Relvade puhastamise reeglid. Kaasaegsed meetodid vintrelvade torude puhastamiseks Varras relva toru puhastamiseks 6 tähte

Jättes kõrvale argumendid vinttoru puhastamise õigsuse, selle vajalikkuse üle üldiselt ja sellele protsessile lähenemise kvaliteedi kohta, kirjeldan lihtsalt kogu puhastusprotsessi nii, nagu ma seda ise teen. Kindlasti on see artikkel heaks abiks algajatele vintrelvade kasutajatele, võib-olla leiavad kogenud laskurid enda jaoks uusi ja huvitavaid punkte. Muidugi on kriitikuid, kes on vinttoru kvaliteetse puhastamise vajaduse kohta diametraalselt vastupidisel arvamusel ja juhivad oma karabiini hooldamiseks tavalist “spindlit”.

Loomulikult kerkib kohe protsessi alguses kolm peamist küsimust:

1. Mida me puhastame?

2. Kuidas me koristame?

3. Miks me koristame?

Mida me siis koristame?

Põletamisprotsess jätab maha süsinikuühendid ja muud kapsli koostise ja püssirohu põlemisjäägid tahma kujul, õhukese kilega määritud kuuli mürskude jäljed, kõik see kantakse kiht-kihilt peale, moodustades agressiivse kihikoogi. Mida rohkem lööke tehakse, seda rohkem kihte pirukat saame. Muidugi, olenevalt vinttoru kvaliteedist, mille tootja on määranud ja kas uus toru on tööks ette valmistatud (poleerimine, põletamine) või mitte, võib saaste hulk väga varieeruda. Tihti on tööks ettevalmistamata tünnis juba paari lasu järel mustust rohkem kui viie-kuue seeria järel ettevalmistatud tünnis. Kuid igal juhul saame mitmekihilise, agressiivse saaste, mis tuleb tünnist täielikult eemaldada.

Mida me puhastame?

See on väga oluline küsimus! Kalli vintpüsskarbiini ostmisel ärge säästke raha hea keemia, kvaliteetsete tööriistade ja tarvikute (ramrod, ruff, vishers, vahetükid) eest. Möödas on ajad, mil relvapoed varusid relvade hoolduseks kahte tüüpi õli: aluselist ja neutraalset. Täna leiate laias valikus kemikaale, kulumaterjale ja tööriistu oma relvade kvaliteetseks hooldamiseks ning kvalifitseeritud müüjad soovitavad ja aitavad teil alati vajalikke materjale valida.

Minu vintpüssi hoolduskomplekt.

Alustame peamise puhastusvahendiga - ramroduga. Ramrod peab tingimata vastama teie tünni kaliibrile, olema tugev (ei ole kokkupandav) ja piisavalt jäik, et vältida ava läbipainde, ning vastavalt sellele peab ramrodi hõõrdumine vintpüssiväljade vastu olema kaitsva kattega, mis välistab toru otsese kokkupuute ramrod terasvarras koos tünni sisepinnaga. Samuti on kvaliteetse rambi teiseks oluliseks tingimuseks laagrite olemasolu käepidemes, mis lasevad rambivardal vabalt ja kergelt pöörata, kui plaaster või ruff liigub mööda tünni sooni.

Minu kasutuses oli mitu erinevate tootjate ramrodut, leppisin nende jaoks ühe Ameerika tootja ramrode ja vahetatavate otsikutega. Dewey. Muidugi kasutavad professionaalsed sportlased ka kallimaid ramrode ja isegi individuaalseid "kohandatud" versioone, kuid määratud tootja ramrod on täiesti piisav nii tavalisele jahimehele kui ka lasketiirus palju aega veetvale laskurile.

Ramrodi külge on kinnitatud erinevad düüsid:

Ruffs : Vajaliku kaliibri jaoks peaks neid olema mitu: nailon, messing, alumiiniumil põhinev nailon (pealekandmiseks ja lahustitega puhastamiseks). Ärge kunagi kasutage relvade puhastamisel terasharju.

Vishera : erinevat tüüpi plaastrite ja kasutusviiside jaoks peaks neid olema mitu.

Mopsid: säilitusõli pealekandmiseks.

Alumiiniumist randid ja plaastrihoidjad lahustite jaoks.

Puhastussisend .

Laost eemaldatud Blaseri tünni puhastamiseks, millel on vaba juurdepääs tuharule, ma vahetükki ei kasuta, mul on lihtne kontrollida ramdi asendit tünni geomeetria suhtes ka ilma vahetükita. Kõigil muudel juhtudel soovitan kasutada sisetükki, see võimaldab teil manipuleerimise ajal mitte karta ramrodi kokkupuudet kuuli sisendiga. Vahetükiga on mugav kasutada erinevaid kemikaale läbi lahusti pordi rämpsudele ja plaastritele, vältides sattumist relva sisemistesse mehhanismidesse ja selle voodile. Üldiselt on sisestamise eeliseid palju.

Plaastrid.

Kasutan erinevaid. Soovitan kindlasti vildist plaastreid-tampoone nagu VFG või nende kodumaised kolleegid. Neid toodetakse igasuguste kaliibrite jaoks, need on väga mugavad süsiniku ladestumise puhastamiseks, kemikaalide pealekandmiseks, tünni pastadega poleerimiseks. Üldiselt, olles seda korra proovinud, ei kujuta ma oma puhastuskomplekti ilma nendeta ette. Päris head ja väga odavad on pressitud vatipadjakestest tehtud plaastrid naiste kosmeetikatarvetest. Olles kulutanud üsna vähe aega, saate valida oma kaliibrile sobiva suuruse ja lõigata kääridega suvalise koguse. Sellised plaastrid sobivad hästi nii süsinikujääkide eemaldamiseks kui ka säilitusõliga pühkimise lõpetamiseks. Kasutan ka tavalisi puuvillaseid plaastreid, mida kasutatakse peamiselt vase eemaldamise kontrollimiseks. Lasen sellise plaastriga mööda tünni peale lahustiga leotamist, plaastri laial pinnal peegeldub oksüdeerunud vase hulk hästi sinisena.

Keemia.

Vaja on mitut tüüpi, millest igaüks on ette nähtud konkreetseks toiminguks.

Ma kasutan:

Tahma pulbrilised lahustid: WD-40 ja läbitungiv aine Kano Kroil.

Võimsamad lahustid (mis eemaldavad ka vase): HoppeS-9 Ja Eliminaator.

Vase lahustid: SweetS-7,62, Robla Solo Mil.

Puhastus- ja poleerimispastad (vajalikud uue tünni poleerimiseks ja kui tünn on tugevalt määrdunud): J-B pastad.

Neutraalsed säilitusühendid: Ballistoli silikoonmääre.

Relva masin .

Ma kasutan omatehtud võimsat, kõva. Ehitada oli võimalik see seade, mis võimaldab nii kokkupandud kui lahtivõetud relva puhastamist kui ka sihtimismasina kasutamist.

HandMade masin oli mõeldud vintrelvade laskmiseks, see osutus universaalseks.

Masin võimaldab puhastada relvi, nagu ka kokkupandud olekus (enamik poltidega karabiine)

Nii näiteks lahtivõetuna Blaseri karabiini toru või sileraudsete relvade torude puhul.

Mingil juhul ei sunni ma kõiki oma teed minema, piisab sellise plaaniga masinast, mis on relvapoodides saadaval erinevates konfiguratsioonides.

Lõpuks jõuame kolmanda küsimuseni. Miks me koristame?

Nagu eespool kirjutasin, ilmub löögi ja veelgi enam mitme ajal tünni pinnale agressiivsete kompositsioonide kihiline kook. Asi on selles, et püssirohu ja kapsli koostise põlemisproduktidel on happeline keskkond, mis omakorda mõjutab ebasoodsalt tünni pinda, põhjustades korrosiooni. Kvaliteetse puhastamisega, kasutades kõiki ülalloetletud materjale, tööriistu ja keemiat, demonteerime (puhastame) kiht-kihi haaval (puhastame ära) kogu selle koogi ja meie eesmärk on kook täielikult lahti võtta, vabastades tünni metalli allesjäänud agressiivsetest komponentidest. tulistamise poolt.

Noh, nüüd, samm-sammult, jättes kõik ülaltoodud teoreetilised järjehoidjad, kaalume kogu vinttünni puhastamise protsessi.

Teeme pagasiruumi puhtaks Blaser kaliibriga 243 võit. Kuuliga padrunitorust tulistati 15 lasku Lapua scener.

Blaseri silindri puhastamine on minu jaoks mugav varudest eraldatud ja eemaldatud optilise sihikuga.

Kinnitan tünni koonuga väikese nurga all alla, et keemia välja voolata. Üsna suure koguse WD-40-ga leotan kogu pagasiruumi sisepinda, läbides ka nailonharjaga lahusti hajutamiseks mitu korda, jätan 10-12 minutiks seisma.

Kerime visheri ja lapi ramrodule, passime mööda tüve, kuni plaaster pagasiruumist välja tuleb. Esimesed paar plaastrit on kõige määrdunud ning mustust ei ole soovitav tagasi saata ja mööda tüve hõõruda. Ülejäänud plaastritega teeme mitmeid edasi-tagasi liigutusi, elektrilindilt jääv märk ramrodi teljel toimib piiranguna kuni plaastri silindrist väljumiseni.

Plaastri asukoha kontrollimiseks tünni sees, märge ramodile.

Puhastame seni, kuni väljaminevad plaastrid on saanud oma esialgse valge välimuse, minu puhul tuli esimeseks puhastusetapiks 10 plaastrit.

Plaastrid pärast puhastamise esimest etappi.

Siinkohal oleksid paljud “kapitalipuhastusšamanismi” vastased kogu protsessi lõpetanud, sest viimane laik oli peaaegu lumivalge, mis tähendab, et tünn on nende hinnangul puhas.

