Perenõustamine 

Metallidetektor impulss pirat ca pirate tl. Tee-seda-ise piraatmetallidetektori üksikasjalikud juhised. Metallidetektori kokkupaneku samm-sammult kirjeldus

Pirate metallidetektori ahel on väga populaarne ja arusaadav isegi algajale raadioamatöörile. Piraatmetallidetektoril on vaatamata vooluringi lihtsusele ja osade saadavusele üsna head omadused. Seda on lihtne kokku panna, õhtul, ei vaja seadistusi ega püsivara, hakkab tööle kohe peale kokkupanekut! Allpool esitan üksikasjalikud juhised metallidetektori Pirate kokkupanekuks!

MD Pirate tehnilised andmed:

Voolutarve 30-40 mA
Toitepinge 9-14 volti
Ei mingit diskrimineerimist, reageerib kõikidele metallidele
Tundlikkuse münt 25 millimeetrit - 20 cm
Suured metallesemed - 150 cm

Toit:

Metallidetektor Pirat vajab pinget 9-14 volti. Võite kasutada tavalisi patareisid või AA patareisid või kahte paralleelselt ühendatud krooni, kuid ma soovitaksin teil kulutada raha ja osta katkematu toite aku, selle saab hõlpsasti metallidetektori vardale kinnitada ja laadimist jätkub pikka aega. Võite kasutada ka kruvikeeraja akut, muide, alguses kasutasin seda!

Rull:

Pirate metallidetektori otsingupooli on samuti lihtne valmistada. Haav raamile 190 mm. ja sisaldab 25 keerdu PEV traati 0,5 mm. Pooli saab kerida tikkimisrõngale, muide, see meetod on üsna levinud. Mina isiklikult võtan tavalise panni, kerin sellele mähise ja pingutan kõik elektriteibiga kinni, siis teen õhukesest vineerist raami ja kinnitan selle peale. Siin, nagu öeldakse, igaühele oma, kellele see sobib.

Nõutavad üksikasjad:

Piraatmetallidetektori skeem:

Piraatmetallidetektor koosneb saate- ja vastuvõtusõlmedest. Saatesõlm koosneb impulssgeneraatorist, mis on kokku pandud NE555 kiibile ja võimsast võtmest IRF740 transistorile. Vastuvõttev sõlm koosneb K157UD2 kiibist ja BC547 transistorist.

Tegelikult on üksikasjad üsna tavalised, kuid kui te neid ikkagi ei leidnud, proovige kasutada analooge. Taimeri NE555 saab asendada kodumaise analoogiga KR1006VI1. IRF740 transistori asemel võib panna suvalise bipolaarse NPN struktuuri N ke mitte alla 200 volti, võite selle isegi säästulambilt maha visata või telefonist laadides, äärmisel juhul sobib isegi KT817. Transistorid BC557 ja BC547, kodumaistele KT3107 ja KT3102. Operatsioonivõimendi K157UD2 on KR1434UD1V täielik analoog, selle saab asendada ka imporditud TL072-ga, kuid sel juhul peate plaadi pinouti uuesti tegema, kuna sellel on 8 jalga. Mul on ka Pirate metallidetektor TL072 peal, skeem ja plaat on üldarhiivis. Muide, impulssgeneraatori saab kokku panna ka transistoridele:

Natuke detailidest:


Kiip K157UD2 ja K157UD3
Kiip NE555
Transistor IRF740
Kilekondensaatorid
Takistite õige ühendamine.

Piraatmetallidetektori komplekt:

Alustamiseks peate loomulikult ette valmistama tasu. Selleks avage programm Sprint-Layout ja printige meie tulevase tahvli toorik, seejärel kandke joonis mis tahes sobival viisil ettevalmistatud tahvlile, söövitage see ja puurige osadele augud. Kasutan LUT tehnoloogiat, kuigi mul pole laserprinterit, teen seda tööl.

Aga kui laserprinteriga printida pole võimalik, saab teha tindiprinteril joonise, seejärel lõigata ära soovitud kujuga klaaskiud, kinnitada joonise tahvlile ja märgistada augud terava esemega, seejärel puurida. ja joonistage jäljed käsitsi püsiva markeriga. Noh, või koopia kaudu tõlkida.

