Riccardo Tisci uusimad Givenchy kollektsioonid. Riccardo vaikne fotosessioonil Masiek Kobielskiga. Fotoreportaaž: kuidas Riccardo Tisci sisenes moeajalukku

Hoolimata tõsiasjast, et seksuaalvähemustesse kuulumist tunnistavad kuulsused harvad, sest hirm oma karjääri edukat kulgu kahjustada osutub tugevamaks kui ebamugavus, mis kaasneb püüdega hoida oma isiklikku elu kõige rangemas usalduses, otsustavad paljud staarid siiski. avalikkuse ees tunnistama ja nende ootamatu väljatuleku tagajärgede järgi otsustades saavad nad sellest ainult kasu.

Riccardo Tisci on Itaalia moelooja, kes on alates 2005. aastast edukalt juhtinud kuulsat Prantsuse maja Givenchy. Tema lähedaste sõprade hulka kuuluvad Beyonce, Lady Gaga, Kanye West, Madonna ja Courtney Love. Tema muusade nimekirja kuuluvad kunstnik Marina Abramovic ja tippmodell Mariacarla Boscono. Tal on seljataga kümneid edukaid kollektsioone ja mitu kõrgetasemelist koostööd. Muud huvitavad faktid Ricciardo kohta on meie ülevaates.

Riccardo Tisci isiklik elu, orientatsioon

Irina Shayk ei kommenteeri teateid lahkuminekust oma vabaabikaasa Bradley Cooperiga. Selle asemel osaleb modell seltskonnaüritustel ja kohtub kuulsate kulleritega. Seekord jäädvustas fotograaf Shayki koos kuulsa disaineri Riccardo Tisciga.

Irina Shayk valis ööseks linnas jalutamiseks valge kleidi, musta kampsuni ja oma lemmiksaapad. Fännidele meeldis eriti Dostojevski raamatu kujuline sidur. "Idioot on vihjega kott," naljatasid nad kommentaarides.

Meedias on korduvalt ilmunud teateid, et Irina Shayk on uueks suhteks valmis. Riccardo Tisci nimetas modelli parimaks ja kirjutas itaalia keeles “armastus”. Shayk vastas tema kommentaaridele südamega.

Fännid loodavad, et modell leiab õnne isiklikus elus. Samal ajal on pikka aega liikunud kuulujutud disaineri ebatavalisest orientatsioonist, mida Riccardo Tisci hea meelega kinnitab.

Vene supermodell toetas homosid ja vihastas venelasi

Vene supermodell Irina Shayk osales koos Briti kaubamärgi Burberry loovjuhi Riccardo Tisciga New York Pride’i kuu gei-uhkuse paraadil. Modell avaldas oma Instagrami kontol fotod tähistamisest.

Piltidel kallistab Shayk Tisci, kandes brändi logo ja vikerkaarekujulise LGBT sümboolikaga T-särke.

"Armastus on vastus," allkirjastas modell fotoseeria.

Väljaanne oli üle ujutatud Shayki venekeelsete tellijate negatiivsete kommentaaridega.

"Ma ei taha, et mu lapsed seda kõike näeksid, ja ma ei tea, kuidas seda kõike neile selgitada," kirjutas üks. "Irina, mitte seda, palun, ma palun," oli teine nördinud. "Miks toetada rikutust ja ebamoraalsust," imestas kolmas suhtlusvõrgustiku kasutaja. „Uh, kuidas sa saad seda perverssust propageerida! Irina, ma olen sinus lihtsalt pettunud,” ütles neljas.

Praegu on Shayki postitus kogunud üle 400 tuhande meeldimise.

Valjuhäälsed muutused moemaailmas jätkuvad. 1952. aastal asutatud Givenchy maja juubeliaasta 2017 algas skandaaliga: alates 2000. aastate keskpaigast maja nägu määranud Riccardo Tisci otsustas lahkuda.

Kuulujutud, et Riccardo Tisci lahkub maja loovjuhi kohalt, hakkasid ringlema 31. jaanuaril ja said kinnitust 2. veebruaril. Ühe versiooni kohaselt olid suure disaineri lahkumise põhjuseks tema sõbra Donatella Versace intriigid, kellel õnnestus väidetavalt lõpuks ta enda juurde meelitada.

Selliste oletuste aluseks on disainerite lähedane sõprus, mille tulemusel sündis 2015. aastal isegi Givenchy uskumatu reklaamikampaania Donatella Versace osalusel. 2015. aastal, olles saanud Givenchy reklaamnäoks, tegi ta ajakirjandusele valju avalduse: "Usun, et peate reegleid rikkuma. Riccardo Tisci on uskumatult andekas ja ka mu sõber. Me oleme perekond. Tahan vanast süsteemist lahti saada, teha koostööd, üksteist toetada ja muuta moetööstusest tõeliselt globaalne kogukond.

Kas ta rääkis ühekordsest koostööst või töötamisest ühe kaubamärgi heaks, on endiselt ebaselge, kuid kui Donatella saab endale lubada reeglite rikkumist (Versace on eraettevõte), siis Riccardo Tisci jaoks oli see väga julge samm ( maja, mida ta juhtis kuni viimase hetkeni, osa LVMH grupist).

