DIY piraatmetallidetektori üksikasjalik skeem. Pulssmetallidetektor “Piraat. Metallidetektori piraat - vooluringide ja trükkplaatide tüübid
Saate seda osta umbes 100-300 dollari eest. Metallidetektorite hind on tugevalt seotud nende tuvastamissügavusega, iga metallidetektor ei näe münte 15 cm sügavuselt, lisaks mõjutab metallidetektori maksumust suuresti ka metallitüübi tuvastaja olemasolu. ja liidese tüüp; moodsad metallidetektorid on mõnikord varustatud ekraaniga mugavaks kasutamiseks.
Selles artiklis vaadeldakse näidet võimsa metallidetektori Pirat kokkupanemisest oma kätega. Seade on võimeline püüdma münte maa all 20 cm sügavuselt.Mis puudutab suuri objekte, siis on täiesti võimalik töötada 150 cm sügavusel.
Video metallidetektoriga töötamise kohta:
See metallidetektor sai selle nime tänu sellele, et see on impulss, see on selle kahe esimese tähe tähistus (PI-impulss). Noh, RA-T on kooskõlas sõnaga radioskot - see on arendajate saidi nimi, kuhu omatehtud toode postitati. Autori sõnul pannakse Pirate kokku väga lihtsalt ja kiiresti, selleks piisab isegi elementaarsetest oskustest elektroonikaga töötamisel.
Sellise seadme miinuseks on see, et sellel pole diskriminaatorit, see tähendab, et see ei tunne ära värvilisi metalle. Seega ei saa sellega töötada piirkondades, mis on saastunud erinevat tüüpi metallidega.
Materjalid ja tööriistad kokkupanekuks:
- mikroskeem KR1006VI1 (või selle välismaa analoog NE555) - sellele on ehitatud saatesõlm;
- transistor IRF740;
- mikroskeem K157UD2 ja transistor BC547 (vastuvõtuseade on neile kokku pandud);
- traat PEV 0,5 (pooli kerimiseks);
- NPN tüüpi transistorid;
- materjalid keha loomiseks ja nii edasi;
- elektrilint;
- jootekolb, juhtmed, muud tööriistad.
Ülejäänud raadiokomponendid on näha diagrammil.
Samuti tuleb leida sobiv plastkarp elektroonikalülituse paigaldamiseks. Ikka läheb vaja plasttoru luua varras, mille külge rull on kinnitatud.
Metallidetektori kokkupaneku protsess:
Esimene samm. Trükkplaadi loomine
Enamik raske osa Seade on loomulikult elektroonika, seega on mõistlik alustada sellest. Kõigepealt peate valmistama trükkplaadi. Sõltuvalt kasutatavatest raadioelementidest on mitu paneeli valikut. NE555 jaoks on plaat ja transistoridega plaat on olemas. Artiklis on toodud kõik tahvli loomiseks vajalikud failid. Internetist leiate ka muid lauavalikuid.
Teine samm. Installige elektroonilised elemendid tasu eest
Nüüd tuleb plaat jootma, kõik elektroonilised elemendid on paigaldatud täpselt nagu diagrammil. Vasakpoolsel pildil on näha kondensaatorid. Need kondensaatorid on kilekondensaatorid ja neil on kõrge termiline stabiilsus. Tänu sellele töötab metallidetektor stabiilsemalt. See kehtib eriti siis, kui kasutate metallidetektorit sügisel, kui väljas on mõnikord üsna külm.
Kolmas samm. Metallidetektori toiteallikas
Seadme toiteks on vaja 9–12 V allikat. Oluline on märkida, et seade on energiatarbimise poolest üsna ablas ja see on loogiline, kuna see on ka võimas. Üks Krona aku ei pea siin kaua vastu, soovitatav on korraga kasutada 2-3 akut, mis on paralleelselt ühendatud. Võite kasutada ka ühte võimas aku(parim laetav).
Neljas samm. Metallidetektori pooli kokkupanek
Kuna tegemist on impulss-metallidetektoriga, pole mähise kokkupaneku täpsus siin nii oluline. Torni optimaalne läbimõõt on 1900-200 mm, kokku tuleb kerida 25 pööret. Pärast mähise kerimist tuleb see isolatsiooniks põhjalikult mähkida elektrilindiga. Mähise tuvastamissügavuse suurendamiseks peate selle kerima umbes 260–270 mm läbimõõduga südamikule ja vähendama pöörete arvu 21–22-ni. Sel juhul kasutatakse traati läbimõõduga 0,5 mm.
