Lapsevanemaks olemine 

Kodune led. Kuidas teha neljast väikese võimsusega lühtrile suure võimsusega LED-lampi. Moodne tehase LED-lambi disain

Selles artiklis vaatleme näiteid omatehtud LED-lampide valmistamisest erinevate vajaduste jaoks.

1. Lihtsaim lamp majapidamisvajadusteks.

Esiteks peate otsustama, milliseid LED-e on kõige parem kasutada. Kui valida võimsate ja väikese võimsusega vahel, siis esimesed on töömahukuse poolest paremad. Ühe võimsa 1 W LED-i asendamiseks vajate 15-20 väikese võimsusega 5 mm või SMD LED-i. Sellest lähtuvalt on väikese võimsusega jootmine palju suurem. Keskendume võimsamatele. Need jagunevad tavaliselt kahte tüüpi - väljavoolu ja pindkinnitusega. Elu lihtsamaks muutmiseks on parem kasutada väljundseadmeid. Parem on valida LED-i võimsus mitte rohkem kui 1 W.

Vajame ka vooludraiverit, et LED-id saaksid vajaliku pinge ja kestaks kaua.
Lisaks on LED-i (eriti võimsa) pikaajaliseks tööks vajalik radiaator. Alumiinium sobib selle valmistamiseks kõige paremini. Iga ühevatise LED-i jaoks vajate umbes 1 mm paksust alumiiniumitükki 50x50 mm. Tükk võib olla väiksem, kui see on painutatud. Kui võtate tüki suurusega 25x25 mm ja paksusega 5 mm, ei saa te soovitud efekti. Soojuse hajutamiseks vajate pindala, mitte paksust.

Vaatleme kõige lihtsama lambi mudelit. Vajame: kolme 1 W LED-i, 3x1 W draiverit, kahepoolset soojusjuhtivat teipi, radiaatorit (näiteks U-kujulise profiili tükk, mille paksus on 1 mm ja pikkus 6-8 cm).

Termolint võib soojust juhtida. Seetõttu tavaline kahepoolne teip ei tööta. Lõika 6-7 mm laiune lindi riba.

Rasvastame radiaatori ja LED-ide põhjad. Selleks ei tasu kasutada atsetooni – LED-i plastikklaas võib muutuda häguseks.

Asetage teip radiaatorile. Seejärel märgime radiaatori LED-ide ühtlaseks paigaldamiseks.

Paigaldame LED-id lindile. Samal ajal jälgime polaarsust - kõiki LED-e tuleb pöörata võrdselt nii, et ühe LED-i "pluss" oleks suunatud naabruses oleva "miinus" poole. Parema kontakti saavutamiseks vajutage neid kergelt. Pärast seda kanname LED-ide juhtmetele tina, et hõlbustada edasist jootmist. Kui olete mures, et lint võib läbi põleda, tõstke lihtsalt LED-ide juhtmed üles nii, et need linti ei puudutaks. Samal ajal tuleb LED-korpust näpuga kinni hoida, et see lindilt lahti ei tuleks. Siiski võite teha järeldusi ette.

Ühendame LED-id üksteisega. Selleks piisab mis tahes keerdunud traadist südamikust.

Jootke juht.

Lambi lihtsaim mudel on valmis. Nüüd saate selle sisestada mis tahes sobivasse korpusesse. Muidugi saate teha rohkem võimas lamp, ainult teil on vaja rohkem dioode ja võimsamat draiverit, kuid põhimõte jääb samaks. See tehnika sobib nii üksiku lambi valmistamiseks kui ka väikesemahuliseks tootmiseks.

2. LED-idel põhinev lühter.

Meil on vaja:
1. Alus läbipõlenud säästulambist.
2. Kaks käepidet (LED-ga ühendamiseks);
3. Võimas kümnevatine LED, teie valitud värv;
4. Kaks väikest kruvi;
5. Üks kümnevatine LED-draiver;
6. Termopasta;
7. Radiaator;
8. termokahanev toru (või isoleerlint);
9. juhtmed ristlõikega 2 mm.


Kõigepealt peate vana või põlenud lahti võtma energiasäästulamp. Oluline on olla ettevaatlik, et mitte kahjustada klaaskolbi. Vastasel juhul tuleb sealt välja elavhõbedagaasi, mis on tervisele väga kahjulik.

Vajame ainult korpuse osa koos alusega. Lõikame ära alusele mineva plaadi juhtmed ja jootame oma LED draiverist tulevad juhtmed isoleerides need termokahanevate torudega.

Jootekolvi kasutades teeme traadi jaoks paar auku, mis mahutavad kogu konstruktsiooni.

Järgmisena kasutame klemme, surume need kokku ja ühendame need LED-iga, jälgides polaarsust. Kontrollime. LED-i ei ole soovitatav vaadata, kui see põleb. Valguse intensiivsus on väga tugev ja võib teie silmi kahjustada. Kui kõik töötab, paneme lambi kokku ühtseks tervikuks.

LED on väga hele ja heidab karme varje. Saate muuta valguse sujuvamaks ja pehmemaks, kasutades omatehtud hajutit. Difuusorina saab kasutada palju erinevaid materjale. Kõige lihtsam on see kaheliitrisest pudelist välja lõigata. plastpudel lihvige põhja igast küljest, et see oleks otsese valguse suhtes täiesti läbipaistmatu. Teeme neli auku ja kinnitame selle traadiga radiaatori külge.

3. Kodu LED-lamp.

Kasutame valgusallikana Cree LED-id MX6 Q5 võimsusega 3 W ja valgusvõimsusega 278 lm. LED asetatakse 5x5 cm jahutusradiaatorile, mis eemaldatakse vanast protsessorist emaplaat.


Lihtsuse huvides kasutame impulsi allikas koos elektroonilise adapteriga, mis tagab LED-ide toiteks vajaliku pinge ja voolu. Selleks valiti meie puhul mittetöötav laadija mobiiltelefon mille väljundpinge on tootja sõnul 5 V ja vool 420 mA.

Väliste mõjude eest kaitsmiseks asetatakse kogu elektroonikaosa vana lambi pistikupessa.

Vastavalt tootja juhistele võivad Cree MX6 Q5 LED-id töötada maksimaalse vooluga 1 A pingel 4,1 V. Loogiliselt võttes normaalne töö vajame 1 oomi takistit, et alandada pinget umbes ühe volti võrra viiest, mida laadija pakub, et saada vajalik 4,1 V ja seda ainult juhul, kui laadija toodab voolu maksimaalne tugevus 1 A juures. Kuid nagu hiljem selgus, töötab 0,6 A projekteeritud voolupiiranguga laadija probleemideta. Testides samamoodi ka teiste mobiiltelefonide laadijaid, selgus, et nende kõigi voolupiir on 20-50% kõrgem kui tootja poolt ette nähtud.Selle tähendus on see, et iga tootja püüab arendada toiteallikat nii et see ei kuumeneks üle ka siis, kui toitega seade on kahjustatud või lühises ning lihtsaim viis on sel juhul voolu piiramine.

