Aafrika savannid ja džunglid. Kus on džungel? Amazonase ja teised metsad Aafrika džungli elusloodus

SAVANNA JA AAFRIKA DŽUNGEL

Paljud inimesed mäletavad ilmselt filmi "Serengeti ei tohi surra". See oli film Aafrika faunast ja selle lavastas maailmakuulus teadlane, Saksamaalt pärit loodusteadlane kirjanik Bernhard Grzimek. See ilmus paljude maailma riikide ekraanidele ja võeti kõikjal rõõmuga vastu. Film köitis esimestest minutitest peale. Mees näis olevat sukeldunud Aafrika metsiku ja ürgse looduse atmosfääri.

Kuidas me siis unistasime selle mandri külastamisest. Millise huviga kuulasid nad neid zoolooge, kellel oli õnn näha savannide ja džunglite hämmastavat faunat. Hiljem jõudsime ikka Aafrikasse reisida.

MANYARA JÄRVE JÄRVAL

Põhja-Tansaania kirev ja värviline Arusha linn meelitab külastajaid särava eksootilise turu, päikeseküllaste tänavate, maalilise jalakäijate “jõe” ja väikeste poodide akendel rohkete uhkete eebenipuust esemete, maskide, trummidega.

Kuid meie jaoks on Arusha Tansaania kuulsate rahvusparkide "pealinn". Just siit algab tee Aafrika mandri maailmakuulsatesse parkidesse - Manyarasse, Ngorongorosse, Serengetisse.

Pärast hommikusööki sõbralikust New Arusha hotellist lahkudes istume väikebussi ja kiirtee viib meid edelasse. Möödume väikestest küladest, põllumaadest, karjamaadest koos karjakarjadega. Nagu kujud, seisavad sihvakad masai karjased tee ääres odadele toetudes ja jälgivad pilguga meie autot.

Sadakond kilomeetrit hiljem ilmub silmapiirile hiiglaslik looduslik "sein" - Suure Aafrika lõhe ehk Rifti oru serv.

Mitu miljonit aastat tagasi jooksis Aafrika mandril läbi lõhe, mida piirasid aktiivsed vulkaanid. Enamik neist on juba ammu kustunud, kuid isegi praegu on siit mitte kaugel Len-gai vulkaan, mida kohalikud kutsuvad "Jumala mäeks".

Ida-Aafrika lõhemurdel on kaks haru – lääne- ja idapoolne. Läheneme selle idapoolsele harule. Siin on see moodustunud maapõue kaldus vajumisest, mistõttu on kerkinud vaid üks sein, mis kasvab meie silme ette, kui küngaste vahel looklev tee viib meid lähemale tiheda rohelise metsaga võsastunud vulkaanilisele kaljule.

Peaaegu päris seina alt siseneme väikesesse maalilisse Mto-va-Mbu külla (suahiili keeles - “sääse oja”). Lühike jalutuskäik läbi külabasaare, mis on täis kohalikke tooteid ja roost, kassisabadest, koorest ja puuviljadest valmistatud riistu, ja siis oletegi teel. Seal, kus tee hakkab looklema üles astangule, pöörame vasakule ja leiame end peagi Manyara rahvuspargi sissepääsu juurest – tiheda kõrge metsa lävelt.

Manyara rahvuspark (Manyara järv) asutati 1960. aastal. Pindalalt on see väike - 8550 hektarit. Asub Manyara järve läänekaldal, mis asub lõhekalju jalamil asuvas lohus. Pargi territoorium laiub kitsa lindina järve kalda ja pankranniku vahel.

Pärast pargi sissepääsu juures asuva väikese muuseumi külastamist kiirustame tiheda metsa võra alla, mis meenutab väga tõelist troopilist vihmametsa.

Sega- ja kirju puistu moodustavad plataan, tamarindi, vorstipuu ja palmipuud. Tihe alusmets ja rohi muudavad metsas liikumise keeruliseks. Erinevalt vihmametsast on puutüvedel ja okstel tõenäoliselt väga vähe epifüüte.

Millele võlgneb nii märg mets oma ilmumise selles suhteliselt kuivas savannivööndi kliimas? Kahtlemata sellepärast, et paljud ojad ja jõed voolavad mööda vulkaanilist laava nõlva alla, toites mulda aastaringselt rikkalikult niiskusega. Mullatingimused näivad olevat väga sarnased troopiliste vihmametsade omadega. Kuna aga kuival aastaajal on õhk niiskusvaene, ei jõua epifüüdid puude tüvesid ja oksi koloniseerida.