Pärast mähise kerimist tuleb see paigaldada jäigale korpusele, sellel ei tohiks olla metalli. Siin peate veidi mõtlema ja otsima sobivat eluaset. See on vajalik mähise kaitsmiseks löögi eest seadmega töötamise ajal.
Mähise juhtmed on joodetud umbes 0,5–0,75 mm läbimõõduga keerdunud traadi külge. Parim on, kui kaks juhet on kokku keeratud.
Viies samm. Metallidetektori seadistamine
Täpselt skeemi järgi kokku pannes ei pea metallidetektorit reguleerima, sellel on juba maksimaalne tundlikkus. Lisateabe saamiseks peenhäälestus metallidetektor, peate keerama muutuvat takistit R13, peate saavutama haruldased klõpsud dünaamikas. Kui seda on võimalik saavutada ainult takisti äärmistes asendites, siis on vaja takisti R12 väärtust muuta. Muutuv takisti peaks seadma seadme olekusse tavaline töö keskmistes positsioonides.
Metallidetektori "Piraadi" skeem on väga populaarne ja arusaadav isegi algajale raadioamatöörile. Piraatmetallidetektoril on vaatamata vooluringi lihtsusele ja osade saadavusele üsna head omadused. Seda saab lihtsalt õhtul kokku panna, see ei vaja praktiliselt mingeid seadistusi ega püsivara ning hakkab tööle kohe pärast kokkupanekut! Allpool tutvustan üksikasjalikud juhised Pirate metallidetektori kokkupanemisel!
MD Pirate tehnilised omadused:
Voolutarve 30-40 mA
Toitepinge 9-14 volti
Ei mingit diskrimineerimist, reageerib kõikidele metallidele
Tundlikkuse münt 25 millimeetrit - 20 cm
Suured metallesemed - 150 cm
Toitumine:
Pirate metallidetektori kasutamiseks on vaja pinget 9-14 volti. Võite kasutada tavalisi patareisid või AA patareisid või kahte paralleelselt ühendatud patareid, kuid soovitan kulutada veidi raha ja osta katkematu toiteallika aku, selle saab hõlpsasti metallidetektori vardale kinnitada ja laadimisest jätkub kaua aega. Võite kasutada ka kruvikeeraja akut, muide, alguses kasutasin seda!
Rull:
Pirate metallidetektori otsingupooli on samuti lihtne valmistada. Haav 190 mm raamile. ja sisaldab 25 keerdu 0,5 mm PEV traati. Pooli saab kerida tikkimisrõngale, muide, see meetod on üsna levinud. Mina isiklikult võtan tavalise kastruli, kerin sellele mähise ja seon kõik elektrilindiga kokku, siis teen õhukesest vineerist raami ja kinnitan selle külge. Siin, nagu öeldakse, igaühele oma, nagu sobib.
Vajalikud osad:
Piraatmetallidetektori diagramm:
Piraatmetallidetektor koosneb saate- ja vastuvõtuüksustest. Saateseade koosneb impulssgeneraatorist, mis on monteeritud NE555 mikroskeemile, ja võimsast lülitist IRF740 transistoril. Vastuvõtuplokk koosneb K157UD2 mikroskeemist ja BC547 transistorist.
Tegelikult on üksikasjad üsna tavalised, kuid kui te neid ikkagi ei leidnud, proovige kasutada analooge. Taimeri NE555 saab asendada kodumaise analoogiga KR1006VI1. Transistori IRF740 asemel saate paigaldada mis tahes bipolaarse NPN-struktuuri N ke mitte alla 200 volti, võite selle isegi eemaldada energiasäästulamp või telefonist laadides, äärmisel juhul sobib isegi KT817. Transistorid BC557 ja BC547, kodumaistele KT3107 ja KT3102. Operatsioonivõimendi K157UD2 on KR1434UD1V täielik analoog, selle saab asendada ka imporditud TL072-ga, kuid sel juhul peate plaadi pinouti uuesti tegema, kuna sellel on 8 jalga. Mul on ka Pirate metallidetektor TL072 peal, skeem ja plaat on üldarhiivis. Muide, impulssgeneraatorit saab kokku panna ka transistoride abil:
Natuke detailidest:
Kiip K157UD2 ja K157UD3
Kiip NE555 
Transistor IRF740 
Kilekondensaatorid
Takistite õige ühendamine.
