga "-". Sel juhul muudab elektronide voog oma suunda ja soojendab mitte metalli, vaid elektroodi.


Mõne elektroodi tähistuses on märge ühenduse polaarsuse kohta, mida tuleb järgida. Kuid sisuliselt võib iga elektrood töötada erineva polaarsusega, välja arvatud see, et keevitamise kvaliteet on erinev. Kui elektroodi "natiivne" polaarsus on teadmata, peate sellega töötama, seda muutma, lõpuks valima selle, mis tagab parima keevituskvaliteedi.

Tükkkattega elektroodidega terase keevitustehnoloogia

Küsimusele – kuidas elektrikeevitamise teel süüa tegema õppida – on ainult üks vastus – praktika. Keevitusmeistriks ei saa ainult teooriat õppides. Ja siiski, enne praktilise töö juurde asumist on kasulik tutvuda teoreetiliste alustega.

Kaarsüüde. Kaar võib tekkida kas gaasi (õhu) rikke korral või elektroodide kokkupuutel ja nende järgneva väljatõmbamisega mitme millimeetri kaugusele. Esimene meetod (õhu purunemine) on võimalik ainult kõrge pinge korral, näiteks pingel 1000 V ja elektroodide vahe 1 mm. Seda kaare käivitamise meetodit ei kasutata tavaliselt kõrgepinge ohu tõttu. Kui kaare toiteallikaks on kõrgepinge vool (üle 3000 V) ja kõrge sagedus (150-250 kHz), saab õhu purunemise saavutada, kui elektroodi ja tooriku vaheline tühimik on kuni 10 mm. See kaare süütamise meetod on keevitajale vähem ohtlik ja seda kasutatakse sageli.

Teine kaare süütamise meetod nõuab elektroodi ja toote potentsiaali erinevust 40-60 V, seetõttu kasutatakse seda kõige sagedamini. Kui elektrood puutub kokku töödeldava detailiga, tekib suletud keevitusahel. Hetkel, kui elektrood tootelt eemaldatakse, eralduvad lühisest kuumutatud katoodipunktil olevad elektronid aatomitest ja liiguvad elektrostaatilise tõmbe toimel anoodi poole, moodustades elektrikaare. Kaar stabiliseerub kiiresti (mikrosekundi jooksul). Katoodipunktist väljuvad elektronid ioniseerivad gaasipilu ja sellesse tekib vool.

Kaare süttimiskiirus sõltub toiteallika omadustest, voolutugevusest hetkel, mil elektrood puutub kokku töödeldava detailiga, nende kokkupuute ajast ja gaasipilu koostisest. Kaare ergastuskiirust mõjutab ennekõike väärtus . Mida suurem on voolu väärtus (sama elektroodi läbimõõduga), seda suuremaks muutub katoodipunkti ristlõige ja seda suurem on vool kaare süttimise alguses. Suur elektronvool põhjustab kiiret ionisatsiooni ja üleminekut stabiilsele kaarlahendusele.

Elektroodi läbimõõdu vähenemisega (st voolutiheduse suurenemisega) väheneb üleminekuaeg stabiilsele kaarelahendusele veelgi.

Kaare süütekiirust mõjutavad ka voolu polaarsus ja tüüp. Alalisvoolu ja vastupidise polaarsusega (st vooluallika pluss on elektroodiga ühendatud) on kaare ergastumiskiirus suurem kui vahelduvvoolu korral. Vahelduvvoolu korral peab süütepinge olema vähemalt 50-55V, alalisvoolu korral - vähemalt 30-35V.

Kui elektroodi otsa temperatuur on piisavalt kõrge, tekib keevituskaare uuesti süttimine pärast selle kustumist elektroodi metalli tilkade põhjustatud lühiste tõttu.

Kõige mugavam viis kaare käivitamiseks on lüüa elektroodi ots vastu metalli. Selle liikumisega tekib kaar ja kate hakkab sulama. Sel juhul elektroodi kleepumist ei toimu. Selleks, et mitte jätta puhtale metallile jälgi, peate lööma mööda tulevase õmbluse joont, liigutades elektroodi selle algusesse.

Kui otsas on sissevool, tuleb see maha lüüa, koputades elektroodi metallile - eelistatavalt sellele, millega "mass" pole ühendatud, muidu võib elektrood kinni jääda. Kui elektroodi ots on liigselt paljastatud, tuleb seda mitu korda lüüa, et vältida kleepumist ja metalli sulamist.


Elektroodi läbimõõdu ja keevitusvoolu valik. Elektroodi läbimõõt ja voolutugevus valitakse ennekõike keevitatava metalli paksust arvesse võttes. Elektroodi läbimõõdu ja voolutugevuse esialgseks valimiseks võite kasutada järgmist tabelit, mille väärtused vastavad alumisele õmblusele.

Keevitusvoolu tugevus on näidatud ka selle pakendil oleva elektroodi omadustes.