Enne mustri pealekandmist puhastage plaat kindlasti peene liivapaberiga ja rasvatage atsetooniga, nii et pilt tõlgib hästi ning söövitusprotsess on kiirem ja usaldusväärsem. Pärast tahvli söövitamist on vaja tooner või marker uuesti atsetooniga kustutada ja seda veidi liivapaberiga hõõruda.

Siis võtame jootekolvi ja tiname tinaga rajad. Pärast tinatamist pühkige üleliigne kampol kindlasti atsetooniga ära, et edaspidi probleeme vältida. Soovi korral saab radadele helistada.

Nüüd peate kõik plaadil olevad detailid jootma. Selleks avame Sprint-Layout programmis ka signeti ja vaatame, kus mis osad asuvad. Soovitan tungivalt panna igaks juhuks IC-pesad. Kõigepealt jootke džemprid, neid on vooluringis 2 ja üks on NE555 kiibi all, nii et kui selle unustate, on riket raske leida, sest ma olen kindel, et te ei tee seda pidage meeles neid džempreid! Hüppajaks sobivad takistitest jalad.

Kui kõik detailid on paigas, jääb üle vaid kraanid jootma muutuvate takistite, mähise, kõlari ja toite külge.


Korrektselt kokkupandud vooluahel hakkab tööle kohe, ilma igasuguste seadistusteta.

Mähis, nagu ma eespool ütlesin, on keritud veljele 19-22 cm ja sisaldab 25 pööret. Väiksemate esemete otsimiseks võite kerida alla 15 cm - 17 pööret või 10 cm - 13 pööret. Mustmetalli otsimiseks on muidugi parem kasutada 19 cm läbimõõduga mähist.

Ma tahan öelda paar sõna heli tooni kohta. Ta tundus mulle liiga ebaviisakas. Tooni saab muuta valides kondensaatori C1, asendasin selle 47nf vastu ja heli läks kõrgemaks.

Parem on võtta 3GDSH TRYD 4070-02 8Ohm tüüpi kõlar, et heli oleks palju võimsam, asendasin metallidetektoris vana kõlari sellega. Samuti teevad kõrvaklappide kõlarid väga head tööd.

Link trükkplaadile, samuti nimekiri Pirate kokkupanemiseks vajalikest osadest, mida saab AliExpressist väga soodsalt koos tasuta kohaletoimetamisega osta, on videoartikli lõpus!

Ja lõpuks video Pirate metallidetektori tööst:


Sellise seadme saavad kokku panna kõik, isegi need, kes on elektroonikast täiesti kaugel, peate lihtsalt kõik detailid nagu diagrammil jootma. Metallidetektor koosneb kahest mikroskeemist. Need ei vaja püsivara ega programmeerimist.

Toiteallikas 12 volti, võib olla AA patareidest, kuid parem kui 12 V aku (väike)

Mähis on keritud 190 mm südamikule ja sisaldab 25 keerdu PEV 0,5 traati

Omadused:
- Voolutarve 30-40 mA
- Reageerib kõikidele metallidele Ei mingit diskrimineerimist
- Tundlikkus 25 mm münt - 20 cm
- Suured metallesemed - 150 cm
- Kõik detailid ei ole kallid ja kergesti ligipääsetavad.

Nõutavate osade loend:
1) Jootekolb
2) Tekstoliit
3) Juhtmed
4) Puur 1mm

Siin on vajalike osade loend


Metallidetektori enda skeem

Ahel kasutab 2 mikrolülitust (NE555 ja K157UD2). Need on üsna tavalised. K157UD2 - saab vanast seadmest välja valida, mida ma ka edukalt tegin







Kondensaatorid 100nF tuleb kile võtta, niimoodi võtame pinget nii vähe kui võimalik


Printige tahvli visand tavalisele paberile


Lõika selle suuruse alt välja tükk tekstiliidist.


Kandke tihedalt peale ja suruge terava esemega läbi tulevaste aukude kohad


Siin on, kuidas see peaks välja tulema.


Järgmisena võtke puur või puurmasin ja puurige augud




Pärast puurimist peate joonistama rajad. Saate seda teha läbi või lihtsalt värvida need lihtsa pintsliga Nitro lakiga. Rajad peaksid olema täpselt samad, mis pabermallil. Ja me võtame tasu.