Noh, me jätkame. Olles eemaldanud tahma ja isegi siis mitte kõik, kuna see jäi ka vasekihtide alla, hakkame reostust läbitungivat kompositsiooni abil leotama. Kano Kroil.

Ma arvan, et see on tänapäeval parim vahend relvade puhastamiseks. Suure läbitungimisvõimega, Kroil paisutab tekkinud mudakile, mis aitab kaasa selle edasisele eemaldamisele plaastrite abil.

Rakenda Kroil messingrihma abil, läbides mitme liigutusega üle kogu sisepinna, kuni ruff väljub täielikult koonust. Mitte mingil juhul ei tohi teha messingharjaga ramrodaga tagurpidi liigutust ilma seda täielikult tünnist välja lükkamata, sest muidu lähevad harja antennid katki ja hari ei ela kaua. Nii nagu esimeses etapis, jätame tünni 10-12 minutiks leotamiseks rahule. Peale aja möödumist on visher ja puhtad laigud jälle ja mida me näeme: tundub, et nad on juba tünni puhastanud, kuni laigud on lumivalged, aga peale väikest Kroiliga leotamist ei erine ka esimene plaaster. määrdunud tünni esimesest lapist. Teises etapis kulutati 8 plaastrit enne valge värvi ilmumist.

Plaastrid pärast puhastamise teist etappi.

Lahustitega leotamiseks kasutame alumiiniumist plaastrihoidjat.

See tööriist lahustab hästi süsiniku ladestumist ja oksüdeerib aktiivselt settinud vaske. Möödume paar korda niisutatud plaastriga mööda pagasiruumi ja jätame selle nüüd 15-20 minutiks kompositsiooni aktiivseks tööks reostusega. Nüüd, pärast aja möödumist, näeme tünnist läbi sõidetud plaastril pulbriladestuste jäänuseid ja vasekihti, mis hakkavad pärast ladestuskihti oksüdeeruma (määrdunud laigul on näha kerget sinist värvi). Peale kolmandat leotamist piisas puhastamiseks 3 plaastrist, kuna suurem osa mustusest oli juba eemaldatud.

Lahustitega leotamisel on hädavajalik vältida kompositsiooni lekkimist tünni välispinnale, kuna pikaajalisel kokkupuutel sööb lahusti sinetust.

Seejärel puhastame HoppeS-9-ga leotatud viltplaastritega. Vildiplaaster läheb tihedamalt piki toru, puhastades kvaliteetselt vintpüssi ja lahinguservade nurgad. Iga uue plaastriga, mis on kastetud HoppeS-9 sisse, teen kuni 10 edasi-tagasi liigutust üle kogu silindri pinna, ilma et plaaster ulatuks koonust kaugemale. Kulus 8 plaastrit või 80 läbimist tünnist, enne kui valge laik välja tuli. Nii palju mustust jäi pealtnäha juba puhtana tundunud pagasiruumi veel alles.

Plaastrid pärast HoppeS-9 lahustiga puhastamist.

Iga 50-60 lasu järel puhastan tünni lisaks "peene abrasiiviga" kleepige J-B sinine. Pasta aitab tänu oma abrasiivsusele eemaldada süsiniku ladestusi, mis on pressitud tünni metalli ja mida ei saa puhastada lahustitega. Pastadega puhastamist ei tohiks kuritarvitada, eriti juba poleeritud ja varem sisse sõidetud tünnil, kuid 10-15 pastaga määritud vildiplaastri läbimist sagedusega 50-60 lasku ei kahjusta tünni. Ja siin näeme jälle plaastrite poolt pärast pasta möödumist eemaldatud mustust.

Peale puhta plaastri ilmumist võib julgelt väita, et puhastasime pagasiruumi, ainult et me ei puhastanud seda kõikidest kihikoogi komponentidest ja seda on lihtne kontrollida. Ajame torusse puhta plaastri, mis ei ulatu 0,5-1 cm koonuni ja valguse sisse, liigutades selle laualambile, näeme servades ja vintsoonis vasekihte.

Vase jäljed servadel ja vintpüssis.

Vase eemaldamiseks kasutage Eliminaator või Robla Solo Mil, mille jaoks niisutan vildist plaastrit ohtralt näidatud lahustis, liigutan mööda tüve mitu korda ja jätan 15-20 minutiks, et ravim toimiks.

Pärast aja möödumist sõidan vatilapiga, millel on selgelt näha tünnist eemaldatud vase kogus, olenevalt löökide arvust kulub 1-5 leotist kuni vase täieliku eemaldamiseni.

Puuvillased laigud vaskoksiidi jälgedega.

Kontrollleotuse viin läbi vase suhtes kõige agressiivsema koostisega. SweetS-7,62. Ma ei soovita seda tünni jätta kauemaks kui 15 minutit. Viimane leotamine koos SweetS-7,62 piisavalt, et vask tünnist täielikult eemaldada.

Nüüd kasutame agressiivsete lahustite jääkide eemaldamiseks avast uuesti läbitungivat Kano Kroil. Olles mitu korda rikkalikult niisutanud, möödume plaastriga ja seejärel teise kuiva plaastriga.

Puhastame kambri edasi-tagasi ringjate liigutustega, kasutame lühikest sobiva karvaga ramrodut ja selle ümber keritud flanellriiet.

Kõik, tünn puhastatakse “nullini”, see tähendab täiesti puhtaks. Olenevalt sellest, kas pean lähiajal karabiini kasutama või mitte, jätan tünni kuivaks või pikaajaliseks säilitamiseks käin läbi säilitusõliga mopsi Ballistol.

Plaastrid pärast kõiki puhastamisetappe.

Pärast 15 lasku kulus tünni puhastamiseks üsna vähe kulumaterjale ja üsna vähe aega. Põhiline ajaintervall kulub muidugi lahustitega leotamisele ja reeglina on nende vaheaegade jooksul ka muid tegevusi.

Tahaksin hoiatada ka algajaid vintrelvade kasutajaid, see puhastamine "nullini" nii väikese materjali- ja ajakuluga saab võimalikuks alles pärast tünni nõuetekohast ettevalmistamist tööks, see tähendab, et määratud Blaseri tünn läbis täis. tsükkel enne töö algust.

Puhastame aknaluugi.

Pühime tünni välispinna säilitusõliga.

Me kogume. Karabiin on edasiseks tööks valmis.

Lisaksin veel selle kohta, et relvaga reisivatele inimestele on vaja sellist väikest komplekti. Olgu selleks siis pikad jahid või rafting. Moodustage endale selline komplekt ja saate alati oma relva hooldada väljaspool kodu.

Minu reisikomplekt 20 ja 308 kaliibriga kombineeritud relvadele.

Laske oma karabiinil teid kaua teenida ja rõõmustage teid suurepäraste tulemustega nii sihikulaskmises kui ka pärisjahil.

Aleksei Suvorov

Ükski teadjatest ei vaidle vastu: relvade puhastamine on vajalik asi. Sõltumata sellest, kas me seda kasutame või seisab see lihtsalt meie kapis, kipuvad relvad siiski aja jooksul määrduma. Eriti muidugi määrdub see töötamise ajal: laskmisel, jahil ja kui tegemist on sõjaväerelvaga, siis lahingu ajal.

Siit tekib terve rida küsimusi: kuidas relvi õigesti puhastada, millised puhastusvahendid on selleks kõige paremad, kui sageli on vaja puhastada, milliste vahenditega jne. Kui me teame, miks puhastamine on vajalik ja rakendame oma teadmisi praktikas, siis meie relvad teenib meid kaua ja usaldusväärselt.

Kuidas relvad määrduvad?

Loomulikult on relv kõige intensiivsemalt saastunud tulistamise tagajärjel. Samuti on selge, et pagasiruumi on kõige rohkem saastunud. Tulistamisel on tünni sees kõrge rõhk. Jääkproduktid, mis tekivad püssirohu põlemisel ja krundi süttimise tulemusena, ladestuvad tünni sisepinnale. Need tooted mõjutavad metalli ja seega ka tünni kõige kahjulikumalt. Lisaks rikuvad need ladestused tünni poleerimist.

Tuleb meeles pidada, et kaaliumkloriid, mis on praimeri osa, on relvadele palju kahjulikum kui püssirohu jääkproduktid. Põletamisel puutuvad selle osakesed kokku tünni pinnaga, mille tõttu teras kaotab kokkupuutepunktides oma esialgsed omadused ja muutub sulavaks. Laskmisel tekkiv pulbergaas sulatab teraskillud ja surub need välja. Selle tulemusena muutub tüve sisepind karedaks, sellele tekib lööve ja väikesed kestad. Relvaomanike jaoks on see protsess tuntud kui "toru täis".

Ja see pole veel kõik kaaliumkloriidi kahjulikud mõjud. Samuti on sellel võime tõmmata tünni õhuniiskust, põhjustades avas oleva terase korrodeerumist ja roostetamist. Lisaks kaaliumkloriidile sisaldab krunt elavhõbedat, mille jäänused tungivad sügavale metalli, mille tulemusena tekivad mikropraod, mis aitavad kaasa tünni edasisele põlemisele.

Tänu tünni kuumutamisele lasu ajal ja sellele järgnevale jahtumisele kestavad tünni kõrgust soodustavad keemilised reaktsioonid 3 kuni 5 päeva. Kui samal ajal toimub igapäevane intensiivne laskmine relvast, siis ava läbiva kuuli hõõrdumise tõttu protsess ainult intensiivistub. Ja see läheb hullemaks, kuni te relva puhastate.

Relvade puhastamisel on kolm peamist etappi:

vala relva sisemusse leeliselist õli (lahusti);
puhtad relvad;
õlitada relva.

Muidugi tuleb erinevate süsteemide relvade puhastamisel arvestada paljude funktsioonidega.

