Kuidas eemaldada ankur interskol sae küljest. Ketasaagide remont: kuidas teha ja kuidas mitte masinat sellisesse olekusse viia? Saag ei lülitu sisse

Ketassaag on üsna praktiline tööriist, millega saab kiiresti lõigata piki või risti mis tahes pikkuse ja laiusega puidutükki või lõigata mis tahes puidupõhist lehtmaterjali. Lisaks saate ketassaega pärast seadmete vahetamist lõigata plastikust, metallist lainepapi ja lainepappi. Vaatamata selle seadme disaini lihtsusele ja suurele töökindlusele, on see, nagu iga elektritööriist, vastuvõtlik riketele. Kuid enamikul juhtudel saate ketassae ise kodus parandada.

Käsiketassaag erineb kaldsaagist nii pöördlauaga raami puudumise kui ka käepideme paigutuse poolest. Kuid üldiselt on mõlemad mudelid sarnased sisemise struktuuri, tööpõhimõtte poolest ega erine disaini keerukusest. Järgmisel joonisel on kujutatud käeshoitava ketassae ehitus.

Üksus koosneb järgmistest põhielementidest.

Ülemine kaitseümbris avaga saepuru väljutamiseks.
Korpus, milles on elektrimootor ja käivitusnupp. Mõned elektrisaagide mudelid saavad toidet laetavate akudega. Sel juhul asetatakse korpusele ka akupakk.
Alumine (liigutatav) kaitseümbris, mis sulgeb lõikeelemendi automaatselt pärast selle lahkumist töödeldavast detailist.
Sae tera. See kinnitatakse käigukasti võlli külge mutri või poldi abil.
Paralleelne peatus. Võimaldab teha ühtlase lõike ilma lisaseadmeid kasutamata.
Seadme alusplaat (tald). Tänu sellele paigaldatakse tööriist töödeldavale detailile või rehvile erinevate nurkade all.
Sügavuse regulaator. Selle abil saate reguleerida saelehe ulatust alusplaadi suhtes.
Reguleeritav tallanurk. Võimaldab saeseadet nurga all kallutada.

See tööriist töötab vastavalt järgmisele põhimõttele. Toide vooluvõrgust või akust antakse käivitusnupule, mis katkestab vooluahela. Kui vajutate käivitusnuppu, hakkab vool voolama elektrimootorisse. Allpool on seadme elektriskeem.

Elektrimootor käivitub ja edastab pöörleva liikumise läbi käigukasti saeleht Seade paigaldatakse talla abil toorikule või juhtplaadile, mille järel viiakse läbi nii piki- kui ka põikisuunaline saagimine.

Peamised talitlushäired ja nende sümptomid

Käsitsi ketassaagide tüüpilised talitlushäired hõlmavad järgmisi olukordi.

Saag ei lülitu sisse. Toitejuhe, toitepistik, käivitusnupp või toiteharjad võivad olla vigased.
Tööriista mootor läheb väga kuumaks. Sellised sümptomid võivad tuleneda armatuuri või staatori mähiste lühisest (katkestusest), samuti seadme liiga intensiivsest tööst.
Seadme käigukast kuumeneb üle. Selle seadme ülekuumenemine võib tekkida laagrite rikke või hammasrataste määrimise puudumise tõttu.
Pintslid sätendavad. Tavaliselt tekib see liigse kulumise tõttu.
Mootori kollektori ümber on nähtav põlev rõngas.. Kui seadme töötamise ajal tekib mootori kommutaatori ümber ümmargune säde, võib selle ilmnemise põhjuseks olla armatuuri mähise rike või kommutaatori lamellide vahelise ruumi ummistumine grafiiditolmuga.
Seade ei arenda vajalikku võimsust. Võimsuse langus võib olla tingitud võrgu pingelangusest, mootori mähiste tõrgetest, elektriharjade kulumisest või käivitusnupu talitlushäiretest.
Seadme töötamise ajal on kuulda lihvimist. ja muud kõrvalised helid. Need sümptomid võivad olla põhjustatud hammasratta purunemisest või vigasetest laagritest.
Mootor sumiseb, aga seade ei tööta. Käigukast võib olla kinni kiilunud.

Tööriista lahtivõtmine

Peaaegu kõiki elektriliste ketassaagidega seotud probleeme ei saa kõrvaldada ilma seadet osaliselt või täielikult lahti võtmata. Käeshoitava elektrilise sae täielik lahtivõtmine, kasutades näitena Interskoli seadet, viiakse läbi järgmises järjekorras.

Keerake lahti seadme aluse külge kinnitatud nurga ja sügavuse reguleerimise kruvid.
Vajutage käigukasti lukustusnuppu ja kasutage kuuskantvõtit, et keerata lahti saelehte hoidev polt.
Liigutage alumine kaitsekate küljele ja eemaldage ringikujuline ketas.
To eemalda tugitald, keerake esmalt lahti selle alumisel küljel olevad kinnitused.
Järgmiseks tuleb nurga muutmiseks eemaldada kahe kruvikeerajaga Siegeri rõngas, mis lukustab varda, millel tald pöörleb.
Sisestage kruvikeeraja kilbi korpuse ja talla vahelisse pilusse, seejärel liigutage see kõrvale ja eemaldage see.
Järgmises etapis keerake lahti kõik seadme ülemisel korpusel asuvad kinnituskruvid.
Keerake lahti ka kruvid, mis hoiavad liikuvat saekaitset.
Eemaldage saelt mõlemad kaitsepiirded.
Keerake lahtise otsaga mutrivõtmega lahti lõhkumisnuga hoidev polt ja eemaldage see.
Keerake lahti korpuse liikuvat mehhanismi hoidev varras ja ühendage lahti kõik selle elemendid.
Järgmisena peaksite seadme käigukasti lahti ühendama, keerates lahti 2 kruvi.
Kui seadme mehaaniline osa on lahti võetud, võite jätkata elektrilise osa lahtivõtmine seadmeid. Keerake lahti mootorikatte kinnitusdetailid ja eemaldage see.
Katte eemaldamisel näete kahte elektriharja. Kui need tuleb mootorist täielikult lahti ühendada, on soovitatav kasutada markerit, et märkida üks neist, samuti koht, kust see eemaldati.
Järgmisena peaksite lahti keerama kruvid, mis kinnitavad mootori korpuse käigukasti korpuse külge.
Pärast kinnitusdetailide lahti keeramist ühendage mõlemad üksused lahti.
Mootori korpuse lahtiühendatud osas näete staatori mähis.
Järgmisena peaksite seadme käepidemest lahti keerama kõik kinnitusdetailid. Kuid enne selle lahtiühendamist peate kummist padja eemaldama, tõmmates selle kruvikeerajaga ära.
Ühe poole käepidemest eemaldades näete mootori pehmekäivitusmoodul ja käivitusnupp.

See lõpetab ketassae täieliku lahtivõtmise.

DIY ketassae remont

Oma kätega seadet remontima asudes ei ole rikke põhjuste väljaselgitamiseks vaja seda täielikult lahti võtta. Mõnel talitlushäirel on spetsiifilised sümptomid, mille abil saate probleemi tuvastada ja selle või selle seadme osa sihipäraselt lahti võtta.