Punasega tähistatud kohtadesse panime džemprid:



Järgmiseks jootke lihtsalt kõik komponendid oma kohale.

K157UD2 jaoks on parem panna adapteri pesa.






Otsingupooli kerimiseks vajate 0,5-0,7 mm läbimõõduga vasktraati


Kui seda pole, võite kasutada teist. Mul ei olnud piisavalt vasest lakitud traati. Võtsin vana võrgukaabli.


Võttis kesta maha. Juhtmeid oli piisavalt. Minu jaoks piisas kahest südamikust, need kerisid ka mähise.




Skeemi järgi on mähis 19 cm läbimõõduga ja sisaldab 25 pööret. Märgin kohe, et spiraal peab olema sellise läbimõõduga, lähtudes sellest, mida otsite. Mida suurem on mähis, seda sügavam on otsing, kuid suur mähis ei näe väikseid detaile hästi. Väike mähis näeb hästi väikseid detaile, kuid sügavus pole suur. Kerisin endale kohe kolm mähist 23cm (25 pööret), 15cm (17 pööret) ja 10cm (13-15 pööret). Kui on vaja vanarauda üles kaevata, siis paneme suure, kui rannast väikseid asju otsid, siis on mähis väiksem, eks siis ise mõtled välja.

Kerime pooli ükskõik millisele sobiva läbimõõduga peale ja keerame selle elektrilindiga tihedalt kinni, et pöörded oleksid tihedalt kõrvuti.




Mähis peaks olema võimalikult tasane. Kõneleja võttis esimesena ette tulnud.

Nüüd ühendame kõik ja proovime vooluringi jõudlust.

Pärast toite sisselülitamist peate ootama 15-20 sekundit, kuni vooluahel soojeneb. Panime mähise mis tahes metallist eemale, kõige parem on see õhku riputada. Pärast seda, kui hakkame 100K muutuvat takistit keerama, kuni ilmuvad klõpsud. Niipea kui klõpsud ilmuvad, keerake vastupidises suunas, niipea kui klõpsud kaovad, sellest piisab. Peale seda reguleerime ka 10K takistit.

K157UD2 kiibi arvelt. Lisaks sellele, mis ma välja kaevasin, küsisin naabrilt veel 1 ja ostsin kaks raadio turult. Sisestasin ostetud mikroskeemid, lülitasin seadme sisse, kuid see keeldus töötamast. Ma rabasin oma ajusid kaua, kuni panin lihtsalt teise mikroskeemi (selle, mille jootsin). Ja kõik toimis kohe. Selleks ongi üleminekupesa, et voolu all olev mikroskeem üles võtta ja jootmise ja jootmisega ei kannataks.

Ostetud kiibid

Tere kõigile! Pole ammu siia kirjutanud. Tegemisi oli palju ... Akna taga on juba kevad, teist päeva hoitakse sooja 9-10 kraadi juures. Lumi sulab vaikselt ära. Hooaja avamine on ukse ees. Niisiis, üks asi, mis aitaks aega mööda saata ja hooaega lähemale tuua, oli metallidetektori nullist oma kätega kokkupanek. Tulemus teeb rõõmu :)

Kes ei jõua ära oodata, video selle ime tööga:

Kõik sai alguse sellest, et lõpuks sain fooliumteksoliidi ilma selle eest sentigi maksmata)). Esimene samm selle tekstoliidi katsetamiseks oli metallidetektori kokkupanek.

Kokkupanemiseks valiti impulssmetallidetektori skeem “Piraat”, kuna polnud tahtmist teha seadet löökide peal). Niisiis, ahel on laaditud, programm Sprint Layot on installitud, trükkplaat prinditakse fotopaberile. hakkan kokku panema.

Plaat valmistati laserraua meetodil (lühidalt LUT). Täpsemalt ei maali, selle asja jaoks on Google olemas :). See on kõik, tekstoliit lõigatakse välja, rajad kantakse plaadile.

Järgmisena lahjendan marineerimislahust. Ja siis aitas mind jälle akust elektrolüüt! Lahus sisaldas lauasoola, vesinikperoksiidi ja elektrolüüti (sama päeva õhtul lõi kassipoeg purgi lahusega ümber).