Püssi puhastus

Vintrelvade puhastamise põhireeglid:

Püssirelvi tuleks puhastada järgmises järjestuses: esiteks - tuhar, seejärel - koon. See tähendab kuuli lennu suuna järgi;
Samas suunas – tuharest koonuni – peaks liikuma ka ramrod. Samal ajal on soovitatav plaastrit sagedamini vahetada (spetsiaalne salvrätik, mis on mähitud ümber salvrätiku, mida nimetatakse visheriks). Plaaster on ühekordne seade, seega pole soovitatav seda uuesti kasutada;
Relvade puhastamiseks režiimis "edasi-tagasi" ei ole soovitatav ramroda liigutada. Seetõttu võivad tünni sisse tekkida kriimustused. Pealegi on pintsel ja plaaster kergesti ummistunud pagasiruumi seintele settinud osakestega;
Relvade puhastamiseks tuleks valida mitte pehme, vaid kõva pintsel. Pehmed harjased ummistuvad väga kiiresti pagasiruumi sisse settinud kõvade ladestustega ja neid on väga raske eemaldada pehmelt turrilt. Vastupidi, jäiga harjaga ruff on selles mõttes palju tõhusam, kuna see puhastab pagasiruumi sisemust usaldusväärsemalt. Samal ajal on vaja jälgida, et pintsel (nagu ka plaaster) jääks kuivaks, vastasel juhul kleepuvad nende külge jälle aukus olevad jääkosakesed;
Relv on soovitatav puhastada kohe pärast laskmist. Puhastamist on tungivalt soovitatav mitte järgmisele päevale viia. Selle nõude põhjuseid on käsitletud eespool;
Relva tuleb perioodiliselt puhastada ka siis, kui sellest ei tulistanud. Määrimine ei ole nii intensiivne;
Kui relvast on lastud, siis on öeldud, et pärast laskmist tuleb see kohe puhastada. 2-3 päeva pärast tuleb relv uuesti puhastada ja veel 2-3 päeva pärast - kolmandat korda. Ja alles siis saab vintrelvi pikka aega säilitada, kuid tuleb meeles pidada, et isegi pikaajalise ladustamise ajal tuleb neid perioodiliselt puhastada;
Kõige hoolikamalt on vaja puhastada koon ja kuuli sissepääs - kui toru kõige "kergelt haavatavamad" osad;
Püssirelva puhastamisel on väga ebasoovitav kasutada mitmesuguseid “koduseid”: kodus valmistatud ühendeid, määrdeaineid, mis pole mõeldud relvade puhastamiseks. Kodus valmistatud leeliselisi koostisi ei saa kasutada, samuti ei saa relva ega selle üksikuid osi tugevalt leeliselistesse lahustesse kasta. Selline amatöörlik lähenemine relvade puhastamisele võib need relvad lihtsalt tappa;
Pärast puhastamist tuleb püstolitoru, samuti kõiki puhastatud komponente ja mehhanisme määrida püstoliõliga.

Relvade tõhusamaks puhastamiseks võite kasutada alust või relvapuhastusmasinat. Need on spetsiaalsed seadmed, millele relv on mugavalt fikseeritud. Lisaks on masinal ja alustel spetsiaalsed nišid relvaõlide ja muude puhastus- ja määrdevahendite paigutamiseks. Samas on relvade puhastamise stend väga kompaktne, nii et soovi korral saab selle kaasa võtta kasvõi jahile, kasvõi laskespordivõistlustele. Saate seda ise valmistada või osta kaubamärgiga.

Jahipüssi puhastus

Sileraudsed relvad, nagu kõik muud tüübid, vajavad puhastamist. Siin on oluline teada, milline on selliste relvade puhastamise sagedus. Sellel teemal on palju arvamusi, kuid enamik teadlikke inimesi väidab, et sileraudseid relvi tuleks puhastada vähemalt kord kuus – isegi kui neid pole seifist tulistatud ega sealt välja tõmmatud.

Siiski on olukordi, kus relvi tuleb sagedamini puhastada:

Pärast relva ostmist - eriti uue;
Pärast seda, kui lask on tulistatud relvast;
Pärast iga jahil veedetud päeva;
Pärast jahihooaja lõppu.

Pärast relva ostmist peate selle puhastama, et eemaldada tehasemääre, samuti kontrollima relva kokkupanemist ja defekte. Nullimise käigus tuleb püstolit pärast iga lasku puhastada. See aitab kindlaks teha, milline on relva täpsus. Jahi ajal püssi puhastamisega on kõik selge ja selgitusteta: just jahil määrdub relv kõige rohkem. Noh, "hooajal" puhastatakse relva ennetuslikel eesmärkidel: kapis hoidmise ajal võib relva koguneda niiskus.

Sileraudsed relvad puhastatakse järgmises järjestuses:

Esiteks purustatakse või lammutatakse torutoru (olenevalt relva konstruktsioonist);
Mööda lauda seest juhitakse ramrodule kruvitud hari, et tulistamise käigus tekkinud torust eemaldada relvadele kahjulikke aineid;
Ramrodil on vaja vahetada pintsel visheri vastu, millesse plaaster sisestatakse, ja selliste seadmete abil puhastatakse tünn seni, kuni sinna pole tahma ja tahma märke jäänud. Samal ajal tuleb plaastrit perioodiliselt muuta;
Kui mitu kaltsu on juba välja vahetatud ja põlemisjäljed pole ikka veel täielikult eemaldatud, tuleb kaltsu sel juhul niisutada tärpentini või petrooleumiga;
Pärast saaste täielikku eemaldamist tünnist pannakse ramrodile kõvade harjastega pintsel, millele kantakse eelnevalt universaalne või neutraalne määre ja kogu tünni sisemus kaetakse selle määrdega;
Väljaspool eemaldatakse kogu relva korpuselt mustus, misjärel tuleb korpust määrida õhukese määrdekihiga;
Samuti puhastatakse mustusest ja õlitatakse relva puitosad;
Pärast seda tuleb relv kokku koguda ja asetada hoiustamiseks seifi.

Puhastamisel tuleb jälgida, et niiskus tünni ei satuks. Kui relva puhastatakse talvel, lastakse sel juhul relval "higistada", mähkides selle sooja kaltsu sisse.

See kõik on aga hea, kui relv pole roostes, aga kui see on juba roostetama hakanud, siis siin on vaja radikaalsemaid vahendeid. Sel juhul puhastatakse pagasiruumi metallharja ja kõva harjaga. Sel juhul niisutatakse hari ja hari, samuti tünni puhastamiseks mõeldud varras veetustatud petrooleumiga. Kui roostet on palju ja see on vana, tuleb tünni valada petrooleum, tünn ise tiheda korgiga kinni keerata ja kõik sellisel kujul 24 tunniks seisma jätta. Pärast seda tuleb tünni puhastada sama harja ja harjaga.

Aga kui relva välisküljele on tekkinud rooste, siis võib veekindel liim kasuks tulla. Esmalt peske püstolist kogu rasv maha kuuma soodalahusega. Seejärel lahjendatakse liim kuumas vees ja see aine kantakse relva pinnale - selle osale, kuhu on tekkinud rooste. Liim kuivab koheselt, misjärel kantakse töödeldud pinnale universaalne määrdeaine.

Isegi kui selline tööriist roostega hakkama ei saanud, võite proovida selle eemaldada, valmistades selleks ette sellise lahenduse:

Ammooniumsulfaat - 28 g;
Ammooniumkarbonaat - 13 g;
Ammoniaagi vesi - 170 g;
destilleeritud vesi - 100 g.

Valmistatud lahus tuleb valada tünni, sulgeda tünn mõlemalt poolt korgiga, hoida lahust tünnis pool tundi, seejärel eemaldada, pühkida tünn kuivaks ja määrida leeliselise õliga.

Õhkpüstoli puhastus

Pneumaatika vajab ka puhastamist. Muidugi mitte nii sageli kui vint- või sileraudsed relvad – aga veelgi vähem. Ummistub ka õhupüss ja lisaks jätavad selle laengud jälje ka torusse. Lisaks ei ole pneumaatilised torud nii kvaliteetsed kui teised relvad, nende valmistamise teras on suhteliselt pehme ja sel põhjusel roostetavad sellised torud kergemini ja kiiremini kui jahipüssid.

Õhupüssi puhastamine on vajalik järgmistel juhtudel:

100 kuni 200 lasku;
Kui püssi täpsus väheneb (püss hakkab “sülitama”);
Kui laskmisel on tünnist näha suitsu ja sädemeid.

Pneumaatilist silindrit saab puhastada mõlemast otsast. "Õhu" puhastamise protsess koosneb neljast põhietapist: tünni sees olevate pliijääkide eemaldamine, tünni rasvatustamine, kuivatamine ja määrimine. Pärast seda tuleb puhastatud relva määrida. Pneumaatilise tünni määrimisel tuleks arvestada üsna spetsiifiliste nüanssidega.

Põhimõtteliselt on õhupüstolile määrimist vaja “niivõrd kuivõrd”, kuid sellegipoolest liigub laeng mööda määritud toru kergemini. Kui aga toru on liigselt määritud, väheneb lahingu täpsus sel juhul (püss "sülitab" jällegi eri suundades). Kõige parem on torutoru määrida mingi neutraalse püstoliõliga. Pealegi on see äärmiselt õhuke kiht.

12 (16, 20) kaliibriga relvade puhastamine

12-, 16- ja 20-gabariidiliste relvade puhastamiseks vajate samu tööriistu ja tööriistu, nagu eespool kirjeldatud. Jah, ja tünni ja üksikute komponentide puhastamise ja määrimise järjekord on sama.

Ainus "oskusteave" on see, et paljud eksperdid ja praktikud soovitavad püstoli toru puhastada mitte kaltsudega, vaid tualettpaberist valmistatud palliga. Selline pall aetakse tünni sisse ja lükatakse kogu tünni pikkuses ramroda abil, millele on monteeritud ruff. Väidetavalt puhastab tualettpaber tünni palju paremini kui kaltsud. Täiesti positiivse tulemuse saavutamiseks on soovitatav seda puhastada mitme sellise palliga.

