Testid 

Jootejaama korpuse modelleerimine oma kätega. Jootejaam. Milleks on jootejaam?

Mõnda aega kasutasin Hakko T12 kontrolleril põhinevat jootejaama. Üritasin jaama korpust ise teha, kuid mu sisemine perfektsionist ei kiitnud halli, igavat kõverate piludega kasti heaks, nii et mõnda aega eksisteeris mu jaam ilma korpuseta väikeses pappkastis ja juhtus nii, et kl. üks “imeline” hetk puudutasin seda kogemata torkekontrolleriga, põletasin seal midagi ära. Seetõttu otsustasin, et vajan hoonesse jaama. T12 sobis mulle täielikult ja hakkasin tähelepanelikult vaatama kokkupandud jaamu, nagu . Kuid hinnad minu kärnkonnale ei sobinud, eriti kuna mul oli juba toiteplokk ja käepide, nii et tellisin kere eraldi ja ilma käepidemeta hinnaga 9,08 dollarit.
Loe edasi, et näha, mis sellest välja tuli.

Kohaletoimetamine ◄

Kauba eest tasuti 12. märtsil. RI************CN formaadis rada anti välja 14. märtsil ja juba 28. märtsil jooksin postkontorisse oma pakile järgi. Kaks nädalat pärast saatmist on see minu jaoks üks kiiremaid pakke, ma ei tea, keda selle eest tänada, ilmselt Vene Posti. Samal päeval tellitud kontroller saabus 4.aprillil, mis on ka päris hea, tavaliselt ootan vähemalt kuu aega, loodan, et PR jätkab meeltmööda.
Pakendist fotosid ei tehta, kuid palun siin sisemus:


Servad ei ole mullikilega kaetud ja kuigi ka sees olev ümbrik oli mulliga, oleks võinud kogu keha ümber mässida.

Esimesed muljed ◄

Paki kätte saades olin veidi hirmul, sest eeldasin, et ümbrik on paksem. Kasutan toiteplokki, mille kõrgus on 30 millimeetrit ja mullikilega ümbrik oli vaid 3 cm paksune. Kuid ümbrikut avades rahunesin maha, kuna ümbris koosneb kahest osast, kumbki 19 mm. Olles proovinud kõiki korpuse elemente, rahunesin lõpuks maha - kõik sobib.

Mulle meeldis korpuse disain, see näeb korralik ja range välja, avaneb mugavalt ennetava hoolduse ja sisemuse kontrollimise jaoks. Minu jaoks on ventilatsiooniavasid vähe.

Ühend:

  1. 1. Kere alumine ja ülemine osa identsed soontega.
  2. 2. Esi- ja tagaseinad.
  3. 3. IEC C6 pistikupesa.
  4. 4. Sisse/välja nupp
  5. 5. Kaheksa musta kruvi seinte kinnitamiseks.
  6. 6. Kaks valget kruvi IEC-pesa kinnitamiseks.
  7. 7. Neli libisemisvastast kummist jalga.