Noh, tahvel on söövitatud, augud puuritud. Nüüd tuleb see tinatada. Tinamine toimus jootekolbiga.

Käes on ehituse pikima osa aeg. Nimelt osade kogumine, otsimine ja jootmine. Nii mikroskeemid kui ka kaks transistorit leiti ilma raskusteta. Vanadest plaatidest tõmmatud kondensaatorid ja takistid. Kuid ma ei leidnud mõnda takistit. Nad pidid nende pärast telekaruumi minema. Nad andsid selle mulle TASUTA.

Plaat on kokku pandud, katsepool keritud. On aeg sisse lülitada. Esimene lisamine tehti kaheteistkümnevoldist toiteallikast. Keerasin juhtmeid, ühendasin mähise, kontrollisin uuesti polaarsust, lülitasin sisse ... ei tööta ... on vaikne (. Transistor kuumeneb. Jootsin ära. Lülitan uuesti sisse ... vaikus . Hilisemas kontrollis selgus K157UD2 mikroskeemi rike.elu Töötab!!!Rõõmu tegi palju :)

Järgmisel päeval kohendati skeemi ja sai kultuurihoone. Ühendused eemaldatud. Nüüd oli vaja tavalist mähist. Lõikasin selle vineeritükist välja. Seejärel võttis ta üles keerdude arvu, täitis mähise kuuma liimiga ja mässis selle sinine lint.

Nüüd nõuti materjali baari jaoks, mis oli järgmise päeva teema. Ostsin 4 meetrit PVC veetoru ja 0,5 meetrit kanalisatsioonitoru. Nendest lõigati vastavad osad varda kogumiseks. Torud joodeti kuumaliimi ja fööniga.

Varras on kokku pandud, mähis valmis, seadme korpus on omandanud õige kuju. Jääb kõik ühendada. Plokk kinnitatakse varda külge liitmikega. Kuid poes mähise paigaldamiseks polnud plastpolti. Spiraali hoitakse endiselt ajutiselt tasanduskihil.

Jääb vaid osta aku koos laadijaga. Töötab kruvikeeraja akuga :).

Kodus hakkab seade reageerima 20 cm kauguselt, mis pole minu arvates halb. Ütlen ka, et sellel pole diskrimineerimist, seega on võimatu ära lõigata metallist prügi, mida kõik kaevajad nii vihkavad.

Jäin monteerimisprotsessi ja saadud tulemustega igati rahule ning arvan, et parandasin oma praktikas uusi meetodeid rakendades veidi oma raadioamatööroskusi.

Niisiis, minu investeering (välja arvatud aku ostmine) kulus 230 rubla. Akuga arvan, et see on umbes 1000 rubla. Seda seadet saab hõlpsasti tagasi teenida ja isegi teenida, kui otsite sellega vanametalli. Müntide otsimine on samuti võimalik, kuid diskrimineerimise puudumise tõttu on see keeruline.

Las ma räägin teile fotodest. Tegin need endale, seega on nende kvaliteet veidi vesine :)

annan teile ka nõu tellige kanal "Vana Vjatka", kust leiate palju videoid tuvastamise, metallidetektorite, navigatsiooni, kartograafia ja müntide hooldamise kohta:

Varases lapsepõlves tekkis filmi Indiana Jones vaatamise põhjal avastusjanu ja aardejahi, sellel lainel oli mul tuline soov kokku panna oma metallidetektor, aga kuna kogemusi oli vaid elektroonika ja aardejahi vallas. jootmine, mul oli ainult teleka lahtivõtmise tase, unistus jäi unistuseks... kuni tänapäevani.

Tegelikult saab piraatmetallidetektori kokku panna igaüks, kes teab, kuidas jootekolvi käes hoida. Peate lihtsalt kõik detailid jootma ja see töötab.

Selle metallidetektori otsa sattusin juhuslikult Internetis, mind meelitasid selle lihtsus ja omadused.

Internetis on lihtsalt palju andmeid koos selle omaduste ja võimalustega. Siin tahan näidata oma töid. Keda huvitab, lugege edasi.

Osade loend on lihtne, pole haruldane ega raske saada.