Seega on meil 0,6 A-ni piiratud alalisvooluallikas, mis toidab 230 V vahelduvvoolu, tehases valmistatud ja väikese suurusega. Kuid töö ajal soojeneb see vaid veidi.

Liigume edasi montaaži juurde. Esiteks peate avama toiteallika, et eemaldada osad, mis sisestatakse uue lambi korpusesse. Kuna enamik toiteallikaid on ühendatud jootmise teel, avame seadme rauasaega.

Tahvli kinnitamiseks lambi korpusesse kasutasime meie puhul sanitaarsilikooni. Silikoon valiti kõrgete temperatuuride vastupidavuse tõttu.

Enne lambi sulgemist kinnitame radiaatori kaane külge (poltide abil), millele LED kinnitati.

Lamp on valmis. Voolutarve on veidi alla 2,5 W, valgusvoog 190 lm, mis on ideaalne ökonoomse, kauakestva ja vastupidava laualambi jaoks.

4. Lamp koridoris.

Esiku LED-valgustitega valgustamiseks kasutasime kahte Cree MX6 Q5 LED-i, millest igaüks on võimsusega 3 W ja valgusvõimsusega 278 lm ning toiteallikaks on vana mobiilne toiteallikas Samsungi telefon. Ja kuigi tootja täpsustas spetsifikatsioonis voolu 0,7 A, leiti pärast mõõtmisi, et see on piiratud 0,75 A-ga.

Lambi aluse tootmisskeem on sarnane eelmisele versioonile. Kogu väliskonstruktsioon on kokku pandud tekstiilist takjapaela, liimi ja emaplaatide plastikust seibidega.

Selle konstruktsiooni kogutarbimine on umbes 6 W valgusvooga 460 lm.

5. Lamp vannitoas.

Vannitoa jaoks kasutasime Cree XM-L T6 LED-i, mille toiteallikaks on kaks LG telefonilaadijat.


Igaüks neist laadijad suudab toota tootja andmetel 0,9 A voolu, kuid leidsin, et tegelik vool on 1 A. Mõlemad toiteallikad on paralleelselt ühendatud, et toota voolu 2 A.

Selliste indikaatoritega toodab LED-lamp valgusvoogu 700 lm energiatarbimisega 6 W.

6. Köögilamp.
Kui esiku ja vannitoa jaoks ei olnud vaja pakkuda teatud minimaalset valgustust, siis köögis see nii ei ole. Seetõttu otsustati köögis kasutada mitte ühte, vaid kahte järjestikku ühendatud Cree XM-L T6 LED-i, millest igaühe maksimaalne voolutarve on 9 W ja maksimaalne valgusvoog 910 luumenit.

Tõhusaks jahutamiseks kasutasime meie puhul Pentium 3 protsessori pesast 1 eemaldatud jahutusradiaatorit, mille külge kinnitati mõlemad LED-id, kasutades ArcticAlumina kuumsulamliimi. Kuigi Cree XM-L T6 LED-id võivad tarbida 3 A voolu, soovitab tootja usaldusväärseks tööks kasutada voolu 2 A, mille juures nad tekitavad umbes 700 lm valgusvoo. Toiteallikana kasutati genereerivat 12V voolutugevust 1,5A. Pärast takistitega testimist selgus, et vool oli piiratud 1,8A-ga, mis on väga lähedane soovitud väärtusele 2A.

Jahutusradiaatori ja kahe LED-i kaitsmiseks kasutasime kahte emaplaadi plastikust seibi ja kahte kahjustatud DVD-draivist võetud neodüümmagnetit, kinnitades need superliimi ja tekstiilist takjapaelaga.

LED-valgusti pidi tootma 1200 luumenit, mis on võrreldav 23 W luminofoorpirniga, mille see välja vahetas, kuid leiti, et kiirgav valgus oli tegelikult veelgi intensiivsem, energiatarve oli umbes 12 W – peaaegu pool vana pirni omast.

7. Kontorilamp
Meil on vaja:

1. LED ribad 4 tk (võimsatel Ameerika CREE dioodidel)
2. Sobiv draiver (toiteallikas) 1 tk.
3. Tulevase lambi metallkorpus.
4. Juhtmed, jootekolb, käsitööriistad ja kinnituslamp.

Selle valmistamiseks võite kasutada vana lambi korpust

Või kasutage spetsiaalset klaasiga alumiiniumprofiili. Sellisel juhul installitakse draiver profiili sisse.

Paigaldame 4 dioodiriba.

Kinnitame lakke (kaablitega) + paigaldame mattklaasi.

LED-lambi võimalus korpuses (alates luminofoorlampidest 2x36W)

Klaasiga

Või võite kõik panna 600x600 mm kontorilampi.

Noh, boonusena vaatame mõnda näidet LED-idel põhinevatest dekoratiivlampidest.

Dekoratiivlambi jaoks vajame:
- 4 sama suurusega puitlauda;
- puur 15 mm puuriga;
- puiduliim;
- peits puidule;
- pintsel pliiatsiga;
- liivapaber;
- LED küünlad.
Kõigepealt peate igasse tahvlisse puuriga tegema mitu auku, olles eelnevalt pliiatsiga märgised teinud - nii saame omamoodi ringide mustri.

Kandke peitsi puidule.


Liimi abil ühendame 4 planku lambiks.

Me käime lambi liivapaberiga üle, et anda sellele vintage välimus.

Lambi sisse asetame LED küünlad.

Öövalgusti on valmis.

9. Lamp idamaises stiilis.
Lambivarjudena kasutame PVA-liimi purke.


Meil on vaja:
- 2-3 purki PVA-liimi
- padrunid, traat
- käärid, terav nuga
- kuumliimipüstol
- bambusest salvrätikud või õlgedest laeplaadid


Kõigepealt peate lõikama salvrätikud vajaliku suurusega tükkideks.

Purgi põhjal tehke markeriga ringi 1-vatise LED-iga pistikupesa ja lõigake noaga ring välja.

Seejärel kasutatakse kuumalt liimipüstol liimige salvrätikud purkide külge.

Liimige teip tühjadesse kohtadesse.

Selles etapis näete juba, kuidas see helendab.

Jääb üle vaid punutise ühenduskohtades puithelmestega kaunistada.

Ohutuse tagamiseks peate ventilatsiooniks puurida augud. Teil võib olla rohkem, kuid need ei ole ikkagi nähtavad.

See on kõik, lamp on valmis.

10. Ebatavaline dekoratiivlamp.

Lambi valmistamine oma kätega algas esialgsete visandite paberile joonistamisega. Oli soov, et lamp ei oleks mitte ainult tasapinnas, vaid ka ruumis kõver ning sellel oleks veider 3D lainekuju.

Kui paberil olev eskiis on valmis, alustame lambi valmistamist. Iga toru joonisel mõõdeti ja torud lõigati nende mõõtmete järgi. Vajalike nurkade saamiseks lõigati paberist välja šabloonid ja kinnitati need teibiga toru külge.