Keevisõmbluste tegemisel vertikaalses ja ülemises asendis kasutatakse elektroode, mille läbimõõt ei ületa 4 mm. Kui toimub servade lõikamine või on vaja täita osade vahe, võib juurkeevist teha väiksema läbimõõduga elektroodiga - 2,5-3 mm.


Keevitusvoolu ligikaudse väärtuse saab arvutada valemiga I \u003d K d, kus I- voolutugevus, To- koefitsient, d- elektroodi läbimõõt. Koefitsient To valitakse sõltuvalt elektroodi läbimõõdust.

See arvutus võimaldab teil alalisvooluga keevitamisel määrata alumise õmbluse praeguse väärtuse. Kui need tingimused muutuvad, tuleks valemit muuta:

  • Kui keedetakse vertikaalset õmblust, tuleb valemisse sisestada korrigeerimistegur, mis on 0,9. Selle tulemusena saab valem kujul I=0,9 K d.
  • Laevuuki teostamisel tuleb parandusteguri väärtust vähendada 0,8-ni (I=0,8 K d). See võimaldab saada väiksema koguse sulametalli ja kiiremat kristalliseerumist.
  • Vahelduvvooluga keevitamisel tuleks keevitusvoolu väärtust suurendada 10-15A võrra.

Töötamise ajal tuleb valida optimaalne voolu väärtus sõltuvalt konkreetsetest tingimustest.

Kui vooluallikana kasutatakse keevitustrafot või -alaldit, võib tegelik vool toitepinge muutumisel erineda masinal seadistatust. Kui see on madal (näiteks õhtul), on tegelik keevitusvool väiksem kui lülituslüliti näidatud väärtus.

Keevitustehnoloogia

Elektrikaare tekkimiseks on vaja kahte vastassuunalise laenguga juhtivat elementi. Üks on metallosa ja teine ​​on elektrood.

Käsikaarega keevitamiseks kasutatavad elektroodid on metallist südamik, mis on kaetud spetsiaalse kaitseühendiga. Samuti on olemas grafiidist ja süsinikust mittemetallist keevituselektroodid, kuid neid kasutatakse eritöödel ja tõenäoliselt ei ole need algajale keevitajale kasulikud.

Erineva polaarsusega elektroodi ja metalli kokkupuutel tekib elektrikaar. Pärast selle ilmumist hakkab detaili metall kohas, kuhu see on suunatud, sulama. Samal ajal sulab elektroodi varda metall, kandes elektrikaarega sulamistsooni: keevisvanni.


Kuidas keevisvann moodustatakse? Seda protsessi mõistmata ei saa te aru, kuidas metalli õigesti keevitada (Pildi suuruse suurendamiseks klõpsake seda hiire parema nupuga)

Protsessi käigus põleb ka kaitsekate, mis osaliselt sulab, osaliselt aurustub ja vabastab mõned kuumad gaasid. Gaasid ümbritsevad keevisvanni, kaitstes metalli hapnikuga kokkupuute eest. Nende koostis sõltub kaitsekatte tüübist. Sularäbu katab ka metalli, aidates hoida selle temperatuuri. Selleks, et keevitamisega korralikult keevitada, on vaja tagada, et räbu kataks keevisvanni.

Keevisõmblus saadakse vanni liigutamisega. Ja see liigub, kui elektrood liigub. See on kogu keevitamise saladus: peate elektroodi liigutama teatud kiirusega. Samuti on oluline, sõltuvalt nõutavast ühenduse tüübist, õigesti valida selle kaldenurk ja praegused parameetrid.

Metalli jahtumisel moodustub sellele räbukoorik - kaitsegaaside põlemise tulemus. Samuti kaitseb see metalli kokkupuute eest õhus sisalduva hapnikuga. Pärast jahutamist lüüakse see haamriga. Sel juhul levivad kuumad killud laiali, seetõttu on vaja silmakaitset (kandke spetsiaalseid prille).

Kuidas keevitada metalli

Hea tulemuse saavutamiseks ei piisa elektroodi õige hoidmise ja vanni liigutamise õppimisest. On vaja teada ühendatud metallide käitumise mõningaid peensusi. Ja eripära seisneb selles, et õmblus "tõmbab" osi, mis võib põhjustada nende kõverdumist. Selle tulemusena võib toote kuju olla kavandatust väga erinev.


Elektrikeevitustehnoloogia: enne õmbluse alustamist ühendatakse osad tihvtidega - lühikesed õmblused, mis asuvad üksteisest 80-250 mm kaugusel

Seetõttu kinnitatakse osad enne tööd klambrite, sidemete ja muude seadmetega. Lisaks tehakse tüüblid - lühikesed põikiõmblused, mis on asetatud läbi mitmekümne sentimeetri. Need kinnitavad osad, andes tootele kuju. Ühenduste keevitamisel rakendatakse neid mõlemalt poolt: nii kompenseeritakse tekkivad pinged. Alles pärast vaikseid ettevalmistavaid meetmeid alustage keevitamist.

Kuidas valida keevitamiseks voolu

Kui te ei tea, millist voolu seada, on võimatu õppida, kuidas elektrikeevitusega süüa teha. See sõltub keevitatavate osade paksusest ja kasutatavatest elektroodidest. Nende sõltuvus on esitatud tabelis.