Relvade puhastusvahendid

Tulirelvade, nende puhastamise vahendite kogu eksisteerimise aja jooksul on leiutatud lugematu hulk seadmeid, alates kõige primitiivsematest ja lõpetades moodsamatega, mida kataloogist leida võib. Me ei räägi siin iidsetest meetoditest nagu puuraugu puhastamine purustatud tellistega. Räägime mõnedest kõige populaarsematest kaasaegsetest tööriistadest nendel eesmärkidel:

Saksamaal toodetud relvaõli Ballistol 50 ml (vedel);
Sama toodangu relvaõli Gunex 2000 200 ml pihusti kujul. Robla Solo MIL barrel Cleaner 100 ml vedelal kujul. Valmistatud Saksamaal. Kõik need kolm tööriista kuuluvad komplekti, millega saab relvi puhastada ja konserveerida;
Samal eesmärgil on saadaval ka Ameerika BIRCHWOOD-CASEY Value Pack;
Vaht relvade puhastamiseks. Tegelikult on maailma keemiatööstus selleks otstarbeks tootnud palju vahuproove. Näiteks Armatech 210 ml vene toodang. Või - Schmeisser 200 ml Saksa toodangut. Jne;
Vahendid relvade puhastamiseks tahmast ja tahmast, samuti korrosioonikaitseks Ballistol Robla Solvent. Lahusti on saadaval aerosooli kujul ja see puhastab täiuslikult tünni - eriti kui kasutate laenguid musta pulbriga. Lisaks on lahusti märkimisväärselt vastupidav korrosioonile;
Komplekt relvade puhastamiseks spetsiaalse painduva maoga ja relvad ainult 12 gabariiti. Tehtud usas;
Vene toodangu aluseline kompositsioon "Taiga". See on tähelepanuväärne selle poolest, et sellega saab tõhusalt puhastada mis tahes relva - vintpüssi, sileraudset, pneumaatilist. Samal ajal on selle maksumus väga väike.

Seda loetelu võiks jätkata, kuid parem on uurida kataloogi ja valida endale meelepärane ja soodne toode.

Kokkuvõttes võib öelda, et relvade puhastamine on nende paljude aastate truu teenimise kõige olulisem tingimus.

Kui teil on küsimusi - jätke need artikli all olevatesse kommentaaridesse. Meie või meie külastajad vastavad neile hea meelega.

Kas mäletate, et Leskovski Lefty palus mul tsaar-isale öelda, et sõdurid ei tohi oma relvi purustatud tellistega puhastada? Vaadake, kui Venemaal mõtlesid nad keraamika abrasiivsetele omadustele ja õigetele relvade puhastamise tehnoloogiatele!

Tõsiselt, mitte nii kaua aega tagasi kallati tüved kõrvalistes kohtades lihtsalt keeva veega üle, aeti siis räigega maha ja pühiti kuivaks. Kuid ärge kiirustage esivanemaid barbaarsuses süüdistama. Sama toimingut tehakse kollektiivseks kasutamiseks mõeldud kaasaegse pneumaatika puhul väga tähelepanuta jäetud juhtudel, kui tünn on nii plii, et ükski keemia ja mehaanilised seadmed seda ei võta. Appi tuleb füüsika: soojuspaisumistegurite erinevuse tõttu kooruvad pliihelbed terasest ohutult maha.

Arvan, et lugejate seas ei leidu vuliseva veekeetja või, hoidku jumal, elektritrelli kui harjaajami entusiaste. Ja veel, kuidas ja millega relva korralikult puhastada?

Professionaalsed ja amatöörid: lähenemisviiside erinevus

Autor kuulub "mõõdukate" gruppi, kes usuvad, et liigne kirg puhastamise ja määrimise vastu, eriti ilma protsesside olemuse kriitilise mõistmiseta, ei too samuti kaasa head. Seda eelkõige pikaajalise kogemuse tõttu, mil laskurite käsutuses oli petrooleum (toona superpesuvahend WD-40), aluseline koostis ja neutraalne õli. Nende komponentide abil hooldatud relvad on teeninud ja teenivad ustavalt palju aastakümneid, ebaõnnestudes põhjustel, mis ei ole seotud kasutatava keemia ja hügieeniprotseduuride sagedusega. Märgin siiski, et see kõik kehtib kodumaiste seeriarelvade, ehkki kõrgklassi relvade kohta, aga ka armee vintpüssi tsiviilversioonide kohta - OP-SKS, "Tiger", arvukad "Kalashoidid".

Spetsiaalse keemia, eriti aerosoolide ilmumisega meie riiulitele on kõik muutunud veelgi lihtsamaks. Näiteks seesama legendaarne Ballistol võimaldab pärast päeva täis tulistamist ja vihma lihtsalt puhtaks pühkida kogu raua, valada see selle pihustiga seest ja väljast ning mitte millegi pärast muretseda enne maja, kus juba koristad. mugavam keskkond.

Ja lõpuks "maksimalistid", enamasti ülitäpse pildistamise fännid. Seda tüüpi inimesed harjutavad kõiges põhjalikkust. Reeglina eelistavad nad ajalehtedega kaetud lauale kompaktset, kuid siiski puhastuskeskust. Näiteks nagu fotol, ülimalt odav "Portable Maintenance Center".

Ja nendega on raske mitte nõustuda. Vaadake, kui hästi läbimõeldud ja mugav see on.

Lugedes "kõrge täpsuse" järgijate soovitusi, imestate visaduse ja täpsuse üle, puhtteadusliku lähenemisviisi üle erinevat tüüpi saaste eemaldamisel. Kas kujutate ette, millist praktilist kogemust ja kirurgilist liigutuste täpsust peab omama, et abrasiivsete pastade abil tikutünnidelt vaskplaati eemaldada!? Nende tehnikaarsenalis on näiteks kemikaalide valik kambri erinevate sektsioonide puhastamiseks, meetodid, mis näevad ette IGA laskmise järel spetsiaalse puhastamise, ainete kasutamine, mis on mõne tünni suhtes neutraalsed, kuid teistes metalli lahustavad sõna otseses mõttes. Ühesõnaga, kui teil on tulihingeline soov saada tõeliseks BR-laskuriks, siis ärge sissisõjaga tegelema - minge metsast inimeste juurde ja liituge sarnaselt mõtlevate professionaalide meeskonnaga. Pealegi pole regulaarsete võistlusteta ühtegi “pingilauda”.

Suurema osa inimeste jaoks on see kõik hea ja kurja teisel poolel. Seetõttu lähtugem matemaatikast tuntud tingimusest "vajalik ja piisav". Peatumata eeltoimingute põhitõdedel, nagu vajadus relv maha laadida ja lahti võtta, kõik vajalikud tarvikud ette valmistada jne, võib kogu puhastusprotsessi jagada kolme etappi.

Relvade puhastamise etapid

leeliselise koostisega (lahustiga) valades kõik ja kõik, mis laskmise ajal kokku puutus või võis kokku puutuda krundi, padrunikarpi, kuuli ja loomulikult pulbergaasidega;
korralik puhastamine;
relvade määrimine ja konserveerimine.

Alusta uuesti.

Valdav enamiku juhtude ja mitteeksklusiivsete relvade puhul on juba mainitud Ballistol või tuntud Hoppes No. üheksa".

Sarnase toimega kaasaegseid ravimeid on endiselt palju, on palju tõhusamaid, näiteks Shooter's Choice'i koostised, kuid paljud neist on väga spetsialiseerunud. Näiteks saab neid kasutada ainult roostevabast terasest tünnide jaoks. Kui olete sellise mitte liiga massiivse relva omanik, uurige hoolikalt tootja soovitusi.

Niisiis, meie valitud koostis kantakse kõikidele puhastatavatele kohtadele - puurauk, katik, peegel (siledaava juures), gaasi väljalaskeava detailid, tünn väljas - lõikest 5-6 sentimeetrit. Jätame kogu majapidamise 10-20 minutiks ligunema.

Liigume edasi koristamise juurde. See on koht, kus me vajame tööriistu.

Relvaomadustega tihedalt seotud tööriistakomplekt

Ramrod.

Kuidagi on juba ammu kombeks, et vintrelvade puhul peaks see olema kindel, sileraudsete relvade puhul pole vahet, vaid sagedamini komposiit. Lähenemine on kaliibrit arvestades õige: kunagi ei tea, mis võib juhtuda pikas torus, mille siseläbimõõt on alla sentimeetri, seega on esimesel juhul nõuded tugevusomaduste osas kõrgemad.

Ka ramrodi materjal on erinev. Puit, messing on sileraudseks üsna sobiv, vintpüssi jaoks ainult metall, alati punutud, kuigi müügil on paindumiskindlad ja samas suhteliselt ohutud roostevabast terasest tooted. Ärge mingil juhul kasutage alumiiniumseadmeid, neid kattev oksiid pole abrasiivsete omaduste poolest halvem kui telliskivi.

Veel üks vinttorude eeltingimus: ramrod ise peab käepidemesse paigaldatud laagril vabalt pöörlema, nii et puhastusseadmed läheksid edasi-tagasi liikumisel rangelt piki sooni.

Tegelikult näevad need valikud ideaalis välja umbes sellised:

Vasakul on ramrod sileraudsete kaliibrite jaoks, kaheosaline, pikkus 86 cm, kaasas klassikaline SL visheri otsik. Paremal pool vintrelvade ramrod.35 kal., 9 mm ja rohkem, üheosaline, laagriga, pikkus 91 cm.

Visher ja plaastrid.

Kambri ja koonu lõige on "pühad lehmad" ja neid tuleks vastavalt käsitleda. Seetõttu toimub pühkimismaterjaliga (plaastriga) ramrodi liikumine alati ühes suunas - tuharest koonuni. Sissejuhatus ise peab olema äärmiselt ettevaatlik ja saastunud plaaster tuleb pärast tünnist väljumist visherilt eemaldada. Seda on väga mugav teha kaasaegse disainiga visheritega. Võrdle: vasakul on klassikaline tüüp, mis on tuttav peaaegu kõigile laskuritele, paremal - messing ,22 / 0,223 cal

Nõus, viimasele on väga mugav torgata kaubamärgiga või omatehtud plaaster (kaliibriga sobitatud kandiline või ümmargune puuvillane kangas), mis tünnist väljudes lihtsalt maha kukub ja sisse kukub. hoolikalt asendatud anum.