Kõik torud asetati lauale ja kohandati lainekuju

Lõiked tehti statsionaaril ketassaag. See annab 2 mm laiused siledad, jämevabad lõiked.

Nüüd peate kõik torud ühte ühendama. Peamine ülesanne on teha siledad kõverad, selleks ei tee paha kasutada laual šablooni (kiudplaadilehte).

Kuna torud on papist, siis saab neid ühendada kasutades PVA liimi, kuid soovitaksin kasutada tugevamini ja kiiremini kivistuvaid liime (moment, superliim).

KOOS tagakülg Isekeermestavatele kruvidele kruviti puidust ribad, et isetehtud lamp saaks seinale riputada. Ja igasse torusse puuriti augud LED-ribadest juhtmete väljastamiseks.

Torud värviti tavalise pihustusvärviga. Kasutati punast värvi, kuna sein, millel lamp asuma pidi, oli valge, tahtsin saada kontrasti.

Värv kuivab väga kiiresti, nii et võite alustada LED-ide paigaldamist. Peaasi on meeles pidada, mida lõigata LED riba võimalik ainult spetsiaalselt tähistatud aladel. Lint tuleb eelnevalt märgistada, et sellest piisaks kõigile 12 torule.

Punased juhtmed jootme kontakti “+” külge ja mustad juhtmed “-” kontakti külge, et polaarsust hiljem mitte segi ajada.

Asetame LED-ribad torude sisse ja kinnitame need kleepuva poolega toruseina külge ning juhime juhtmed läbi eelnevalt tehtud aukude. Jääb vaid ühendada kõik juhtmed paralleelselt (ühendage punane punasega ja must mustaga) ja ühendage toiteallikaga.

Nüüd on aeg omatehtud lamp seinale riputada.
Lamp on valmis.


Kas algusest lõpuni 220 V pingel töötavat LED-lampi (LED) on võimalik oma kätega valmistada? Selgub, et see on võimalik. Meie näpunäited ja juhised aitavad teid selles põnevas tegevuses.

LED-lampide eelised

LED-valgustid kodus pole mitte ainult kaasaegne, vaid ka stiilne ja särav. Konservatiivsetele hõõglampide fännidele jäävad nõrgad “Iljitši pirnid” - föderaalseadus 2009. aastal vastu võetud “Energiasäästu kohta” keelab alates 1. jaanuarist 2011 üle 100 W võimsusega hõõglampide tootmise, impordi ja müügi. Kogenud kasutajad on juba pikka aega üle läinud kompaktluminofoorlampidele (CFL). Kuid LED-id edestavad kõiki oma eelkäijaid:

  • LED-lambi energiatarve on 10 korda väiksem kui vastaval hõõglambil ja peaaegu 35% väiksem kui kompaktlampidel;
  • LED-lambi valgustugevus on vastavalt 8 ja 36% suurem;
  • erinevalt kompaktluminofoorlampidest, mis nõuavad umbes 2 minutit, saavutatakse täielik valgusvoo võimsus koheselt;
  • maksumus - eeldusel, et lamp on valmistatud iseseisvalt - kipub nulli;
  • LED-lambid on keskkonnasõbralikud, kuna ei sisalda elavhõbedat;
  • LED-i kasutusiga mõõdetakse kümnetes tuhandetes tundides. Seetõttu on LED-lambid praktiliselt igavesed.

Kuivad numbrid kinnitavad: LED on tulevik.

Moodne tehase LED-lambi disain

Siinne LED on algselt kokku pandud paljudest kristallidest. Seetõttu ei pea sellise lambi kokkupanemiseks arvukalt kontakte jootma, vaid ühendage vaid üks paar.

LED-ide tüübid

LED on pooljuht mitmekihiline kristall, millel on elektron-augu ristmik. Selle läbimine D.C., saame valguskiirgust. LED erineb tavapärasest dioodist ka selle poolest, et kui see on valesti ühendatud, põleb see kohe läbi, kuna sellel on madal läbilöögipinge (mitu volti). Kui LED põleb läbi, tuleb see täielikult välja vahetada; remont on võimatu.

LED-e on neli peamist tüüpi:


Isetehtud ja korralikult kokkupandud LED-lamp töötab aastaid ja seda saab parandada.

Enne iseseisva kokkupaneku alustamist peate valima meie tulevase lambi toiteallika. Võimalusi on palju: akust kuni 220-voldise vahelduvvooluvõrguni - trafo kaudu või otse.

Lihtsaim viis on kokkupõlenud halogeenist kokku panna 12-voldine LED. Kuid see nõuab üsna suurt hulka väline üksus toitumine. Tavalise alusega lamp, mis on mõeldud 220-voldise pinge jaoks, sobib igasse maja pistikupessa.

Seetõttu ei kaalu me oma juhendis 12-voldise LED-valgusallika loomist, vaid näitame paar võimalust 220-voldise lambi kujundamiseks.

Kuna me ei tea teie elektritehnilise ettevalmistuse taset, ei saa me garanteerida, et saate korralikult töötava seadme. Lisaks töötate eluohtlike pingetega ning kui asju ei tehta täpselt ja valesti, võib tekkida kahjustusi ja kadu, mille eest me ei vastuta. Seetõttu olge ettevaatlik ja tähelepanelik. Ja see õnnestub.

LED-lampide draiverid

LED-ide heledus sõltub otseselt neid läbiva voolu tugevusest. Stabiilseks tööks vajavad nad pidevat pingeallikat ja stabiliseeritud voolu, mis ei ületa nende jaoks maksimaalset lubatud väärtust.

Takistid - voolupiirajad - saab kasutada ainult väikese võimsusega LED-ide jaoks. Takistite arvu ja omaduste lihtsat arvutamist saate lihtsustada, kui leiate Internetist LED-kalkulaatori, mis mitte ainult ei kuva andmeid, vaid loob ka konstruktsiooni valmis elektriskeemi.

Lambi toiteks vooluvõrgust peate kasutama spetsiaalset draiverit, mis muundab sisendvahelduvpinge LED-ide tööpingeks. Lihtsamad draiverid koosnevad minimaalne kogus osad: sisendkondensaator, mitu takistit ja dioodisild.

Lihtsaimas draiveriahelas antakse toitepinge läbi piirava kondensaatori alaldi sillale ja seejärel lambile

Võimsad LED-id on ühendatud elektrooniliste draiverite kaudu, mis juhivad ja stabiliseerivad voolu ning millel on kõrge kasutegur (90-95%). Need tagavad stabiilse voolu isegi võrgu toitepinge äkiliste muutuste korral. Takistid ei saa seda teha.

Vaatame LED-lampide lihtsamaid ja sagedamini kasutatavaid draivereid:

  • lineaarne draiver on üsna lihtne ja seda kasutatakse madalate (kuni 100 mA) töövoolude korral või juhtudel, kui allika pinge võrdub LED-i pingelangusega;
  • Vahetusvastuvõtja juht on keerulisem. Ta lubab sul toita võimsad LED-id palju enama allikas kõrgepinge kui nende tööks vajalik. Puudused: suur suurus ja induktiivpooli tekitatud elektromagnetilised häired;
  • Lülitusvõimendi draiverit kasutatakse siis, kui LED-i tööpinge on suurem kui toiteallikast saadav pinge. Puudused on samad, mis eelmisel juhil.