Saag ei lülitu sisse

Kui seadme mootor on käivitusnupu vajutamisel vaikne, peaksite kõigepealt keskenduma võrgukaabel, eeldusel, et pistikupesas on elekter (kontrollimiseks ühendage seade teise pistikupessa).

Nõuanne! Enne kaabli kontrollimist peate lahti võtma elektripistiku ja veenduma, et juhtmejuhtmed on kindlalt selle kontaktidega ühendatud.

Elektrikaabli kontrollimiseks peate käepideme lahti ühendama. See aitab teil jõuda kontaktideni, mille külge toitejuhtme juhtmed on joodetud. Järgmisena testige iga juhtme abil testerit, surudes ühe sondi joodetud kontaktile ja teise pistiku tihvtile.

Kui võrgukaabel on terve, tehke probleemi leidmiseks järgmist.

Kasutage testerit, et testida kogu vooluringi, alustades kaabli sisenemisest seadmesse kuni käivitusnupuni. Samuti peaksite klahvi vajutamisel kontrollima nupu kontakte selle sisendis ja väljundis. Tavaolukorras peaks avatud ahel sulguma. Helistage kõigile juhtmed pärast nuppu, läheb mootoriharjadele.
Kui juhtmetega on kõik korras, kontrollige, kuidas Harja elektroodid on kulunud. Kui elektrood on kulunud 2/3 võrra selle algsest suurusest, tuleks see välja vahetada. Harjad, olenemata kulumisest, vahetatakse paarikaupa.
Kui harjad on heas korras, siis suure tõenäosusega mootor ebaõnnestus. Selle mähistes võib tekkida katkestus või lühis. Sel juhul on parem usaldada mootori remont spetsialistidele, kes kerivad staatori või armatuuri mähised tagasi.

Mootor läheb kuumaks

Seade võib muutuda liiga kuumaks, näiteks kui selle intensiivne kasutamine, samuti lehtpuidu saagimisel või suure hammaste arvuga saelehe kasutamisel, kui mootori koormus oluliselt suureneb. Mootori ülekuumenemist põhjustavad ka staatori ja armatuuri mähistega seotud vead, mida saab parandada ainult teeninduskeskuses.

Pintslid põlevad

Tugevat sädemeid harjade alt põhjustab nende liigne kulumine kui vedru ei suuda enam elektroode vajaliku jõuga kollektori külge suruda. Harjade vahetamiseks peate lahti ühendama mootorikatte või eemaldama need läbi spetsiaalsete avade mootori korpuses (olenevalt elektrisae mudelist).

Võll jäi töötamise ajal kinni

See probleem võib ilmneda siis, kui tööriista töötamise ajal mingil põhjusel korki vajutatakse. See on mõeldud võlli kinnitamiseks tarvikute vahetamisel ja seda tuleks kasutada pärast mootori täielikku seiskumist. Vastasel juhul katkeb korgivarras ja praht kukub mootorisse, põhjustades selle kinnikiilumise. Sageli on juhtumeid, kui see viib armatuuri võlli deformatsioon. Samuti võib korgi vajutamine põhjustada käigukasti korpuse lõhenemist, mille killud võivad hammasrattaid kahjustada ja põhjustada nende kinnikiilumist. Probleemi lahendamiseks peate välja vahetama käigukasti armatuuri, korgi, ajami (suure) käigu ja selle korpuse.

Mõnel juhul võib käigukast kinni kiiluda, kui laager on täielikult purunenud.

Saag peatub töötamise ajal

Mootori seiskumise põhjuseks on enamikul juhtudel õõnsus kulunud elektriharjad. Kui kontakt harja elektroodi ja kommutaatori lamellide vahel on katkenud, lülitub seade välja.

Sageli puutute selle seadme jaoks harjade ostmisel kokku toodetega, millel on lühike dirigent elektroodi ühendamine plaadiga. See juht asub vedru sees ja takistab selle täielikku laienemist. Kui elektrood kulub teatud pikkuseni, peatub selle surumine vastu kollektorit, kuna seda takistab lühike juht. Kui harja uurimisel avastad, et see pole veel kulunud ja vedru ei vaju alla, siis tuleks osa välja vahetada.

Käigukasti korpus läheb väga kuumaks

Käigukasti kiire kuumenemine toimub siis, kui Võlli laager on muutunud kasutuskõlbmatuks, millele on kinnitatud käik ja kinnitatud varustus. Sel juhul saate lisaks kütmisele asendada ka kõrvalise müra ilmumist seadme selles seadmes. Vajalik on käigukast lahti võtta ja laager vahetada. Samuti soojeneb käigukast, kui on pole piisavalt määrimist või puudub see täielikult.

Nõuanne! Aeg-ajalt tuleb käigukast lahti võtta ja kontrollida, kas see on määritud. Vajadusel täitke seadme siseruum rikkalikult määrdeainega. Nendel eesmärkidel võite kasutada veski käigukastide jaoks spetsiaalset määrdeainet.

Saag ei võta võimsust juurde

Kui märkate seadme kasutamise ajal selle võimsuse langust, on see esmalt soovitatav kontrollige võrgu pingetaset. Mõnikord võib isegi väike langus elektrilise tööriista võimsust negatiivselt mõjutada.

Samuti võib võimsuse kadu täheldada, kui armatuuri laagrite või käigukasti laagrite kulumine. Sel juhul kostub kõrvalist müra, mis sellele seadmele varem ei olnud iseloomulik. Nende asukoha järgi saate kindlaks teha, kus probleemne laager asub - käigukastis või mootoris. Laagrite vahetamiseks peate ketassae lahti võtma. Kuidas seda teha, kirjeldati eespool.

Kui te ei kuule seadme töötamise ajal kõrvalist müra ning mootori kiirus ja võimsus on endiselt kehvad, pöörake tähelepanu selle kollektorile. Tavaliselt näete sellel ringikujulist sädet (tulerõngast). Selle põhjuseks võib olla armatuurimähise lühis või mustuse kogunemine kommutaatori lamellide vahele.

Avage mootori korpus ja kontrollige hoolikalt kommutaatorit (ala, kus harja elektroodid libisevad). See koosneb paralleelsetest ribadest (lamellidest). Nende vahel on väike vahe. Kui see vahe ummistub juhtiv grafiidi tolm, tekib harjade kulumisel, tekib lamellide vahel lühis ja nende ümber tekib põlev rõngas.

Probleemi saab lahendada kulunud harjade väljavahetamisega ja liistude vahede puhastamisega hambaharja, vati ja piiritusega, millele järgneb plaatide poleerimine peene liivapaberiga.

Mõnel juhul võib võimsuse kaotuse põhjustada vigane käivitusnupp. Kui testeri testimine kinnitab selle riket, tuleks osa asendada uuega, kuna seda ei saa parandada.