Pirate metallidetektori kokkupanek:
Esiteks peate muidugi tahvli ette valmistama. Selleks avage programm Sprint-Layout ja printige meie tulevase tahvli toorik, seejärel kandke joonis mis tahes mugaval viisil ettevalmistatud tahvlile, söövitage see ja puurige osadele augud. Kasutan LUT tehnoloogiat, kuigi mul pole laserprinterit, teen seda tööl.
Kui aga laserprinteriga printida pole võimalik, võib teha tindiprinteril joonise, seejärel lõigata soovitud kujuga klaaskiud, kinnitada joonis tahvlile ja märgistada terava esemega augud, seejärel puurida ja joonistage jäljed käsitsi püsiva markeriga. Noh, või tõlkige see koopia abil.
Enne kujunduse pealekandmist puhastage plaat kindlasti peene liivapaberiga ja rasvatage see atsetooniga, nii kandub pilt hästi ning söövitusprotsess on kiirem ja usaldusväärsem. Pärast tahvli söövitamist tuleb tooner või marker uuesti atsetooniga maha pühkida ja seda veidi liivapaberiga hõõruda.
Siis võtame jootekolvi ja tiname tinaga rajad. Pärast tinatamist pühkige üleliigne kampol kindlasti atsetooniga ära, et edaspidi probleeme vältida. Soovi korral saab radadele helistada.
Nüüd peate kõik osad plaadile jootma. Selleks avame Sprint-Layout programmis ka signeti ja vaatame, kus osad asuvad. Soovitan tungivalt paigaldada igaks juhuks mikroskeemide pistikupesad. Kõigepealt jootke džemprid, neid on vooluringis 2 tükki ja üks asub NE555 kiibi all, nii et kui selle unustate, on viga raske leida, sest ma olen kindel, et saate seda teha. ei mäleta neid džempreid! Takistitest jalgu saab kasutada hüppajana.
Kui kõik osad on paigas, jääb üle vaid kraanid jootma muutuvate takistite, mähise, kõlari ja toite külge.
Õige kokkupandud vooluring hakkab kohe tööle ilma seadistusteta.
Mähis, nagu ma eespool ütlesin, on keritud 19-22 cm raamile ja sisaldab 25 pööret. Väiksemate objektide otsimiseks võite kerida alla 15 cm - 17 pööret või 10 cm - 13 pööret. Mustmetalli otsimiseks on muidugi parem kasutada 19 cm läbimõõduga mähist.
Ma tahan öelda paar sõna heli tonaalsuse kohta. Ta tundus mulle liiga ebaviisakas. Tonaalsust saab muuta valides kondensaatori C1, asendasin selle 47nf vastu ja heli läks kõrgemaks.
Parem on võtta selline kõlar nagu 3GDSH TRYD 4070-02 8 Ohm, et heli oleks palju võimsam, asendasin oma metallidetektoris vana kõlari selle vastu. Väga hästi toimivad ka kõrvaklappide kõlarid.
Link trükkplaadile, samuti Piraadi kokkupanemiseks vajalike osade nimekiri, mida saab AliExpressist väga soodsalt osta tasuta saatmine, on videoartikli lõpus!
Ja lõpuks video Pirate metallidetektori töös:
Metallidetektor Piraat- üks neist parimad metallidetektorid algajale. See on lihtne ja parameetrid üllatavad. Siiski tahad alati seadmega rohkem saavutada, seda kuidagi täiustada. Seega tegin selle metallidetektori jaoks 2 in 1 pooli. Lihtsalt proovisin, isegi ei uskunud, et jõudlus paraneb.
Kui ma seda tegin, osutusid otsinguparameetrid järgmisteks: 5 rubla puhas tundlikkus 20 cm juures, 12 mm läbimõõduga viinamünt (hõbe), puhas tundlikkus 15 cm (klõpsuga 17-18 cm)! See tähendab, et värvilisi metalle (nagu hõbe ja kuld) näeb see metallidetektor paremini kui näiteks nikkel. Ja edasi, oluline omadus sellest mähist (välja arvatud suurenenud tundlikkus) - kogu mähis näeb metalle tavalisega võrreldes ühtlaselt (see näeb paremini piki serva, kuid halvemini keskel ja pole nii tundlik).
