Phuketi ujuv küla. Meremustlaste ujuvküla ko panye. Millest küla elab – kuidas mererändurid raha teenivad?

Panyi ujuv küla asub hämmastavas ja maailmakuulsas Phang Nga lahes. Külas elab alaliselt ligikaudu 1485 inimest 315 perekonnas. Kõik need inimesed on sama perekonna Toh Baboo järeltulijad, kes asus saarele elama umbes 200 aastat tagasi.

To Babu perekond ja nende sõbrad lahkusid oma kodudest Indoneesias ja tulid siia paadiga uut elukohta otsima. Kolm peret andsid üksteisele lubaduse, et kes leiab koha, kus on palju kala ja kus saavad elada kõik kolm peret, annab kahele ülejäänud perele lipu võimalikult kõrgele heiskamisega märku.

Siis leidsid Babused selle saare, kus selle kaldalt ujus palju kalu, ja täitsid oma lubaduse, riputades lipu mere kohal rippuvale kõrgele kaljule. Nii tekkis selle saare nimi – Panyi tähendab “lipuga saar”.

Panyi on väikese suurusega saar, millest enamik koosneb tohututest vertikaalsetest karstikividest. Madalates vetes on vaiadele ehitatud sadu majakesi ja hütte. Keegi, isegi vanimad kohalikud kalurid, ei tea, kui paljudel vaiadel see ebatavaline küla toetub, kuid seda võib õigustatult nimetada alternatiivse ehituse ainulaadseks näiteks.

Alguses elasid kõik meremustlased kalast. Nüüd on see põline amet tagaplaanile vajunud, üle poole külaelanikest elatub turismist.

Külas on oma kool, mošee, meditsiinikeskus, palju väikseid suveniiripoode ja mitu suurt merevaatega restorani. Turistid, kes ostavad ühepäevase ekskursiooni James Bondi saarele, einestavad ühes neist restoranidest. Lõunasöök koosneb tavaliselt rohkest mereandidest. Hiljuti ehitati Panyi saarele bangalod, kus saab ööbida. Üks öö sellises eksootilises kohas maksab vaid 300 bahti.

Esmapilgul torkab silma, kui sõbralikud on selle väikese küla inimesed. Lapsed ja täiskasvanud ümbritsevad turiste koheselt, püüdes nii hästi kui suudavad oma elu ja eluviisi jutustada ja näidata. Veel kümme aastat tagasi polnud külas elektrit ega magevett, mis nüüd mandrilt külla tuuakse. Kevadel lapsed koolis ei käi ning neil on palju vaba aega, et mängida jalgpalli, hulkuda, aidata vanematel poes või restoranis äri ajada ning mängida arvutimänge. Üllataval kombel on selles külas ka internet.

Koolis õpib umbes 200 last ja ainult 13 õpetajat. Lisaks õppetööle on õpetajad kaasatud keskkonnaprojektidesse. Koos lastega kogutakse pudeleid ja rauapurke, müüakse neid ning teenitakse sellega koolile raha. Ja eelkõige aitab see hoida küla enda ja selle rannikuvee puhtana ning tõstab kohalike elanike keskkonnateadlikkust. Lisaks kasvatavad õpetajad ja õpilased köögivilju hüdropooniliselt ja müüvad neid siis kohalikul turul. Noorte ärimeeste hinnad on enam kui mõistlikud – umbes 40 bahti kilogramm.

Nagu kõik lapsed, unistavad ka nemad sellest, kelleks nad suureks saades saavad. Mõned inimesed tahavad saada giidiks, mõned tahavad saada arstiks ja mõned tahavad saada kuulsaks jalgpalluriks. Ja see pole nii oluline, mida nad tulevikus teevad, peaasi, et nad näevad nüüd oma väikesel lipuga saarel väga õnnelikud välja.

• Panyi saarel on ainult üks politseinik, kellel praktiliselt pole tööd, mis on hea uudis.
• Elekter maksab Panyi saarel 6 korda rohkem kui Phuketi linnas.
• Kui turistid lahkuvad, suletakse restoran ja pood ning küla muutub turismipeatusest vaikseks kalurikülaks.

Kuidas sinna saada

Surakuli kailt saab rentida pika sabaga puupaadi, mis maksab umbes 1700 bahti 3 tunni eest. Paat mahutab kuni 10 inimest.