Lisafotod koos mõõtudega












Kokkupanek ◄

Inimesele, kellel on selline kontroller, ei tohiks selle korpuse kokkupanek olla midagi keerulist. Seetõttu pole siin midagi eriti huvitavat. Aga igaks juhuks kirjeldan oma tegude järjekorda.
  1. 1. Kruvige IEC C6 pistik, tuntud ka kui Miki Hiir, korpuse tagaseina külge.
  2. 2. Sisestage toitenupp.
  3. 3. Jootke juhtmestik.
  4. 4. Asetage toiteplokk korpuse ühele poolele (need on identsed, seega valige kumbki). Toiteploki all kasutasin isolatsioonina plastümbriku tükki.
  5. 5. Ühendage või jootke juhtmestik toiteallikaga (kasutasin standardklemme).
  6. 6. Kruvige tagasein kaasasolevate kruvide abil korpuse alumise poole külge.
  7. 7. Liikuge esiseina juurde. Sisestame lennuühenduse vastavasse auku. KOOS tagakülg pane seib peale ja keera mutter peale. Ma ei soovita seda kohe pingutada, kuna peate võib-olla kontrollerit veidi liigutama, et indikaator oleks aknaga samal tasemel.
  8. 8. Ma ei jootnud dioodi kohe, vaid asetasin selle tahvlil selleks ettenähtud aukudesse.
  9. 9. Sisestage kooderi nupp vastavasse auku, joondage plaadil olevad augud lennuki pistiku jalgadega ja keerake mutter koodri nupule.
  10. 10. Veendudes, et indikaator asub täpselt akna keskel, pingutage vaheldumisi kodeerija ja lennukipistiku mutreid.
  11. 11. Joondage ja tõmmake diood avasse nii palju kui võimalik ja joota see kontrolleri külge.
  12. 12. Jootke lennuühenduse pistik kontrolleriga.
  13. 13. Ühendame või jootme toitejuhtmed kontrollerist toiteplokiga (seekord jootsin selle, kuna olin selle seadme isetehtud korpusesse asetades standardklemmid eemaldanud).
  14. 14. Kruvige esisein korpuse alumise poole külge.
  15. 15. Järgmiseks täitsin toiteploki servad kuuma liimiga, et see mööda keha ei liiguks. Kõrgus ruumi oleks jalgadele piisavalt, aga esimese korpuse loomisel said toiteplaadi nurgad ära saetud, nii et polnud millegi külge kruvida.
  16. 16. Sulgege pealt kaas ja pingutage ülejäänud kruvid ning liimige kummijalad alla.
  17. KASUM!!!

Tulemused ◄


On aeg kokkuvõtteid teha.

Kompaktne.
+ Lihtne kokkupanek.
+ Korralik välimus.

Esimene asi, mis mulle kohe ei meeldinud, oli IEC C6 pistik, oleks olnud parem, kui nad oleksid teinud traditsioonilise C14.
-Keermed ei ole väga ühtlaselt lõigatud, nii et kruvid pingutatakse jõuga ja veidi viltu, see ei ole märgatav, kuid see piirab kokkupaneku ja lahtivõtmise tsüklite arvu, pilud ja keermed kuluvad kiiresti (muide, kruvimisel ei tohiks kruvisid kohe lõpuni kinni keerata, parem on ükshaaval kergelt keerata).
- Puuduvad ventilatsiooniavad. Ma ei ole kindel, kas neid vaja on, aga paha kindlasti ei teeks.
-Indikaatoril pole kaitseakent, midagi võib häkkida, kasvõi valgusfiltriga, aga olite selleks liiga laisk.
-Seoses eelmise punktiga on näha väikseid ebakõlasid indikaatori ja selle all oleva akna vahel.
-Mõlemad pooled on ühesugused. Ühest küljest on hea, et ei pea mõtlema, kumb kuhu läheb, aga altpoolt raskendavad kõrgendatud triibud kummijalgade õigetesse kohtadesse liimimist. Parema kontakti saavutamiseks on parem paigaldada need siledale pinnale ja seda kas koos väljaspool triipudest - st. liiga lähedal servadele või sees - liiga lähedal keskele. Loodan, et on selge, mida ma mõtlen.
-Tahaksin jaama nurga all fikseerimiseks U-kujulist jalga (ma ei tea, kuidas seda õigesti nimetatakse).
-Varukruvide puudumine, oleks võinud vähemalt paar sisse panna.
- Värvimine. Kontrollisin sisemisi osi, see koorub ära teravate esemete kergest puudutusest, mis tähendab, et seadme intensiivsel kasutamisel koorub korpus kiiresti maha.

± Hind. Kellegi jaoks on hind vist ~1000 rubla. puhul üsna vastuvõetav, sest Isegi lihtsad plastkarbid maksavad mulle võrguühenduseta vähemalt 350 rubla (ma isegi ei vaadanud igasuguseid harukarpe, ütles mu sisemine perfektsionist - “MISTERY”).

Vaatamata miinuste rohkusele jäin juhtumiga rahule, eriti kuna enamikku neist saab parandada. Kas ma ostaksin selle uuesti? Jah!