Igasse 220-voldisse LED-lampi on alati sisse ehitatud elektrooniline draiver, et tagada optimaalne töö.

Kõige sagedamini võetakse lahti mitu vigast LED-lampi, eemaldatakse draiveri läbipõlenud LED-id ja raadiokomponendid ning tervetest paigaldatakse üks uus konstruktsioon.

Kuid tavalisest kompaktluminofoorlampidest saate teha LED-lambi. See on üsna atraktiivne idee. Oleme kindlad, et paljud innukad omanikud hoiavad vigaseid “energiasäästjaid” oma osade ja varuosadega sahtlites. Kahju on seda ära visata, seda pole kuskil kasutada. Nüüd räägime teile, kuidas luua säästulambist (E27 alus, 220 V) vaid paari tunniga LED-lamp.

Vigane kompaktlamp annab meile alati kvaliteetse aluse ja korpuse LEDidele. Lisaks on tavaliselt rikkis gaaslahendustoru, kuid mitte elektrooniline seade selle "süütamiseks". Töötava elektroonika panime taas hoiule: neid saab lahti võtta ja võimekates kätes teenivad need osad ikka midagi head.

Kaasaegsete lambipõhjade tüübid

Alus on keermestatud süsteem valgusallika ja pistikupesa kiireks ühendamiseks ja kinnitamiseks, allika toiteks vooluvõrgust ja vaakumkolvi tiheduse tagamiseks. Soklite märgistus dešifreeritakse järgmiselt:

  1. Märgistuse esimene täht näitab aluse tüüpi:
    • B - tihvtiga;
    • E - niidiga (välja töötatud 1909. aastal Edisoni poolt);
    • F - ühe tihvtiga;
    • G - kahe tihvtiga;
    • H - ksenooni jaoks;
    • K ja R - vastavalt kaabli ja süvistatud kontaktiga;
    • P - teravustamisalus (prožektorite ja laternate jaoks);
    • S - soffit;
    • T - telefon;
    • W - kontaktsisenditega pirni klaasis.
  2. Teine täht U, A või V näitab, millised lambid kasutavad alust: energiasäästlikud, auto- või koonilise otsaga lambid.
  3. Tähtede järel olevad numbrid näitavad aluse läbimõõtu millimeetrites.

Nõukogude ajast on levinuim alus E27 - 27 mm läbimõõduga keermestatud alus 220 V pinge jaoks.

E27 LED-lambi loomine energiasäästlikust, kasutades valmis draiverit

Sest ise tehtud LED-lampi vajame:

  1. Ebaõnnestunud CFL lamp.
  2. Tangid.
  3. Jootekolb.
  4. Joote.
  5. Papp.
  6. Pea õlgadel.
  7. Osavad käed.

Muudame vigase Cosmose kompaktluminofoorlampi LED-iks.

Samm-sammult juhised LED-lambi valmistamiseks

  1. Leiame katkise säästulambi, mis on “igaks juhuks” juba pikemat aega olemas olnud. Meie lambi võimsus on 20 W. Praegu on põhikomponent, millest oleme huvitatud, alus.
  2. Võtame vana lambi ettevaatlikult lahti ja eemaldame sealt kõik peale aluse ja sealt tulevad juhtmed, millega ühendame siis valmis draiveri jootmise teel. Lamp on kokku pandud korpuse kohal väljaulatuvate riivide abil. Peate neid vaatama ja kasutama midagi nende eemaldamiseks. Mõnikord kinnitatakse alus kere külge keerulisemal viisil – torgates ümber ümbermõõdu augud. Siin peate põhipunktid välja puurima või need hoolikalt rauasaega läbi saagima. Üks toitejuhe on joodetud aluse keskkontakti, teine ​​keerme külge. Mõlemad on väga lühikesed. Nende manipulatsioonide ajal võivad torud lõhkeda, seega peate tegutsema ettevaatlikult.
  3. Puhastame aluse ja rasvastame selle atsetooni või alkoholiga. Suurenenud tähelepanu Tähelepanu tasub pöörata augule, mille puhastame hoolikalt ka üleliigsest joodist. See on vajalik aluse edasiseks jootmiseks.
  4. Aluse korgil on kuus auku – nende külge kinnitati gaaslahendustorud. Me kasutame neid auke oma LED-ide jaoks. Paneme selle alla ülemine osa sobivast plastikust naekääridega välja lõigatud sama läbimõõduga ring. Samuti sobib paks papp. See fikseerib LED-ide kontaktid.
  5. Meil on HK6 mitmekiibilised LED-id (pinge 3,3 V, võimsus 0,33 W, vool 100-120 mA). Iga diood on kokku pandud kuuest kristallist (paralleelselt ühendatud), nii et see särab eredalt, kuigi seda ei nimetata võimsaks. Arvestades nende LED-ide võimsust, ühendame need kolm paralleelselt.

    Iga LED särab iseenesest päris eredalt, nii et kuus tükki lambis annab hea tugevus Sveta

  6. Ühendame mõlemad ketid järjestikku.

    Kaks kolme paralleelselt ühendatud LED-i ketti on ühendatud järjestikku

    7. Tulemuseks on üsna ilus disain.

  7. Katkisest LED-lambist saab võtta lihtsa valmis draiveri. Nüüd kasutame kuue valge ühevatise LED-i ühendamiseks 220-voldist draiverit, näiteks RLD2-1.

    Draiver on ühendatud LED-idega paralleelses vooluringis

  8. Sisestame draiveri pistikupessa. Asetame plaadi ja draiveri vahele veel ühe väljalõigatud ringi plastikust või papist, et vältida lühiseid LED-kontaktide ja draiveri osade vahel. Lamp ei kuumene, seega sobib iga tihend.
  9. Paneme oma lambi kokku ja kontrollime, kas see töötab.

Lõime allika, mille valgustugevus on ligikaudu 150-200 lm ja võimsus ligikaudu 3 W, mis sarnaneb 30-vatise hõõglambiga. Kuid tänu sellele, et meie lamp on valge helgiga, näeb see visuaalselt heledam välja. Sellega valgustatud ruumi pindala saab suurendada LED-juhtmete painutamise teel. Lisaks saime suurepärase boonuse: kolmevatist lampi ei pea isegi välja lülitama - arvesti seda praktiliselt ei näe.

LED-lambi loomine omatehtud draiveri abil

Palju huvitavam on mitte kasutada valmis draiverit, vaid seda ise valmistada. Seda muidugi juhul, kui oled jootekolbiga osav ja omad elementaarseid elektriskeemide lugemise oskusi.

Vaatame tahvli söövitamist pärast seda, kui oleme sellele käsitsi vooluringi skeemi joonistanud. Ja loomulikult on kõigil huvi nokitseda keemilised reaktsioonid kasutades saadaolevaid kemikaale. Nagu lapsepõlves.