Töö ajal tekkisid kõrvalised helid

Lihvimismüra ja muude kõrvaliste helide ilmnemise põhjuseks võivad olla kulunud või katkiste hammastega käigukasti ja võlli vigased laagrid või hammasrattad. Järgmisel pildil näitab nool, kus asub armatuuri hammasratas.

Mootori võllil asuv hammasratas võib lakkuda kui saag takerdub kõvasse või lahtisesse puitu. Tavaliselt käigukasti käiku see ei mõjuta. Selle rikke kõrvaldamiseks peate mootori armatuuri täielikult muutma. Kui laagrid purunevad, saab need tõmmitsa abil kergesti eemaldada ja uutega asendada.

Ketasaagide remondist ja kasutamisest

Kodumasinate remont on kahjuks lahutamatu osa probleemidest, mis on tihedalt seotud selle seadme kasutamise intensiivsusega. Siiski ei ole alati ainult intensiivne kasutamine see, mis aitab kaasa kaasaegsete elektritööriistade kiirematele defektidele või riketele.

Mõnest konkreetsest töö käigus tekkivast probleemist ja ketassae remont, ja seda käsitletakse selles väljaandes.

Laudade lõikamiseks ostis mu sugulane kaks aastat tagasi odava käsitsi ketassae DWT HKS-160 (foto 1). Nagu müüjad kinnitasid, on need valmistatud Saksamaal. Seda tüüpi elektrisaage nimetatakse rahvapäraselt ketassaagideks.

Tuleb märkida, et ketassaag Seda tüüpi on väga mugav kasutada. Sellise "ketassaega" töötamine on rõõm: saate hõlpsalt, lihtsalt ja kiiresti lõigata laudu mitte ainult risti, vaid ka pikisuunas, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, saab kõike lõigata...

Eriline väärtus avaldub liistude valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha. Samuti võimaldab ketassaag osa materjalist ettevaatlikult ja ühtlaselt piki laiust eemaldada.

Kõnealune ketassaag ei ole mõeldud intensiivseks ja pikaajaliseks tööks, vaid perioodiliseks kasutamiseks. Erinevus on enamlevinud kodutarbekaupadel ja nn tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud elektritööriistadel, s.o. pidev või intensiivne kasutamine.

Kuid isegi kõnealust ketassae kergel kasutamisel kukkus see keset puusepatööd selgelt enneaegselt, üsna ootamatult ja enneaegselt üles... Mootori võimsus näis järsult vähenevat. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkisid grafiitharjade ja elektrimootori kommutaatori kontaktpiirkonnas märgatavad sädemed. Ja siis ringkiri "sai".

Sellel elektritööriistal pole toiteregulaatoreid. Puuduvad ka kaitseseadmed (kaitsmed). Seal on ainult surunupplüliti.

Pärast rikke ilmnemist, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, viis ketassae omanik ebaõnnestunud ketassae oma sõbra juurde turule. Aga:

Esiteks küsiti omanikult väga korralikku raha tema ketassae parandamine.

Teiseks ei vastanud tõele elektriku remondimehe näidatud rike. Elektrik-remondimees väitis, et vaja on vahetada välja kommutaatormootori rootoriosa (“kollektor”) ja küsis tema teenuste eest summat, mis võrdub enam kui kolmandikuga uue ringmootori hinnast...

Ketassae parandamiseks kasutati 9-amprist LATr, mis on varustatud kolmelimiidilise (näitude täpsuse suurendamiseks) lineaarse skaalaga (0...200 mA, 0...2 A ja 0.-10 A) pointer-ammeetriga. ) ja osuti voltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot transformatsioonisuhtega 1:1, mille kaudu on LATR ühendatud 220 V/50 Hz võrku.

Vigasel ketassael polnud voolutarve üldse. Selle asemel, et toodet lähemalt uurida, nagu professionaalsetele remondimeestele tungivalt soovitatakse, nimelt: alustage remonti alati hoolika kontrolliga; otsustati kiiresti otsustavalt tegutseda ja koguja juurde pääsemiseks “ringkiri” lahti võtta. Viimane tuleb eemaldada. Selleks peate esmalt eemaldama plastikust kaitsekatte ja pääsema ligi kollektori laagrile (foto 2). Ja siit algab lõbu.

Kogu saladus, mis seisneb ümmarguse korpuse armatuuri eemaldamise meetodis, seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli selle laagri küljest lahtiühendamises.

Olukorra peensus seisneb selles, et tahtmatult muudel eesmärkidel liigset jõudu rakendades (ja ilma korraliku jõu rakendamiseta ei tööta siin midagi!), on lihtne muuta laager täiesti kasutuskõlbmatuks.

Seetõttu on vaja kasutada teravatipulist tööriista, näiteks tavalist südamikku. Ja alles siis kasutage selle abiga löögiriista [haamri] jõudu. Mootori võlli keskel, selle otsaküljel, pakub tootja spetsiaalse süvendi. See on vaevalt märgatav, kuid südamiku ots on selles süvendis fikseeritud ja nad hakkavad haamriga lööma. Kui südamik ei ole süvendisse paigaldatud, võib see laagri murda. Löögijõu rakendamise suund peab rangelt kokku langema elektrimootori võlli teljega. Kui löögid tehakse mootori võlli telje suhtes teatud nurga all, tuleb jõudu oluliselt suurendada, mis põhjustab liikuvate osade (laagri) deformatsiooni. Sel juhul võib tuum lahkuda oma algsest positsioonist ja tekitada palju probleeme. Mainitud laagri vahetamine on palju tülikam töö kui armatuuri eemaldamise protseduur.

Seetõttu tehti algusest peale mitu lööki haamriga südamikule, jälgides hoolikalt iga elektrimootori võlli liikumist (alla). Kõige tähtsam on võlli liigutamine oma kohalt, "surnud punktist". Ja tehke seda minimaalse pingutusega.

Armatuuril on 24 väljundit kollektori poolidest. Selgus, et kõik need kurvid olid nii haletsusväärses seisus, et nõudsid nende pindade kohustuslikku puhastamist oksiididest ja süsiniku ladestustest. Tahvli värvus oli peaaegu must.

Ankrut saab eemaldada, süsiniku ladestustest puhastada ja asendada iseseisvalt, ilma remondiettevõtete teenuseid kasutamata. See omakorda tähendab, et remont koos armatuuri väljavahetamisega läheb palju odavamaks ja raha tuleb kulutada vaid kollektori ostmisele.

Pärast armatuuriga tegelemist ja kollektori mähiste kontaktide puhastamist otsustati armatuur uuesti oma algsesse kohta paigaldada, sest Üsna ootamatult avastati “ringikujulises” kujunduses umbes 8000 defekti täiesti erinevates kohtades.

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati kontrollimist induktiivsusmõõturiga.
Fakt on see, et oommeeter ei suuda tuvastada paljusid defekte mähiste mähistes. Praktikas tekib kõrvalpöördedefektiks kutsutav vool sageli siis, kui lähedal asuvad lühisega pöörded ja nende lühis ei võimalda selliseid defekte tuvastada isegi täppis-oommeetritega. Kui mähisel on vähemalt üks või isegi mitu lühises keerdumist, siis induktiivsus väheneb mitu korda.