Kontrolleri kohta

Ma ei oska täpselt öelda, mis eelmise kontrolleriga juhtus, sest ma ei saanud sellest aru, kas kontaktid olid lühises või SMD kondensaator kuumenes üle. Selle tulemusena muutuvad toite ühendamisel indikaatoril tsükliliselt numbrid 0 ja 500, samal ajal kui ots kuumeneb kiiresti üle ja muutub siniseks. Millal see saab olema vaba aeg Proovin selle kontrolleri taastada. Vahepeal proovin uut. Põlenud erineb veidi uuest, põlenud on märgistus STC T12-HG, uuel MINI STC T12 VER:A (tundub nagu uus, see on rohkem varajane versioon, vabandust sõnamängu pärast :)).

Läbi põlenud kontroller paremal.

Põlenud kontrolleri koht, kuhu nõela torkasin:

Uus kontroller täielikult varustatud:

Uus laud sobib mulle päris hästi, rajad pole kuskilt lõigatud. Kõik menüüd on saadaval. Siin on selle kontrolleri kohta piisavalt arvustusi, nii et ma ei kirjelda seda üksikasjalikult.

Internetis on palju erinevate jootejaamade skeeme, kuid neil kõigil on oma omadused. Mõned on algajatele rasked, teised töötavad haruldaste jootekolbidega, teised pole valmis jne. Keskendusime konkreetselt lihtsusele, odavusele ja funktsionaalsusele, et iga algaja raadioamatöör saaks sellise jootejaama kokku panna.

Milleks on jootejaam?

Tavaline jootekolb, mis on otse võrku ühendatud, lihtsalt soojendab pidevalt sama võimsusega. Seetõttu kulub selle soojenemiseks väga kaua aega ja seal ei ole võimalik temperatuuri reguleerida. Saate seda võimsust hämardada, kuid stabiilse temperatuuri ja korratava jootmise saavutamine on väga keeruline.
Jootekolb ette valmistatud jootmisjaam on sisseehitatud temperatuuriandur ja see võimaldab teil seda rakendada maksimaalne võimsus ja seejärel hoidke temperatuuri vastavalt andurile. Kui proovite lihtsalt võimsust reguleerida proportsionaalselt temperatuuride erinevusega, siis see kas soojeneb väga aeglaselt või kõigub temperatuur tsükliliselt. Sellest tulenevalt peab juhtimisprogramm tingimata sisaldama PID-juhtimisalgoritmi.
Meie jootejaamas kasutasime loomulikult spetsiaalset jootekolvi ja pöörasime maksimaalset tähelepanu temperatuuri stabiilsusele.

Tehnilised andmed

  1. Toiteallikaks on 12-24 V alalisvoolu pingeallikas
  2. Energiatarve 24V toitel: 50W
  3. Jootekolvi takistus: 12 oomi
  4. Töörežiimi jõudmise aeg: 1-2 minutit olenevalt toitepingest
  5. Maksimaalne temperatuuri hälve stabiliseerimisrežiimis, mitte rohkem kui 5 kraadi
  6. Juhtimisalgoritm: PID
  7. Temperatuurinäit seitsmesegmendilisel indikaatoril
  8. Küttekeha tüüp: nikroom
  9. Temperatuurianduri tüüp: termopaar
  10. Temperatuuri kalibreerimise võimalus
  11. Temperatuuri seadistamine ökodoori abil
  12. LED jootekolvi oleku kuvamiseks (küte/töötab)

Skemaatiline diagramm

Skeem on äärmiselt lihtne. Kõige keskmes on Atmega8 mikrokontroller. Optosidisti signaal suunatakse reguleeritava võimendusega operatiivvõimendisse (kalibreerimiseks) ja seejärel mikrokontrolleri ADC sisendisse. Temperatuuri kuvamiseks kasutatakse ühise katoodiga seitsmesegmendilist indikaatorit, mille tühjendused lülitatakse sisse transistoride kaudu. BQ1 kodeerija nupu pööramisel seadistatakse temperatuur ja ülejäänud aja kuvatakse praegune temperatuur. Kui see on sisse lülitatud, on see seadistatud Algne väärtus 280 kraadi. Voolu ja nõutava temperatuuri erinevuse määramine, PID-komponentide koefitsientide ümberarvutamine, mikrokontroller soojendab jootekolvi PWM-modulatsiooni abil.
Vooluahela loogilise osa toiteks kasutatakse lihtsat 5 V lineaarset stabilisaatorit DA1.