Olles ostnud, saame käputäie selliseid detaile

Kogume vastavalt sellele skeemile:

Skeemis kasutatakse mikroskeeme NE555 ja K157UD2, nende jaoks soovitan soojalt paneele, need pole kallid, kuna K157UD2 väga sageli defektsed ja plaadile joodetud mikroskeemid on problemaatilised eemaldada.

Kondensaatorid 100nF tuleb võtta kilega, mille pinge on vähemalt 60 volti. Need on suured punased või sinised. SEE ON OLULINE. Piraat väikeste kondensaatoritega ei töötanud!

Plaadi valmistas LUT.Puuritud ja tinatatud plaat näeb välja selline

Pärast jootmist saame selle välimuse

Järgmine samm on otsingumähise valmistamine. Soovitatav on kerida pooli läbimõõduga 190 mm. Tikkimisel kasutasin raamina õietolmu, nende läbimõõt on 180 mm. Traat, mida kasutasin, oli PETV 0,5. Parima tulemuse andis 21 pööret.

Toiteallikana kasutasin krooni, kuid soovitatav on toiteallikaks 12 V aku. Akuga suureneb tundlikkus.

Metallidetektor "Pirate" seade ei vaja reguleerimist. Kui kõik on õigesti joodetud ja kõik detailid töötavad, siis hakkab see kohe tööle. Väga oluline detail. Takistitega reguleerimine tuleb läbi viia koos mähise eemaldamisega mis tahes metallidelt. Alguses arvasin, et Piraat on rivist väljas ja sumises pidevalt, aga selgus, et põrand oli üleni metallist - raudbetoonpõrandad.

Traati plaadist mähisesse tuleb kasutada vähemalt 1,5 mm ristlõikega ja eelistatavalt ilma pistikuteta, parem on lihtsalt jootma.

Kere oli elektrikarp. Kuid siin saate kasutada kõike. Nägin isegi, et kehana toimis seebialus.

Puurisin korpusesse augud juhtnuppude, nuppude ja kõrvaklappide pesade jaoks.

Nüüd alustame lati valmistamist. Kangina kasutasin 20 mm läbimõõduga plasttoru. Selle jaoks peate ostma 4 klambrit. Pea meeles! Ärge kasutage metall-plastist ega muid metalltorusid. Mähis reageerib sellele.

Mähisele liimisin 6 mm PVC ringi põranda, millele kinnitame klambrid.

Saame lihtsa kinnitusega otsingumähise.

Selle abil kinnitatakse varras mähise külge.

Ühendame kõik ja saame valmis Pirate metallidetektori

See isetehtav impulssmetallidetektor näitas järgmisi omadusi:

münt 2 hõõruda. - 8 cm

kuldne sõrmus - 11 cm

käärid - 19 cm

Kuid kui asendate krooni 12-voldise akuga, suureneb tundlikkus märkimisväärselt.

Kui kellelegi see metallidetektor meeldis, siis võin tellida.


See on kõik! Jäta kommentaarid, kõike head.

Postituse vaatamisi: 200

Tee-seda-ise Piraat metallidetektori koostu kirjeldus, 3 tüüpi sobivaid plaate, vastused populaarsetele küsimustele õige jootmise kohta. 3 nüanssi jooteplaatide kohta + TEST somo verifitseerimiseks.

TEST:

väike test
  1. Millised vooluringid sobivad kõige paremini metallidetektoril kasutamiseks?

a) Transistor või NE555.

b) KR 1006 VI1, NE555 või Am2504.

  1. Millist skeemi eelistatakse piraadile installida ja miks?

a) Transistor - see suurendab seadme ulatust.

b) NE555, kuna see tagab töös parema stabiilsuse.

  1. Milline toiteallikas on metallidetektori tööks plaadiga ühendatud?

a) Üks Krona aku.

b) Neli paralleelselt ühendatud Kron akut.

c) Üks aku.

  1. Mida tähendab takisti R1 seadme kokkupanemisel transistorile?

a) Tootmissagedus.

b) Impulsi kestus.