Mähise parameetrid: suur mähis: raam 20 cm, keritud 20 pööret; Väiksem mähis: raam 9 cm 5 pööret. Ja mõlemad mähised on keritud 0,6 mm traadiga ja ühendatud järjestikku, selgub, et see on üks mähis. Ja tugevuse huvides keerasin mõlemad poolid tihedalt niididega kokku ja valasin üle kiirliimiga, aga võib kasutada ka lakki. Siin on foto:
Siis tasandasin masinaga need vahu maharebimisel tekkinud mäed, kuigi päris ühtlaselt ei tulnud, aga peale täitmist läheb mähis korda.
Seejärel lõikasin PCB-st välja “kõrvad” ja tegin neisse plastpoldi jaoks augud ning täitsin siis epoksüvaiguga.
Kasutage lihtsalt REGULAR EPOXY'i! Kui kasutad kiirkõvastuvat, siis segamise ajal tardub see poole minutiga ja kuumeneb väga! Mu tavaline läks kuumaks, vaht vajus ära, aga mähis suutis hanguda, nii et kuju ei muutnud. Järgmisena võtame välja kuivanud vahtpolüstüreeni pooli ja töötleme puuri masina ja veskiga. Tulemuseks on selline komm:
Metallidetektor PIRATE.
Nii et alustame!
Vajame üksikasju:
K157ud2 mikroskeemi asemel saate kasutada k157ud3 ja NE555 asemel kodumaist KR1006VI1D.
Transistori BC557 saab asendada KT361-ga, BC547 9014-ga mis tahes tähega ees või taga või 945-ga.
Igas suuruses kõlar 0,5W 8 oomi.
Skeem:
Kondensaatorid C1-C2 peaksid olema kilest, töötavad paremini - sagedus on stabiilsem ja kestus ei kõiguta, 0,1 mikrofaradi, tuntud ka kui 100nf kood 104, nende vooluringi on veidi muudetud, et need sobiksid, elektrolüütkondensaatorid C3-st -C8 saab paigaldada mis tahes pingele, kuid mitte alla 16 V, kuna T3-na saate kasutada peaaegu kõiki NPN-struktuuri transistore, läheb ühetuumaline hüppaja, takistite äralõigatud jääkidest traat jne.
Seadke R7 mitte madalamaks kui 1 vatti, kui määrate vatid madalamaks, siis soojeneb veidi ja takistus muutub, peate tundlikkust pidevalt reguleerima ja see kõikub, R8 mitte alla 0,5 vatti ja R17 mitte alla 0,25 vatt soojeneb ka ja heli on vaiksem.
Mopeedi 12-voldise aku toitame katkematu toiteallikaga kruvikeerajast vms või AA patareid 1,5V 8tk jadamisi ühendatud (MA EI SOOVITA krooni toidet, äärmisel juhul 3 krooni paralleelselt vähemalt ja saad ainult 9 volti), toiteplokk võib tekitada müra, nt seadke tundlikkus maksimumile 9 volti ja siis lülita tundlikkus 12 volti kukkumisele ja vastupidi, testimiseks saad autost akut toita, TÄHELEPANU, reguleerime selle võimsusele mida kasutad edaspidi, võimsuse vahetamisel taimer sagedus ja impulsi kestus muutuvad, kui see on katki, siis värvilisi metalle ei näe, R2 vastutab impulsi kestuse eest, R3 vastutab sageduse eest, jootke toitejuhtmed IRF740-le lähemale.
Siin arhiiv, sisaldab see doc-vormingus trükitahvlit, mis tuleb printida laserprinter
peal läikiv
paber, kasutasin fotopaberit. Lõikame selle tüki välja
Kanname 90x40mm plaaditükile ja triigime maksimaalselt kuumutatud triikrauaga. Kindluse mõttes triikisin seni, kuni paber hakkas värvi muutma. Seejärel kasta tera tassi sooja vette, võid seista umbes 5 minutit, et paber korralikult märjaks saaks. Seejärel rullige paberit sõrme hõõrudes, kuni see on täiesti puhas, nii et kogu värv jääb tahvlile radade kujul.
Nüüd peame oma tahvli söövitama. Võimalusi on palju, kuid tavaliselt kasutan lahendust vasksulfaat ja soola. Valage sisse 0,5 või 0,7 liitrine purk umbes 0,5 liitrit keeva vett, 2 sl vasksulfaati ja 4 sl soola, sega ja langeta plaat sellesse. Sellises purgis ei kuku plaat põhja ja see on tõhusa söövitamise jaoks väga oluline. Lahust tuleb perioodiliselt segada, see vähendab söövitusaega.
Selles lahenduses on tahvel täielikult valmis 15-20 minutiga.