Trükkplaat

Trükkplaatühepoolne nelja džempriga. PCB-faili saab alla laadida artikli lõpus.

Komponentide loend

Trükkplaadi ja korpuse kokkupanekuks vajate järgmisi komponente ja materjale:

  1. BQ1. Kodeerija EC12E24204A8
  2. C1. Elektrolüütkondensaator 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Keraamilised kondensaatorid X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Elektrolüütkondensaator 10V, 47uF
  5. DD1. Mikrokontroller ATmega8A-PU DIP-28 pakendis
  6. DA1. L7805CV 5V stabilisaator TO-220 pakendis
  7. DA2. Operatsioonivõimendi LM358DT DIP-8 pakendis
  8. HG1. Seitsmesegmendiline kolmekohaline indikaator ühise katoodiga BC56-12GWA. Tahvel annab istekoha ka odavale analoogile.
  9. HL1. Mis tahes indikaator-LED voolule 20 mA, kontaktide vahega 2,54 mm
  10. R2, R7. Takistid 300 Ohm, 0,125W - 2 tk.
  11. R6, R8-R20. Takistid 1kOhm, 0,125W – 13tk
  12. R3. Takisti 10kOhm, 0,125W
  13. R5. Takisti 100kOhm, 0,125W
  14. R1. Takisti 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Trimmeri takisti 3296W 100kOhm
  16. VT1. Väljatransistor IRF3205PBF pakendis TO-220
  17. VT2-VT4. Transistorid BC547BTA pakendis TO-92 - 3 tk.
  18. XS1. Klemm kahele kontaktile tihvtide vahega 5,08 mm
  19. Klemm kahele kontaktile tihvtide vahega 3,81 mm
  20. Klemm kolmele kontaktile tihvtide vahega 3,81 mm
  21. Radiaator stabilisaatorile FK301
  22. Korpuse pistikupesa DIP-28
  23. Korpuse pistikupesa DIP-8
  24. Toitelüliti SWR-45 B-W (13-KN1-1)
  25. Jootekolb. Sellest kirjutame hiljem
  26. Kere pleksiklaasist osad (failide lõikamine artikli lõpus)
  27. Kodeerija nupp. Saate selle osta või printida 3D-printeriga. Mudeli allalaadimise fail artikli lõpus
  28. Kruvi M3x10 - 2 tk.
  29. Kruvi M3x14 - 4 tk.
  30. Kruvi M3x30 - 4 tk
  31. Mutter M3 - 2 tk.
  32. M3 kandiline mutter – 8 tk
  33. M3 pesumasin - 8 tk
  34. M3 lukustusseib – 8 tk
  35. Kokkupanemiseks on vaja ka paigaldustraate, tõmbsidemeid ja termokahanevaid torusid.

Kõikide osade komplekt näeb välja selline:

PCB paigaldamine

Trükkplaadi kokkupanemisel on mugav kasutada koostejoonist:

Installimisprotsessi näidatakse ja kommenteeritakse üksikasjalikult allolevas videos. Märgime vaid mõnda punkti. On vaja jälgida elektrolüütkondensaatorite, LED-ide polaarsust ja mikroskeemide paigaldamise suunda. Ärge paigaldage mikrolülitusi enne, kui korpus on täielikult kokku pandud ja toitepinge on kontrollitud. IC-sid ja transistore tuleb käsitseda ettevaatlikult, et vältida staatilise elektri kahjustusi.
Kui plaat on kokku pandud, peaks see välja nägema järgmine:

Korpuse kokkupanek ja mahuline paigaldus

Ploki juhtmestiku skeem näeb välja selline:

See tähendab, et jääb üle vaid plaadile toide anda ja jootekolbi pistik ühendada.
Jootekolbi pistiku külge peate jootma viis juhtmest. Esimene ja viies on punased, ülejäänud on mustad. Kontaktidele tuleb kohe panna termokahanev toru ja tina juhtmete vabad otsad.
Lühikesed (lülitist plaadile) ja pikad (lülitist toiteallikani) punased juhtmed tuleks toitelüliti külge joota.
Seejärel saab lüliti ja pistiku paigaldada esipaneelile. Pange tähele, et lülitit võib olla väga raske sisse lülitada. Vajadusel modifitseeri esipaneeli failiga!

Järgmine samm on kõik need osad kokku panna. Esipaneelile pole vaja paigaldada kontrollerit, operatiivvõimendit ega kruvi!

Kontrolleri püsivara ja seadistamine

Kontrolleri püsivara HEX-faili leiate artikli lõpust. Kaitsmebitid peaksid jääma tehases, see tähendab, et kontroller töötab sagedusel 1 MHz sisemisest ostsillaatorist.
Esimene sisselülitamine tuleks teha enne mikrokontrolleri ja operatiivvõimendi paigaldamist plaadile. Rakendage vooluahelale konstantne toitepinge 12 kuni 24 V (punane peaks olema "+", must "-") ja kontrollige, et DA1 stabilisaatori kontaktide 2 ja 3 vahel (keskmine ja parem tihvt) oleks 5 V toitepinge. Pärast seda lülitage toide välja ja paigaldage DA1 ja DD1 kiibid pistikupesadesse. Samal ajal jälgige kiibi võtme asendit.
Lülitage jootejaam uuesti sisse ja veenduge, et kõik funktsioonid töötavad õigesti. Indikaator näitab temperatuuri, kooder muudab seda, jootekolb kuumeneb ja LED annab märku töörežiimist.
Järgmisena peate jootejaama kalibreerima.
Parim variant kalibreerimiseks on kasutada täiendavat termopaari. Vajalik on seadistada vajalik temperatuur ja juhtida seda võrdlusseadme abil otsikule. Kui näidud erinevad, reguleerige mitme pöördega trimmeri takistit R4.
Seadistamisel pidage meeles, et indikaatori näidud võivad tegelikust temperatuurist veidi erineda. See tähendab, et kui määrate näiteks temperatuuri "280" ja indikaatori näidud erinevad veidi, siis vastavalt võrdlusseadmele peate saavutama täpselt temperatuuri 280 ° C.
Kui teil pole kontrollmõõteseadet käepärast, saate seada takisti takistuseks umbes 90 kOhm ja seejärel valida katseliselt temperatuuri.
Pärast jootejaama kontrollimist saate esipaneeli hoolikalt paigaldada, et osad ei praguneks.

Video tööst

Tegime lühikese videoülevaate

…. Ja üksikasjalik video, mis näitab ehitusprotsessi:

Tere pärastlõunast, kallid lugejad! Täna räägime jootejaama kokkupanemisest. Nii et lähme!
Kõik sai alguse sellest, kui sattusin selle trafo juurde:

See on 26 volti, 50 vatti.
Niipea kui seda nägin, tuli kohe pähe geniaalne idee: selle trafo baasil kokku panna jootejaam. Ma leidsin selle Alilt. Parameetrite järgi on see ideaalne - tööpinge on 24 volti ja voolutarve on 2 amprit. Tellisin ära, kuu aega hiljem saabus põrutuskindlas pakendis. Pildil on ots veidi põlenud, kuna ühendasin jootekolvi juba trafoga. Ostsin pistiku turult koos nelja juhtme pistikuga.