Kuid käsitsi kaarkeevitusega on kõik omavahel seotud. Näiteks on võrgu pinge langenud. Inverter lihtsalt ei suuda vajalikku voolu anda. Kuid isegi sellistel tingimustel saate töötada: saate elektroodi liigutada aeglasemalt, saavutades hea kuumutamise. Kui see ei aita, muutke elektroodi liikumise tüüpi - mitu korda ühest kohast läbimine. Teine võimalus on panna õhem elektrood. Kõiki neid meetodeid kombineerides on võimalik saavutada hea keevisõmblus ka sellistes tingimustes.

Nüüd teate, kuidas keevitamise teel süüa teha. Jääb vaid oskuste arendamine. Valige keevitusmasin, ostke elektroodid ja keevitusmask ning alustage harjutamist.

Teabe koondamiseks vaadake keevitamise videoõpetust.

Kui soovite õppida kasutama elektrikeevitust, peaksite esmalt hankima vajalikud seadmed, kuna algajatele mõeldud elektrikeevitus on vastutustundlik asi. Koduseks kasutamiseks piisab isegi esialgset tüüpi keevitusmasinast. Kuigi absoluutselt kõik sobivad:

  • alaldi;
  • inverter;
  • keevitustrafo.

Hea, kui maksimaalne voolutugevus ületab 160 amprit. Samuti peaksite muretsema kaitsevarustuse:

  • keevitaja mask;
  • töökindad;
  • tihedast materjalist (mitte sünteetilisest) riided;
  • töötlemata nahast või presendist saapad;
  • haamer;
  • metallist pintsel.

Ainus põhiline turvavarustus, mida vajate, on tulekustuti või vähemalt ämber veega. Samuti peate elektriseadmete kasutamisel järgima kõiki ettevaatusabinõusid.


Elektrikeevituse kasutamise õppimiseks peaksite meeles pidama üht lihtsat reeglit: elektroodid tuleb valida, võttes arvesse metalli paksust, ja seadme voolutugevus tuleb määrata vastavalt elektroodi tüübile.


Keevitustrafol töötades seatakse iga metalli paksuse millimeetri kohta vool 30-40 amprit. Inverteri kasutamisel on 3 mm paksuse elektroodi maksimaalne vool 80 amprit, kuna 100 ampriga võib see metalli lõigata. 2 mm paksuste elektroodide puhul on voolutugevuseks seatud 20-30 amprit ja 40 amprini saab metalli lõigata.

Enne keevitamise alustamist peate ette valmistama töökoha, samuti toorikud, mida kasutatakse keevitamise õppimiseks. Puhastage keevituskoht metallist harja või veskiga roostest ja mustusest. Keevitatavate elementide kinnitamiseks ja dokkimiseks tuleks kasutada klambreid või kruustangeid.


Keevitusmasinaga töötamist peate õppima lihtsast - keevitusrullikutest. Selleks peate ostma elektroodid läbimõõduga 3 mm. Algajatele piisab ANO-21 või ANO-36, mida peetakse universaalseteks ja kõige odavamateks. Parem on kasutada uusi elektroode, kuna vanad muutuvad mõnikord niiskeks ja muutuvad kasutuskõlbmatuks.

Massiklamber tuleb kinnitada tooriku külge ja elektrood sisestada hoidikusse.

  1. Elektrood on vaja lüüa metallosale, nagu tikk, aeglustades veidi. Kaare tekkimisel tuleb seda hoida, hoides elektroodi mõne millimeetri kaugusel tooriku pinnast ja liigutades seda küljele.
  2. Koputamine on teine ​​viis. Elektroodi ots tuleb koputada töödeldavale detailile ja see kaar hoides kohe ära rebida. Elektroodi on vaja juhtida piki töödeldavat detaili, hoides 3–5 mm vahet.


Keevitusmasinaga toiduvalmistamist saate õppida, kui kõigepealt õppige töödeldavat detaili elektroodiga õigesti juhtima. Kalle peaks olema umbes 75 kraadi kaare suunas. Õige vooluväärtuse seadmisel on kaar stabiilne ning metall ja elektrood sulavad samaaegselt. Kui vool on liiga suur, hakkab metall põlema ja pritsima.

Proovin süüa teha

Proovige kaks osa kokku keevitada. Käivitage kaar ja käivitage elektrood sujuvalt piki õmblust 75 kraadise nurga all. Sel juhul tuleks võnkuvaid liigutusi läbi viia poolkuuga, justkui riisudes metalli igalt toorikult keevisühendusele. Nii saate sujuva ja pideva õmbluse. Pärast metalli jahtumist peate räbu haamriga maha lööma.

Peaasi on treenida ja siis hakkavad teie oskused paranema. Edaspidi saate omandada keerukamaid keevitusvõtteid, näiteks vertikaal- või ülaõmbluste keevitamist. Sellised võimed leiate alati majanduses rakendust.

Ja soovite õppida, kuidas keevitada algajatele mõeldud inverteriga.