Samuti ei lisa täpsust sileda avaga lõikedefektid. Ja siin tuleb tahes-tahtmata kasutada traditsioonilist visherit, mille pilusse keeratakse sobiva suurusega kalts ja keritakse lõdvalt.

Puhastusjuhendid.

Mõnevõrra mitmetähenduslikud seadmed, mis kaitsevad lihtsalt kambrit, kuuli sissepääsu ja vintrelva toru lõikamist.

Fotojuhendites.30 ABS3 ja.30 C30.

Alustame teisest, tüve lõikamisest. Selle rakendusala on äärmiselt kitsas, peamiselt mõne mudeli puhul, ja seda kõike seetõttu, et nagu mäletame, puhastatakse tünn ainult riigikassast koonuni. On vintpüsse, kus tootja tegi justkui meelega kõik, et tuharule ligipääs oleks raskendatud. Kuid isegi siin on parem mitte kasutada 180 kraadi pööratud tehnoloogiat.

Luugi asemele sisestatud juhikud ei taga mainekate laskurite sõnul, välja arvatud kõige haruldasem erand, ramrodi täpset tsentreerimist, kuna need on teatud kaliibri jaoks universaalsed. Samal ajal on igal vintpüssil oma omadused. Ühesõnaga, USM-i on lihtsam lapiga kaitsta tilkuvate reaktiivide eest ja ramrod silma järgi tsentreerida, peaasi, et ei kiirustaks ja närvi ei läheks. Või võtke mõtlikult, jälle aeglaselt, rangelt oma relva juhend.

Ershik.

Fotol messingist ja kõvast nailonist pintslid mõõtudega alla 0,30 ja 12, samuti puudripuhastus, mis toimib nii määrimiseks kui ka liigse õli eemaldamiseks.

Kambri puhastamiseks on ka harjad. Reeglina tulevad need puhastuskomplektide osana, kuid saate neid ka eraldi osta, kasvõi käepideme külge.

Ja veel üks asi: harju kasutatakse ainult kuivkasutuseks, vastasel juhul kaetakse need kohe abrasiivsete osakestega ja ainult süvendavad tünnipeegli hävitamise protsessi.

"Wand-lifepäästja".

Ilma selle tööriistata ei saa te kindlasti hakkama. Tegelikult on see puidust nikerdatud spaatli ja hambaorki miniatuurne hübriid. Nendega, mõnikord ka haavalapiga, puhastate mustuse varjatud kohtadest, millest relvas piisab, või eemaldate ettevaatlikult vastuvõtja otsa peeglist (kus on lööjad) vasejäägid. .

Relv on "märg", hakkame puhastama

Õnnistatud on klassikaliste Fracture jahipüsside ja muude tsüplaufide ning kaasaegsete poolautode omanikud. Ülejäänu on keerulisem - tünni lahti ei saa ja juba mainitud kaubamärgiga puhastuskeskus võiks siin olla suurepärane. Peamine reegel: masinas või lihtsalt laual peaks toru alla vaatama, et kogu sodi ei voolaks relva mehhanismidesse.

Niisiis, torgime visherile plaastri (keerame kaltsu) ja ühe kiirustamata liigutusega ajame ramroda edasi. Visake saastunud plaaster ära, eemaldage ramrod ettevaatlikult. Vahetame plaastreid pintslitega (ainult kuivadel tüvedel). Puhastame kambrit pöörlevate liigutustega, mitte mingil juhul püüdes spetsiaalset harja kuuli sissepääsu sisse lükata. Vajadusel töötleme tünni uuesti puhastusseguga.

Ja nii, kuni saavutame tulemuse. Spetsialistid hindavad hoolikalt reostust, kasutades nende tüübist olenevalt spetsiaalset keemiat.

Tavalise laskuri jaoks on see kõik teoreetiliselt huvitavam. Või laskemoona vahetamisel. Et saaksite öelda: "See on räpane!" Ja ära võta temaga enam ühendust.

Meie ülesanne on lihtne: olenemata sellest, kas plaastritel muutub vask siniseks või leitakse hülsi polüetüleeni matte jääke, tuleb jälgida, et väljundis olev puhastusmaterjal ei erineks sisendis olevast. See on kõik. Olenevalt saastatuse astmest võivad kõik protseduurid kesta kümme minutit või tund.

Määrimine ja konserveerimine

Lõpuks ilmuvad laigud tünnist puutumata. Ja siis tuleb neutraalse õli kord. Üldiselt ei eemalda me mitte niivõrd mustust, kuivõrd puhastusvahendite jääke, sealhulgas metalli mikropooridest. Plaastritele ilmuvad taas kahtlased jäljed. Peale nende kadumist kanname kuivale tüvele õhukese kihi neutraalset õli kergelt õlitatud plaastri, lapi, puudripuhastusega. Või säilitusaine koostis – olenevalt teie eesmärkidest ja eesmärkidest. Näiteks Rust Prevent Corrosion Inhibitor või Elite Hoppe GO4.

Puhastamise teist etappi (neutraalse õliga) on väga soovitav korrata kolme-nelja päeva, maksimaalselt nädala pärast. Keskmiselt nii kaua kestab kõige sügavamatest mikropragudest tekkivate saasteainete jäänuste higistamine.

Veel kord tahaksin korrata. Tänapäeva mitmesuguste relvade puhul lugege hoolikalt tootja soovitusi, kui teil on näiteks roostevaba või kroom-molübdeentoru. Ja valige puhastusained, eriti agressiivsed, eranditult nende järgi. Ärge alati usaldage Internetist pärit arvamusi, hoolikalt lugedes on need sageli vastuolus. Ühesõnaga, ole ettevaatlik ja ettevaatlik.

Oletame, et enne esimest laskmist on ava täiesti puhas – pole tolmu, määrdeõli jääke ega vana mustust. Sel juhul on esimeseks uue saastekihiks esimese kuuli kesta jälg, mis tulistamise ajal läbib ava.

Kaasaegsete püssikuulide kestad on valmistatud väga erinevatest materjalidest. Järgmisena käsitleme üksikasjalikult iga konkreetse kestamaterjali poolt jäetud saastetüüpe, kuid praegu keskendume sellele, et eranditult kõik kuuli kesta materjalid jätavad tünni jälje. See jälg on ebahomogeenne kile, mis kleepub tihedalt ava pinnaga. Järgmine kuul jätab esimesest kuulist kile peale kile; ja mida rohkem kordi oled oma relvast lasknud, seda laiem ja paksem on see kuulisärkide kumulatiivne kile.

Asja teeb raskemaks asjaolu, et kuuli mürskude materjal ei ole ainus ja isegi mitte peamine tegur, mis määrab ava saastumise. Suurima mõju - ja suurima kahju - avaldavad pulbri laengu ja kapsli koostise gaasilised põlemisproduktid. Põletamisel tekib pulbergaasidel tohutu rõhk; tänu (kuigi on jumalatu neid selle eest tänada) sellele rõhule suudavad gaasilised põlemissaadused tungida läbi tünniterase kristallistruktuuri ja sinna koguneda. Ja kuna pulbergaasidel ja eriti kapsli koostise põlemisproduktidel on tünni ava metallile agressiivne keemiline mõju, on see mõju tünni jaoks kõige kahetsusväärsem.

Pulbrilaengu ja kruntkompositsiooni põlemise tahked jäägid sadestatakse puuraugu pinnale. Kuna kuuli kestast on juba jäänud kile, tekib tulistamise tulemusena midagi, mis näeb välja nagu kihiline kook - nimelt tihe mitmekihiline agressiivse mustuse kile.

Kas ma peaksin seda mustust kartma?

Seal on üsna suur laskurite seltskond (peamiselt jahimehed, kes lasevad pikki püssi harva - ainult jahihooajal - ja üsna vähe), kes ei viitsi üldse koristada. Selles keskkonnas on üldiselt aktsepteeritud, et saastumine ei kahjusta tüvesid üldse. Ja eriliseks šikiks peetakse armee päritoluga tünni puhastamata jätmist. Olen ise nii sageli kuulnud väiteid nagu "Aga ma ei puhasta oma SCS-i (SVT / Tiger / Vepr / Saiga / kolmjoonlauda jne) üldse - miks?", et see põhjustab nüüd minus allergilise reaktsiooni.

Tegelikult – ja seda tuleks pähe õppida – on püssipüssi saastumine eranditult kahjulik kõikidele püssitorudele, olenemata ava kattest või katmata, toru terasest tüübist, tootja kuulsusest ja relva maksumusest. Aga seda mustust pole vaja karta. Miks? Sest nüüd õpime, kuidas sellega toime tulla.

Püssitoru saastumise tõhusaks käsitlemiseks vajate mõnda tööriista.

Esiteks on see ramrod. Ramrod on korraliku püssitoru puhastamise nurgakivi, sest ramrodu konstruktsioon ei määra ainult seda, kas teie püss saab hästi puhastatud. Halva ramroduga tünn läbis ja vigastas lühikest aega; kui tahate seda vältida, siis vajate ramrod ühes tükis - plastümbrises mitteeraldava metallvarda kujul - ja võimalikult jäik. Parimad vintpüssi rambid on täielikult kooskõlas teoreetilises mehaanikas kasutatava "ideaalselt jäiga varda" kontseptsiooniga - painutus puudub ja jõud edastatakse ainult teljesuunas.

Loomulikult võite kasutada komposiit-ramrode või ühes tükis, kuid valmistatud polümeermaterjalidest. Kuid komposiit-ramrod, isegi need, mis on kaetud plastikuga, võivad kriimustada vintpüssi servi kohtades, kus üksikud lülid ristuvad; Sarnane nähtus võib ilmneda ka ühes tükis, kuid painduvate polümeerist rambude kasutamisel. Kuna oleme kokku leppinud oma relvi armastama, tuleks aru saada, et vintpüssi ramrod ei pea olema painduv. Lõppude lõpuks see ei pöörle.