Kuid jootekolvi ühendamine otse trafoga on liiga lihtne, ebahuvitav ja ots rikneb nii kiiresti. Seetõttu hakkasin kohe mõtlema jootekolbi temperatuuriregulaatori peale.
Esiteks mõtlesin välja algoritmi: mikroskeem võrdleb muutuva takisti väärtust termistori väärtusega ja selle põhjal kas annab kogu aeg voolu (kuumendab jootekolbi) või annab selle sisse "kimbud" (hoiavad temperatuuri) või ei anna seda üldse (kui jootekolbi ei kasutata). Lm358 kiip sobib selleks otstarbeks suurepäraselt – kaks operatiivvõimendit ühes pakendis.

Jootejaama regulaatori diagramm

Liigume otse diagrammi enda juurde:


Osade nimekiri:
  • DD1 – lm358;
  • DD2 – TL431;
  • VS1 – BT131-600;
  • VS2 – BT136-600E;
  • VD1 – 1N4007;
  • R1, R2, R9, R10, R13 – 100 oomi;
  • R3,R6,R8 – 10 kOhm;
  • R4 – 5,1 kOhm;
  • R5 – 500 kOhm (häälestus, mitme pöördega);
  • R7 – 510 oomi;
  • R11 – 4,7 kOhm;
  • R12 – 51 kOhm;
  • R14 – 240 kOhm;
  • R15 – 33 kOhm;
  • R16 – 2 kOhm (häälestus);
  • R17 – 1 kOhm;
  • R18 – 100 kOhm (muutuv);
  • C1, C2 – 1000uF 25v;
  • C3 – 47uF 50v;
  • C4 – 0,22uF;
  • HL1 – roheline LED;
  • F1, SA1 – 1A 250v.

Jootejaama valmistamine

Ahela sisendis on poollaine alaldi (VD1) ja voolukustutustakisti.


Järgmisena monteeritakse DD2, R2, R3, R4, C2 külge pinge stabiliseerimisseade. See plokk vähendab mikrolülituse toiteks vajalikku pinget 26-lt 12-le voltile.


Seejärel tuleb juhtseade ise DD1 kiibil.


Ja lõpuplokk on jõu osa. Mikrolülituse väljundist suunatakse indikaator-LED kaudu signaal triacile VS1, mis juhib võimsamat VS2.


Vajame ka mitut pistikutega juhet. See ei ole vajalik (juhtmeid saab otse joota), kuid see sobib Feng Shui jaoks.


Trükkplaadi jaoks vajame trükkplaati mõõtmetega 6x3 cm.


Disaini kanname plaadile üle laser-raua meetodil. Selleks printige see fail välja ja lõigake see välja. Kui midagi ei kandu, lõpetame värvimise lakiga.

(allalaadimisi: 262)



Järgmisena visake plaat vesinikperoksiidi lahusesse ja sidrunhape(suhe 3:1) + näpuotsatäis lauasoola (see on keemilise reaktsiooni katalüsaator).


Kui liigne vask lahustub, võtke plaat välja ja loputage voolava veega


Seejärel eemaldage tooner ja lakkige atsetooniga, puurige augud


See on kõik! Trükkplaat on valmis!
Jääb vaid rajad plekitada ja komponendid õigesti jootma. Joote kasutades seda pilti juhendina:


Järgmised kohad peavad olema ühendatud džemprid:


Niisiis, me kogusime tasu. Nüüd peame selle kõik juhtumisse panema. Alus on vineerist ruut mõõtmetega 12,6x12,6 cm.


Trafo on keskel, kinnitatud kruvidega väikestele puitklotsidele, plaat “elab” läheduses, kruvitakse poldiga läbi nurga aluse külge.
Seda vooluringi saab toita ka 12V-st, mis teeb selle universaalseks. Selleks on vaja välistada alates üldine skeem DD2, R2, R3, R4 ja C2. Samuti tuleks ahelas olev termistor asendada fikseeritud takistiga, mille nimiväärtus on 100 oomi.
Sellega minu artikkel lõpetatakse. Edu kõigile kordamisel!
P.S. Kui jootekolb ei käivitu, kontrollige kõiki ühendusi plaadil!