Riccardo Tisci, Donatella Versace ja Naomi Campbell

Alessandro Bianchi / Reuters

Eksdirektor ise väidab, et lahkub ametikohalt lepingu lõppemise tõttu.

Teiseks põhjuseks võib pidada Tisci kauaaegset unistust luua oma brändi riideid. Disainer plaanis oma kollektsiooni turule tuua juba enne Givenchys töötamist, millega ta alustas 2005. aastal. Enda sõnul ei tahtnud ta moemajalt tööpakkumise saades sellega nõustuda. Rahalised raskused sundisid disainerit aga pakkumise vastu võtma.

Naiste ja meeste Pre-fall 2017 kollektsioonid, samuti jaanuaris näidatud Haute Couture kollektsioon olid viimased asjad, mille Itaalia disainer Givenchy jaoks lõi. Pariisi pret-a-porter moenädalal, mis toimub 28. veebruarist 7. märtsini, toimub Givenchy show siiski, kuid rida loodi majasiseste disainerite loomingulisel juhtimisel. Kes uue loovjuhi kohale saab, pole veel teada.

12-aastase töö jooksul suutis Riccardo Tisci välja töötada maja jaoks korporatiivse stiili, mis läks kaduma pärast kaubamärgi asutaja Hubert de Givenchy pensionile jäämist 1995. aastal.

Givenchy ajal kehastas bränd elegantsi ja aristokraatiat, mis sobis disaineri muusadele – ja. Kuid 90ndate keskel algas glamuuri ajastu. Givenchy ja Tisci vahel juhtisid kaubamärki disainerid, kes sobisid rohkem teistele moemajadele.

Charles Platiau / Reuters

1995. aastal kutsuti ta LVMH juhi otsusel Hubert de Givenchy asemele. Ta tõmbas silmapilkselt tähelepanu oma viimistletud ja samas provokatiivsete kollektsioonidega, mida demonstreeris tolle aja kohta ootamatu teatraalse efektiga. Tema talent sobis aga Christian Diori majja rohkem, nii et disainer viidi üle teise kaubamärgi juurde ja tema koht võeti vastu. Aga ka tema ei sobinud sellele ametikohale.

Disaineri loodud kollektsioonid on saanud rohkem kui korra tõsise kriitika osaliseks. Seejärel võttis selle ameti üle moekunstnik Julian MacDonald, kuid ta ei kestnud liiga kaua.

2005. aastal Givenchyga liitunud Tisci ei toonud legendaarsele kaubamärgile mitte ainult stabiilsust, vaid taaselustas selle ka uue põlvkonna luksustarbijate jaoks.

Nüüd seostatakse Givenchyt seksuaalse provokatsiooniga, mis kajastab tänavamoodi.

Just Ricardo tutvustas gooti suundumust riietuses, ta mõtles välja ka ülisuure staariga printi ning tema tormavate rottweileritega T-särgid (2012. aasta sügis-talv kollektsioon) said ikooniks.

Fotoreportaaž: Kuidas Riccardo Tisci moeajalukku sisenes

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci soovis, et tema riideid kannaksid erinevas vanuses, soost ja rassist inimesed. Üks tema lemmikmuusadest on transseksuaal Lea T, kellest Tisci tegi 2010. aasta sügiskollektsiooni näo.

Disainer on korduvalt loonud pilte maailmakuulsatele staaridele. Kontsertkleidid ja Beyoncé, õhtukleidid Madonnale, ja Rooney Mara, pulmakleit. Ricardo üks viimaseid ideid oli laiendada Givenchy kui elustiilibrändi haaret, tuues turule erinevaid rõivaid beebidele ja lastele.

Riccardo Tisci viis Givenchy uuele tasemele. Tänaseks on kaubamärgil 72 poodi (enne Tisci saabumist oli neid seitse). Lisaks võttis ettevõte hiljuti üle oma kollektsioonide otsese turustamise kahel peamisel luksusturul: Dubais ja Singapuris. Alates Riccardo Tisci tulekust on Givenchy kasum turuallikate andmetel kasvanud enam kui kuuekordseks. Ja ettevõtte töötajate arv on kolmekordistunud – 2005. aasta 290-lt praegusele 930-le.