Raskusi ei tasu karta! Inverterseadet on lihtne kasutada, iga kogemuste ja teadmisteta inimene suudab keevitusprotsessi lühikese aja jooksul omandada.

Ohutus. Keevitustootmine on seotud elektripingega, tavainimestel - vooluga. Vool on nähtamatu, kuid suudab inimese surnuks lüüa.

Kontrollime keevituskaablite töökindlust ja ühendame need inverterseadmetega. Viige metallklambriga kaabel tagasi negatiivsesse pistikusse. Elektroodihoidikuga kaabel konnektorisse +. Sisestage elektrood elektroodihoidikusse.

Seadme võrku ühendamisel hindame visuaalselt voolu juhtivate kaablite hooldatavust. Veendusime, et kaablid on korras, lülitage pistik ja seadme lüliti sisse, pärast vooluregulaatori seadmist madalaimale väärtusele. Kui jahutusventilaator töötab sujuvalt, ilma särisemise ja mürata, siis on kõik korras.

metallist kaal. Raskete konstruktsioonide ühendamisel võtke kasutusele ettevaatusabinõud. Mitmetonnised tooted võivad kokkuvarisemise korral põhjustada surma või puude.

Riietus. Keevitamise tootmine on seotud kõrgete temperatuuridega. Keevitajal peab olema:

  • lõuendist labakindad ();
  • rüü (eriülikond);
  • mask koos ;
  • respiraator piiratud ruumides töötamiseks;
  • kummitallaga kingad.

Retuusid kasutatakse kõrgel keevitamisel, kui käed tõusevad üles, ja labakindaid muudel juhtudel.

Muud tarvikud:

  • keevitusmasin;
  • haamer;
  • pintsel;
  • elektroodid.

Inverteri keevitamise põhitõed

Algajatele soovitavad kogenud keevitajad kinnitada hoidiku kaabel keha külge, suruda käega küünarnukki ja mähkida see piki küünarvart (küünarnukist käeni), võtta hoidik kätte. Seega tõmbab õlaliiges kaablit ning käsi ja käsi jäävad vabaks.

Meetod aitab käega hõlpsalt manipuleerida.

Kaabli õige asetus küünarvarrele. Ärge töötage paljaste kätega.

Kui võtta see lihtsalt kätte ilma küünarvarre kaabliga üles kerimata, siis keevitamise käigus käsi väsib ja käeliigutused viivad kaabli rippuvasse liigutusse. Mis mõjutab keevisliidete kvaliteeti.

Kuidas inverterkeevitusega õigesti süüa teha? Seadistame masinale keevitusvoolu vastavalt elektroodi läbimõõdule, ühenduse tüübile ja keevitusasendile. Seadistusjuhised on seadmel ja elektroodide pakendil. Võtame stabiilse asendi, nihutame küünarnuki kehast eemale (vajutada ei saa), paneme selga ja alustame protsessi.

Parem on alustada keevitamist inverteriga algajatele metallist toorikutega üle 20 cm.

On teada, et algaja, pannes maski ja süüdates kaare, lõpetab hingamise, püüdes ühe hingetõmbega keeta kogu tooriku pikkuses. Lühikeste toodete puhul tekib harjumus ühe hingetõmbega süüa teha. Seetõttu treenige pikkadel toorikutel, õppides keevitamisel õigesti hingama.

Töölaual olevaid toorikuid (plaate) saab asetada horisontaaltasapinnale – vertikaalselt enda poole või horisontaalselt, vahet pole.

Keevitamise alguses kinnitage hoidikusse kinnitatud elektrood 90 kraadise nurga all (risti) ja viige see õmbluse küljele 30-45 kraadi võrra. Süütage kaar ja alustage liikumist.

  1. Kui keevitamine toimub tagurpidi nurgaga, siis 30-45 kraadi kalle läheb õmbluse poole.
  2. Kui ühendus toimub nurga all ettepoole, siis on elektroodi kalle õmblusest.

Keevitatava pinna ja elektroodi vaheline kaugus on 2-3 mm, kujutage ette, et juhite pliiatsit mööda paberilehte.

Pange tähele, et keevitamisel elektrood põlemisel väheneb - viige sulatusvarras järk-järgult 2-3 mm kaugusele pinnale ja hoidke kaldenurka 30-45 kraadi.

Vaadake kasulikku videot selle kohta, kuidas õppida, kuidas algajatele elektrikeevitusega süüa teha:

Kuidas saab algaja õppida keevitusinverteriga süüa tegema?

Esiteks õpime kaare valgustama ja hoidma. Põlemise ajal elektroodile lähenedes keevitatavale pinnale tunnetage serva, et kaar ei katkeks.

Süütage elektrood kahel viisil:

  • koputamine;
  • kritseldus.

Uus süttib kergesti. Töövardale tekib räbukile, mis takistab süttimist. Kile purunemiseks peate lihtsalt veidi kauem koputama.