Või lihtsalt ostke ekskursioon Phang Nga lahe saartel, mis sisaldab transporditeenust hotelli. Päevased ekskursioonid Phang Nga lahele sisaldavad lõunasööki selles külas. Lähedal on ka suveniiripood.

Ao Phang Nga lahe rahvuspark on 400 ruutkilomeetri suurune hämmastav loodus. 120 erineva veidra kujuga saart. Kivid ja koopad, kuhu pääseb vaid väikese kanuuga. Mangroovid. Ja terve muljete meri.

Teekond ümber lahe algab muulilt pikkade paatidega, millest igaühes on kohti 26-30.

Tõsi, viimaseid samme nendes paatides teha ei soovita – ahtrile paigaldatud mootor on väga lärmakas.

Paadid alustavad teekonda läbi lahe, mis praegusel hetkel näeb välja pigem mangroovide vahel kulgeva jõena.

Mangroovi taimestik on taimestik, mis eksisteerib soolases vees ja suudab kasvada otse keset soolast lahte.

Sellistel puudel on väga pikad kõrged juured. Nad tõmbavad ligi kõik meres sisalduvad kahjulikud ained ja moodustavad neist pinnase. Need toimivad omamoodi merekorrapidajana. Pealegi on vesi nende tihnikute läheduses väga mudane.

Grupiekskursiooni ei ole vaja broneerida, paadid võivad kaasa võtta väikese meeskonna.

Mõne aja pärast hakkavad silma suurte saarekivide siluetid.

Paat sõidab mööda saari... Reljeefid on ainulaadsed...

Mõne aja pärast jõuame vee peal seisva muuli juurde, kus ootab meid terve meeskond täispuhutavate kanuudega

Igaüks mahutab sõudja ja 2 reisijat

Siirdume suurelt paadist kanuusse ja läheme avastama imelise arhitekti loodud Tham Loti saart - loodust.

Koopad, stalagtiidid, mangroovipuud saarekaevus... Kus seda veel näha saab? Fotod muidugi ei anna edasi kõiki sensatsioone, aga vähemalt loovad mingi idee.

Pärast kanuusõitu pöördume tagasi oma paati ja jätkame teekonda.

Ja nüüd on ees Khao Phing Kani saar, üksteise otsas lebavate kaljude saar.

Ühe kaljualusel on sildid. Need on kirjutatud keeles, millest ma isegi sõnaraamatuga aru ei saa, ja pealegi on tähed juba pestud, nii et ma ei tea, millest nad räägivad.

Kõrgustes kohtuvad kaks kaljujärku, mille moodustatud kitsast pilust tungivad läbi päikesekiired ja Tai taimede rohelus.

Pildi skaalat saab minu figuuriga võrreldes aru saada)))

Kahest kaljust koosnevalt saarelt on näha piirkonna tuntuim saar Tapu saar, rohkem tuntud kui James Bondi saar.

See kalju on tuntud alates 1974. aastast, mil see oli järgmise Bondi-filmi "Mees kuldse relvaga" taustaks...

Fotosid sellest tagurpidi pudeli kujul olevast saarest leiab Tais mitmel pool. Näiteks Phuketi lennujaamas.

Saare vastasossa viib kivitreppidega tee

Seal on väike rand, kus on parkla paatide jaoks.

Vaatan kohad üsna kiiresti üle – meile antakse kõigest pool tundi aega, et kõik ära teha.

Ja siis – jälle teel – Panyi saarele.

Selle saare jalamil on vaiadel seisev küla

Siin elavad nn meremustlased, moslemid, kes alles paar aastat tagasi said kodakondsuse Tai kuninga isiklikul korraldusel.

Küla elab mereandidest ja turismist.

Küla äärealal on lagunenud hooned

Ja muulile lähemal on päris arvestatavad hooned

Muulide juures on restoran, kuhu tuuakse turiste lõunatama.

Küla ümber on puurid eluskaladega.

Üks küla vähestest vaatamisväärsustest on kohalik kool

Selles pole palju kontoreid. Üks neist on ilmselt bioloogiaklass. Pühendatud peamiselt mereliikidele.

Meie Tai külaskäigu ajal olid koolilastel puhkus. Lapsed lõbustasid end nii hästi kui suutsid.

Muide, umbes 10 aastat tagasi ehitati Tai kuninga käsul kooli kõrvale vaiadele staadion. Muide, Spartaki staadion on Moskvas alles ehitusjärgus.