Tundlik, emotsionaalne Tisci nimetas oma sisemist ringi töötajatest, modellidest ja sõpradest kodus ei vähemaks kui perekond – ja see oli täiesti siiras ja tõsine. Tema avastatud uued näod ja kuulsused, kellele ta kleite ja lavakostüüme õmbles, said perekonnaks. Disainer loobus kiiresti isegi moeetendustest, eelistades intiimsemaid esitlusi, kus ta ise suhtles klientidega: "Ma riietan seda, kes mulle meeldib," ütles ta The New York Timesile. Tisci on alati armastanud "värvilisi naisi" – ammu enne seda, kui kaubamärke hakati näitustel rassilise mitmekesisuse puudumise pärast karistama, pani ta poodiumile noore Joan Smallsi (kelle sugulastega käis ta isegi Puerto Ricos kohtumas) ja Lakshmi Menoni ning Aastal 2010 sai temast esimene disainer, kes kutsus kampaaniasse peaosaliseks transsoolise modelli, brasiillanna Leah T. Vaatamata oma populaarsusele kandis Tisci alati ideed ebatavalisest ilust; tema kangelanna ei olnud kunagi keegi, keda võiks nimetada. , näiteks "ilus". Ta pani poodiumile modellid, mille nägu oli kaetud kivide või mustade mustritega või isegi taldrikud, mis imiteerisid vuntsid ja habet. Brändi nägude hulgas olid lauljad Beyoncé ja Erykah Badu ning kampaaniate ootamatuimate kangelannade hulgas Julia Roberts ja disaineri lähedane sõber ning kuulujuttude järgi ka tema järgmine tööandja Donatella Versace.Tisci lähenemine naiste riietusele on ainulaadne: kuigi dekoratiivsuse ja keerukate disainielementide hulga võib viia äärmuseni, on tema rõivad alati üllatavalt ühtsed ja meelitavad naise figuurile (üllatuslikult peaaegu igale) – paljud kriitikud viitavad sellele, et selline kajastus pärineb disaineri perekondlikust taustast ja sellest, et ta kasvas üles üheksa erinevas vanuses naise keskel. See anne, stiliseerimise meisterlikkus, lopsakas romantika, kuulsad sõbrad (kes on sõbrad muidugi Tisci ja mitte Givenchyga ja järgivad teda veelgi) ja asjaolu, et ta on lõppude lõpuks itaallane - kõik see näeb täna välja lihtsalt nagu Versace'i valmis kinkekomplekt. Veelgi enam, tehkem julge oletus - on üsna tõenäoline, et Donatella ise on juba väga-väga väsinud.

Huvitav on see, et kui Tiscile tehti ettepanek juhtida ka meestekollektsiooni (see oli aastal 2008 ja mitu aastat enne seda pandi meeste Givenchy kokku olemasoleva meeskonna abil), siis Ricardo kõhkles. Peagi sai temast aga üks mõjukamaid meesdisainereid. Tal õnnestus mitte ainult ümber mõelda ülikondade elegants (mis hakkas regulaarselt koos kleitidega vaipadele ilmuma), vaid ka luua veenvaid luksuslikke tänavarõivaid: trükistega dressipluusid, erksad graafilised kampsunid, T-särgid, tossud - disainer ise eelistab tänavat. elustiil ja võib-olla just seetõttu on tema teosed nii orgaanilised. Selle tulemusel suutis ta meeste väljakul luua esteetika, mis pole vähem elav kui naiste väljakul - ja meelitada kohale eraldi fännide armee kuulsatest (alates Jared Letost kuni Jay Z ja Kanyeni) kuni teismelisteni, kes säästsid. prinditud libisemiste või NikeLab x koostöö Riccardo Tisci jaoks.

(Riccardo Tisci; sündinud 8. augustil 1974) – kuulus itaalia moes. 1999. aastal lõpetas ta maineka Londoni õppeasutuse Central Saint Martins Academy.

2005. aastal määrati ta naistemoe ja prantsuse Givenchy osakonna loovdisaineri ametikohale. 2008. aastal asus ta juhtima ka Givenchy meestemoe- ja meesteosakondi.

Disaineri kirg gootika ja minimalismi ajastu vastu, mis kehastus tema töödes Givenchy moemajale, aitas äratada kriitikute ja ostjate tähelepanu kaubamärgile uue laine. Enne kui Tisci tuli kaubamärgi loovjuhi kohale, olid Givenchy arvustused üsna ebamäärased ja katkendlikud, kuid nüüd nimetatakse disainerit moemaja tulevikuks. Kriitikud ütlevad, et ta taaselustas Givenchy oma täpsuse ja ebatavalise kujutlusvõimega.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer pärast 12-aastast töötamist kaubamärgi loovjuhina Givenchy moemajast lahkuda.

Biograafia

Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille asutasid Sparta elanikud linnriigina juba aastal 706 eKr ning mis on kuulus arvukate müütide poolest näkidest ja muudest mereelukatest. Seda salapärast teemat võib aeg-ajalt näha Tisci eri suundade disainitöödes.

Üheksast lapsest noorim, Riccardo, oli pere ainus poeg. Tema ema Elmerida kaotas oma mehe väga varakult ja oli sunnitud lapsi üksi üles kasvatama. Perekond oli nii vaene, et riik viis lapsed peaaegu Elmeridast ära, et nad oma hoole alla võtta. Riccardo ise kandis lapsena oma õdede riideid, mis olid tema jaoks muudetud. Ilma kooli- ja muude reiside jaoks rahata mõtles ema pidevalt lastele meelelahutust, püüdes kompenseerida teiste puudujääke. Kuid Tisha jaoks piisas alati ühest: ta suples sõna otseses mõttes üheksa hooliva naise armastuses.

"Meil ei olnud kunagi piisavalt raha, nii et minu lapsepõlv oli raske. Minu loovuse koostisosad olid ladina romantism ja jõud, mida ma vajasin.

"Me olime vaesed. Vaesed selles mõttes, et nad sõid enamasti korra päevas.

Tisci kasvas üles Itaalias Cermenate kommuunis ja et oma perekonda kuidagi ülal pidada, võttis ta alates 12. eluaastast peale mis tahes tööd, alates krohvimisest kuni jõulupühade ajal jõuluvana rolli mängimiseni. Lisaks jagas Riccardo lendlehti, töötas ööklubides ja oli kohalike lillepoodide assistent.