  1. Inverterseadmetel on kaare süttimise hõlbustamiseks sisse ehitatud funktsioon Hot Start.
  2. Kui algaja läheneb elektroodile kiiresti pinnale, aktiveerub funktsioon Arc Force (kaarejõud, kleepumisvastane), suurendab keevitusvoolu, vältides elektroodi kleepumist.
  3. Kui sulatuspulk kinni jääb, katkestab Anti Stick funktsioon voolu, vältides inverteri ülekuumenemist.

Video: mis on keevitusinverteri kaarejõud ja kuidas seda rakendada.

Algajale on parem esmalt õppida niidiõmblusel, elektrood viiakse läbi ühtlaselt, ilma võnkuvate liigutusteta.

Pärast keermetehnoloogia omandamist jätkake metalli keevitamist võnkuvate liigutustega. Mida kasutatakse paksu metalli soojendamiseks, hoides elektroodi teatud punktis liigutuste abil - kalasaba, siksakid, spiraal või oma meetod.

Võnkuvate liigutuste tüübid

Ühenduse alguses teeme mitu liigutust vasakult paremale, moodustades keevisvanni ja liikusime mööda õmblust tehes võnkuvaid liigutusi. Elektroodi kaldenurk on 30-45 kraadi. Pärast läbipääsu lööme räbu haamriga maha ja puhastame pintsliga. , prille kandma.

Näpunäide: keevisõmbluse lõpus tehke võnkuvaid liigutusi külgedele ja eemaldage elektrood keevismetalli suunas. See trikk annab keevisliitele ilu (kraatrist vabanemine).

Video: kuidas süüa nurgaliidet, tagumikku ja kattumist.

Õmblused jagunevad:

  • ühekäiguline (üks läbisõit täiendab metalli paksust);
  • multipass.

Ühekäiguline õmblus teostatakse kuni 3 mm metallidel. Suure metalli paksuse korral asetatakse mitme läbipääsuga õmblused.

Keevitajad kontrollivad õmbluse kvaliteeti haamriga - lööb õmbluse kõrvale. Kui õmblus on sile, ilma ebatasasusteta, lendab räbu pärast kokkupõrget täielikult ära, sellel pole midagi kinni püüda. Oluline on valida õige temperatuurirežiim: ülekuumenenud õmblus (kuum) puruneb, alakuumenenud - läbitungimise puudumise oht.

Voolutugevus valitakse elektroodi läbimõõdu alusel, teoreetiliselt 30 A 1 mm elektroodi läbimõõdu kohta.

Otsene ja vastupidine polaarsus inverteriga keevitamisel

Inverteriga keevitamisel arvestage polaarsusega. Alalisvooluga ühendamisel on elektronide liikumine konstantne, mis vähendab sulametalli pritsimist. Õmblus on kvaliteetne ja korralik.

Seadmel on polaarsuse valik. Mis on polaarsus - see on elektronide liikumise suund, olenevalt kaablite ühendamisest seadmete pistikutega.

  1. Inverteriga keevitamisel vastupidine polaarsus - miinus töödeldaval detailil, pluss elektroodil. Vool liigub miinusest plussi (toorikust elektroodini). Elektrood läheb kuumaks. Seda kasutatakse õhukeste metallide keevitamiseks, väheneb läbipõlemisoht.
  2. Otsene polaarsus - miinus elektroodil, pluss töödeldaval detailil. Vool liigub elektroodilt töödeldavale detailile. Metall kuumeneb rohkem kui elektrood. Seda kasutatakse paksude metallide keevitamiseks alates 3 mm ja lõikamiseks inverteriga.

Polaarsus on näidatud elektroodide pakendil, see juhend aitab teil juhtmeid seadmega õigesti ühendada.

Õhukese metalli inverterkeevitus

Õhukeste plaatide ühendamise olemus taandub väikese läbimõõduga elektroodide valikule ja keevitusvoolu seadistamisele. Näiteks 0,8 mm paksuse metalli jaoks võetakse elektroodid läbimõõduga 1,8 mm. Inverteri voolutugevus on seatud 35 A-le.

Tehnoloogia toimub vahelduvate liigutustega. Vaadake videot, mis näitab üksikasjalikult õhukeste plaatide ühendamist.

Kuidas lõigata metalli keevitusinverteriga

Torus oleva augu korralikuks põletamiseks seadke seadme voolutugevuseks 140 A 2,5 mm elektroodi jaoks. Süütame elektroodi, asetades selle ühte kohta metalli soojendamiseks ja vajutades. Viime elektroodi uude kohta, soojendame ja surume sisse. Järk-järgult lõikasime torusse augu.

Niit, neet, liim. Nii saate kinnitada kaks metallosa ilma elektrikeevitust kasutamata. Elektrikeevitus on paljude jaoks omamoodi kõrgem matemaatika, kuid pärast oma esimese kvaliteetse õmbluse valmimist lülitub lihasmälu sisse, kalkulaator töötab, sest iga õmbluse sentimeeter on spetsialistile makstav raha. Mis tahes tüüpi keevitusmasina kasutamise õppimine pole keeruline, peamine on seada endale eesmärk. Teel selle eesmärgi poole on paar nippi, millest täna räägime.