Meil on vaja:

  1. Klaaskiust mõlemal küljel vaskfooliumi tükk.
  2. Meie tulevase lambi elemendid vastavalt genereeritud skeemile: takistid, kondensaator, LED-id.
  3. Puur või minipuur klaaskiu puurimiseks.
  4. Tangid.
  5. Jootekolb.
  6. Joote ja kampol.
  7. Küünelakk või korrigeeriv pliiats.
  8. Lauasool, vasksulfaat või raudkloriidi lahus.
  9. Pea õlgadel.
  10. Osavad käed.
  11. Täpsus ja tähelepanelikkus.

Textoliiti kasutatakse juhtudel, kui on vaja elektriisolatsiooni omadusi. See on mitmekihiline plastik, mille kihid koosnevad kangast (olenevalt kangakihi kiudude tüübist on basaltteksoliite, süsinikteksoliite jt) ja sideainest (polüestervaik, bakeliit jne):

  • klaaskiud on klaaskiuga immutatud epoksiidvaik. Seda iseloomustab kõrge takistus ja kuumakindlus - 140 kuni 1800 o C;
  • foolium klaaskiud on materjal, mis on kaetud 35-50 mikroni paksuse galvaanilise vaskfooliumi kihiga. Seda kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks. Komposiidi paksus on 0,5–3 mm, lehe pindala kuni 1 m 2.

LED-lambi draiveri ahel

Näiteks LED-lambi draiverit on täiesti võimalik ise teha, võttes aluseks kõige lihtsama vooluringi, mida me artikli alguses vaatlesime. Peate lihtsalt lisama mõned üksikasjad:

  1. Takisti R3 kondensaatori tühjendamiseks, kui toide on välja lülitatud.
  2. Zeneri dioodide paar VD2 ja VD3, et kondensaatorist mööda minna, kui LED-ahel läbi põleb või puruneb.

Kui valime stabiliseerimispinge õigesti, saame piirduda ühe zeneri dioodiga. Kui seame pinge üle 220 V ja valime sellele kondensaatori, siis saame üldse ilma täiendavate osadeta. Kuid draiver on suurema suurusega ja tahvel ei pruugi alusesse mahtuda.

Lõime selle vooluringi 20 LED-ist lambi valmistamiseks. Kui neid on rohkem või vähem, siis tuleb kondensaatorile C1 valida teistsugune mahtuvus, et valgusdioodidest ikka läbi läheks 20 mA vool.

Draiver alandab võrgupinget ja proovib pingetõusu tasandada. Takisti ja voolu piirava kondensaatori kaudu antakse võrgupinge dioodipõhisele sildalaldile. Teise takisti kaudu antakse LED-plokile pidev pinge ja need hakkavad särama. Selle alaldatud pinge pulsatsioonid tasandatakse kondensaatoriga ja lambi võrgust lahtiühendamisel tühjendatakse esimene kondensaator teise takisti abil.

See on mugavam, kui draiveri disain on monteeritud trükkplaadi abil ja see pole mingisugune juhtmetest ja osadest koosnev tükk õhus. Saate hõlpsalt ise makse sooritada.

Samm-sammult juhised LED-lambi valmistamiseks omatehtud draiveriga

  1. Arvutiprogrammi abil genereerime tahvli söövitamiseks oma mustri vastavalt kavandatud draiveri kujundusele. Väga mugav ja populaarne raadioamatööride seas, tasuta arvutiprogramm Sprint Layout, mis võimaldab iseseisvalt kujundada väikese keerukusega trükkplaate ja saada nende paigutusest pilt. On veel üks ilus kodumaine programm- DipTrace, mis ei joonista mitte ainult tahvleid, vaid ka skeeme.

    Tasuta arvutiprogramm Sprint Layout genereerib üksikasjalik diagramm Juhitahvli söövitamine

  2. Lõikasime klaaskiust välja 3 cm läbimõõduga ringi, sellest saab meie tahvel.
  3. Valime meetodi vooluringi plaadile ülekandmiseks. Kõik meetodid on kohutavalt huvitavad. Saab:
    • joonistage skeem otse klaaskiudtükile kirjatarvete paranduspliiatsi või spetsiaalse trükkplaatide markeriga, mida müüakse raadioosade poes. Siin on peensus: ainult see marker võimaldab joonistada 1 mm või väiksemaid radu. Muudel juhtudel ei ole raja laius alla 2 mm, olenemata sellest, kui kõvasti proovite. Ja jootmiseks mõeldud vasest plaastrid osutuvad lohakaks. Seetõttu peate pärast disaini rakendamist seda habemenuga või skalpelliga parandama;
    • printige skeem peale tindiprinter fotopaberile ja triikida väljatrükk klaaskiule. Vooluahela elemendid kaetakse värviga;
    • joonistage küünelakiga skeem, mis on kindlasti igas majas, kus naine elab. See on kõige lihtsam meetod ja me kasutame seda. Joonistage pudelist pintsliga ettevaatlikult ja ettevaatlikult tahvlile jäljed. Ootame, kuni lakk kuivab hästi.
  4. Lahjendame lahust: segage keevas vees 1 spl vasksulfaati ja 2 supilusikatäit lauasoola. Vasksulfaat kasutatakse põllumajandus, nii et seda saab osta aiandus- ja ehituspoodidest.
  5. Me kastame plaadi pooleks tunniks lahusesse. Selle tulemusena jäävad alles vaid vase jäljed, mida me lakiga kaitssime, ülejäänud vask kaob reaktsiooni käigus.
  6. Kasutage atsetooni, et eemaldada klaaskiust laminaadilt järelejäänud lakk. Tahvli servad ja kontaktpunktid tuleb kohe tinatada (jootmiskolviga joodisega katta), et vask kiiresti ei oksüdeeruks.

    Kontaktpunktid on joodetud kampoliga segatud jootekihiga, et kaitsta vase radasid oksüdeerumise eest

  7. Skeemi järgi teeme puuriga augud.
  8. Jootme LED-id ja kõik isetehtud draiveri detailid tahvlile trükitud radade küljelt.
  9. Paigaldame plaadi lambi korpusesse.