Kollektorpoolide kontrollimisel induktiivsusmõõturiga, samuti oommeetriga, mähiste parameetrites märgatavat erinevust ei ilmnenud. Aga avastati, et üks harjadest liigub oma hoidikus väga tihedalt (foto 3).

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas harja perioodilise kinnikiilumise. Selle tulemusena “kiilus” grafiithari kinnitusse ja armatuuri elektriga varustamine peatus.

Kuna enamiku grafiitharjade konstruktsioon erinevates kommutaatoriga elektrimootorites on suures osas sarnane, on kohane eeldada, et vaadeldavad vead on laialt levinud. Seetõttu on defektide kõrvaldamise meetod sarnane.

Harjakinnitus on rööptahuka (karbi) kujuline metallkonstruktsioon, mis asub isoleeriva korpuse sees, mis on valmistatud kuumakindlast isoleermaterjalist. Karbi korpuse metallist (messingist) seintel peaks ideaalis olema mitte ainult siledad sisepinnad, vaid nende kuju peaks moodustama rööptahuka. Olime silmitsi tootmisdefektiga - uhiuuel elektritööriistal oli juba “varjatud” defekt: harjad jäid harjahoidjasse ebakorrapärase kuju tõttu kinni,
Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingist kinnitusdetailide sees liikusid, on tingitud termilistest efektidest ja ülekuumenemisest sädemeid tekitava ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine,
Nende harjade disain ise on väga delikaatne, ei ole raske kahjustada pintsli enda kontakti, samuti selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga), mis kergesti lahti tulevad.

Pintslite endi ühendamine messingjuhikute sees olevate kontaktidega (“parallelepiped”) ei ole eriti usaldusväärne ja see viiakse läbi kahe kontakti metallist (messingist) riba-platvormi vajutamisega [see tähendab, puudutades].

Üks neist asub "parallelepiped" sees, teine on ühendatud harja enda vedruga. Kogu see kontakti "varustus" oksüdeerub üsna kiiresti, mis aitab kaasa halvale kontaktile. Arvestades neid kontakte läbivate voolude suurust, on kummaline, et nii võimas elektritööriist (selle mootor) suudab pikka aega töötada.

Tavaliseks tööks peavad messingkorpuse vastasküljed olema rangelt paralleelsed. Aga see ei olnud aktuaalne. Just sel põhjusel kulusid vanad harjad kiiremini, mis tõi kaasa sädemete suurenemise. Kuid messingist kinnitusdetailide eemaldamine nende plastkorpusest sisaldab reaalset ohtu, et korpuse kuju pöördumatult deformeerub ja see võib täielikult hävida.

Kui messingist kinnitusdetailide ebakorrapärase kuju muutmine on keeruline, siis on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.
Kuid see pealtnäha “lihtne” tegevus osutus üsna keeruliseks. Pintslitele vajaliku kuju andmiseks töödeldakse neid smirgelrattaga. Siin peate olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, et mitte üle pingutada. Smirgelratta pinnale asetatakse grafiithari, pressitakse ja eemaldatakse “liigne” grafiit. Operatsioon viidi läbi mitmes etapis, iga kord tehti vastav liitmik.
Selle tulemusena peaksid harjad ilma liigse hõõrdumise ja pingutuseta messingist hoidikusse mahtuma ning selles vabalt liikuma. Ei tohiks olla ummistusi. Kahjuks ilmnevad isegi paljudel uutel elektrimootoritel eelnevalt kirjeldatud vead.

Näib, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. Need. Kogu toode on suure tõenäosusega kokku pandud väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s.

Seetõttu peaksite enne kalli elektritööriista ostmist hoolikalt üle vaatama väljastpoolt ja vaatama korpuse sisemust. Siseruumi väliskontroll, mis võimaldab märgata viletsaid kontakte (uutel elektritrellidel), kui ühendused on halvasti pingutatud kruvide tõttu “lõdvaks” läinud. Pealegi töötab tööriist alguses korralikult.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja osta kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.
Muidugi osutub selline tööriist palju kallimaks (keskmiselt 1,5-2 korda), kuid perioodilise koormuse korral on selle rikke tõenäosus palju väiksem. Näiteks kodumaise tootja (Sevastopol) 2 kW ketassaed on ette nähtud tootmiseks ) ja osutuvad tegelikult töökindlamaks kui vaadeldavad "saksa" 1,2 kW DWT-d.

Pange tähele, et 1,2 kW võimsusega ketassaest piisab, kui pikaajalist tööd ei tehta puiduga (laudadega), mille paksus on üle 30 mm (“kolmkümmend”). Paksemate puidukihtidega (näiteks “nelikümmend”) hakkab kõnealune ketassaag “kannatama” ja kurnama käitleja närve ning hakkab ilmnema puidu lõikamise protsessi märkimisväärne aeglustumine. Lõikekiirust mõjutavad suuresti puidu tüüp, oksakohtade olemasolu ja töödeldava materjali seisukord (kuivem või niiskem puit).

Siinkohal tuleb märkida, et 1,2 kW "ringikujuline" ei võimalda muid "manöövreid" peale lihtsate sae lineaarsete liikumiste. Pealegi on tal juba üsna raske lõigata isegi "kolmekümne" lauda. Kui saag on kasvõi veidi ühes suunas vajutatud ja veelgi enam, kui lõikejoont sirgjoonelt sunniviisiliselt muuta, siis “ketassaag” ei saa enam normaalselt töötada. Võimsal sael on juba muid nüansse, mida väiksema võimsusega sae puhul lihtsalt ei eksisteeri. Samas suureneb ka vigastuste oht võimsa saega töötades. Selline saag ei peatu enam, kui on survet või kui tööriist on viltu (kui saetasandi asend järsult muutub). Ta "rebib" ja "lööb" käte vahel. See tekitab sellise tööriistaga töötamisel suurenenud ohu.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.
Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassaag ei hooli sellest, mida ta lõikab! Inimene jätab oma “ringi” toitejuhtme mõneks sekundiks silma alt ära, nagu sae, ja lõikab selle kohe läbi! Selle tööriistaga töötades peate olema mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul esineb erinevaid ebahomogeensusi ning tööriistaga töötades tuleb vahel sellest kinni hoida vaid ühe käega.

Seega on kõigil juhtudel eranditult eelistatud tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud ringkirjad. Need jäävad vähem võimsatele ringikujulistele masinatele alla ainult kaalu ja mõõtmete poolest, kuid mitte nii palju, et neist saaks mitte eriti usaldusväärne tarbekaup.
Kui tuleb maja ehitada ehk tööriist on eeldatavasti väga sageli ja pikalt kasutuses, siis pole mõtet odavat riistvara osta. “Ketassaag” võib tippkoormuste ajal üles öelda ning võttes arvesse selle remondi või sae teise eksemplari ostmise kulusid, selgub, et odavam oleks juba eos osta tavaline ja töökindlam tööriist.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust:

Esiteks on ketassaag palju raskem kui käsisaag.