Keevitamise põhitõed

Selleks, et teada saada, kuidas elektrikeevitusega õigesti süüa teha, peate protsessi mõistma. Kõik on tõesti lihtne - metalli keevitamine on protsess, mille tulemusena tekivad vastastikuse kuumutamise käigus kahe osa vahel aatomitevahelised sidemed. Veelgi lihtsam - kahte metallitükki mis tahes viisil soojendades (ja meie puhul alalisvoolu abil, mis muundatakse võrgu vahelduvvoolust), saate tugeva ja püsiva ühenduse.

Selle tulemusena saame keevisõmbluse, kuid enne seda on vaja vähemalt pealiskaudselt uurida kogu selle saamisprotsessi alates pinna ettevalmistamisest kuni valmis õmbluse töötlemiseni. Elektrikeevitamiseks on vaja teatud seadmeid ja see on peamiselt keevitusmasin.

Milline seade on parem

Algajale keevitajale oleks parim valik odav ja mitmekülgne inverter-tüüpi keevitusmasin. Lisaks neile on olemas trafo keevitusmasinad ja kõige kallimad poolautomaatse keevitamise masinad, kuid me ei puuduta neid, kuna esimesed on liiga mahukad ja ahned ning teised on mõeldud professionaalseks kasutamiseks, peamiselt autode remondiks. .

Keevitusinverter on kompaktsete mõõtmetega, väikese kaaluga ja suudab keevitada peaaegu igasuguse paksusega metalli. Õhuke metall, torud, elektrilised metallkonstruktsioonid, lehtmetallid – kõike seda saab küpsetada inverteriga ning see ei ole liiga nõudlik võrguvoolu ja pinge parameetrite suhtes. Keevitusinverteri hind jääb 4-6 tuhande rubla piiresse. Jah, need on tavaliselt Hiina mudelid, isegi kui need sisaldavad kaubamärgi nime kirillitsas - Stal, Brigadier, Fiolent. Komponendid on ainult Hiina, kuid need odavad seadmed võivad aidata ka igapäevaelus. Kõik lisatarvikud on enamasti komplektis:

  • keevituselektroodid;
  • keevitaja mask;
  • mass traat;
  • juhtmega elektroodihoidik;
  • metallist pintsel;
  • kaitsekindad.

Keevitustehnoloogia

Metallosade keevitamine toimub kõrge temperatuuri mõjul, mis moodustab elektrikaare. Kaar tekib keevituselektroodi ja tooriku vahel. Selle mõjul metall sulab, mille tulemusena elektroodi metall seguneb keevitatavate detailide metalliga. Kui liitekoht jahtub, saame keevisõmbluse. Õmbluse suurus sõltub elektroodi paksusest, selle liikumise kiirusest, keevitusrežiimist ja keevitatud serva kujust. Keevisõmbluse laius on 5–17 mm ja aktiivse keevisõmbluse sügavus võib sõltuvalt metalli paksusest olla 1–9 mm.

Elektrood koosneb metallsüdamikust ja kattest, mis keevitamisel loob keevisvannile kaitsva kesta ning peale keevitamist tahkub ja moodustab räbu. See räbu tuleb eemaldada metallist. Ainult nii saab keevisliite kvaliteeti kontrollida. Elektrood on fikseeritud hoidikusse, mis on ühendatud keevitusmasina plussklemmiga ja negatiivne klemm, maandus, ühendatakse keevitatava toorikuga, kasutades masinaga kaasas olevat spetsiaalset klambrit.

Me püüame kaare kinni ja saame õmbluse

Teooria on läbi, nüüd liigume praktika juurde. Mõlemad keevitavad osad peavad olema roostest ja mustusest hästi puhastatud. Ühe osa külge on kindlalt kinnitatud massiklamber, samuti on kinnituskoht eelnevalt puhastatud. See on kõik, lülitage keevitusmasin sisse, pange kätte kaitsekindad ja keevitusmask, viige elektrood umbes 50-60 kraadise nurga all keevitatavate osade juurde ja kontrollige kontakti. Kui kontakt on olemas, tekib keevitustsoonis elektroodil sädemeid. Pärast seda puudutame keevitatavaid pindu ja eemaldame sellelt elektroodi 3-6 mm võrra. Sel hetkel peaks ilmuma kaar.

Kui seda ei teki, reguleerime keevitusvoolu suurenemise suunas. Lõppkokkuvõttes on vaja saavutada kvaliteetne stabiilne kaar ja elektroodi ühtlane põlemine. Tegelikult on see kõige keerulisem asi – õige kaare saamine. Siin saab abi vaid hea keevitaja kogemustest ja nõuannetest. Kui elektrood põleb lõpuni, muudame seda ilma seadet välja lülitamata.

Keevitaja elukutse on pikka aega ja usaldusväärselt sisenenud paljudesse tööstusharudesse ja majapidamistesse. Vajadus selle järele on peaaegu kõikjal. Kaasaegsete keevitusseadmete olemasolu võimaldab nii iseseisvalt elektrikeevitusega kokkamist õppida kui ka eriala tõsisemal tasemel omandada.