Ramrod peab olema ka piisavalt pikk - ei tasu unustada, et püssil on lisaks reguleeritud kambriga toru pikkusele tavaliselt ka vastuvõtja. Lisaks tuleb vahel kasuks ka kiikuda. Ise kasutan ramrodut tööpikkusega 44 tolli (püssitoru pikkusega 26 tolli kambriga) ja ei koge puhastamisel ebamugavusi - vastupidi, see on lihtsalt nauding.

Sama oluline tööriist on varrukas (inglise keelt kõnelevates riikides nimetatakse seda bore guide). Ütleks isegi, et tähtsuselt jagavad varrukas ja ramrod omavahel esikohta.

Varrukal on kahekordne funktsioon. Esiteks, see aitab tõesti suunata ramdi liikumist - või õigemini vältida ramroda vintvarda puudutamist (ja seega võimalikku kahjustamist) toru kuuli sisenemise piirkonnas. See on väga oluline, kuna relva täpsus sõltub otseselt püssi seisukorrast kuuli sissepääsu piirkonnas. Teiseks takistab vintpüssi kambris tihedalt asetsev puks puhastuskemikaalide ja lahustunud mustuse sattumist mujale kui püssi avasse. Nõus, pole mõtet aukust eemaldatud mustust üle kogu relva määrida.

Ülejäänud tööriistad on mitmesugused pihustid. Kõik düüsid võib jagada kahte põhitüüpi: need on harjad ja salvrätikud (tuntud ka kui "vishers").

Pintslite eesmärk ja tööpõhimõte on lihtne ja selge – neid on vaja mehaaniliseks toimeks tihedale reostuskilele. Seal on metallist harjad (tavaliselt messingist või pronksist) ja polümeersed.

Muidugi ei saa mustust eemaldada pelgalt harjaga, nagu ka kahvliga kaussi suppi süüa - selleks on hõõrumine mõeldud.

Ja hammas (relvakruus või relvahäll) sulgeb vajalike instrumentide rühma. See on mõeldud püssi (või püssitoru ja vastuvõtja eraldi) hoidmiseks puhastamise ajal. Seal on spetsiaalsed nagid; kokkupandavatesse tööriistakastidesse on integreeritud nagid. Lisaks saate nagi ise teha - see pole nii keeruline. Stend on igal juhul vajalik – kasvõi ainult tulistaja enda mugavuse huvides.

Lisaks tööriistadele on mõttekas kirjeldada kulumaterjale. Levinuimad neist (ja samas ka ehk kõige lihtsamad ja mugavamad) on kangaplaastrid (inglise keelest. Patch - a piece, shred). Neid saab teha ise, lõigates kangatüki kääridega õige suurusega ruutudeks või osta valmis; aga isetehtud plaastrid on puhastamiseks paremad, sest plaastri tihedust saab läbi tünni reguleerida, reguleerides lõigatud plaastri suurust, samas kui pakendis olevad tehaseplaastrid on tavaliselt ühesuurused. Plaastrid on kõige parem teha valgest kangast - mustus on sellel paremini märgatav - ning piisavalt paksust ja pehmest, et plaaster täidaks täielikult ava ristlõike. Ise lahendasin mõni aeg tagasi probleemi suures plaanis plaastritega, ostes umbes kolmkümmend meetrit valget flanelli.

Hiljuti on VFG toodetud tarbekaubad muutunud väga kuulsaks - spetsiaalsele salvrätikule kruvitud vildist silindrite kujul (rahvapäraselt nimetatakse neid "VFG plaastriteks", kuigi see on vale - need silindrid ei näe üldse välja nagu killud). Need silindrid on tõesti väga mugavad - ja mõne protseduuri puhul on need hädavajalikud -, kuid need ei ole kõige jaoks mugavad ja ei saa täielikult asendada kudede plaastreid. Seetõttu oleks kõige mõistlikum kasutada nii plaastreid kui silindreid - protseduuri kirjeldatakse allpool.

On aeg liikuda edasi puhastamisel kasutatavate kemikaalide kirjeldamise juurde.

Kogu vajaliku relvakeemia vastavalt tegevuspõhimõttele võib jagada kolme kategooriasse. Esiteks on need vahendid pulbrisademete lahustamiseks ja neutraliseerimiseks. Teiseks on need ained kuulsärgi materjali jälgede eemaldamiseks - ma ei ütle meelega "vask", kuna sellised ained on reeglina võimelised lahustama ka plii ja tsingi jälgi. On ka universaalseid vahendeid, mis lahustavad samaaegselt nii süsiniku ladestusi kui ka metallijääke, kuid nende toime on reeglina mõnevõrra nõrgem.

Kolmandasse kategooriasse kuuluvad puhastuspastad – kosmeetiliste koorijate ligikaudne analoog. Reeglina on sellistel pastadel eranditult mehaaniline toimepõhimõte, kuid on ka keeruka vasevastase mehaanilise toimega pastasid. Erinevalt lahustitest puhastavad pastad suurepäraselt isegi neid tünnid, mida on tulistatud katetega – nagu molübdeendisulfiid (molüütkattega) või teflonipõhised katted, mida tavaline keemia ei kasuta.

Ja lõpuks, neljanda kategooria moodustavad läbistavad ja määrdeõlid. Õlide ülesanne pole mitte ainult ja mitte niivõrd tegelik määrdeaine. Palju olulisem on neutraliseerida puhastuskemikaalide jääke, mis iseenesest – eriti teise kategooria tooted – on väga agressiivsed. Sellistel õlidel peab olema kõrge voolavus ja läbilaskvus, et neutraliseerida agressiivseid aineid igal võimalusel; seetõttu nimetatakse neid tegelikult penetrationiks (inglise keelest. Penetrate - tungima, läbistama). Samas sobivad need õlid suurepäraselt ka määrimiseks.

Tuleb märkida, et kõige äärmuslikumatel juhtudel - näiteks kui olete tsivilisatsioonist kaugel ja sobivaid vahendeid lihtsalt pole käepärast - võib pulbri ladestumise neutraliseerimiseks kasutada ka penetratsiooniõli. Muidugi ei tööta see kaugeltki nii tõhusalt kui spetsiaalne tahmaeemaldaja, kuid see on siiski parem kui mitte puhastada.

Sageli tekivad küsimused: kas relvi on võimalik puhastada petrooleumi või selle derivaatidega, nagu WD-40?

Vastan sellele põiklevalt, sest tean, et paljud inimesed puhastavad ainult WD-40-ga, lükates resoluutselt kõrvale kõik nõuanded ja naeruvääristades spetsiaalsete relvapuhastusvahendite toetajaid. Jah, saate oma relvi WD-40-ga puhastada. Relvi saab puhastada ka kurgihapukurgi või kurnatud Žiguli õllega – ja lihtsalt üritada öelda, et ma eksin. Saab. Aga pole vaja. Usu mind.

Nüüd on aeg premeerida teid teie kannatlikkuse ja minu tüütusele järeleandmise eest. Liigume edasi koristamise juurde.

Kõigepealt varuge kõike, mida vajate. Sa juba tead, et vajad nagi, puhastusvarda ja puksi. Lisaks läheb vaja ühte pronksharja, ühte plastikharja, ühte kangaplaastrite visherit, üht salvrätikuadapterit VFG vildirullide jaoks, ühte flanellitükki, ühte peotäit VFG rulle, ühte pakki vatitupsusid kõrvade puhastamiseks, ühte rulli paberrätikud või 65 meetrit tualettpaberit ja üks küüneviil. Ärge unustage ka kahte kätt ja ühte pead.

Keemias kasutame ainult seda, mis on müügil Kiievi relvapoodides. Vajame ühte purki Forrest Foami, ühte purki Hoppe's #9 Nitro Powder Solventit, ühte purki Robla Solo Milit, ühte purki J-B Bore Cleanerit ja ühte purki Klever Ballistol Sprayt. Robla ja Hoppe #9 asemel saab edukalt kasutada Shooter's Choice MC #7 tulirelvade puuraugu puhastuslahustit – see toode lahustab ühtviisi hästi nii süsiniku ladestusi kui ka metallijälgi.

Niisiis. Oletame, et tulistasite just lasketiirus (või tulistasite jahil auhinda põdra, jõite "vere peale" ja tegite pilti) ja kavatsete koju minna (või "hapuks" baasi minna). Muidugi, esimene asi, mille peale mõtlete, on teie relv (eeldusel, et see on tõsi).

Juhul, kui tulistate vaid paar korda ja plaanite järgmisel päeval alustada relva põhipuhastust - nagu see tavaliselt kollektiivjahtidel juhtub -, pole mõtet keemiat torusse valada; see teeb rohkem kahju kui kasu. Piisab poldi eemaldamisest ja Ballistoliga rikkalikult niisutatud lahtise plaastri tõmbamisest läbi tünni. Sellel õlil on kerge leeliseline toime, seetõttu on see võimeline mingil viisil neutraliseerima pulbri ladestusi - mida me tegelikult vajame.

Juhul, kui kaader on suur - viieteistkümnest või enamast kaadrist - ja koju jõudmiseks ei kulu rohkem kui tund või kaks, on mõttekas mitte piirduda Ballistoliga. Kui olete tulistanud metallsärgiga kuule, puhuge Forrest Foam veel kuuma tünni ja jätke see sinna. Kõrgendatud temperatuuri tõttu vahu mõju suureneb, samas kui tünnile ohtu ei teki - Forrest vaht on väga õrn toode.

Kodus paigaldage relv nagisse ja sisestage hülss vastuvõtjasse.