    Pärast kõiki tehtud toiminguid peaksite hankima LED-lambi, mis on võrdne 100-vatise hõõglambiga

Ohutusmärkused

  1. Kuigi LED-lambi ise kokkupanek ei ole väga keeruline protsess, ei tohiks te seda isegi alustada, kui teil pole vähemalt elementaarseid elektrialaseid teadmisi. Vastasel juhul võib teie kokkupandud lamp sisemise lühise korral kahjustada kogu teie kodu elektrivõrku, sealhulgas kalleid elektriseadmeid. LED-tehnoloogia eripära seisneb selles, et kui selle vooluringi mõned elemendid on valesti ühendatud, on plahvatus isegi võimalik. Nii et peate olema äärmiselt ettevaatlik.
  2. Tavaliselt kasutatakse valgusteid 220 V vahelduvvoolu juures. Kuid 12 V pingele mõeldud konstruktsioone ei saa mitte mingil juhul ühendada tavavõrku ja seda tuleb alati meeles pidada.
  3. Koduse LED-lambi valmistamise käigus ei saa sageli lambi komponente koheselt 220 V toitevõrgust täielikult eraldada, mistõttu võite saada tõsise šoki. Isegi kui struktuur on ühendatud võrku toiteallika kaudu, on täiesti võimalik, et see on olemas lihtne diagramm ilma trafo ja galvaanilise isolatsioonita. Seetõttu ei tohiks te konstruktsiooni kätega puudutada enne, kui kondensaatorid on tühjenenud.
  4. Kui lamp ei tööta, on enamikul juhtudel süüdi osade ebakvaliteetne jootmine. Olite jootekolviga tähelepanematu või käitusite kiirustades. Kuid ärge heitke meelt. Jätkake proovimist!

Video: jootmise õppimine

See on kummaline: meie ajastul, mil poodides on absoluutselt kõike, tavaliselt odav ja väga mitmekesine, pöörduvad inimesed pärast kahekümneaastast eufooriat üha enam tagasi majapidamisasjade oma kätega tegemise juurde. Käsitöö, puusepatöö ja sanitaartehnilised oskused õitsesid uskumatult. Ja lihtne rakenduslik elektrotehnika naaseb enesekindlalt sellesse seeriasse.

Järk-järgult lülituvad valgustusseadmed LED-lampidele. See ei juhtunud kohe, vaid venis ülemineku periood kasutades nn majahoidjaid - kompaktseid gaaslahenduslampe, millel on sisseehitatud toiteplokk (draiver) ja standardne E27 või E14 pistikupesa.

Selliseid lampe kasutatakse tänapäevalgi laialdaselt, kuna nende maksumus võrreldes LED-valgusallikatega pole nii "hammustav".
Kuigi hinna ja efektiivsuse vahel on hea tasakaal (hinnaerinevus tavaliste hõõglampide puhul tasub aja jooksul energiasäästu tõttu ära), on gaaslahendusega valgusallikatel mitmeid puudusi:

  • Kasutusiga on madalam kui hõõglampidel.
  • Kõrgsageduslik müra toiteallikast.
  • Lampidele ei meeldi sagedane sisse- ja väljalülitamine.
  • Heleduse järkjärguline vähenemine.
  • Mõju lähedalasuvatele pindadele: lae pinnale (lambi kohale) tekib aja jooksul tume laik.
  • Ja üldiselt ma ei taha, et mu majas oleks kolbi teatud koguse elavhõbedaga.
    Suurepärane alternatiiv - LED tuled. Eeliste loetelu on märkimisväärne:
  • Hämmastav efektiivsus (kuni 10 korda võrreldes hõõglampidega).
  • Tohutu kasutusiga.
  • Täiuslikud ja ohutud toiteallikad (draiverid).
  • Absoluutselt sõltumatu lisamiste arvust.
  • Tavalise jahutamise korral ei kaota nad heledust peaaegu kogu tööperioodi jooksul.
  • Täielik mehaaniline ohutus (isegi kui dekoratiivne difuusor on katki, ei kahjulikud ained ei sisene tuppa).
Kaks puudust:
  • Valgusvoo suund näitab kõrged nõuded difuusori projekteerimisel.
  • Siiski on need kallid me räägime kvaliteetbrändide kohta on nimetud kesktaseme tooted üsna soodsad).
Kui hinnaküsimust reguleerib tootja valik, siis disainifunktsioonid Lemmiklühtri lampi pole alati võimalik lihtsalt välja vahetada. Loomulikult on lai valik klassikalisi pirnikujulisi LED-lampe, mis sobivad igas suuruses.
Kuid just selles kujunduses peitub "varitsus".


Meie ees on kvaliteetne (samal ajal suhteliselt odav) lamp, mille heledus on 1000 Lm (vastab 100-vatise hõõglambiga) ja voolutarbega 13 W. Need LED valgusallikad on mul juba aastaid töötanud, valgus on meeldiv soe valgus(temperatuur 2700 K) ja aja jooksul heleduse halvenemist ei täheldata.
Kuid võimsa valguse jaoks on vaja tõsist jahutust. Seetõttu koosneb 2/3 selle lambi korpusest radiaatorist. See on plastist, ei riku välimust ja on üsna tõhus. Peamine puudus tuleneb disainist – tegelik valgusallikas on poolkera lambi ülaosas. See muudab lambi valimise keeruliseks - mitte iga sarve lühtril pole selline lamp harmooniline.
On ainult üks väljapääs - osta valmis LED-lambid, mille konfiguratsioon oli algselt mõeldud konkreetsete valgusallikate jaoks.
Võtmesõnaks on osta. Mida peaksite tegema oma korteris oma lemmikpõrandalampide, lühtrite ja muude lampidega?

Seetõttu otsustati LED-lambid ise disainida.

Peamine kriteerium on kulude minimeerimine.
LED-valgusallikate arendamisel on kaks peamist suunda:
1. Väikese võimsusega (kuni 0,5 W) LED-ide kasutamine. Neid on vaja palju, saate konfigureerida mis tahes kuju. Pole vaja võimsat radiaatorit (soojenevad vähe). Märkimisväärne puudus on vaevarikkam kokkupanek.
2. Võimsate (1 W - 5 W) LED-elementide kasutamine. Kasutegur on kõrge, tööjõukulud kordades väiksemad. Kuid punktkiirgus nõuab hajuti valimist ja projekti elluviimiseks on vaja häid radiaatoreid.
Eksperimentaalsete kujunduste jaoks valisin esimese võimaluse. Kõige odavamad “toormaterjalid”: 5 mm LED-id 120° dispersiooniga läbipaistvas korpuses. Neid nimetatakse "õlgkübaraks".


Omadused on järgmised:
  • edasivool = 20 mA (0,02 A)
  • pingelangus 1 dioodil = 3,2-3,4 volti
  • värv - soe valge
Sellist headust müüakse igal raadioturul 3 rubla hunnik.
Ostsin mitu pakki 100 tk. aliexpressis(link ostuks). See maksis veidi vähem kui 1 rubla. tükk.


Toiteallikatena (täpsemalt vooluallikatena) otsustasin kasutada tõestatud vooluahelat koos summutava (ballast)kondensaatoriga. Sellise draiveri eelised on äärmiselt madal hind ja minimaalne energiakulu. Kuna PWM-kontrollerit ega lineaarset voolustabilisaatorit pole, ei lähe üleliigne energia atmosfääri: selles vooluringis pole soojust hajutava radiaatoriga elemente.
Puudus: voolu stabiliseerimise puudumine. See tähendab, et kui võrgupinge on ebastabiilne, muutub heledus. Minu pistikupesas on täpselt 220 (+/- 2 volti), nii et see vooluahel on täpselt õige.
Elementbaas pole ka kallis.