Varases eas näitas poiss ainulaadset annet joonistamiseks. Ta sukeldus kentauride mütoloogilisse, väljamõeldud maailma ja hakkas hiljem muusika vastu huvi tundma: ta hakkas kuulama Cure'i gruppi ja sai kinnisideeks kaasaegse muusikakultuuri ja.

"Ausalt, ma armastan kunsti ja muusikat isegi rohkem kui moodi."

1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiilifirmas Faro Comos, mis võimaldas tal hiljem töötada Paloma Picasso juures, luues mustreid, jooniseid ja kujundusi.

Tisci oli koolis hiilgav, kuid vaesuse ja suutmatuse tõttu hariduse eest maksta ei olnud tal väljavaateid edasi õppida. Seitsmeteistkümneaastaselt, olles pettunud Itaalia presidendi Sandro Pertini poliitikas, otsustas Riccardo õnne proovida, kolides Londonisse.

"Sel hetkel, kui mu jalad Londonisse seadsid, teadsin, et see on minu võimalus. Tundsin selle linna energiat."

"Tulin Londonisse, et ellu jääda."

Mitme nädala jooksul Londonis suutis noormees lisaks inglise keele valdamisele ka linna hotellides ja restoranides tööd leida. Ühel päeval võttis ta torus tasuta ajalehe ja nägi Londoni moekolledži kuulutust. Tishi sisenes koolitusele probleemideta ja Priyesh Shahist sai tema mentor. Just tema märkas Riccardo ainulaadset annet ja viis ta oma äripartneri juurde praktikale. Berardi omakorda julgustas Tiscit registreeruma mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainikolledžisse. Sisseastumiseksamid õnnestus noormehel edukalt sooritada, kuid Akadeemiasse minekuks tal raha ei jätkunud. Moekursuse juht Willie Walters nõudis, et noormees ei loobuks õpingute alustamisest ja pöördus riigi poole stipendiumi saamiseks. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle sissepääsu kolmeaastase koolitusprogrammi teisele aastale Central Saint Martinsis.

"Unistasin iseseisvaks saamisest, reaalsest võimalusest end väljendada, õmblema õppida."

1999. aastal lõpetas Tisci kiitusega ning hoolimata tollal domineerinud tumedast stiilist tõestas, et suudab oma Pasolini ja Fellini filmidest inspireeritud lõputöös väljendatud seksuaalsuse ja kergusega tähelepanu äratada. Et Ricciardo lõpunäitusel osaleda, lahkus tema ema esimest korda Itaaliast ja tegi oma elu esimese lennu. Sellest ajast peale pole ta jätnud vahele ühtegi oma poja etendust.

Pärast moemaja arhiivi uurimist otsustas Tisci jätkata tööd selles suunas, mis iseloomustas kaubamärki 50ndatel ja 60ndatel. Ta lõi tervikliku välimuse, lisades aksessuaare, kingi ja isegi pidades silmas naist, kes seda kõike kannaks. Ta tuli kontorisse kell 6 hommikul koos koristajatega ja lahkus töökohalt pärast südaööd. Ühel ilusal päeval, olles saanud teada sellisest pühendumisest oma tööle, kutsus Hubert Givenchy ise noore disaineri oma häärberisse hommikusöögile.

"Ta oli nii tore ja vastutulelik. Ja ta ei rääkinud koosoleku ajal üldse moest.

Pärast Tisci esimese Givenchy Haute Couture'i kollektsiooni näitamist helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse ja palus Riccardol kujundada talle terviklik garderoob. Kui disainer Londonisse saabus, tervitas kuninganna teda täielikult riietatuna Ricardo Tiscisse.

Erinevalt enamikust teistest disaineritest, kes töötasid Givenchys pärast kaubamärgi asutaja lahkumist, ei saavutanud Riccardo Tisci mitte ainult kriitikute positiivseid hinnanguid, vaid aitas kaasa ka maja finantsseisundi olulisele paranemisele. Oma kollektsioonides esitles ta mitte ainult stiilseid ja originaalseid, vaid ka praktilisi kantavaid riidekapi esemeid. Tema Haute Couture kollektsioonid saatsid samuti suurt edu.

“Kui ma tööle asusin, oli meil vaid 5 Haute Couture’i klienti. Nüüd on neid 29."

2008. aastal hakkas Riccardo Tisci lisaks juba hallatud naisterõivaste ja aksessuaaride sarjadele välja töötama ka meeste rõivaste ja aksessuaaride kollektsioone. Siin jättis ta ka oma jälje, pakkudes ootamatuid ja julgeid lahendusi, näiteks litrites dressipluusid või pitsroosad.

"Tänapäeval võib moodi leida kõikjal. See on üsna kummaline. Kui ma olin laps, nägi Versace välja nagu Versace ja Armani nagu Armani. Sa võid alati öelda, kes mida tegi, olenemata sellest, kas see sulle meeldis või mitte. Nüüd näen paljudes asjades sarnasusi. Kuid edu saavutavad ainult need, kes käivad oma rada ja töötavad oma stiili järgi.