Keevitajale vajalikud elemendid

Keevitusseadmetega töötamise tehnika täiuslikuks valdamiseks peate mõistma mitte ainult metalliga töötamise füüsilisi protsesse, vaid ka teadmisi keevitusmasinate kohta, samuti mitmesuguseid rikkeid, tehnoloogia omadusi ja muid "lõkse". . Peate olema võimeline mõistma keevitaja elukutse keerukust igal etapil - ettevalmistusest kuni lõputööni. Kutsekoolides kestab selle eriala koolitus kaks kuni kolm aastat.

Mida peate mõistma enne elektrikeevitusega toiduvalmistamise õppimist?

  • oskama valida õige töörežiimi erinevate materjalidega (teras, sulamid, värvilised metallid);
  • teadma erinevaid keevisõmbluse loomise tehnikaid;
  • oskama õigesti valida elektroode ja keevitustraati;

Kuidas õppida iseseisvalt elektrikeevitust?

Kui eesmärk pole saada tipptasemel professionaaliks, siis piisab võtmevõtete valdamisest ja põhimõistete mõistmisest ning juba saab koduaias keevitustöid katsetada.

Millest siis alustada?

Kõigepealt vajate keevitusmasinat ja elektroode. Parem on alustada 3 mm läbimõõduga elektroodidest - need sobivad enamiku ülesannete jaoks ega koorma elektrivõrku väga palju. Seadmed on vastavalt tööpõhimõttele jagatud kolme kategooriasse: trafo, alaldi ja inverter. Inverterid on kõige kompaktsemad, kergemad ja lihtsamini kasutatavad algajatele.


Keevitusmasina valimisel tuleks lähtuda töö eesmärgist.

Seejärel peate valima mõned metallikillud, millel saate harjutada. Vaja läheb ämbrit vett, haamrit räbu peksmiseks ja metallharja pinna puhastamiseks. Kombinesoonidest ja kaitsevahenditest vajate:

  • spetsiaalse valgusfiltriga mask näo ja kaela kaitseks (näiteks kameeleonmask);
  • paksud kindad;
  • vastupidavast kangast tunked, pikkade varrukatega.

Ärge unustage ettevaatusabinõusid: läheduses ei tohiks olla süttivaid ega kergestisüttivaid materjale ning elektrivõrk peab vastu pidama keevitusmasina töötamisel tekkivatele koormustele.

Esimesed sammud elektrikeevitusega kokkamise õppimisel

Tuleb jälgida, et oleks tagatud maandus – töödeldava detaili külge tuleb kindlalt kinnitada vastav klamber. Seejärel peate kaablit kontrollima - kui hästi see on isoleeritud ja kui hästi see on hoidikusse torgatud.

Pärast "massi" ühendamist saate valida voolutugevuse väärtuse - sõltuvalt elektroodist ja materjalidest, millega kavatsete töötada.

Enne kaare süütamist seatakse elektrood tooriku külge umbes 60 kraadise nurga all.

Elektroodihoidja Aeglaselt liikudes tekivad sädemed – see tähendab, et keevituskaar peaks tekkima. Selle loomiseks peate elektroodi asetama nii, et selle ja pinna vaheline vahe ei oleks suurem kui viis millimeetrit. Sama reeglit tuleks järgida ka edasises töös.

Järk-järgult põleb elektrood läbi. Ärge kiirustage seda liigutama. Elektroodi liikumise kiirus sõltub paljudest teguritest – need avalikustatakse täpsemalt praktika käigus.

Mida teha, kui elektrood kleepub? Piisab, kui neid kergelt küljele pöörata.

Stabiilse keevituskaare loomiseks on soovitav hoida elektroodi otsa ja tooriku pinna vahel 3–5 millimeetrit. 2-3 mm pikkuse kaare korral, mis keeldub süttimisest, saate voolu suurendada.

Keevituskaare ja polaarsuse omadused õmbluse loomisel

Helme keevitamisel tuleks püüda sulametalli nihutada keevituskaare keskele.

Elektrood liigub sujuvalt horisontaalselt, millega kaasnevad võnkuvad liigutused. Tänu sellele saadakse ilus ja kvaliteetne õmblus. Et õppida, kuidas elektrikeevitusega süüa teha, kuidas

Kaal - kaarkeevitamiseks

professionaal, peate teadma, kuidas otsese polaarsusega keevitamine erineb vastupidisest keevitusest.

Elektrikaar tekib siis, kui toiteallikast antakse vahelduv- või alalisvool. Kui positiivne toitepoolus (anood) on toorikuga ühendatud, tähendab see, et kaarkeevitus on sirge polaarsusega.

Ja kui detailiga on ühendatud negatiivne toitepoolus (katood), saadakse vastupidise polaarsusega kaarkeevitus. Elektrikaar põhjustab elektroodi metallvarda sulamise ja segunemise töödeldava detaili sulamaterjaliga, moodustades nn keevisvanni. Sel juhul moodustub räbu, mis tuleb pinnale.