Kuid hoolimata sellest töötavad füüsiliselt terved töötajad peaaegu alati ainult ühe käega "ringkirjaga", mis on seotud teise käe vabastamisega muude operatsioonide jaoks. Seda tuleb teha ennekõike siis, kui puidutöötlemisel pole kedagi, kes aitaks.

Teine puudus on tihedalt seotud ettevaatusabinõudega. Kurb on see, et ketassaagide ja lihvimismasinate laialdane kasutamine on suurendanud vigastuste ja vigastuste arvu nende tööriistade kasutamisel. Selline töö nõuab mitte ainult kaineid käsi ja päid, vaid ka suuremat tähelepanu.

Ja viimane asi, millest kahjuks ei saa mööda vaadata, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks.

Seetõttu peavad eranditult kõik kodumasinad olema kaitstud ebatavaliste võrgupingetasemete eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

Võimsaid elektrimootoreid saab sageli kaitsta isegi kaitsmetega. Need valitakse, võttes arvesse maksimaalset voolu, millel on suurim väärtus, kui mootor on võrku sisse lülitatud (käivitusvool).

Enamikku seadmeid saab parandada, isegi kui need on kohutavas seisukorras ja paljud osad vajavad väljavahetamist

Kui palju remont maksma läheb?

Remondi maksumusest on mõtet eelnevalt rääkida ainult siis, kui rike on selgelt kahjustav.
Näiteks:
Kettsae ketiratta vahetamine kulumise tõttu on ilmne. Rike on ilmne - vahetage lihtsalt hammasratas ja probleem on lahendatud.
Sel juhul koosneb remondikulu varuosa ja selle asendamise hinnast - see on lihtne.
Sama osa asendamise hind võib erineda, kuna konkreetse mudeli tööks kuluv aeg võib olenevalt disainifunktsioonist erineda.
Mootorsaag ei käivitu – pole ilmselge probleem. Rike pole näha ja see pole ka ilmne, kuna see võib varjata terve rida üksteisest tulenevaid rikkeid, mistõttu on sel juhul vajalik diagnostika, mille käigus selgub, mis täpselt valesti läks.
Rääkida täpsetest või ligikaudsetest hindadest on sama, mis haiglas keskmisest temperatuurist – sellel pole mõtet. Isegi arst vaatab sulle otsa, enne kui midagi ütleb.

Kui kaua remont aega võtab?

Remondi aeg sõltub:
- teie probleemi olemus
- Kas teie või kolmandad osapooled olete proovinud ise remontida ja millised on selle tagajärjed?
-varuosade olemasolu laos ja nende tarneaeg, kui need tarnitakse laost või välismaalt

Milliseid varuosi remondi ajal kasutatakse?

Kasutame ainult originaalvaruosi. Seadmete puhul, mida tootja enam ei tooda ega toeta, kasutatakse ajaproovitud analooge

Kuidas renoveerimine läheb?

Võtame seadmed vastu remonti, misjärel teostame diagnostika. Diagnoosi lõpetamisel võtame Teiega ühendust, et kokku leppida remondi maksumus. Pärast Sinult positiivse vastuse saamist teostame remondi ja anname teada, et seadmed on valmis. Näitame selle nõuetekohast toimimist, pakume varuosi, selgitame tehtud vigu ja anname soovitusi edasiseks kasutamiseks.

Millisel kujul tuleks varustus kaasa võtta?

Seadmed võetakse remondiks vastu puhtal kujul. Lahtivõetud seadmeid vastu ei võeta (välja arvatud juhul, kui puudub vajadus või mugavus kogu seadme transportimiseks)
Näiteks: kui teil on elektriline trimmer ja mootoriga on selgelt probleeme (ja olete selles kindel), siis võite mootori poomi küljest lahti ühendada ja eraldi tuua. Kuid parem on tuua kogu varustus, kuna inimesed ei märka mõnda viga ja peavad neid iseenesestmõistetavaks.
Kui teil on endiselt küsimusi selle kohta, mida konkreetselt teie puhul ette võtta, võite pöörduda meie spetsialistide poole.

Kogu masin (ilma elektritrellita) koosneb alusest, töölauast, neljast nagist nende vahel ja kahest hoidikust: ajam (elektritrell) ja saelehe võlli vabast otsast. Aluseks kasutati mööbli (vooderdatud) puitlaastplaati mõõtudega 300×250 mm ja paksusega 30 mm. Laua (tööplaadi) jaoks valiti 4 mm paksune jäik duralumiiniumleht ja umbes selle keskele lõigati ristsoon mõõtmetega 160 × 10 mm (vastavalt saelehe maksimaalsele eeldatavale läbimõõdule) . Laua võib valmistada ka ligikaudu sama paksusest teraslehest, kuid siis muutub konstruktsioon raskemaks. Kuid puitlaastplaati pole sel eesmärgil soovitav kasutada - jäikuse tagamiseks peab selle paksus olema märkimisväärne ja see vähendab vastavalt saetud toorikute maksimaalset paksust.

Puurihoidja on isetehtud. See on valmistatud terasplaatidest ristlõikega 20×5mm. Hoidik koosneb kahest jalast ja klemmiklambrist, mis on moodustatud paarist kõrvadega klambrist. Klambrite raadiused on piki elektrilise puuri käigukasti korpuse silindrilist osa. Alumine kronstein on neetitud jalgade ülemiste otste külge 4 mm läbimõõduga terasneetidega. Klambris olevad augud on süvistatud ja selles olevate neetide pead tasaseks tehtud. Mõlema kronsteini kõrvadesse on puuritud vastavad augud M8 poltide jaoks, millega need kinni keeratakse, kinnitades ja kinnitades elektritrelli. Avad tehti eelnevalt ülemisse klambrisse ja alumisse klambrisse - oma kohale (nagu rakis - mööda ülemist klambrit). Samad augud puuritakse nagide jalgadesse. Võllihoidja valitakse valmis kujul, kuigi seda saab teha täpselt samasuguseks nagu puurihoidja.

Puuri ja võlli vastasotsa saab kinnitada ka muul viisil, näiteks tehes lauast hoidiku, asetades selle külili, lõigates välja puuri jaoks süvendi ning kinnitades puuri nagi ja poltidega. .

Ringi neli alust on valmistatud hoidikuga samast materjalist - terasribast ristlõikega 20×5 mm. Nende horisontaalsed jalad otstes, nagu Z-täht, on erinevates suundades painutatud. Jalgadesse puuritakse augud M8 poltide jaoks. Riiulite valmistamisel tekib üks raskendav asjaolu - nende kõrguse määramine. See peaks olema selline, et põskede servad, mis kinnitavad saelehte ja elektrilist puuripadrunit, ei puudutaks tööplaadi alumist tasapinda, kuid samal ajal ei tohiks plaat nendest palju kõrgemale tõusta, vähendades taas maksimaalset paksust. lõigatavatest detailidest.