Givenchy sildi all kujundas disainer kostüüme ka Madonna 2008. aasta tuurile "Sticky & Sweet" ning 2009. aastal loole "Candy Shop". Lisaks lõi Tisci laulja rõivad igapäevaeluks.

2009. aastal hakkas disainer välja töötama moemaja esimest odavat sarja Givenchy Redux.

Givenchy sügis-talv 2011 kollektsioonis kaasas Riccardo Tisci kuulsa transseksuaalse modelli Lea T, kes töötas temaga aastaid ja oli tema assistent. Samal aastal esitles disainer pärast pikka tööd Givenchy ettevõtte peamise "ninaga" kaubamärgi uut lõhna - "Dahlia Noir".

Ka 2011. aastal nimetati moelooja peamiseks pretendendiks majast vallandatud ametikohale. Aasta lõpus sai teatavaks, et see info ei leidnud kinnitust.

2017. aasta veebruaris otsustas disainer Givenchy moemajast lahkuda.

Muud projektid

2008. aastal juhtis Riccardo Tisci ajakirja A 8. numbri loomist. Disainer osales ka mitmete teiste läikivate väljaannete eraldi väljaannete loomisel, näiteks Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

Tema piiritu armastus muusika vastu viis disaineri koostööle kuulsate hip-hop artistide Jay-Z ja Kanye Westiga. 2011. aastal sai temast nende ühise albumi Watch The Throne loovjuht, kujundades plaadi ja kahe singli ("H.A.M" ja "Otis") kaanepildi.

Ka 2011. aastal tegi Tisci koostööd maailmakuulsa kaubamärgiga. Selle kaubamärgi jaoks lõi ta eksklusiivse tossumudeli.

"Kui ma midagi teen, panen sellesse kõik."

Auhinnad ja hinnangud

2008. aastal andis Marie Claire Tiscile parima disaineri tiitli.

Riccardo Tisci ajaveeb: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Givenchy ametlik veebisait: www.givenchy.com

Donatella Versace'i intervjuu Riccardo Tisciga ajakirjale Intervjuu (juuni 2011)

D.V.:Räägime teie viimasest kollektsioonist, mis minu arvates on väga ilus ja seksikas. Tahaks kõiki asju kanda!
R.T.: Braavo! Tegelikult on kollektsioon väga donatellalik, sest see räägib tugevast naisest. Ma leian inspiratsiooni erinevatest allikatest ja üks neist allikatest on Versace maja. Teate, kui ma olin väike poiss, elasime väga vaeselt. Mu isa suri, kui olin 4-5-aastane. Kasvasin üles koos ema ja kaheksa õega. Need on üheksa uskumatut naist ja kõik natuke "a la Donatella Versace". Tõelised, tugevad naised Lõuna-Itaaliast, naised, kellel oli sensuaalsust. Nad usaldasid oma keha ja naiselikkust.

D.V.:See, et sul on kaheksa õde, on minu arvates väga hea.
R.T.: Täiesti õigus. Ja isegi kui neil polnud rahalisi võimalusi moekalt riietuda, olid nad graatsilise stiiliga naised. Lõunamaa elegants on väga tugev elegants ja seda püüan ka teistele edasi anda. See on seksuaalne elegants või, teisiti öeldes, vähem puhas. Oli 70ndate lõpp ja 80ndate algus, eriline aeg mitte ainult Versace moemaja jaoks, vaid ka minu jaoks, kuna mu juuksuris töötanud õde tõi laupäeviti koju moeajakirju. See periood tutvustas meile paljusid tippmodelle ja kuulsusi, nagu sina ja Gianni, ning asju, mis panid mind unistama. Need esimesed kogemused mõjutasid mind suuresti.

D.V.:90ndate algus oli moe jaoks eriti hämmastav aeg, sest see oli glamuuri kõrgpunkt ja teie tegevusele polnud piiranguid. Aga ma näen, et sa ei ole lõpetanud oma piiride laiendamist, vaid liigud alati edasi. Seda tunnet on tunda teie kollektsioonides, mida ma imetlen.
R.T.: Aitäh!

D.V.:Kas teie algne kirg nende asjade vastu on endiselt sama või on see vaibunud?
R.T.: Pean olema aus: ainus asi, millesse ma usun, on mu perekond. Minu jaoks ei ole perekond ainult DNA. Pean silmas lähedasi inimesi. Mu ema ja mu õed on minu energia ja inspiratsioon, mis toidab mind kogu mu elu. Mood on minu töö. Mulle meeldib see. See on minu kirg. Aga ikkagi on minu jaoks kõige tähtsam elu. Mind on alati ümbritsenud naised ja mind tõmbab väga naiste maailm, sest armastan korraga nii jõudu kui romantikat. Seda kõike näete minu stiilis.