Kuidas valmistada elektrikeevitust erineva suurusega keevisvanniga?

Olenevalt basseini asendist ruumis, samuti arvestades erinevaid keevitusrežiime, ühendatavate detailide konstruktsiooni, servade suurust ja kuju, samuti kaare pinnal liikumise kiirust , võib keevisvanni suurus erineda. Reeglina võivad selle mõõtmed varieeruda vahemikus:

  • 8 kuni 15 mm - laius;
  • 10 kuni 30 mm - pikkus;
  • kuni 6 mm - sügavus.

Kuidas kaare pikkust arvutatakse? See on kaugus ühest selle pinnal asuvast aktiivsest kohast teise (mis asub elektroodi sulapinnal). Kui elektroodi kattekiht sulab, tekib kaare lähedale ja keevisvanni kohale gaasiline atmosfäär, mis tõrjub õhu keevitustsoonist välja, takistades sellel sulametalli mõjutamist. Samuti jõuavad siia nii põhi- kui ka elektroodmetalli legeerivate elementide paarid.

Lisaks kaitseb räbu õhu oksüdeeriva toime eest, sest see katab keevisvanni pinna. Ja tänu temale puhastatakse metall kahjulikest lisanditest. Kaare eemaldamisel tekib räbu ja metall kristalliseerub keevisvannis õmbluse tekkimisel.

Õmbluse moodustamise tehnikatest

Enne kui õpite ise elektrikeevitusega kokkama, peaksite valdama erinevaid keevitustehnikaid metallosade ühendamiseks. Elektrikaare õige hooldus ja liikumine on kvaliteetse õmbluse võti. Kui kaar on liiga pikk, siis metall oksüdeerub ja küllastub lämmastikuga, pihustub tilkadega ja moodustab poorse struktuuri.

Ülekatteõmblus

Keevituskaar liigub edasi piki elektroodi telge. Seega säilib soovitud kaare pikkus, mida mõjutab elektroodi sulamiskiirus. Elektroodi pikkus väheneb järk-järgult, nagu ka selle ja keevisvanni vaheline kaugus suureneb. Selle vältimiseks tuleb elektroodi liigutada piki telge, jälgides selle lühenemise ja keevisvanni suunas liikumise sünkroonsust.

Lae õmblus

Elektroodi läbimõõt sõltub keevitatud komplekti paksusest

Teist tüüpi rulli nimetatakse niidiks. Selline rant moodustub elektroodi liigutamisel piki keevitatava keevisõmbluse telge. Mis puudutab rulli paksust, siis see sõltub elektroodi läbimõõdust ja selle liikumiskiirusest.

Rulli laiuse kohta võime öelda, et see on tavaliselt 2-3 mm suurem kui elektroodi läbimõõt. Tulemuseks on üsna kitsas keevisõmblus. Selle tugevus ei ole tugeva struktuuri loomiseks piisavalt kõrge. Kuidas seda parandada? Piisab, kui elektrood liigub mööda keevisõmbluse telge, et teha sellele täiendav liikumine - üle telje.

Teeõmblus (ühepoolse lõikega)

Elektroodi põiksuunaline nihe töötamise ajal võimaldab saavutada piisava õmbluse laiuse. Seda tehakse elektroodi edasi-tagasi võnkumiste abil, mille laius määratakse igal konkreetsel juhul eraldi. Siin on vaja arvesse võtta õmbluse asukohta, selle suurust, soone kuju, materjalide omadusi ja ka disainile esitatud nõuete loetelu. Tavaliselt arvestatakse õmbluse normaalset laiust 1,5–5,0 elektroodi läbimõõduga.

Keevitusõmblus elektroodide toega

See moodustub elektroodi üsna keerukate kolmekordsete liigutustega. Esineb mitmes variatsioonis. Klassikalise kaarkeevituse liikumistrajektoor peab olema selline, et liidetavate detailide servad sulaksid ning samal ajal peab moodustuma piisavalt sulametalli etteantud kujuga keevisõmbluse moodustamiseks.

Õmbluste lõikamine ja ühendamine

Kuidas õppida, kuidas elektrikeevitusega korralikult rebenenud õmblusi keevitada? Kui elektrood põles peaaegu lõpuni läbi, peate selle asendamiseks peatuma. Enne töö jätkamist eemaldatakse räbu ja protsessi saab jätkata.

Kaar süüdatakse kraatrist 12 mm kaugusel (see on õmbluse lõppu tekkinud süvend). Elektrood naaseb kraatrisse, et moodustada uute ja vanade elektroodide liitmine, ning seejärel jätkab liikumist mööda algselt valitud trajektoori.

Käsitsi keevitamise eelised ja puudused

Eelised:

Puudused:

  • üsna kahjulikud töötingimused;
  • õmbluste kvaliteet sõltub otseselt keevitaja kvalifikatsioonist;
  • Tõhusus ja tootlikkus on üsna madalad (võrreldes teiste keevitusviisidega).

Video: kuidas õppida elektrikeevitusega kokkama