  • KTs405A seeria dioodisillad (saab kasutada mis tahes dioode, isegi Schottky dioode)
  • kilekondensaatorid pingega 630 volti (reserviga)
  • 1-2 vatised takistid
  • elektrolüütkondensaatorid 47 mF 400 volti juures (võite võtta suurema võimsuse, kuid see ületab ökonoomsuse piiri)
  • pisiasjad nagu leivalaud ja kaitsmed on tavaliselt iga raadioamatööri arsenalis
Et mitte E27 padruniga korpust leiutada, kasutame läbipõlenud (teine ​​põhjus neist loobuda) kojamehi.


Pärast kolvi ettevaatlikku (tänaval!) eemaldamist elavhõbedaauruga jääb teile suurepärane toorik loovuse jaoks.

Põhitõdede aluseks on kustutuskondensaatoriga vooludraiveri arvutamine ja tööpõhimõte

Tüüpiline diagramm on näidatud joonisel:

Kuidas skeem töötab:

Takisti R1 piirab voolutugevust, kui toide on ühendatud, kuni vooluahel stabiliseerub (umbes 1 sekund). Väärtus 50 kuni 150 oomi. Võimsus 2 W.
Takisti R2 tagab liiteseadisega kondensaatori töö. Esiteks tühjendab see seda, kui toide on välja lülitatud. Vähemalt selleks, et lambipirni lahti keerates ei saaks teid põrutada. Teine ülesanne on vältida voolu suurenemist juhul, kui laetud kondensaatori polaarsus ja esimene poollaine 220 volti ei lange kokku.
Tegelikult on vooluahela aluseks summutuskondensaator C1. See on omamoodi voolufilter. Valides mahtuvuse, saate määrata vooluahela mis tahes voolu. Meie dioodide puhul ei tohiks see võrgu tipppinge korral ületada 20 mA.
Järgmisena töötab dioodsild (lõppude lõpuks on LED-id polaarsusega elemendid).
Lambi vilkumise vältimiseks on vaja elektrolüütkondensaatorit C2. LED-idel puudub sisse- ja väljalülitamisel inerts. Seetõttu näeb silm virvendust sagedusega 50 Hz. Muide, selles on süüdi odavad Hiina lambid. Kondensaatori kvaliteeti kontrollitakse mis tahes abil digitaalne kaamera, isegi nutitelefoni. Vaadates põlevaid dioode läbi digitaalmaatriksi, näete vilkumist, mis on inimsilmale eristamatu.
Lisaks annab see elektrolüüt ootamatu boonuse: lambid ei lülitu kohe välja, vaid ülla aeglase sumbumisega kuni võimsuse tühjenemiseni.
Kustutuskondensaator arvutatakse järgmise valemi abil:
I = 200*C* (1,41*U võrk – U LED)
I – tekkiv vooluahela vool amprites
200 on konstant (võrgu sagedus 50 Hz * 4)
1,41 – konstantne
C – kondensaatori C1 mahtuvus (kustutamine) faradides
U-võrk – hinnanguline võrgupinge (ideaaljuhul 220 volti)
U led – LED-ide kogupinge langus (meie puhul – 3,3 volti, korrutatuna LED-elementide arvuga)
Valides LED-ide arvu (teadaoleva pingelangusega) ja summutuskondensaatori võimsust, on vaja saavutada vajalik vool. See ei tohiks olla suurem kui LED-ide omadustes ette nähtud. See on voolu tugevus, millega reguleerite hõõgumise heledust ja pöördvõrdeline LED-ide elueaga.
Mugavuse huvides saate Excelis luua valemi.


Ahel on korduvalt testitud, esimene eksemplar on kokku pandud ligi 3 aastat tagasi, töötab köögilambis, rikkeid pole esinenud.
Liigume edasi projektide praktilise elluviimise juurde. LED-elementide arvu ja kondensaatorite võimsuse üle üksikutes ahelates pole mõtet arutada: projektid on iga lambi jaoks individuaalsed. Arvutatakse rangelt valemi järgi. Ülaltoodud ahel 60 LED-i jaoks koos 68 mikrofaradi kondensaatoriga ei ole lihtsalt näide, vaid reaalne arvutus 15 mA vooluahelas (tulede eluea pikendamiseks).

LED lamp lühtris

Kasutame majahoidjalt roogitud padrunit vooluringi ja kandekonstruktsiooni korpusena. Selles projektis ma leivalauda ei kasutanud, vaid monteerisin draiveri 1 mm paksusele PVC-ringile. See osutus täpselt paraja suurusega. Kaks kondensaatorit - mahtuvuse valiku tõttu: ühes elemendis ei leitud vajalikku arvu mikrofaradi.


LED-elementide paigutamiseks kasutati korpusena jogurtipurki. Kavandis kasutasin ka 3 mm vahtplastist lehtede jääke.


Pärast kokkupanekut osutus see korralik ja isegi ilus. Selline pistikupesa paigutus on seotud lühtri kujuga: sarved on suunatud ülespoole, lae poole.



Järgmisena asetame LED-id: vastavalt skeemile 150 tk. Plasti torgime täpiga läbi, töökulu: üks õhtu täis.



Tulevikku vaadates ütlen: korpuse materjal ei õigustanud ennast, see on liiga õhuke. Järgmine lamp oli valmistatud 1 mm PVC-lehest. Kuju andmiseks arvutasin samade 150 dioodi jaoks välja koonuse skaneerimise.


See osutus mitte nii elegantseks, kuid töökindlaks ja hoiab oma kuju suurepäraselt. Lamp on täielikult peidetud lühtri varresse, seega pole välimus nii oluline.



Tegelikult paigaldus.


See särab ühtlaselt ja ei kahjusta silmi.


Ma ei mõõtnud luumeneid, kuid see tundus heledam kui 40 W hõõglamp, veidi nõrgem kui 60 W.


LED lamp lame laelampis kööki


Ideaalne annetaja selliseks projektiks. Kõik LED-id asuvad samal tasapinnal.


Joonistame malli ja lõikame välja maatriksi LED-elementide mahutamiseks. Selle läbimõõduga lame PVC-leht deformeerub. Seega kasutasin ehitussegudega plastmassist ämbri põhja. Väliskontuuril on jäigastav soonik.


Dioodid paigaldatakse tavalise tiiva abil: 2 auku vastavalt märgistusele.

Tere päevast kõigile, selles artiklis jätkan LED-lampide teemat ja mis kõige tähtsam - võimsaid, mis tähendab 10 kuni 50 W. Pärast pikka LED-ide otsimist leidsin 34 tükki, igaüks 1 W. Kohe tekkis küsimus: kuidas seda kõike toita? Leiti lahendus kasutada TASHIBRA 50-60W elektroonilist trafot. Meie lamp tarbib üsna palju ja see peaks käivituma ilma muutmiseta. Lisasin dioodsilla (dioodsild peab olema kõrg- või kesksagedus) ja kondensaatori. Jah, see on lihtne trikk. Kuid pean teid hoiatama: sellisel toiteallikal pole stabiliseerimist ega kaitset. LED-ide eluea pikendamiseks ei pea neid toiteallikaks olema ootuspäraselt 12 V, vaid 10-11 V, mis on täiesti piisav ja heledus ei lange, võrgus on pinge tõstmiseks väike reserv . Samuti ei saa me vältida sisendis olevate filtrite probleemi, peate installima 400 V 10 uF kondensaatori ja kerima võrgujuhtme mitu keerdu ümber ferriitrõnga, see on kõik.