D.V.:Teie loodud asjadest on selge, et tunnete naise keha. Teate, kuidas seda väärtustada.
R.T.: Kujutage ette kõiki mu õdesid. Igal neist oli oma vorm ja elustiil. Seega oli minu tee disaineriks saamiseni üsna spetsiifiline. Isegi kui ma Givenchysse tulin, olid inimesed, kes mind toetasid, kuid kõik ei armastanud mind. Nad ütlesid: "Miks loob itaallane asju gooti stiilis?", võtmata arvesse asjaolu, et Itaalia on gooti stiili häll. Kuid nad vaidlesid vastu: "Ei, itaallased peaksid tegema ainult seksikaid asju!" Minu aluseks on Itaalia juured. Ja see on tugev kirg moe vastu ja kirg sensuaalsuse vastu. Kui läksin Londonisse Saint Martinsi õppima, omandasin üleastumise ja gooti tunde. Ja kui ma Pariisi läksin, siis segasin endas need kaks suunda.

D.V.:Oma viimases kollektsioonis võis näha suurenenud seksuaalsust.
R.T.: Ma vihkan vulgaarsust. Ma vihkan vulgaarsust, kuigi see mind köidab. Ma armastan kõike, mis on häiriv või labane. Kuid minu arvates on vaja piiri, mis on alati veidi ebareaalne. Versace moemaja loob väga seksikaid asju, kuid ei ületa kunagi seksuaalsuse ja vulgaarsuse piiri. Paljud teised kaubamärgid, kes on püüdnud Versace'i ületada, on selle piiri ületanud. Ma arvan, et sina ja mina, Donatella, oleme selles sarnased. Meil on selline mõõdutunne. See teeb mind uhkeks, et olen itaallane. Olen uhke selle üle, mida teen.

D.V.:Kui ma Gianniga koos töötasin, olin see inimene, keda ta võis usaldada ja kellele kõike öelda. Kui mulle midagi ei meeldinud, siis ütlesin selle kohta ausalt: "Ei, ei, ei! Tehke midagi teisiti." Kas teie meeskonnas on selline inimene?
R.T.: Kindlasti. See on väga tähtis. Kuigi mul on väike meeskond. Meesdisaineri jaoks on väga oluline, et ta võtaks kuulda mingisuguse naiseliku arvamuse. Ja nagu ma ütlesin, sõltub minu õnn naistest, kes mind ümbritsevad. Hetkel on mu elus naisi, keda ma jumaldan ja hindan, näiteks Maria Carla Boscono ja Marina Abramovic. Paljud inimesed arvavad, et Carine Roitfeld oli aastaid minu stilist. Ja see pole tõsi. Minu jaoks oli ta lihtsalt Maria Carla Boscono. Jah, on inimesi, kelle arvamust ma enne kuulda tahan. Aga see on ikkagi minu tee. Võib-olla kaotan selle vanemaks saades veidi. Seda on raske edasi anda. Päeva lõpuks on minu meeskonnas kaks või kolm inimest, keda ma alati kuulan.

D.V.: Teades oma iseloomu, on raske uskuda, et sa alla annad!
R.T.: Jah, see on sellepärast, et olen pärit Lõuna-Itaaliast. Ja ma olen selle üle uhke. Arendan kõiki projekte koos oma meeskonnaga. Ta on väike, kuid ta on fantastiline. Ma kuulan kellegi arvamusi, sest need on minu jaoks olulised. Minu sodiaagimärk on Lõvi ja minu jaoks on oluline omal jalal seista. Aga mul on ka teine, pehmem pool. Selle poole pealt olen väike poiss, kes pole veel suureks saanud ja kelle jaoks on oluline teisi kuulata.

D.V.:Tahaksin öelda, et läbipaistvad särgid, mille te sel aastal lõite, on lihtsalt hämmastavad.
R.T.: Donatella, sa oled kindlasti Givenchy naine! Ma ütlen seda, sest ma tahan, et maailm seda teaks. Olete tõeliselt itaalia naise kehastus. On puhast Ameerika rokišikki, Briti šikki, aga Itaalia on alati olnud selle kõige kehastus. Sina ja mina oleme proovinud rohkem kui korra ühist projekti teha. Tahaksin teid Givenchys näha.

D.V.: Mul oleks selle üle väga hea meel. Olen endale juba mitu Givenchy eset välja valinud.
R.T.: Milline? Ütle mulle!

D.V.:Mulle meeldis lakktoruga jope. Tal on imelised proportsioonid. Põlveni kitsas, ilma sukkpüksteta – väga seksikas.
R.T.: Loomulikult! Kui olete pikka aega samu asju loonud, tekib teil soov midagi uut välja mõelda. Ja see hooaeg oli just selline. Mulle ei meeldi šokk kui selline, mulle meeldib šokk šikk.

D.V.:Ameeriklased armastavad sind väga, aga ma leian, et sa ei ole disainer, kellel on ameerikalik tundlikkus. Teil on rohkem euroopalikku, itaalialikku tundlikkust.
R.T.: Ma olen absoluutselt itaallane! Ja see on väga täpne kontseptsioon. Aga mind tõmbab ka Ameerika Ühendriigid. Miks? Lõuna-Itaalia vaesest perest pärit väikesel lapsel oli unistus külastada Suurt Õunat. Mulle väga ei meeldi klassikaline muusika, mulle meeldib muusika, mida ameeriklased kuulavad. Mulle meeldib Ameerika geto. Ma armastan Bronxi. Ma armastan hiphopi ja R&B-d, ma armastan elektro-ladinat, ladina muusikat ja kõike muud sellist.