Vastused:

  1. a) Metallidetektori oma kätega kokkupanemiseks on soovitatav kasutada transistorplaati või NE555.
  2. b) Andurile paigaldamiseks on eelistatav kasutada plaati NE555. Seega on seadmete töö oluliselt stabiliseerunud.
  3. b), c) Metallidetektori normaalseks tööks kasutatakse toiteallikat nelja omavahel ühendatud kroonpatarei või ühe patarei kujul. Mõlemad allikad sobivad, kuid lihtsuse huvides panevad nad aku ja ei raiska aega akude ühendamisele.
  4. a) R1 transistoril tähendab genereerimissagedust. Impulsi pikkus on tähistatud kui R2.

Definitsioon: Pirate (MP) metallidetektor on impulss-tüüpi seade, mille skeem on arusaadav isemonteerimiseks. Metallidetektor koosneb väikesest arvust elementidest ja mähist.

Kui kasutate 280 mm mähist, on mündid kuni 20 cm kaugusel ja suured metallid kuni 1,5 meetri kaugusel.

Metallidetektor sai oma nime ahela tootjate järgi - PI, mis tähendab impulsstegevust. RAT tähistab tootja veebisaiti Radio Cattle.

Paljud otsijad on huvitatud sellest, kuidas müntide jaoks piraadimetallidetektorit seadistada. Isekoostatud aparaat ei tee vahet metallidel ja müntidel distantsilt, vaid selle abil õpitakse otsima metallosi. Algajatele on see hea kogemus. Pirate mudeli suureks eeliseks on ka kokkupanemise lihtsus ja asjaolu, et kõik komponendid on kergesti leitavad. Lisaks on osad odavad ja neid müüakse igas raadiopoes.

Samuti pole Piraadile vaja installida mitmesuguseid programmeeritavaid elemente ja see lihtsustab oluliselt raadioamatööride elu. Isegi kui inimene on elektriseadmete kokkupanemise protsessiga äärmiselt pealiskaudselt tuttav, pole tal metallidetektorit oma kätega keeruline kokku panna.

Kuidas teha oma kätega piraadi metallidetektorit? Läbime testi ja järgime juhiseid.

Pirati metallidetektori osade loend NE555 vooluringi jaoks

See Pirate Metal Detector raadiokomplekt sobib NE555 vooluringile.

Raadiokomponente on vanast elektroonikast väga lihtne leida. Ja kui mitte piisavalt - on palju spetsialiseeritud kauplusi.

Samuti peate kokkupanekuks leidma täiendavaid osi ja tööriistu:

  1. Traat, mis mähisele keeratakse. Sobiv PEV 0,5.
  2. Kiip NE555. See installib edastamiseks sõlme.
  3. Plastikust korpuse valmistamiseks.
  4. Lint või kleeplint.
  5. Väike jootekolb.

Olles leidnud kõik vajaliku, pange lihtsalt oma kätega Piraatmetallidetektor kodus kokku.

2 üksikasjalikku skeemi MP kokkupanekuks oma kätega

Pirate metallidetektori kokkupanekuks kasutatakse 2 skeemi. Esimese variandi jaoks peate leidma NE555 kiibi - seda kasutati nõukogude ajal ja see oli KR 1006 VI1 analoog.

NE555

Aga kui NE-d pole võimalik leida, siis kasutatakse transistorahelat. Soovitav on ikkagi proovida NE555 hankimist, kuna sõiduki stabiilsus suureneb märkimisväärselt.

Kui on soov transistorile seade kokku panna, peate valima ka kestuse ja sageduse. Sellistel transistoridel on mitmesuguseid parameetreid. Peate kasutama ostsilloskoopi. Takisti R1 - genereerimise sagedus. R2 on impulsivahemik.

Metallidetektori Pirate 2 trükkplaati: sorteerimine riiulitele

Pärast plaadi jootmist peate toite ühendama.

Soovi korral saate kasutada omavahel ühendatud kroone. Normaalseks tööks piisab 4 tk. Aga lihtsam on ühendada üks aku (9V).

Aku kasutamise puhul tuleb arvestada, et ühest ei piisa, kuna pinge langeb sageli ja see põhjustab häälestustõrkeid.

Kui uurite joodetud valmisplaati, peate vaatama vasakul küljel asuvaid kondensaatoreid. Need on kiletaolised, suure termilise stabiilsusega. Kui installite need, mõjutab see positiivselt seadme stabiilsust.