AliExpressist tellitud jootejaama kokkupanemise komplekt jõudis minuni kaks nädalat hiljem ja tabas mind, sest ma polnud isegi mõelnud, kuhu ma selle pärast kokkupanemist panen. Kindlalt teadsin vaid üht – odavast plastikust karpi ma komplekti poole odavamalt ei ostaks. Kui võtate montaažikomplekti, mis on tegelikult tulevase seadme põhikonfiguratsioon, peab raadioamatöör vaikimisi olema valmis selle kõige vajalikuga täiendamise vaevaks. Vastasel juhul on parem võtta täielikult valmis toode. Kuid soov see võimalikult kiiresti kasutusele võtta ajendas meid korpust mitte nullist tegema, vaid valima midagi sobivat.

Doonoriks määrati modem, mis oli pikka aega nurkades tolmu kogunud ja ilma lootuseta naasta oma otseseid ülesandeid täitma. Olemasoleva toiteploki paigaldamine õnnestus ja nüüd tuli sinna asetada jootejaama juhtpult.

Korpus tervikuna, mis sobib PS-i majutamiseks, oli esiosa liiga tasane – sõna otseses mõttes mõnest millimeetrist ei piisanud juhtpaneeli algsel kujul paigaldamiseks. Mis aga, nagu hiljem selgus, läks paremaks. Jootsin kodeerija tahvli küljest lahti ja ilma lahtijootmiseta painutasin horisontaaltasapinnale elektrolüütkondensaator ja toitepistik. Kuna lennuki pistik, kooder ja LED-indikaator pidid asetsema otse korpuse peale, joodeti plaadi külge vastavad juhtmed, et need plaadiga ühendada. Müüja kodulehel oli lennumasina pistikust mööda minnes näidatud juhtplaadi ja jootekolvi ühendus, mis on paigaldamise ajal mõnevõrra ebamugav - lõpetasin joonise.

Järgmises tööetapis eemaldasin korpuse pinnalt mittevajalikud pealdised (kõigepealt kõva vilditükiga põlenud köögiriistade puhastamiseks mõeldud vahendiga - Pemolux, seejärel pehme vilditükiga hambapastaga; GOI pasta ei töötage siin - plast on selle jaoks liiga pehme). Sisestasin kodeerija ja lennuki pistiku, eemaldasin pleksiklaasist valgusfiltri, lõikasin vajaliku ava ja paigaldasin piki servi LEDid olemasolevatesse aukudesse, neid on kaks, üks kuvab toite sisselülitamist, teine ​​toimimist jootejaamast tervikuna.

Lüliti paigaldati NSVL-i kalkulaatorist, see "lõikab" nii faasi kui ka nulli, mis on oluline, sest jootejaama toitejuhe on alati pistikupesas. Korpuse sisemise õõnsuse tagaosas on pistik 24-voldise võimsusega välistarbijate (näiteks ventilaatori või käsitrelli) ühendamiseks ja teine ​​lüliti, mis võimaldab PS-funktsiooni välja lülitada. seadet ja kasutage ainult ühte toiteallikat. Nagu näha, oli korpuses piisavalt ruumi juhtmete ühendamiseks.

Toiteallikaga mul lihtsalt vedas ja see sobib õigesse kohta ja vajalik (täielikuks õnneks) 24 volti 3 amprit on olemas. Korpuse põhjas oli juba piisavalt tuulutusavasid, seega polnud vaja midagi puurida. Vahetasin ainult infosildi.

Üldvaade sisemisest struktuurist, tahaksin eriti märkida, et korpusel olid juba peaaegu kõik avad ja augud komponentide paigaldamiseks, lihtsalt suurendage midagi kuskil nõelviili või puuriga ja kõik.

See tuli hädast välja. Panin kõik nii, nagu mulle sobis - lennuki pistik paremale ja jootekolb sisse parem käsi- vastavalt sellele on juhe ka paremal, jootetsoonist väljas, koodrit saab keerata vasakule ja miski ei blokeeri näiduinfo vaadet. Autor Babay iz Barnaula.

Arutage artiklit JOOTEJAAMA KOHTUUR