Nüüd jääb üle vaid peene liivapaberiga radadelt värv puhastada.
Parem on alustada detailide jootmist väikeste elementidega.
Kuidas määrata kondensaatori väärtusi:
Kõik pildil on muidugi liiga keeruline.
Selgitan seda lihtsamalt. Kondensaatorite kodeerimisel väljendatakse väärtust pico faradides (pF). Viimane number kolmest näitab nullide arvu, näiteks 104 tähendab, et 10 järel on neli nulli. Selgub, et see on 100 000pF.
See tabel on mugav, kuna teades vajalikku väärtust ühikutes pF, nF või mF, saate hõlpsasti määrata kodeeringu või vastupidi.
Nüüd takistitest.
Värvide kodeerimiseks on parem või lihtsam kasutada programmi Android-seade nimega ElectroDroid. Sellel on palju muid kasulikke funktsioone.
Kuid peale värvide on takistitele kirjutatud kood
Tuleme tagasi oma "piraadi" juurde.
Juhtmete ühendamisel on oluline mitte segi ajada plussi miinusega, kuid ülejäänud osas pole see oluline.
Kui kasutate mingil põhjusel teisi transistore, järgige pinouti.
MÄLLI VALMISTAMINE
Mähis on keritud 20cm lakktraadi PEV 0,40-0,60 raamile
POLE POLE VAJA FOLIUMIGA SKREENIDA!!!
poolilt plaadile, mida jämedam traat, seda parem tundlikkus, traat peab olema keerdudeta vaskühendus, peab olema joodetud, esialgu teeme ilma pistikuteta, mähist jootme juhtmed otse kui see töötab, saate katsetada erinevate pistikutega, ulatus sõltub sellest reguleerimise tundlikkusest ja stabiilsusest
Enne mähise keerdude valimist tuleb roomikud tinatada; tundlikkus tõuseb 3 cm-ni; see oleneb sellest, kui hästi rööpad on söövitatud; mähis on 25 kuni 10 pööret; kui lakktraati pole, siis isegi üksik -core teeb vasktraat plastikust isolatsiooni läbimõõduga 0,40 - 0,60 ÄRGE EEMALDAGE SOOJATUST, kerige 25 pööret ja katsetage ühe oksa korraga lahti kerides, lõigates need ära, hakkab tundlikkus suurenema ja kui tunnete, et tundlikkus hakkab langema, siis loendage, kuidas palju pööret ja kerida uus lisades 1-2 pööret ja mähis ongi valmis
Mähis peaks sumisema.
Olen saavutanud maksimaalse tundlikkuse
mähisel on 10 pööret 2 oomi
traadi paksus 0,45
mähise läbimõõt 20 cm
R7 75 oomi,
poolilt plaadile keerdunud vasktraat ristlõikega vähemalt 1,5 ruutmeetrit, mida paksem, seda parem.
Keri pool (tikandirõngale) odav, ca 50 rubla, täiesti plastikust, ei sisalda metallesemeid, võta välja siserõngas ja keri pool peale, pane tagasi, keera sisse ja pool on valmis , on väga mugav käes maad läbi lasta, et kontrollida, kas seal on metalli või mitte
Soovi korral ei saa te R7 installida, vaid asetage selle asemele 400 oomi muutuv takisti, mitte vähem 1-2 vatti, vastasel juhul põleb see läbi, paneme selle maksimaalse tundlikkuse seadmiseks niipea, kui see töötab parima tulemuse saavutamiseks, jootme selle ja mõõdame mitu oomi sellel on ja seame takisti R7
Varda valmistamine
Teil on vaja plastikust veetoru, mille välisläbimõõt on 25 mm ja pikkus 120 cm.
Lõika see kolmeks osaks: 80 cm, 25 cm, 15 cm.
Saate aku külge liimida klambrid liimipüstol või lihtsalt kinnitage see elektrilindi abil varda külge.
Mähise jaoks võid teha vahust vormi ja täita selle epoksiidliimiga või nagu minu puhul leida sobiv kaas ja valada see otse sinna sisse.
Seda ei ole vaja täita, saate selle lihtsalt elektrilindiga mähkida ja sobivale pinnale kinnitada.
Seadmega töötamine.