Rohkem lauavalikuid:

  1. PCB MP jaoks tl072.
  2. PCB MP sprindi paigutusel.
  3. MP ja mikrokiip gongiga.
  4. K157ud2. Mõnikord on inimesed huvitatud sellest, kuidas MP-s k157ud2 asendada. KR1434UD1A tahvel sobib.

Juhatuse näide

3 nüanssi oma kätega MP jaoks korvmähise valmistamiseks

Oma kätega MP jaoks mähist teha pole keeruline. Mähise koostu suur täpsus ei mängi suurt rolli, kui seda kasutatakse impulssseadmetel. Mitte igaüks ei tea, kuidas MP-le mähist kerida - see keritakse lihtsalt kahesaja-millimeetrisele või veidi vähemale tornile. On vaja kasutada 25 keerdu emailtraadi läbimõõduga 0,5 mm.

  1. Mähiseid tuleb töödelda elektrilindiga.
  2. Metallide otsimise sügavuse suurendamiseks keritakse sama juhtmestikuga 270 mm mähis - 22 pööret.
  3. Mähise arvutamiseks on soovitatav uurida erinevate suuruste parameetrite tabelit. Parem on kasutada traati, mille läbimõõt on 0,5–0,6 mm. Aga kui neid ei leitud, siis sobib 0,4 mm. Tabelis on näidatud andurite läbimõõdud, pöörete arv, sektsiooni läbimõõt/juhtmestik, induktiivsus ja takistus.

Piraatmetallidetektori katkestusteta töötamiseks kinnitame mähise korpusesse, mis ei sisalda metalli. Pildil kasutas töö autor polüpropüleenkabiini. See on väga hea võimalus ilma metalli sees kasutamata. Selles küsimuses antakse meistritele täielik loovuse vabadus - peamine on see, et metalli pole.

Kasutatakse mis tahes plastikust korpust. Samuti mähivad mõned inimesed aja säästmiseks toote elektrilindi või teibiga. Kuid see valik ei tundu liiga esteetiliselt meeldiv ja seetõttu on siiski eelistatav võtta aluseks plasttoru - valik on väga lai ja lähimast sanitaartehnilisest kauplusest pole raske seda õiget leida.

Plastraami valmistamisel välistame metallosade otsimise kohas löögid maapinnale ja murule. MP mähise korpuse leiate võrgust. Paljud esteedid tellivad tehaseüksustel kasutatavaid tooteid ja panevad need omatehtud toodetele – nii saavutavad toote esteetilise ilu.

Mähiste kokkupanemisel tuleks vältida metalli kasutamist - see segab otsingutööd ja see ei tööta oma eesmärgi saavutamiseks. Sellel on seadmele äärmiselt negatiivne mõju. Pooli järeldused tuleb joota mitme südamikuga traadi külge. Selle ristlõike läbimõõt peaks olema 0,5 mm või veidi rohkem. Ideaalis peaksid need olema mitu kokku keeratud juhet.

Omatehtud mähis MP jaoks on valmis. Piraatmetallidetektori kokkupanek oma kätega pole nii keeruline, kui võib tunduda. Ja ärge unustage, et esiteks valmistatakse metallidetektor kindlal eesmärgil - metalliotsinguks. Ja seetõttu on mähise teatud erikujunduse valimine üleliigne. Sellele peaksid mõtlema ainult esteedid ja perfektsionistid. Teibiga mähitud mähis annab sama tulemuse kui osa tehase korpuses.

Tee-seda-ise metallidetektor "Piraat"

2 nüanssi seadmete seadistamise ja töötamise kohta

Kui metallidetektor on kokku pandud vigadeta, siis pole seda praktiliselt vaja reguleerida. Paljud mõtlevad, kuidas suurendada piraatmetallidetektori tundlikkust. Seda saab saavutada siis, kui veerus hakkavad kõlama väikesed klõpsud. Kui see juhtub takisti äärmistes punktides, muudetakse R12 väärtus keskmisesse asendisse. See on ainus viis parlamendiliikme tundlikkuse suurendamiseks.

Ostsilloskoop juhib: generaatori sagedust, impulsi kestust. Impulss on 130-150 µs ja ideaalne sagedus on 120-150 Hz.

Töö metallidetektoriga

Lülitage sisse. Stabiliseerimiseks kulub pool minutit, pärast mida tuleb takistit R13 reguleerida. Pärast kõiki manipuleerimisi alustame metalli otsimist.