Kooli seinu kaunistavad seinalehed, mis ilmselt räägivad spordi kasulikkusest.

Üldiselt jätab küla üsna ambivalentse mulje. Nad ütlevad, et kui valitsus pakkus kohalikele elanikele mandrile kolimist, keeldusid nad...

Kõik selles külas on üksteise lähedal, kuna territoorium on väike. Kassid, linnud, kõik kõnnivad mööda vaiadele laotud puittänavaid

Ja ainult surnuaed pole vee peal...

Pärast külaskäiku loeb giid kõik üle, et mitte kedagi kogemata maha jätta. Ülelugemine aitas tõesti mitte unustada tüdrukuid, kes kohalikult turult pärleid ostsid.

Purjetame aeglaselt külast eemale ja suundume samale muulile, kust purjetasime.

Kui teil on igav (kuidas see juhtuda saab?) taevasinine meri, palmid ja pehme liiv, kui soovite näha tõelist Taid, peaksite minema salajastesse mitteturistipaikadesse. Just seal saate tunda kohalike elanike tavaelu maitset ja vaadata igapäevast hardcore'i. Phuketi lähedal on mitmeid selliseid huvitavaid kohti. Võite minna ekskursioonile ja seda külastada, seistes otse vee peal. Või mine omal käel Sire saarele, kus on meremustlaste asula.

Selle rahvuse esindajad leiate aadressilt. Seal on üks väga väike küla, mis on ammu muutunud turismiobjektiks. Sirehi saarel on autentsem meremustlaste asula, kus turiste peaaegu polegi.

Kes on meremustlased?

Malaisiast ja Polüneesiast pärit nomaadid olid Phuketi ja lähedalasuvate Andamani ranniku saarte esimesed asukad. Nad purjetasid mitu tuhat aastat tagasi Malai poolsaare kallastele. Alates iidsetest aegadest asusid meremustlased lahtedesse ja kasutasid selle ressursse, kuni need lõppesid, seejärel läksid teise kohta. Tailased kutsuvad neid Chao Ley'ks või Chao Namiks, mis tähendab sõna-sõnalt "mererahvas". Aastakümneid tagasi lubas Tai valitsus nomaadidel rajada Tai pinnale asulaid.

Chao-lede hulgas on kolm rahvast: Urak Lavoi, Moklen ja Moken. Kuigi nende keeled kuuluvad austroneesia perekonda, on nad väga erinevad ja erinevad täiesti tai keelest. Kõige ehtsam Mokeni küla asub Surini saartel. Nad elavad siiani palmilehtedega kaetud vaiadel puitmajades ja on jäänud suures osas assimileerimata. Suurepärased teadmised merest aitasid külaelanikke 2004. aasta tsunami ajal. Kuigi majad lammutati täielikult, õnnestus Mokenidel endil elementide eest varjuda.

Mokeni ja mokleni keeled on mõnevõrra sarnased, nad saavad üksteisest aru. Moklenitel on rohkem Tai mõju, külad asuvad lõunarannikul Myanmarist Phuketini. Nad tegelevad põlluharimisega, koguvad kummi, kookospähkleid ja on ammu unustanud rändava mereelu. Urak Lavoi keel erineb täielikult kahe eelmise meremustlaste rühma murretest. Rahvas elab Rawai rannas, Sira, Lanta, Jumi, Adangi, Lipe jt saartel. Legendi järgi olid kõik kolm etnilist rühma algselt üksteisega seotud. Mõned pered ikka rändavad, liikudes lahelt lahele, külast külla.

Vanema põlvkonna meremustlastel pole sageli Tai kodakondsust ega passe. Erandiks on mõned Urak Lavoi ja Moklen, kes asusid Taisse alaliselt elama ja keda kutsutakse juba "uuteks taideks".

Mere mustlased Phuketis

Urak Lava Phuketis tegeleb kalapüügi, mereandide kogumise, pääsukesepesade ja karpide kogumisega. Veel mõnikümmend aastat tagasi ei kasutanud nomaadid igapäevaelus raha. Neil oli mitterahaline vahetus. Üldine globaliseerumine ja turismi areng on muutnud tavapärast elukäiku. Sire Islandi külas saab osta käsitööna valminud suveniire ja ehteid. Phuketi meremustlased on üsna tsiviliseeritud. Külades on televiisorid, külmikud, autod, mootorrattad, mida ei saa öelda Surini saarte Mokeni kohta.