Suhteliselt keerukas ketassae koost on saelehe veovõllist koosneva kinnitusdetailidega südamik. Võll on astmeline, kuigi selle konstruktsiooni saab oluliselt lihtsustada. Selle vasaku osa läbimõõt ja pikkus määratakse elektrilise puuripadruniga kinnitatud maksimaalsete võimalike mõõtmetega. Järgmise astme läbimõõt on veidi suurendatud ja kolmandal astmel, mille läbimõõt on 25 mm, tehakse lamedad mutrivõtme jaoks. Järgmine samm on äärik. Selle läbimõõt (selles konstruktsioonis - 42 mm) valiti nii, et äärik koos spetsiaalse M10 kinnitusmutriga tagaks saelehe usaldusväärse kinnituse (hõõrdumise hoidmisega). Järgmisena tuleb osa, millele saeketas on paigaldatud minimaalse kinnitusavaga 12,6 mm. Sellele osale paigaldatakse adapterrõngaste kaudu suurte kinnitusavadega kettad. Sellele järgneb samm, mille külge on lõigatud M10 keerme. Selle peale keeratakse spetsiaalne kinnitusmutter, mille suurema astme läbimõõt on sama, mis äärikul. Mutri (välisläbimõõduga 25 mm) ja lukustusmutri väiksemal etapil lõigatakse tasapinnad 22-tollise võtmed kätte, nagu ka võlli kolmandal etapil. Kinnitusmutrit kaitseb lõdvenemise eest spetsiaalne lukustusmutter, kuigi üldiselt on see võimalik alles pärast suure läbimõõduga saelehe pöörlemisinertsuse tõttu südamiku vaba pöörlemisega ringikujulise väljalülitamist.

Võlli otsas on olemasolevale laagrile sobiva läbimõõduga kang. Parem on võtta laager tolmukaitsega, kuna töö ajal tekib palju puidutolmu.

"Ringkirja" kokkupanek toimub järgmises järjekorras. Esiteks kinnitatakse korpus koos sellesse sisestatud laagriga hoidiku klemmiga. Järgmisena kinnitatakse saeleht võlli külge. Selleks kinnitatakse võll võtmeplaatide abil kruustangusse ning sellele asetatakse vajalik istmerõngas (või rõngad) ja ketas (hammastega võlli pöörlemissuunas). Keerme külge kruvitakse kinnitusmutter ja lukustusmutter. Seejärel kinnitatakse puur hoidikusse ja torni võlli vastav ots kinnitatakse selle padrunisse. Võlli teine ots sisestatakse laagri sisemisse auku.

Pärast seda joonistatakse alusele sümmeetriatelg ja selle äärde asetatakse kokkupandud puur, südamik ja hoidikud. Siin, alusel, on augud hoidikute jalgade kinnitamiseks ja ka äravool. Puuritakse augud, süvistatakse altpoolt, sisestatakse süvistatud peadega M8 poldid, pealt kinnitatakse hoidiku jalad ja alused mutritega. Mutrite ülemine asukoht tagab masina paigutuse, reguleerimise ja lahtivõtmise lihtsuse. Seejärel asetatakse töölaud alustele nii, et selle pilusoonesse sobituval saekettal on servadest võrdsed vahed. Kasutades riiulite ülemistes jalgades olevaid auke altpoolt laual, märgistatakse, puuritakse ja süvistatakse ülevalt M8 poltide süvistatud peade jaoks vastuaukude keskkohad.

Valmistatud ketassae kallal töötamiseks kinnitatakse selle alus klambritega laua külge nii, et puur jääb vasakule küljele ja selle käepideme ots toetub lauale kaldus asendis.

Elektritrelli sujuvalt sisse lülitades kontrollitakse saelehe löögisagedust. Löömine on elimineeritud ajamisõlmede joonduse taastamine, asetades klemmidele tina poolrõngad ja hoidikute jalgade alla seibid.

Ketassae konstruktsioon võimaldab paigaldada selle tornile maksimaalse läbimõõduga 160 mm saeketta ja lõigata kuni 50 mm paksuseid toorikuid. Vajadusel saate tooriku lõigatud osa täpse ja püsiva laiuse säilitamiseks paigaldada tööplaadile metallnurgatükist juhiku, kinnitades selle poltidega läbi selles olevate vastavate pilude.

Ringtrelli kasutamisel peate järgima lihtsaid ohutusreegleid. Toorikud tuleb ette anda sujuvalt, ilma moonutusteta, vältides saelehe peatumist ja kinnikiilumist. Enne mehhanismi peatamist peate esmalt eemaldama töödeldava detaili ja ketta kontaktist ning alles seejärel lülitama külviku välja.

Ketassae remont

Selles väljaandes käsitletakse mõningaid spetsiifilisi probleeme, mis tekivad ketassaagide kasutamisel ja parandamisel.

Tuleb märkida, et seda tüüpi ketassae on väga mugav kasutada. Sellise "ketassaega" töötamine on rõõm: saate hõlpsalt, lihtsalt ja kiiresti lõigata laudu mitte ainult risti, vaid ka pikisuunas, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, saab kõike lõigata...

Eriline väärtus avaldub liistude valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha

Ja kui näiteks katuse kinnitamisel on vaja teha tööd kõrguses, siis on ketassaag hindamatu väärtus, kuna siin ei aita ükski statsionaarne tööriist, sest puitosi pole võimalik maapinnale langetada.
Kõnealune ketassaag ei ole mõeldud intensiivseks ja pikaajaliseks tööks, vaid perioodiliseks kasutamiseks. Erinevus on enamlevinud kodutarbekaupadel ja nn tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud elektritööriistadel, s.o. pidev või intensiivne kasutamine.

Kuid isegi kõnealuse ketassae kergel kasutamisel kukkus see keset puusepatööd ilmselgelt enne tähtaega üles, üsna ootamatult ja enneaegselt... Mootori võimsus näis järsult vähenevat. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkisid grafiitharjade ja elektrimootori kommutaatori kontaktpiirkonnas märgatavad sädemed. Ja siis ringkiri "sai".

Sellel elektritööriistal pole toiteregulaatoreid. Puuduvad ka kaitseseadmed (kaitsmed). Seal on ainult surunupplüliti.

Pärast rikke ilmnemist, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, viis ketassae omanik ebaõnnestunud ketassae oma sõbra juurde turule. Aga:

Esiteks küsiti omanikult oma ketassae remondiks väga korralikku raha.

Ketassae parandamiseks kasutati 9-amprilist LATr-i, mis on varustatud kolmepiirilise (näitude täpsuse suurendamiseks) sihverplaadiga lineaarskaalaga (0...200 mA, 0...2 A) ampermeetriga. ja 0.-10 A) ja ketasvoltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot transformatsioonisuhtega 1:1, mille kaudu on LATR ühendatud 220 V/50 Hz võrku.

Kogu saladus, mis seisneb ümmarguse korpuse armatuuri eemaldamise meetodis, seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli selle laagri küljest lahtiühendamises.

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati kontrollimist induktiivsusmõõturiga.

Fakt on see, et oommeeter ei suuda tuvastada paljusid defekte mähiste mähistes. Praktikas tekib kõrvalpöördedefektiks kutsutav vool sageli siis, kui lähedal asuvad lühisega pöörded ja nende lühis ei võimalda selliseid defekte tuvastada isegi täppis-oommeetritega. Kui mähisel on vähemalt üks või isegi mitu lühises keerdumist, siis induktiivsus väheneb mitu korda.