Kui auk oli määritud Ballistoliga, tuleb see põhjalikult pühkida - vastasel juhul nõrgendab Ballistol lahustite toimet; sama, kuid erineval põhjusel, tuleks teha vahuga. Esimene pühkimine on kõige parem teha VFG silindriga - tünnis on ikka palju mustust (peale vahtu muidugi palju vähem mustust kui pärast Ballistoli, aga Forrest paneb mustuse kuidagi paisuma) ja a. tavaline plaaster ei aita hästi. Laske silindrist läbi veel paar silindrit.

Nüüd on pintslite kord. Võtke plastikust pintsel ja kandke küüneviiliga sellele veidi JB-pastat (pasta peaks katma ainult pintsli keskosa). Sisestage harjaga ramrod tünni ja ajage seda mitu korda edasi-tagasi (tünni väljapääsu juures peaks hari koonust täielikult lahkuma). Nüüd eemaldage hari – te ei vaja seda enam – ja pühkige puhastusvarras mustusest puhtaks. Eemaldage aukust mustusega segatud kulunud pasta täielikult – esmalt silindrite, seejärel plaastrite abil.

Nüüd on teie pagasiruum põhilisest mustusest puhastatud; sellesse jäi aga kõige vastikum ja keerulisem mustus. Ma räägin tahmast, mis on laskmisel tekkinud koletu rõhu tõttu tünni metalli pooridesse sööbinud. Selle saastumise keerukus seisneb selles, et see on peidetud õhukese metallkile alla, mille on jätnud kuulide kestad – see on esimene metallkile, mida ei saa mitteabrasiivse pastaga täielikult eemaldada.

Lahustid aitavad meid selle kile vastu võitlemisel (tegelikult on Forrest vaht ise selline lahusti, kuid sel juhul on vaja midagi tõsisemat). Laske läbi tünni mõned Robla või Shooter's Choice'iga tugevalt niisutatud plaastrid ja jätke tünn umbes pooleks tunniks rahule (kuid mitte rohkem, kuna need ammoniaagiühendeid sisaldavad tooted on üsna agressiivsed).

Poole tunni pärast pühkige tünn plaastrite abil kuivaks. Kandke küüneviiliga veidi pastat VFG silindri külgpinnale – ainult natuke. Aja selle silindriga mööda tünni kümmekond korda edasi-tagasi – jälgides siiski, et silinder koonust kaugemale ei läheks. See protseduur aitab puhastada metallkile jääke, mida keemia ei lahustu täielikult.

Nüüd peate neutraliseerima Ballistoli keemia jäägid. Pärast Ballistolil umbes pool tundi töötamist tuleb tünn plaastrite abil puhtaks ja kuivaks pühkida (kui kolm plaastrit järjest on sama puhtad kui sisend, siis olete oma eesmärgi saavutanud).

Nüüd, kui auku pole enam lahusteid jäänud, võib kasutada pronksist pintslit (muidu lahustaks see keemiaga edukalt). Pronksharja on vaja selleks, et mitte hävitada tihedat mustust – saime sellest edukalt üle plastikharja, vildi, pasta ja keemia koosmõjul. Pronksist harja on oma jäikuse tõttu vaja mustuse hävitamiseks tüve raskesti ligipääsetavates kohtades, kust seda on õrnema vahendiga peaaegu võimatu “saada”: jutt käib vintsutusnurkadest. Paar – kümmekond või veidi rohkem – liigutust edasi-tagasi ja sellest piisab; siis tuleb paar lahustiga niisutatud plaastrit vahele jätta. Seejärel tuleb tünn kuiva lapiga plaastritega puhtaks pühkida, kuni need enam määrduvad. Voila – teie pagasiruum on südametunnistuseni puhastatud.

Ülejäänud relva komponente on mugav puhastada Ballistoliga niisutatud vatitupsude ja samade salvrätikutena kasutatavate plaastrite abil. Võrreldes ava puhastamisega ei ole ülejäänud relva puhastamine keeruline, nii et ma sellel pikemalt ei peatu.

Tünni puhastamisel on mõningaid peensusi, kui olete tulistanud kaetud kuulidega, nagu molübdeendisulfiid või teatud tüüpi teflon.

Raskus seisneb siin selles, et nende katete jäljed ei lahustu tavapäraste vahenditega. Peate kasutama eranditult mehaanilisi vahendeid - pintsleid ja pasta; seetõttu olge selliste kassettide ostmisel kannatlik.

Pikka elu teile ja teie relvadele.

Andrei Rudoy

Kas mäletate, et Leskovski Lefty palus mul tsaar-isale öelda, et sõdurid ei tohi oma relvi purustatud tellistega puhastada? Vaadake, kui Venemaal mõtlesid nad keraamika abrasiivsetele omadustele ja õigetele relvade puhastamise tehnoloogiatele!
Tõsiselt, mitte nii kaua aega tagasi kallati tüved kõrvalistes kohtades lihtsalt keeva veega üle, aeti siis räigega maha ja pühiti kuivaks. Kuid ärge kiirustage esivanemaid barbaarsuses süüdistama. Sama toimingut tehakse kollektiivseks kasutamiseks mõeldud kaasaegse pneumaatika puhul väga tähelepanuta jäetud juhtudel, kui tünn on nii plii, et ükski keemia ja mehaanilised seadmed seda ei võta. Appi tuleb füüsika: soojuspaisumistegurite erinevuse tõttu kooruvad pliihelbed terasest ohutult maha.
Arvan, et lugejate seas ei leidu vuliseva veekeetja või, hoidku jumal, elektritrelli kui harjaajami entusiaste.

Kuidas relva korralikult puhastada

Et vältida möödalaskmisi, ütleme kohe, et legende, müüte ja arvamusi on selles teadmiste vallas palju. Kõige radikaalsem neist: relvade puhastamine on kahjulik. Sellest peavad reeglina kinni need, kes tünni või poldirühma vale tegevusega, näiteks määrdeaine vale valikuga, rikkusid. Või - naerate - mudelite omanikud, mille lahtivõtmine / kokkupanek on äärmiselt keeruline ja millel on juurdepääs tuharule.
Autor kuulub "mõõdukate" gruppi, kes usuvad, et liigne kirg puhastamise ja määrimise vastu, eriti ilma protsesside olemuse kriitilise mõistmiseta, ei too samuti kaasa head. See on peamiselt tingitud pikaajalisest kogemusest, mil petrooleum oli tulistajate käsutuses (siis pihusti WD-40), leeliseline koostis ja neutraalne õli. Nende komponentide abil hooldatud relvad on teeninud ja teenivad ustavalt palju aastakümneid, ebaõnnestudes põhjustel, mis ei ole seotud kasutatava keemia ja hügieeniprotseduuride sagedusega. Märgin siiski, et see kõik kehtib kodumaiste seeriarelvade kohta, ehkki kõrgetasemeliste, aga ka armee vintpüssi tsiviilversioonide kohta - OP-SKS, « Tiiger", arvukalt" kalashoid».
Spetsiaalse keemia, eriti aerosoolide ilmumisega meie riiulitele on kõik muutunud veelgi lihtsamaks. Ütleme sama legendaarse" Ballistol” võimaldab pärast tulistamist ja vihma täis päeva lihtsalt puhtaks pühkida kogu raua, valada see selle pihustiga seest ja väljast ning mitte millegi muu pärast muretseda kuni majani, kus saab juba mugavamas keskkonnas koristada.
Ja lõpuks "maksimalistid", enamasti ülitäpse pildistamise fännid. Seda tüüpi inimesed harjutavad kõiges põhjalikkust. Reeglina eelistavad nad ajalehtedega kaetud lauale kompaktset, kuid siiski puhastuskeskust. Näiteks nagu fotol, äärmiselt odav Kaasaskantav hoolduskeskus.

Ja nendega on raske mitte nõustuda. Vaadake, kui hästi läbimõeldud ja mugav see on.
Lugedes "kõrge täpsuse" järgijate soovitusi, imestate visaduse ja täpsuse üle, puhtteadusliku lähenemisviisi üle erinevat tüüpi saaste eemaldamisel. Kas kujutate ette, millist praktilist kogemust ja kirurgilist liigutuste täpsust peab omama, et abrasiivsete pastade abil tikutünnidelt vaskplaati eemaldada!? Nende tehnikaarsenalis on näiteks kemikaalide valik kambri erinevate osade puhastamiseks, meetodid, mis hõlmavad spetsiaalset puhastamist pärast iga laskmist, ainete kasutamine, mis on mõne tünni suhtes neutraalsed, kuid sõna otseses mõttes lahustavad teiste metalli. Ühesõnaga, kui on tulihingeline soov saada tõeliseks laskuriks " Benchrest", te ei tohiks tegeleda erakondliku tegevusega – minge metsast inimeste juurde ja liituge sarnaselt mõtlevate professionaalide meeskonnaga. Seda enam, et" Benchrest " ilma regulaarse võistluseta ei juhtu.
Suurema osa inimeste jaoks on see kõik hea ja kurja teisel poolel. Seetõttu lähtugem matemaatikast tuntud tingimusest "vajalik ja piisav". Peatumata eeltoimingute põhitõdedel, nagu vajadus relv maha laadida ja lahti võtta, kõik vajalikud tarvikud ette valmistada jne.

Peamised sammud relvade puhastamisel

leeliselise koostisega (lahustiga) valades kõik ja kõik, mis laskmise ajal kokku puutus või võis kokku puutuda krundi, padrunikarpi, kuuli ja loomulikult pulbergaasidega;
korralik puhastamine;
relvade määrimine.

Enamikul juhtudel ja mitteeksklusiivsete relvade puhul on juba mainitud Ballistol või tuntud " Hoppes nr. üheksa».