Mööda asula tänavat jalutades näeb kohalike elanike eluolu. Mõned majad on ehitatud puidust ja plekist, teised tellistest ja plaatidest. Reeglina on igas kodus lõõgastumiseks suur veranda. Küla mehed lähevad varahommikul kalale ja naised teevad kodutöid: süüa teevad, pesevad, koristavad. Kohalike seas kohtab päeval reeglina ainult lapsi, naisi ja vanu inimesi. Nende püütud mereannid müüakse maha või kasutatakse nende pere jaoks. Päeva teine ​​pool on siesta. Mehed puhastavad kalastustööriistu, naised lõõgastuvad, vestlevad sõpradega või vaatavad telekat.

Vanemad räägivad oma lastega kahes keeles: tai ja Urak Lawa. Meremustlastel polnud kirjakeelt, mõned oskavad siiani ainult kõnekeelt. Chao Le lapsed käivad koolis ja õpivad Tai kirjutamist. Mul on inglise keelt kõnelevad õpetajad sõbrad, kes töötavad Sire saare koolis, kus õpivad Cheo Le Village'i lapsed.

Chao-le uskumuste hulka kuuluvad esivanemate austamine, animism, spiritism ja kummardamine. Tänapäeval naudivad mõned inimesed tsivilisatsiooni hüvesid ja käivad haiglates, teised aga kasutavad endiselt külašamaani abi, kes on kindel, et kõik hädad on vaimudest põhjustatud. Ebatavalistel viisidel raviks kasutatakse loitse ja jooke.

Merimustlased hoolitsevad oma esivanemate eest. Legendi järgi viisid nad surnud erilisse kohta, kus hinged said elada igavesti. Chao Le peamine rituaal on Loy Rua festival, mis tõlkes tähendab "ujuvat paati". Halva õnne peletamiseks, vaimude toetuse saamiseks ja esivanemate mälestuse austamiseks lasevad meremustlased paadi, asetades neisse mitmesuguseid klanni esindajate kujukesi, nende küüsi, juukseid ja miniatuurseid relvi. See festival toimub kaks korda aastas – kuukalendri kuuenda ja üheteistkümnenda kuu täiskuul. Külades korraldavad nad tõelisi pidustusi koos tantsuga.

Kuidas saada meremustlaste külla?

Mida tee ääres külastada?

Phuketi ja Sirae saart ühendav sild on omaette maamärk. Siin on ahvide vaateala. Kohe sillale sisenedes näete liiklusmärke, mis hoiatavad maanteed ületavate loomadega ettevaatlikkusele. Sirae saarel asub Myanmari Kyaiktiyo pagoodi koopia.

Kui lähete Sirae saarel asuvasse meremustlaste külla, saate tutvuda mitteturistide Phuketi ühe tahuga. Head reisi!

Kas mustlastel on kodu? Jah Jah! See väga populaarne meremustlaste küla Phang Nga lahes, Phuketi lähedal.Kui palju rahast kohalikud elavad, kuidas maju ehitatakse ja kellest sai roma küla asutaja?

Merimustlaste küla – Ko Panye (KohPanyee) - mis ta on?

Sea Gypsy Village - Ko Panye, mis asub Phang Nga lahes, saare kõrval. Phuket on hämmastav koht-linn, mis seisab täielikult vee peal. Vaatamata maa täielikule puudumisele elab seal alaliselt üle 400 roma perekonna. See on täpselt see haruldane ja hämmastav juhtum, kui näete mustlasi, kes ei eksle, vaid elavad ja "teenivad" ühes kohas.

Linnulennuvaade mere mustlaskülale

Milline on Phuketi lähedal asuv meremustlaste küla?

Küla pindala on vaid umbes 5 km². See asub suure kivi jalamil Phang Nga lahes, mis on osa samanimelisest rahvuspargist. Kõik majad, välja arvatud mošee, seisavad Andamani mere põhja surutud vaiadel. Koolid, poed ja isegi politseijaoskonnad on "ehitatud vee peale". Kohalike elanike elu ei erine tavapärasest maapealsest elust. Teede asemel on väikesed sillad, autod - paadid. Saare visiitkaardiks on mošee. See on küla sümbol ja moslemitest elanike seas aukohal. See korraldab vanemate koosolekuid, usupühasid ja suuri üritusi.