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas harja perioodilise kinnikiilumise. Selle tulemusena “kiilus” grafiithari kinnitusse ja armatuuri elektriga varustamine peatus.

Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingist kinnitusdetailide sees liikusid, on tingitud termilistest efektidest ja ülekuumenemisest sädemeid tekitava ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine,

Nende harjade disain ise on väga delikaatne, ei ole raske kahjustada pintsli enda kontakti, samuti selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga), mis kergesti lahti tulevad.

Üks neist asub "parallelepiped" sees, teine on ühendatud harja enda vedruga. Kõik see kontakt "seadmed" oksüdeerub üsna kiiresti, mis aitab kaasa halvale kontaktile. Arvestades neid kontakte läbivate voolude suurust, on kummaline, et nii võimas elektritööriist (selle mootor) suudab pikka aega töötada.

Kui messingist kinnitusdetailide ebakorrapärase kuju muutmine on keeruline, siis on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.

Kuid see pealtnäha “lihtne” tegevus osutus üsna keeruliseks. Pintslitele vajaliku kuju andmiseks töödeldakse neid smirgelrattaga. Siin peate olema eriti ettevaatlik ja tähelepanelik, et mitte üle pingutada. Smirgelratta pinnale asetatakse grafiithari, pressitakse ja eemaldatakse “liigne” grafiit. Operatsioon viidi läbi mitmes etapis, iga kord tehti vastav liitmik.

Selle tulemusena peaksid harjad ilma liigse hõõrdumise ja pingutuseta messingist hoidikusse mahtuma ning selles vabalt liikuma. Ei tohiks olla ummistusi. Kahjuks ilmnevad isegi paljudel uutel elektrimootoritel eelnevalt kirjeldatud vead.

Näib, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. Need. Kogu toode on suure tõenäosusega kokku pandud väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja osta kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.

Muidugi osutub selline tööriist palju kallimaks (keskmiselt 1,5-2 korda), kuid perioodilise koormuse korral on selle rikke tõenäosus palju väiksem. Näiteks kodumaise tootja (Sevastopol) 2 kW ketassaed on ette nähtud tootmiseks ) ja osutuvad tegelikult töökindlamaks kui vaadeldavad "saksa" 1,2 kW DWT-d.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.

Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassaag ei hooli mida lõigata! Inimene jätab oma “ringi” toitejuhtme mõneks sekundiks silma alt ära, nagu sae, ja lõikab selle kohe läbi! Selle tööriistaga töötades peate olema mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul esineb erinevaid ebahomogeensusi ning tööriistaga töötades tuleb vahel sellest kinni hoida vaid ühe käega.

Kui tuleb maja ehitada ehk tööriist on eeldatavasti väga sageli ja pikalt kasutuses, siis pole mõtet odavat riistvara osta. “Ketassaag” võib tippkoormuste ajal üles öelda ning võttes arvesse selle remondi või sae teise eksemplari ostmise kulusid, selgub, et odavam oleks juba eos osta tavaline ja töökindlam tööriist.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust:

Ja viimane asi, millest kahjuks ei saa mööda vaadata, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks.

Seetõttu peavad eranditult kõik kodumasinad olema kaitstud ebatavaliste võrgupingetasemete eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

DIY ketassaag

Pärast mõningast mõtlemist sündis otsus luua ketassaag, kohe tekkis palju küsimusi, leidsin netist midagi ja mõtlesin ise midagi välja, nii et...

Selle seadme süda on võetud esimeselt saadaolevalt 1500 p/min ja 2 kilovatise võimsusega 3-faasilisest elektrimootorist, täpsemalt ei oska öelda, kuna mootoril puuduvad tunnusmärgid.

Selline nägi mootor välja alguses))

Kuid see on juba pärast täielikku remonti ja isegi remondi ajal valmistati mootor täheahela järgi ühendamiseks ette, kuna mul pole kahjuks 3-faasilist võrku.

Karkassi keevitasin 30*30 profiiltorust, otsustasin uue metalli kasuks, oleks töökindlam ja ilusam.

Võll. Võll on ostetud vanaisast sõbralt, võll on valmistatud ENSV-s tehases eritellimusel, boonusena olid võlliga kaasas noad ja liitmiku kinnitused, millest ma loomulikult ei keeldunud.

Ülemine osa, soovi korral kaas, oli valmistatud 12 mm paksusest PCB-st. Kinnitatakse samast profiiltorust valmistatud metallraami külge.

Suurim probleem oli vuuginugade tõstmise regulaatoriga, et kõik kindlalt kinni hoiaks ja täpsus ei kannataks, lõpuks sai valitud järgmine variant. Otsustasin, et kaas tõuseb ja võll jääb paigale, aga kaas tõuseb ainult ühelt poolt, teiselt poolt on see kardinate külge keevitatud.

Ja lõpuks sisestati kaane tõstmise reguleerimise element ise - polt - juba enne PCB paigaldamist. See läbis toru ülemise serva ja peatus allosas, kus see kinnitati 8-punktilise poldiga, et see üles-alla ei liiguks. Seejärel pingutatakse väljastpoolt üks mutter, seejärel suur käepidemetega seib poldi pööramiseks ja kõik see pingutatakse tugevalt teise mutriga.

Selles väljaandes käsitletakse mõningaid spetsiifilisi probleeme, mis tekivad ketassaagide kasutamise ja remondi ajal.

Tuleb märkida, et seda tüüpi saagi on väga mugav kasutada. Sellega töötamine on rõõm: saate hõlpsalt, lihtsalt ja kiiresti lõigata laudu mitte ainult risti, vaid ka pikisuunas, ilma vahemaad piiramata. Kuni käed väsivad, saab kõike lõigata.

Eriline väärtus avaldub liistude valmistamisel, kui seda on käsitsi äärmiselt raske teha. Samuti võimaldab saag osa materjalist piki laiust hoolikalt ja ühtlaselt eemaldada.

Kuid isegi kergel kasutamisel kukkus saag keset puusepatööd selgelt enneaegselt, üsna ootamatult ja enneaegselt üles. Mootori võimsus näis järsult vähenevat. Lisaks tarbiti liiga palju elektrit koos samaaegse mootori võlli võimsuse vähenemisega. Peagi tekkisid grafiitharjade ja elektrimootori kommutaatori kontaktpiirkonnas märgatavad sädemed. Ja siis ümmargune masin "tõusis püsti".

Sellel elektritööriistal pole toiteregulaatoreid. Puuduvad ka kaitseseadmed (kaitsmed). Seal on ainult surunupplüliti.

Pärast rikke ilmnemist, omamata elektrotehnika vallas teadmisi, viis ketassae omanik selle turule oma sõbra juurde. Aga:

Esiteks küsiti omanikult remondi eest väga korralikku raha.