D.V.:Mulle meeldib töötada täisvõimsusel mängiva muusikaga.
R.T.: Jah. Ja mulle meeldib leida midagi uut. Näiteks praegu kuulan Nicki Minaj ja Antony and the Johnsons. Mulle meeldib ka muusikalisi suundi muuta. Mulle meeldib Anthony Hegarty (filmi Antony and the Johnsons laulja) kontseptuaalne aspekt ja midagi Lil' Kimi, Missy Elliotti ja Ciara stiilis. Ma armastan seda, mis minus emotsioone tekitab. Lõppude lõpuks olen ma itaallane. Minu lähedane sõber on Marina Abramovic, nii et mulle meeldib tugev, väga agressiivne poliitiline kunst. Ta näeb välja nagu ema, kes tahab mind lapsendada. Inimesed ütlevad: "Sa oled tume, teete tumedaid riideid, teile meeldivad ilmselt The Cure või Diamanda Galas." Jah, ma armastan Diamanda Galast, aga ma armastan ka Madonnat, Beyoncé'd ja Courtney Love'i. Nad kõik on erinevatest maailmadest. Nad kõik on erinevad, aga tekitavad minus emotsioone. Mina olen see, kes vajab emotsioone, see, kes tahab neid edasi anda. Muidu oleksin eriala vahetanud.

D.V.:Riided tekitavad emotsioone täpselt nagu muusika.
R.T.: Täiesti õigus. Aeg-ajalt paneb ta mu südame põksuma, nagu oleksin just kohanud oma esimest armastust.

D.V.:Sinu viimane couture kollektsioon äratas minus tugevaid emotsioone. See osutus ilusaks, kaasaegseks ja väga stiilseks. On selge, et ta oli suurepäraseks tehtud.
R.T.: Kui ma alustasin, ütlesid kõik, et Haute Couture'i ajastu hakkab läbi saama ja see hirmutas mind. Ütlen veel, see mõte hirmutas mind. Olen pärit Itaalia provintsipiirkonnast. Kui mind Givenchysse tööle kutsuti, mõtlesin ainult: "Vau!" Ma kirjutasin lepingule alla. Aga ma olen aus ja ütlen, et elasin seda kõike ainult oma ema pärast, et talle maja osta. Siis ma isegi ei mõelnud sellele, mida ma teen. See ei saanud olla Givenchy, vaid mõni muu ettevõte... Mind ei huvitanud, ma lihtsalt ei tahtnud, et mu ema elaks hooldekodus. Mul pole hooldekodude vastu midagi, aga mu ema, kes elas läbi nii palju katsumusi, kes kasvatas üheksat last... Ma ei saanud seda lubada. Niisiis, asusin tööle Givenchys. Ja ma tahan öelda, et Haute Couture'i ajastu pole sugugi läbi, see on alles muutustes.

D.V.: Ma nõustun sinuga.
R.T.: Couture oli minu karjääri esimene etapp. Couture on muutunud, sest varem olid näiteks printsessid, nad on praegugi olemas, aga nad ei sõida enam hobuvankritega, vaid käivad pidudel, kuurortides ja purjetavad jahtidel. Nad kõik tahavad olla pidevas liikumises. Sain sellest aru ja hakkasin kohe looma asju spetsiaalselt sellistele tüdrukutele. Lisaks couture'ile loome ka meeste- ja valmisrõivaste kollektsioone. Seda kõike tehes tahad kuidagi suundi eristada.

D.V.: Parem on mitte teha palju asju, vaid teha need hämmastavaks. Teie samuraitükid (2011. aasta kevad-suvi Haute Couture kollektsioonist) tundusid mulle geniaalsed. Kõvadus ja pehmus saavad kokku ilma üksteist maha koormamata. See on suurepärane.
R.T.: Võib öelda, et selles kevadises couture kollektsioonis näitasin oma olemuse romantilist poolt, sest kõik arvavad, et ma olen tume, nagu rottweiler. Ma näitan seda romantilist külge vähestele inimestele. Saan end avada ainult sinusugustele, Donatella, sest oleme tundnud üksteist 5 või 6 aastat. Mäletan siiani meie esimest kohtumist sinuga. Olite siis Vogue Italia toimetuses Miuccia Pradaga õhtusöögil. Seisime üleval ja suitsetasime. Tutvustasid end ja ma arvasin, et oled väga tugev naine. Nii hakkasimegi sõpradeks saama.

D.V.: Mul on väga hea meel näha Pariisis nii andekat Itaalia disainerit. Ja teie viimane saade (2011. aasta sügis-talv) meenutas mulle Gianni.
R.T.: Sa pole ainuke, kes mulle seda ütleb. Teate, enamik lapsi oli kinnisideeks robotitest või Barbie-nukkudest. Aga minu kinnisidee oli Versace moemaja. Säästsin raha, et osta Versuse T-särk. Olin sellest kinnisideeks. Täna olen ikka sama Versace ja Versuse fänn. Tegelikult olid Versace saated ainsad saated, kus ma osalesin. Töötan moevaldkonnas vaid väheste disainerite tõttu, keda imetlen. Ja see ei tähenda, et mulle ei meeldiks kõik teised või ma ei pea neid halbadeks disaineriteks. Ma olen lihtsalt väga valiv. Mulle meeldib Versace ja Helmut Lang, kuigi seda kaubamärki enam ei eksisteeri.