Sisselülitamisel oodake 10 sekundit, misjärel leiame tundlikkuse regulaatorit kasutades asendi, kus dünaamikas oli kuulda üks klõps kahe-kolmesekundiliste intervallidega - see saab olema maksimaalne tundlikkus õhus. maapinnale, tuleb leida koht, kus langetame metallesemete ahela tihedasse kontakti.maandada ja reguleerida tundlikkust nii, et ainult klõpsud kaoksid, aga metallituvastuse sügavus oluliselt ei langeks.Levinuim metallidetektori ahel, kus on nii lihtsa disainiga kui head omadused Otsimiseks. Selles artiklis analüüsime Pirate metallidetektori tootmist.
Seade on võimeline püüdma münte maa all 20 cm sügavuselt.Mis puudutab suuri objekte, siis on täiesti võimalik töötada 150 cm sügavusel.
Piraatmetallidetektori skeem:
Mida on vaja metallidetektori kokkupanekuks:
Mikroskeem KR1006VI1 (või selle välisanaloog NE555) - saateseade on sellele ehitatud;
- transistor IRF740;
- mikroskeem K157UD2 ja transistor BC547 (vastuvõtuseade on neile kokku pandud);
- traat PEV 0,5 (pooli kerimiseks);
- NPN tüüpi transistorid;
- materjalid keha loomiseks ja nii edasi;
- elektrilint;
- jootekolb, juhtmed, muud tööriistad.
Ülejäänud raadiokomponendid on näha diagrammil.
Selle metallidetektori korpuse saab valmistada ka elektrijaotuskarbist või seebialusest.
Kuidas aga LUT meetodil tahvlit teha, saab lugeda
Elektrooniliste elementide paigaldamine tahvlile
Nüüd tuleb plaat jootma, kõik elektroonilised elemendid on paigaldatud täpselt nagu diagrammil. Vasakpoolsel pildil on näha kondensaatorid. Need kondensaatorid on kilekondensaatorid ja neil on kõrge termiline stabiilsus. Tänu sellele töötab metallidetektor stabiilsemalt. See kehtib eriti siis, kui kasutate metallidetektorit sügisel, kui väljas on mõnikord üsna külm.
Metallidetektori toiteallikas
Seadme toiteks on vaja 9–12 V allikat. Oluline on märkida, et seade on energiatarbimise poolest üsna ablas ja see on loogiline, kuna see on ka võimas. Üks Krona aku ei pea siin kaua vastu, soovitatav on korraga kasutada 2-3 akut, mis on paralleelselt ühendatud. Võite kasutada ka ühte võimsat akut (parim taaslaetav).
Metallidetektori pooli kokkupanek
Kuna tegemist on impulss-metallidetektoriga, pole mähise kokkupaneku täpsus siin nii oluline. Torni optimaalne läbimõõt on 1900-200 mm, kokku tuleb kerida 25 pööret. Pärast mähise kerimist tuleb see isolatsiooniks põhjalikult mähkida elektrilindiga. Mähise tuvastamissügavuse suurendamiseks peate selle kerima umbes 260–270 mm läbimõõduga südamikule ja vähendama pöörete arvu 21–22-ni. Sel juhul kasutatakse traati läbimõõduga 0,5 mm.
Pärast mähise kerimist tuleb see paigaldada jäigale korpusele, sellel ei tohiks olla metalli. Siin peate veidi mõtlema ja otsima sobivat eluaset. See on vajalik mähise kaitsmiseks löögi eest seadmega töötamise ajal.
Mähise juhtmed on joodetud umbes 0,5–0,75 mm läbimõõduga keerdunud traadi külge. Parim on, kui kaks juhet on kokku keeratud.
Metallidetektori seadistamine
Täpselt skeemi järgi kokku pannes ei pea metallidetektorit reguleerima, sellel on juba maksimaalne tundlikkus. Metallidetektori peenhäälestamiseks peate keerama muutuvat takistit R13, peate saavutama kõlaris haruldased klõpsud. Kui seda on võimalik saavutada ainult takisti äärmistes asendites, siis on vaja takisti R12 väärtust muuta. Muutuva takisti peaks seadma seadme normaalsele tööle keskmistes asendites.
Kui teil on ostsilloskoop, saate selle abil mõõta sagedust transistori T2 väravas. Impulsi kestus peaks olema 130–150 µs ja normaalne töösagedus 120–150 Hz.
Kuidas kasutada metallidetektorit
Pärast seadme sisselülitamist peate ootama umbes 10-20 sekundit, kuni metallidetektori töö stabiliseerub. Nüüd saate reguleerimiseks keerata takistit R13. Pärast seda võite hakata otsima.