Kõik see jõudis minuni veidi hilja ja seda pole fotol näha. No valus teema, LEDide jahutamine. Kuidas tagada hea jahutus, kuid nii, et see kõik oleks kompaktne ja ilma jahutiteta. Teate, kuidas just nüüd muinasjutus "Lahendus on olemas - vajate lihtsalt..."? - te küsite. Peate LED-toitepinget vähendama 10-20% - see on kõik. Paljud ütlevad nüüd, aga mis siis, kui heledus ka langeb? Võin ausalt öelda, et heledus langeb mitte rohkem kui 5-10%. Kuid pikendate LED-ide eluiga ja samal ajal vähendate tarbetu soojuse teket.

Kerime trafo tagasi, teeme alumiiniumitükist radiaatori ja kinnitame LED-id järgmiselt: määrime istmele veidi termopastat ja seejärel kinnitame LED-id epoksüvaiguga radiaatori külge. Kinnitasin katsetamiseks kuuma liimiga, aga see pole lahendus. Järgmisena kogume kõik "hunnikusse". Pärast testimist selgus, et radiaatori pindala oli liiga väike, misjärel paigaldasin väikese jahuti, mis lahendas kõik probleemid.

Lõplik testimine näitas, et radiaatori temperatuur on peale 4 aastat töötamist vaid 38 kraadi. Kui võrrelda tavalist hõõglampi ja valmistatud uus tulemus, nagu öeldakse, isiklikult. Tänan teid kõiki tähelepanu eest, Kalyan-Super-Boss oli teiega. Edu mustri kordamisel!

Kui kaevate kõvasti, võite oma käsitöö jaoks leida väga odavaid LED-e.)
IN sel juhul, see on tavaline AXD-1WXSJ30W, võimsusega 1W, voolutugevusega ~300mA ja heledusega ~100 luumenit.

Üldiselt seostatakse nende LED-ide ostmist sooviga parandada nende venda - Hiina lampi, millel on 2 LDS-i 36 vatti. Selline nägi ta välja enne oma esimest reinkarnatsiooni:

Jah, jah, päikesest kollaseks ja kärbestega...

Kollastumisest ja inetu välimus Selliseid lampe saab eemaldada, värvides korpuse purgist alumiiniumvärviga. See annab neile alumiiniumivärvi ilma läiketa. Näeb välja šikk ja "rikas".))

Aga ei... see on ikkagi kahe LED-lamp, mis on hambad pähe löönud?!
OKEI. Lisame viiskümmend LED-i! (teise lambi jaoks kasutame veel viiskümmend dioodi)

Testimine "põlve peal":


Töötab suurepäraselt!

Liigume edasi lambi ettevalmistamise juurde. Viskame välja vanad sisikonnad - elektrooniline liiteseadis ja lambipesad. Selgub, et lambi korpuse põhi (keskmine) osa on tõepoolest alumiinium, mida on vaja jahutamiseks!
Esimene paigaldamine:

Nagu plaanitud, vajame osa alumiiniumprofiilidest. Jälgime neid Castorama juurde:


Vot... kuradima kallis. Seal on ainult kaks suurust - üks meeter ja kaks meetrit. Lamp on paarkümmend meetrit pikk ja meil on kasulikum soetada meetripikkused profiilid. Aga milliseid? W-kujulised on pagana head ja näevad välja nagu radiaator. Aga hind on alla 80 rubla... Lisaks läheb iga lambi kohta kolm tükki... Ja siis satume imekauni I-tala 3cm x 2cm naeruväärse hinna eest - 39 rubla. Mis on hind, miks see nii on... ma ei tea.


Üks lamp vajab paari.

Teine sobivus

Kinnitame need kokku neetidega kui odavaima vahendi. Puurige laudade jaoks augud.

Installime draiverid.

Samuti kinnitame plaadid neetidega joodetud LED-idega, määrides nende alumiiniumaluse seekord soojusjuhtiva pastaga KPT-8. See on palju odavam kui liim ja teil on selleks vaja palju.

Jootke ja asetage juhtmed.

Toode on valmis!







Niisiis, saime vanast LDS-ist lahti ja saime moodsa, stiilse ja ainulaadse LED-lambi.
Alumiiniumprofiili küttetemperatuur on umbes 60 kraadi, mis on üsna vastuvõetav.
Energiatarve oli umbes 45 vatti võrreldes 60 vattiga konverteerimata LDS-i puhul. Meie LED-lamp paistab selgelt eredamalt (LED-id, muide, osteti valgetes toonides) kui LDS, mis jääb mulle mõistatuseks, sest LDS-lampide omadused - igaüks 2500 luumenit. See on 5000 luumenit kogu lambi kohta. Umbes ühevatiste LED-ide kohta nad kirjutavad, kus 100-120 luumenit, kus 90-110... 50 neist kulus lambi kohta ehk tundub samaväärne, aga tegelikult on 20 protsenti heledam.

Kulud.
1. LEDid 1W – 50 tk (4,2 dollarit: 2) 2,1 dollarit
2. lauad dioodidele - 10 tk ($ 8: 2) $ 4
3. juht - 2 tk (2,36 $ * 2) 4,72 $
4. al. profiil - 2 tükki (39 RUR * 2) 80 RUR või umbes 1,5 dollarit
Kokku: 12,32 dollarit 50 vatti eest.
See tähendab, et 1 dollari eest saate 4 W LED-valgustit. Salvestada?

Peidetud tekst

Vaata siia:
- 9 W LED-koost (COB) keraamilisel aluspinnal koos sisseehitatud draiveriga! Toite ainult 220 V! 10 tükki 28 dollari eest – 90 W 28 dollari eest on 3,2 W 1 dollari eest.

Kuid see on huvitavam - 10 tükki 5730 dioodi draiveriga tahvlil. Palju 10 plaati maksab 12,78 dollarit ja see on 50 W ja... trumlirull... 3,91 W dollari kohta!
Siin (valmis plaat) selgub, et see on 3,84 W dollari kohta.

Noh, tulemust 4 W (400 luumenit) dollari kohta pole nii lihtne ületada. Diskreetsete dioodidega variant on parandatav ja odav.

PS: Müüjad kasutasid neid ja tegid suurepärast tööd - saatsid kiiresti ja viivitamata. Valgusdioodid olid kuni 20% defektiga, kuid esimesel mainimisel pakkus müüja, et saadab (ja hiljem saatis) vea eest vastutasuks topeltsumma tema järgmise tellimusega. Nii et ta lõpetas probleemi kiiresti. Vähenõudlik. Võin kõigile soovitada.