Esimest on äärmiselt mugav kasutada, kuna see on valmistatud aerosooli kujul, see tuleb edukalt toime kogu reostusega, sealhulgas plii ja vaskkattega, olles samas täiesti ohutu. Ja mitte ainult puidust või plastikust voodile, vaid ka teie kätele. Veelgi enam, tootja ja arvukate kasutajate sõnul on sellel bakteritsiidne ja üldiselt kohutavalt kasulik mõju nahale. "Hoppes", vastupidi, on väga mürgine, nii et autorile tema suhteliselt haruldane aerosoolversioon eriti ei meeldi. Annust võib võtta isegi vabas õhus. Ta tuleb oma otseste tööülesannetega suurepäraselt toime, võib-olla paremini kui Ballistol.
Sarnase toimega kaasaegseid ravimeid on endiselt palju, on palju tõhusamaid, näiteks preparaate Laskuri valik, kuid paljud neist on väga spetsialiseerunud. Näiteks saab neid kasutada ainult roostevabast terasest tünnide jaoks. Kui olete sellise mitte liiga massiivse relva omanik, uurige hoolikalt tootja soovitusi.
Seega kantakse meie valitud kompositsioon kõikidele puhastatavatele kohtadele - ava, katik, peegel (siledaava juures), gaasi väljalaskeava detailid, tünn väljast - 5-6 sentimeetrit lõikest. . Jätame kogu majapidamise 10-20 minutiks ligunema.

Relva puhastamine

Siin on juba vaja tööriistakomplekti, mis on tihedalt seotud relva omadustega. Analüüsime kõike üksikasjalikult.

1.Cramrod

Kuidagi on juba ammu kombeks, et vintrelvade puhul peaks see olema ühes tükis, sileraudsete relvade puhul pole vahet, vaid sagedamini komposiit. Lähenemine on kaliibrit arvestades õige: kunagi ei tea, mis võib juhtuda pikas torus, mille siseläbimõõt on alla sentimeetri, seega on esimesel juhul nõuded tugevusomaduste osas kõrgemad.
Ka ramrodi materjal on erinev. Puit, messing on sileraudseks üsna sobiv, vintpüssi jaoks ainult metall, alati punutud, kuigi müügil on paindumiskindlad ja samas suhteliselt ohutud roostevabast terasest tooted. Ärge mingil juhul kasutage alumiiniumseadmeid, neid kattev oksiid pole abrasiivsete omaduste poolest halvem kui telliskivi.
Veel üks vinttorude eeltingimus: ramrod ise peab käepidemesse paigaldatud laagril vabalt pöörlema, nii et puhastusseadmed läheksid edasi-tagasi liikumisel rangelt piki sooni.

Tegelikult näevad need valikud ideaalis välja umbes sellised:

Vasakul sileraudsete kaliibrite ramrod, kaheosaline, pikkus 86 cm, kaasas klassika visiiri kinnitus SL. Paremal pool vintrelvade ramrod.35 kal., 9 mm ja rohkem, üheosaline, laagriga, pikkus 91 cm.

2.Visher ja plaastrid

Kambri ja koonu lõige on "pühad lehmad" ja neid tuleks vastavalt käsitleda. Seetõttu toimub pühkimismaterjaliga (plaastriga) ramrodi liikumine alati ühes suunas - tuharest koonuni. Sissejuhatus ise peab olema äärmiselt ettevaatlik ja saastunud plaaster tuleb pärast tünnist väljumist visherilt eemaldada. Seda on väga mugav teha kaasaegse disainiga visheritega.">

Võrdle: vasakul on klassikaline tüüp, mis on tuttav peaaegu kõigile laskuritele, paremal - messing ,22 / 0,223 cal

On selge, et tagurpidi liikumine ei tohi olla vähem täpne, et mitte kahjustada püssi ribi toru lõikel isegi pehme messingiga. See toob kaasa kõigi vintrelvade, sealhulgas pneumaatiliste relvade täpsuse kaotuse.
Samuti ei lisa täpsust sileda avaga lõikedefektid. Ja siin tuleb tahes-tahtmata kasutada traditsioonilist visherit, mille pilusse keeratakse sobiva suurusega kalts ja keritakse lõdvalt.

Mõnevõrra mitmetähenduslikud seadmed, mis kaitsevad lihtsalt kambrit, kuuli sissepääsu ja vintrelva toru lõikamist.

Fotojuhendites.30 ABS3 ja.30 C30.
Alustame teisest, tüve lõikamisest. Selle rakendusala on äärmiselt kitsas, peamiselt mõne mudeli puhul, ja seda kõike seetõttu, et nagu mäletame, puhastatakse tünn ainult riigikassast koonuni. On vintpüsse, kus tootja tegi justkui meelega kõik, et tuharule ligipääs oleks raskendatud. Kuid isegi siin on parem mitte kasutada 180 kraadi pööratud tehnoloogiat.

Luugi asemele sisestatud juhikud ei taga mainekate laskurite sõnul, välja arvatud kõige haruldasem erand, ramrodi täpset tsentreerimist, kuna need on teatud kaliibri jaoks universaalsed. Samal ajal on igal vintpüssil oma omadused. Ühesõnaga, USM-i on lihtsam lapiga kaitsta tilkuvate reaktiivide eest ja ramrod silma järgi tsentreerida, peaasi, et ei kiirustaks ja närvi ei läheks. Või võtke mõtlikult, jälle aeglaselt, rangelt oma relva juhend.

4. Pintsel

Ka siin on piisavalt nüansse. Põhimõtteliselt tuleks meeles pidada kahte asja: mitte kasutada pehmeid polümeerharju (mitte segi ajada "pulbritega"), külvata heldelt igale poole rebenenud harjased ja vintpüssitorude jaoks terasest randid. Ainult jäik nailon ja vask või messing. Sileda toru puhul on plii ja kõvade sademete eemaldamisel terasvõrkseadmete kasutamine üsna vastuvõetav.

Fotol messingist ja kõvast nailonist pintslid mõõtudega alla 0,30 ja 12, samuti puudripuhastus, mis toimib nii määrimiseks kui ka liigse õli eemaldamiseks.
Kambri puhastamiseks on ka harjad. Reeglina tulevad need puhastuskomplektide osana, kuid saate neid ka eraldi osta, kasvõi käepideme külge.

Ja veel üks oluline reegel: harju kasutatakse ainult kuivades, vastasel juhul kaetakse need kohe abrasiivsete osakestega ja ainult süvendavad tünnipeegli hävimise protsessi.

5. Elupäästja

Relvade puhastamise viimane etapp

Pühime erinevaid osi, olenevalt konfiguratsioonist, pulga, käsna, kaltsuga. Pärast saasteainete kadumist pühkige kuivaks, määrige heldelt neutraalse õliga, pühkige uuesti ja määrige nüüd, nagu öeldakse, õhukese kihiga. Tilgutame veidi sileraudsete löökide aukudesse. On selge, et konkurents sunnib tootjaid liikuma ja tootma kõige laiemat valikut lahusteid ja õlisid. Kui soovite neid toetada ja teha kõike "feng shui" järgi, võite osta ja määrida määrdeaineid näiteks eraldi varre või siibri peatamiseks või midagi muud samalaadset. Kuid üldiselt on isegi kodumaised neutraalsed relvaõlid samad " Kuldkotkas' on üsna funktsionaalsed.

Õnnistatud on klassikaliste Fracture jahipüsside ja muude tsüplaufide ning kaasaegsete poolautode omanikud. Ülejäänutel on keerulisem - tünni lahti ei saa ja juba mainitud kaubamärgiga puhastuskeskus võiks siin suurepäraselt sobida. Peamine reegel: masinas või lihtsalt laual peaks toru alla vaatama, et kogu sodi ei voolaks relva mehhanismidesse.
Niisiis, torgime visherile plaastri (keerame kaltsu) ja ühe kiirustamata liigutusega ajame ramroda edasi. Visake saastunud plaaster ära, eemaldage ramrod ettevaatlikult. Vahetame plaastreid pintslitega (ainult kuivadel tüvedel). Puhastame kambrit pöörlevate liigutustega, mitte mingil juhul püüdes spetsiaalset harja kuuli sissepääsu sisse lükata. Vajadusel töötleme tünni uuesti puhastusseguga.
Ja nii, kuni saavutame tulemuse. Spetsialistid hindavad hoolikalt reostust, kasutades nende tüübist olenevalt spetsiaalset keemiat.

Tavalise laskuri jaoks on see kõik teoreetiliselt huvitavam. Või laskemoona vahetamisel. Et saaksite öelda: "See on räpane!" Ja ära võta temaga enam ühendust.
Meie ülesanne on lihtne: olenemata sellest, kas plaastritel muutub vask siniseks või leitakse hülsi polüetüleeni matte jääke, tuleb jälgida, et väljundis olev puhastusmaterjal ei erineks sisendis olevast. See on kõik. Olenevalt saastatuse astmest võivad kõik protseduurid kesta kümme minutit või tund.
Lõpuks ilmuvad laigud tünnist puutumata. Ja siis tuleb neutraalse õli kord. Üldiselt ei eemalda me mitte niivõrd mustust, kuivõrd puhastusvahendite jääke, sealhulgas metalli mikropooridest. Plaastritele ilmuvad taas kahtlased jäljed. Peale nende kadumist kanname kuivale tüvele õhukese kihi neutraalset õli kergelt õlitatud plaastri, lapi, puudripuhastusega. Või säilitusaine koostis – olenevalt teie eesmärkidest ja eesmärkidest. Näiteks, Rooste ennetav korrosiooniinhibiitor või Elite Hoppe GO4.

Puhastamise teist etappi (neutraalse õliga) on väga soovitav korrata kolme kuni nelja päeva, maksimaalselt nädala pärast. Keskmiselt nii kaua kestab kõige sügavamatest mikropragudest tekkivate saasteainete jäänuste higistamine.

Veel kord tahaksin korrata. Kaasaegsete relvade puhul lugege hoolikalt tootja soovitusi, kui teil on näiteks roostevabast terasest või kromomolübdeenist tünn. Ja valige puhastusained, eriti agressiivsed, eranditult nende järgi. Ärge alati usaldage Internetist pärit arvamusi, hoolikalt lugedes on need sageli vastuolus. Ühesõnaga, ole ettevaatlik ja ettevaatlik.

Toredat jahti soovides

Saltsov Igor