Tööriistad

Remondiks kasutati 9-amprist LATr, mis on varustatud kolmelimiidilise (näitude täpsuse suurendamiseks) sihverplaadiga lineaarskaalaga (0...200 mA, 0...2 A ja 0) ampermeetriga. .-10 A) ja ketasvoltmeeter, millel on ka lineaarskaala. Ohutuse tagamiseks kasutati võimsat eraldustrafot transformatsioonisuhtega 1:1, mille kaudu on LATR ühendatud 220 V/50 Hz võrku.

Samm 1. Sae lahtivõtmine

Etapp 2. Ankru demonteerimine

Armatuuri korpusest eemaldamise meetodi kogu saladus seisneb armatuuri laagri seifis, mootori armatuuri võlli lahtiühendamisel sellest laagrist.

Seetõttu on vaja kasutada teravatipulist tööriista, näiteks tavalist südamikku. Ja alles siis kasutage selle abiga löögiriista (vasara) jõudu. Mootori võlli keskel, selle otsaküljel, pakub tootja spetsiaalse süvendi. See on vaevalt märgatav, kuid südamiku ots on selles süvendis fikseeritud ja nad hakkavad haamriga lööma. Kui südamik ei ole süvendisse paigaldatud, võib see laagri murda. Löögijõu rakendamise suund peab rangelt kokku langema elektrimootori võlli teljega. Kui löögid tehakse mootori võlli telje suhtes teatud nurga all, tuleb jõudu oluliselt suurendada, mis põhjustab liikuvate osade (laagri) deformatsiooni. Sel juhul võib tuum lahkuda oma algsest positsioonist ja tekitada palju probleeme. Mainitud laagri vahetamine on palju tülikam töö kui armatuuri eemaldamise protseduur.

Etapp 3. Armatuuri puhastamine oksiidi- ja süsiniku ladestustest

Etapp 4. Sae mähiste kontrollimine

Enne esialgsele kohale paigaldamist kontrolliti kõik kollektori mähised oommeetriga üle ning seejärel jätkati kontrollimist induktiivsusmõõturiga.

Samm 5. Pintsli kontrollimine

Suurenenud hõõrdumine harjahoidja ja harja enda vahel põhjustas harja perioodilise kinnikiilumise. Selle tulemusena “kiilus” grafiithari kinnitusse ja armatuuri elektriga varustamine peatus.

Algselt arvati, et liigne hõõrdumine, millega pintslid messingkinnituste sees liikusid, on tingitud termilistest efektidest ja ülekuumenemisest sädemetega ilutulestikuga, kuid selgus, et põhjus oli hoopis teine. Nende pintslite disain ise on väga õrn. Ei ole raske kahjustada pintsli enda kontakti, samuti selle painduvaid juhte (ühendatud grafiidiga), mis kergesti lahti tulevad.

Pintslite endi ühendamine messingjuhikute sees olevate kontaktidega ("parallelepiped") ei ole eriti usaldusväärne ja see viiakse läbi kahe kontakti metallist (messingist) riba-platvormi vajutamisega (st puudutamisega).

Tavaliseks tööks peavad messingkorpuse vastasküljed olema rangelt paralleelsed. Kuid see ei olnud nii. Just sel põhjusel kulusid vanad harjad kiiremini, mis tõi kaasa sädemete suurenemise. Kuid messingist kinnitusdetailide eemaldamine nende plastkorpusest sisaldab reaalset ohtu, et korpuse kuju pöördumatult deformeerub ja see võib täielikult hävida.

6. samm: pintsli ümberkujundamine

Kui messingist kinnitusdetailide ebakorrapärase kuju muutmine on keeruline, siis on vaja muuta grafiitharjade enda kuju.

Näib, et Saksamaal on seda laadi tootmisdefekt vaevalt võimalik. See tähendab, et kogu toode on suure tõenäosusega kokku pandud väljaspool Saksamaad, ilmselt SRÜ-s. Seetõttu peaksite enne kalli elektritööriista ostmist hoolikalt üle vaatama väljastpoolt ja vaatama korpuse sisemust. Siseruumi väline kontroll võimaldab märgata viletsaid kontakte (uutel elektritrellidel), kui ühendused on halvasti pingutatud kruvide tõttu “lõdvaks” läinud. Pealegi töötab tööriist alguses korralikult.

Abiks on üks reegel: soovitatav on maksta lisatasu ja osta kindlam tööriist, mis on mõeldud pidevaks ja intensiivseks kasutamiseks.

Tuleb märkida, et selliste tööriistade kasutamisel on ohtlikuks teguriks ebapiisav praktiline kasutuskogemus.

Teada on mitte ainult vigastuste, vaid ka tõsiste vigastuste juhtumeid, sest ketassaag ei hooli sellest, mida ta lõikab! Inimene jätab oma “ringi” toitejuhtme mõneks sekundiks silma alt ära, nagu sae, ja lõikab selle kohe läbi! Selle tööriistaga töötades peate olema mitte ainult äärmiselt kogutud, vaid ka töödeldava materjali suhtes väga tähelepanelik. Puidul esineb erinevaid ebahomogeensusi ning tööriistaga töötades tuleb vahel sellest kinni hoida vaid ühe käega.

Sellel elektritööriistal on võib-olla ainult kaks puudust. Esiteks on ketassaag palju raskem kui käsisaag.
Kuid hoolimata sellest töötavad füüsiliselt terved töötajad peaaegu alati ainult ühe käega "ringkirjaga", mis on seotud teise käe vabastamisega muude operatsioonide jaoks. Seda tuleb teha ennekõike siis, kui puidutöötlemisel pole kedagi, kes aitaks.

Ja viimane asi, millest kahjuks ei saa mööda vaadata, on meie elektriliinide nukra seis, mis on juba muutunud omamoodi katastroofiks. Seetõttu peavad eranditult kõik kodumasinad olema kaitstud ebatavaliste võrgupingetasemete eest. Võimsate elektriseadmete puhul on vaja kaitset vähemalt võrgupinge ületamise eest.

Kuidas eemaldada ankur interskol sae küljest. Ketasaagide remont: kuidas teha ja kuidas mitte masinat sellisesse olekusse viia? Saag ei ​​lülitu sisse

Peamised talitlushäired ja nende sümptomid

Tööriista lahtivõtmine

DIY ketassae remont

Saag ei ​​lülitu sisse

Mootor läheb kuumaks

Pintslid põlevad

Võll jäi töötamise ajal kinni

Saag peatub töötamise ajal

Käigukasti korpus läheb väga kuumaks

Saag ei ​​võta võimsust juurde

Töö ajal tekkisid kõrvalised helid

Kui palju remont maksma läheb?

Kui kaua remont aega võtab?

Milliseid varuosi remondi ajal kasutatakse?

Kuidas renoveerimine läheb?

Millisel kujul tuleks varustus kaasa võtta?

Ketassae remont

DIY ketassaag

Kuidas eemaldada ankur interskol sae küljest. Ketasaagide remont: kuidas teha ja kuidas mitte masinat sellisesse olekusse viia? Saag ei lülitu sisse

Saag ei lülitu sisse

Saag ei võta võimsust juurde