D.V.: Sa riietad ka kuulsusi. Oscarite jagamisel nägin Cate Blanchetti Givenchy Haute Couture'i kleidis. Ta oli kõige graatsilisem.
R.T.: Tänud. Ma ütlen teile, et kui ma Givenchysse tööle asusin, oli seal mingi segadus. Enne mind töötasid loovjuhi ametikohal sellised geeniused nagu John Galliano ja Alexander McQueen. Nad aitasid kaasa kaubamärgi ajaloole. Aga kui ma Julian MacDonaldilt ameti üle võtsin, ei suutnud ma enam Givenchy tõelist stiili määratleda. Kõik seostavad seda kaubamärki ainult Audrey Hepburniga, kuid selle arusaama teisel poolel on terve maailm. Panin kõik uksed kinni ja ei tahtnud kedagi sisse lasta. See oli ainus viis, kuidas ma end leida suutsin. Seetõttu ei tahtnud ma kohe alguses kuulsusi riietada. Hakkasin seda tegema hiljem: panin riidesse üks, kaks... Me riietame mõnda staari, sest nad on osa perekonnast. Need on naised, keda ma imetlen. Ja mind ei huvita, kui kuulsad nad on.

D.V.: Nüüd pean ma seda küsima: kas teil on Givenchy või oma kaubamärgi jaoks uusi ideid? Loodan, et saate aru, mida ma mõtlen.
R.T.: Ma saan aru, mida sa mõtled. See küsimus on seotud Diori moemajaga. Mul on Johniga juhtunu pärast siiralt kahju. Ja ma tahan kogu sellest kuulujutust minu ja Diori moemaja kohta eemale hoida. Ütlen üht: mul on hea meel Givenchys töötada. Tunnen end siin koduselt. Givenchy on nagu mu poeg. Seda on raske seletada, aga mul oleks väga raske lahkuda.

D.V.: Givenchy on tõesti teie laps.
R.T.: Absoluutselt. Alustasin tööd praktiliselt hävinud majaga, alustades nullist. Tegin kõike väga aeglaselt. Ja me saavutasime tõesti palju. Olen siin õnnelik. Hetkel on selleks Riccardo Tisci Givenchy. Ja ma loodan, et see kestab kaua.

D.V.:Vaatame, kas see vastab tõele!
R.T.: Hetkel on see absoluutne tõde. Kuid minu tõde on see: kunagi ei tea, mis homme juhtub.

Riccardo Tisci sündis 1974. aastal Itaalia linnas Tarantos, mille Sparta elanikud asutasid linnriigina juba aastal 706 eKr. See piirkond on tuntud arvukate müütide poolest merineitsidest ja muudest muinasjutu- ja müstilistest tegelastest. Need salapärased motiivid on sageli enamiku Givenchy disainerite kollektsioonide aluseks.
1990. aastal võitis Riccardo praktikakoha tekstiiliettevõttes Faro Comos, mis viis ta tööle Missoni ja Paloma Picassosse, luues nendele kuulsatele kaubamärkidele mustreid ja kujundusi.
Elan rohkem muusikale kui moemaailmale. Kunst ja muusika jätavad elus kõige eredamad muljed ning pole vahet, milline on teie sotsiaalne staatus või kes te olete. See on puhas loovus.
Riccardo pääses mainekasse Central Saint Martinsi kunsti- ja disainikolledžisse tänu oma mentorile, disainer Antonio Berardile. Noorel moeloojal õnnestus sisseastumiseksamid edukalt sooritada, kuid Akadeemiasse minekuks tal raha ei jätkunud. Moekursuse juht Willie Walters nõudis, et noormees ei loobuks õpingute alustamisest ja pöördus riigi poole stipendiumi saamiseks. Tisci võitis seejärel stipendiumi, mis andis talle sissepääsu kolmeaastase koolitusprogrammi teisele aastale Central Saint Martinsis.
28. veebruaril 2005 vapustas kogu moemaailma ootamatu uudis noore disaineri määramisest Prantsuse maja Givenchy loovjuhi ametikohale. Uskumatult oli Tisci nõus pakkumisest keelduma, kuna soovis keskenduda täielikult oma kaubamärgile ja selle arendamisele. Alles rahapuuduse ja ema maja mahamüümise ohu tõttu otsustas moelooja pakutud ametikohale asuda.
Jah, ma armastan gootikat. Kuid ma armastan ka reivi ja tantsimist, kuni ma kukun. Ma mõistan gootikat mitte kui depressiooni, vaid kui tumedat ilu. Ma armastan ööd. Sest öösel saab teha lahedaid asju, näiteks seksida. Või käige pidudel ja kohtuge seal inimestega. Öö on uneaeg ja unenägude aeg.
Pärast Tisci esimese Givenchy Haute Couture'i kollektsiooni näitamist helistas Jordaania kuninganna Rania moemaja kontorisse palvega luua talle terve garderoob. Kui disainer Londonisse lendas, tervitas kuninganna teda üleni Ricardo Tisci riietatuna.
Paar kuud tagasi Riccardo Tisci