Fotol on meremustlaste külas asuv mošee

Üllataval kombel on päevasel (töö)ajal külas ainult naised, lapsed ja vanad inimesed. Kõik mehed tegelevad praegu kalapüügiga.

Kool "vee peal" meremustlaste külas. Kohaliku transpordiga tänav

Merimustlaste küla ajalugu

Küla oma ajalugu alustas 18. sajandi lõpus. Kahjuks oli veepealne asula "sunnitud" rajama "vastumeelsusest". Tol ajal keelas Tai seadus välismaalastel kuningriiki siseneda. Alalise eluaseme ehitamisest ei räägitud. Birmast ja Malaisiast pärit immigrandid, nimelt olid nemad esimesed, kes elasid Tai maal, ei olnud eksinud ja ehitasid eluase vee peale. Lõppude lõpuks ei keelanud seadus seda! Aja jooksul asusid meremustlased tihedalt veesaarele elama, säilitades ja süstemaatiliselt parandades sisemist infrastruktuuri.

Praegu on külaelanikke raske mingisse rassigruppi liigitada. Küla “kõnnib” oma keelt, välissildid on “segatud”. Külal puudub oma kirjakeel, mistõttu on raske leida selle algseid juuri.

Tüüpiline päev kohalikule elanikule meremustlaskülas

Millest küla elab – kuidas mererändurid raha teenivad?

• Kalapüük ja pärlitamine

Merimustlased – meremustlased – on suurepärased kalurid. Isalt pojale annavad nad edasi oma kalapüügioskusi. Lisaks ekstraheerivad elanikud pärleid, mis hiljem mandrile transporditakse.

• Turistide tegevused

Juba mitu aastat tagasi otsustasid külavanemad turistid “sisse lasta”, sest said aru, et nende veealad pakuvad huvi välismaalastele üle maailma.

Ko Panye arenguloos on mainitud teatud postiljonit, kes sõitis pidevalt mandri ja meremustlaste küla vahel. Tema oli see, kes "viskas konksu" vanematele ja pakkus "raha teenimist" turistidele, kes juba nii aktiivselt naabermaad ja Tai saari külastasid.

Hetkel avavad külas uksed paljud kalarestoranid, müügiletid ja poed. Mustlaslapsed “müüvad” ootuspäraselt aktiivselt suveniire armsalt käe külge klammerdudes.

Suveniiripood ujuvas mustlaskülas

Vaatamata kaasaegsele tegelikkusele jääb kalapüük küla peamiseks sissetulekuks. Tai võimud “kutsuvad” kohalikke inimesi mandrile rändama, kuna alaline elamine külas pole turvaline.

Koh Panyel tarnitakse vajalikud toidukaubad maismaalt. Nagu kogu maailmas, vahetavad mererändurid teenitud raha vajalike asjade vastu.

Kuidas mustlaskülla saada

Reeglina on James Bondi saare ekskursiooni sees meremustlaste küla külastus. See on kiireim ja kasumlikum viis sellesse kohta jõudmiseks.

Kui plaanite iseseisvat reisi, pidage kinni plaanist "iseseisev reisimine Phang Nga ümber" - see on artiklis kirjutatud -

Sea Mustlased Phuket.

1 (20%) 1 hääl

Meremustlased – Phuket.

Me elame tohutus ja hämmastavas maailmas. Pole saladus, et meie planeedi vee maht on mitu korda suurem kui maismaa maht. Kuid enamik inimesi elab maal. Kuigi inimesed elavad erinevates kohtades ja erineval viisil. Mõned rahvad on kohanenud elama kõrgel lumistes mägedes. Teised ehitasid oma linnad kõrbetesse. Ja veel teised on juba ammu troopilises džunglis elanud. On ka mererändurid, kes on kohanenud mereeluga. Mererahvaid on mitmel pool meie planeedil. Nad elavad Hawaii, Filipiinide saarte, Malaisia, Tai ja teiste Kagu-Aasia riikide piirkonnas.