Kuidas vältida 4 viga

Piraat metallidetektor on lihtne seade ja seetõttu ei saa tal olla palju rikkeid ja need kõrvaldatakse kiiresti.

  1. Seadme ülekuumenemise või ebaõige töö korral peate viivitamatult veenduma, et kõigi osade ja koostu nimiväärtused on õiged.
  2. On olukordi, kus heli tuleb seadmest, kuid see ei reageeri metallidele. Põhjuseks T1 ehk diood D1. Probleemi lahendamiseks tuleb osad asendada hooldatavatega.
  3. IRF740 kuumeneb. Takisti R6 on vaja kontrollida. Kui sellel on õige väärtus, siis langetage seda. Näiteks kui see oli 150., siis panime selle 100. kohale. Probleemi paremaks lahendamiseks kasutame muutuvat takistit väärtusega 200 oomi. Järgmiseks peaksite valima sellise takistuse, et IRF740 lõpetaks kuumenemise. Pärast vajaliku takistuse valimist teeme tihenduse.
  4. T3 kuumeneb või põleb läbi. Selline ebameeldivus tekib seetõttu, et kapten valis vale kõlari. Hea kõlari takistus peaks olema 8 oomi, võimsus 0,5 w.

Selliste näpunäidete kasutamine aitab enamikul juhtudel kõigi probleemidega toime tulla.

Samuti on oluline teada 3 nüanssi jooteplaatide kohta

Juhtmete ja plaatide jootmiseks peate teadma mitmeid olulisi töönüansse:

  1. Enne töö alustamist on hädavajalik valida sobiv jootekolb. Jooteplaatide seadmete valik on 15-30 vatti. Ülalolevat ei saa kasutada, muidu plaat põleb. Akustiline seade sobib ideaalselt tööks oma väiksuse ja madala kütteastme tõttu.
  2. Plaadi korralikuks jootmiseks peab see olema väga hästi puhastatud. Nii saavutatakse tugev side. Töötlemiseks valmistatakse seebilahus ja pärast seda pühitakse kogu pind salvrätikuga. Metall pärast töötlemist pühitakse seebist kvalitatiivselt. Mõnikord on tahvlitel märgata tihedaid ladestusi - need eemaldatakse spetsiaalse seguga, mida müüakse elektrikute kaupluses. Piirkonda tuleb väga hästi puhastada, kuni ilmub läige.
  3. Tahvli kontaktid peavad olema õigesti paigutatud. Esiteks ühendatakse väikesed takistid ja seejärel liigume edasi suurte osade juurde.

TOP 3 jootekolvid trükkplaatidele

Plaadi kvaliteetseks töötlemiseks peaksite kasutama jootmismasinat. Parimad tootjad:

  1. Ersa on Saksa ettevõte. Sõrmed on kallid ja need tuleb professionaalseks kasutamiseks osta.
  2. Hiina seadmed Quick ei ole madalama kvaliteediga, kuid hinnad on palju madalamad.
  3. Eelarve valik Luckey. Ideaalne algajatele.

Vastused 5 korduma kippuvale küsimusele plaadi jootmise kohta

  1. Kui kaua peate jootekolbi kindlalt istuma?- 3-4 sekundist piisab.
  2. Kas peate lisama palju joodet?- Peaasi, et kontakt nendega täielikult katta. Kui tilk seda teeb, siis sellest kogusest piisab.
  3. Mis värvi joodis peaks olema - läikiv või matt?- Esimesele võimalusele lähemale.
  4. Kas on vaja kasutada kaitsevahendeid?- Kandke kindlasti kaitseprille, et kuum osa silma ei satuks.
  5. Millist temperatuuri kiip talub?- Mitte üle 230 kraadi.

Piraadi metallidetektori kõiki osi on lihtne oma kätega kokku panna, kui järgite juhiseid. MP ülevaated ja omadused on enamasti positiivsed.

Kui piraatmetallidetektori oma kätega valmistamisel on endiselt ebaselgeid, vastab üksikasjalik Interneti-videojuhis ülejäänud küsimustele.

Omatehtud MP, käsitsi valmistatud, sobib suurepäraselt algajale.