Kirjakeeleta, pidevalt merel uitava, teiste rahvastega vähe suhtleva ja omakeelega rahva kohta on peaaegu võimatu midagi öelda. Kust nad tulid, nende ajalugu, esivanemad. Enamik meie ajaloo uurimismeetodeid tugineb kirjalikele tõenditele ja maapinnast leitud esemetele. Selgub, et mererahvad on ajaloole peaaegu nähtamatud. Paljude saare- ja mererahvaste DNA-d analüüsinud teadlased ütlevad, et mererändurite DNA on üllatavalt sarnane. Võib-olla on nad kõik ühe kunagi ammu eksisteerinud rahva esivanemad. Mille olemasolu me praegu kinnitada ei saa, nagu ka ümber lükata. Ja võib-olla oleks see inimkond tulevikus edukam kui maaelanikud. Lõppude lõpuks on suurem osa meie planeedist vesi.

Kodune kalavõrk

Andamani meres asuv Phuketi saar on üks populaarsemaid turismisihtkohti. Saart külastavad igal aastal miljonid turistid, kuid siin elavatest mereinimestest teavad neist vaid vähesed ja neid külastavad vähesed. Mererahvas on üks saare vanimaid elanikke.

Tais kutsutakse neid meremustlasteks nende rändava eluviisi tõttu ehk Chao Le – tõlkes Tai mererahvast. Nende Tai välimuse kohta on jällegi raske öelda. Mõned ütlevad, et nad on pärit vanadest Malaisia ​​kolooniatest, kes põgenesid moslemite sissetungi eest Birmasse, teised aga, et nagu enamik mustlasrahvaid, on nad pärit Indiast.

Sea Gypsies esindaja, Phuketi saar

Vähemalt kui keelt arvestada, siis Phuketi saare piirkonnas elavate meremustlaste kohta võib öelda, et nad laskusid siia Birmast mööda jõgesid. Siinsed meremustlased jagunevad kolme rühma: Mokena, Moklen ja Urak Lawoi (nimetatud Birma elanikerühmade järgi). Mokenid elavad nomaadidena peamiselt Phuketi ümbruse põhjasaartel. Moklen ja Urak Lavoi asutasid Phuketis asula. See juhtus hiljuti, umbes kümme aastat tagasi. Peamiselt pärast tsunamiga seotud sündmusi. Nüüd on Phuketis kolm meremustlaste asulat ja üks saare lähedal. Vanim asula asub saare lõunaosas Rawai rannas. Phuketi linnast veel kaheksa kilomeetrit lahe kõrval Sapam. Ja kolmas Phuketi asula asub Sirey saarel, kuhu pääseb väikese silla kaudu. Sirey ja Phuket on ühendatud sillaga. Kõik need asulad on vaatamata hämmastavale eluviisile pigem tavaliste maaelanike asulad. Kolmest eelmisest erineb aga teine ​​asula, mis on hästi näha sõites mööda Phuketi mandriga ühendavat Sarasini silda. Chao Le ehitasid oma majad siia otse mere äärde suurtele puidust vaiadele. Kui olete kunagi üle Sarasini silla sõitnud, olete neid kindlasti näinud.

Chao Le lapsed mängivad vees. Foto 2006 Phuket

Hoolimata asjaolust, et nad asusid saarele elama, nagu varemgi, on nende elu merega lahutamatult seotud. Suurema osa ajast veedavad nad endiselt merel ja naasevad kaldale vaid lühikeseks ajaks. Ammustest aegadest maabusid meremustlased saartel ainult mageveevarusid täiendama ja uusi paate ehitama, see toimub ka praegu, ainult Phuketil elavad mustlased ei eksle enam saarelt saarele, vaid pöörduvad pidevalt samasse kohta tagasi. Meri toidab neid ja meri on nende kodu. Saarel väidetavalt elavate asulate elanikud veedavad tegelikult suurema osa ajast merel ja kalal. Mõned püüavad pärleid ja merekarpe. Mõned neist koguvad linnupesi, mis on delikatess. Merimustlased on head sukeldujad, nad sukelduvad ilma spetsiaalse kaasaegse varustuseta suurde sügavusse. Ja nii seadsid nad oma elu ohtu. Kuid nii saavad nad rohkem kala püüda. Suurtesse sügavustesse püstitasid nad omatehtud varrastest ja võrgusilmast püütud püüniseid. Ja siis nad sukelduvad neile järele, et need üles korjata ja seejärel paati tõmmata. Kõigist seadmetest kasutavad nad ainult peenikest tavalise õhuga voolikut, mis kinnitatakse hammaste vahele. See voolik võib igal ajal puruneda. Ja siis peate kiiresti tõusma, kuid kui tõusete kiiresti, on kopsuvigastuse saamise tõenäosus suur. Nad näevad ka vee all väga hästi. Ja see pole üllatav. Chao Le peamine meelelahutus lastele on meri. Lapsepõlvest saadik õpitakse kooli asemel merd, selle kombeid ja elanikke tundma. Nende jaoks on meri mänguväljak ja kool korraga. Nad õpivad ujuma, sügavale sukelduma ja veealust nägema. Nad tunnevad merd paremini kui keegi teine.

Loomulikult on neil saarel turismi arenedes uued võimalused end ära toita. Tänapäeval võib neid näha merekarpe, pärleid ja erinevat käsitööd müümas. Paljud hakkasid raha teenima oma paatidega turiste vedades. Kuigi raha pole neile nii tähtis kui meile. Nad teavad endiselt, kuidas kaupu kauba vastu vahetada, ilma et oleks eelnevalt arvutatud selle rahaline ekvivalent. Aga kui neil on raha, siis ostavad nad ennekõike sigarette, suitsetavad nii mehed kui naised. Sigarettide kõrval on oluline paadikütus. Ja siis veel juurviljad, munad ja riis, et kala saaks maitsvamaks küpsetada.

25-aastane Supawat Hantale räägib kuninganna visiidist Ko Lepe saarele, mis asub Tai Turatao rahvuspargis. See juhtus siis, kui tema ema oli väike tüdruk. Püüdes aidata Chao Ledel Taiga assimileeruda, soovitas kuninganna neil kasutada perekonnanimesid saartel, kuhu nad elama asusid. Ja nüüd tundub, et igal Chao Lel, keda kohtate, on perekonnanimi Hantale, mis tähendab "Kes merd ei karda"…. (Tale tähendab tai keeles merd).

Nad säilitasid oma keele ja tõekspidamised. Legendid räägivad, et nad saadavad oma surnud nn surnud saartele, kus nende hing elab igavesti. Kaks korda aastas korraldavad nad enda jaoks kõige olulisemat rituaali – Loy Ruea festivali või purjepaatide festivali. Kogu tegevus toimub öösel. Käsitsi valmistatud laternatega puidust paadid on täidetud kingitustega vaimudele ja väikestele puidust nukkudele. Pärast seda asusid nad igavesele reisile. Puidust nukud sümboliseerivad surnute hingi, kes lähevad oma viimasel reisil kaugele-kaugele, et mitte häirida elavaid. Pärast seda, kui lahkuva paadi viimase laterna tuli pole enam nähtav, algavad nende traditsioonilised tantsud nende kuulsate Ram Rong Ngengi paatide ümber.

Mere mustlastüdrukud, foto 2006 Phuket.

Me elame progressiivses maailmas, kus inimesed kasutavad kõrgtehnoloogiat ja elavad suurlinnades. Maailma tsivilisatsioonid astuvad samme kosmose vallutamiseks. Meie teadlased püüavad paljastada looduse saladusi. Kuid oleme loodusest endast väga kaugenenud. Oleme unustanud, kuidas elada loodusega ühes ja nautida elu, kasutamata meie kaasaegsete tehnoloogiate eeliseid. Kas meie edumeelne ja kõrgelt haritud kogukond suudab isegi ilma meie tehnoloogia, autode, arvutite, telefonide ja riieteta ellu jääda? Kas me saame seda teha? Kõik kaasaegsed tsivilisatsioonid püüavad ikka veel kangekaelselt loodust muuta ja enda jaoks sobivaks kohandada, kuid loodus võtab alati visalt oma lõivu, andes inimestele ühe õppetunni teise järel. Kuid meie kõigi seas on selliseid rahvaid, asulaid, hõime. Kes, olles ammu õppinud elama looduse ja merega kooskõlas, on säilitanud oma traditsioonid, eluviisi ja iseenda. Nad ei muuda loodust, ei kasuta kõrgtehnoloogiat ega tekita keskkonnaprobleeme. Ja samal ajal saavad nad nautida elu, mis neil on. Võib-olla on neid praegu vähem kui kõiki nn edumeelseid inimesi, kuid võib-olla on sellel inimkonnal tegelikult suurem võimalus tulevikus eksisteerida kui meil.