Esimesed suured loomad, keda kohe pärast parki sisenemist märkame, on paavianide perekond. Nad ootavad selgelt külastajaid, lootes autoaknast aeg-ajalt jaotusmaterjale. Kuid see on rangelt keelatud, igasugune katse rahvuspargis looma toita on karistatav üsna suure rahatrahviga. Rahvuspargi loomad peavad jääma metsikuks, muidu jääb loomaaed poolkodustatud loomadega. Ja veel, paavianide puhul rikutakse seda reeglit ilmselt mõnikord ja nüüd oodatakse kannatlikult, kuni möödujate hulgast ilmub järgmine “rikkuja”. Tõsi, paavianid osutusid ainsteks loomadeks, kes meie vastu huvi üles näitasid ja püüdsid "kontakti saada". Muide, selline suhtlemine on meiega kaasas olnud giidi järgi ebaturvaline. Nähes aknast välja kummardavat inimest, kellel on kingitus käes, haaravad paavianid sageli oma “heategijast” kinni ja võivad tekitada tõsiseid haavu.

Paavianide karjas valitseb kord ja korraldus. Isane, karja juht, on hiiglaslik, kihvad, lopsaka lakaga – õige omanik ja paneb kiiresti oma kohale iga sõnakuulmatust näidanud karjaliikme. Paavianid veedavad suurema osa ajast maa peal, rändades ringi karja poolt hõivatud territooriumil, kogudes toitu väikeste selgrootute - putukate ja nende vastsete, ämblike, molluskite - kujul. Samuti hävitavad nad linnupesi, söövad tibusid, mune ning maiustavad erinevate taimede vilju, lehti ja juuri. Nad ronivad puude otsas puhkamise ajal ja öösel magavad, samuti puuviljade riputamiseks.

Neid ahve vaadates võite kergesti veenduda, et ahvi inimeseks muutmiseks ei piisa sellest, et ta maa peale laskub.

Troopilise metsa sügavuses, tiheda võsa vahel paistavad elevantide tumedad seljad. Nad tõmbavad oma tüvedega puuoksi üles ja rebivad lehestikku, pigistades ja lohistades oksa tüve ja kihvade vahele. Tee lähedal, väikesel lagendikul, karjatavad kiivriga pärlkanad – suured erksasinise sulestikuga kanalinnud. Nende peas on sarvjas väljakasv Vana-Rooma kiivri kujul.

Kõrgel okstes peituvad kiivalt musta näoga ahvid, olles märganud lähenevat autot. Erinevalt paavianidest veedavad need graatsilised pika sabaga ahvid peaaegu kogu oma aja puudel.

Tee ületab teise jõe ja läheneb kaljule. Siit on näha, et inimesele peaaegu ligipääsmatu järsk nõlv on kaetud tohutute rändrahnidega ja kasvanud tiheda okkalise põõsaga. Ja ainult siin-seal kerkivad üksikute hiiglastena tohutud jässakad baobabipuud.

Aga mis see on? Sellisel pealtnäha ligipääsmatul nõlval märkame... elevandikarja! Nad ronivad aeglaselt üles, tehes teed läbi tihniku ​​ja vältides tohutuid rändrahne. Selgub, et elevandid võivad olla osavad ronijad.

Varsti liigume kaljult taas eemale ja väljume lagedale alale, kus nõlvalt voolavad ojad moodustavad suure pilliroo ja kassiga võsastunud soo.

Juba kaugelt, sooserval, märkame musta korpulentsete kehade massi: siin puhkab märjas mudas mitusada pühvlit. Flegmaatilised loomad närivad usinalt muda. Väikesed valgehaigrud sibavad selga ja otse nina ees ning nokitsevad kärbseid ja muid putukaid.

Kui läheneme, tõusevad mitmed pühvlid jalule ja parv haigruid tõuseb õhku. Kuid suurem osa karjast lamab vaikselt edasi, ilmselt saavad loomad aru, et keegi ei julge neid siin segada.

Piirkond muutub taas kuivemaks. Meie ees avaneb hõre fööniksipalmide ja kollase koorega akaatsia mets. Enamik palmipuid näevad välja nagu rohelised lopsakad põõsad – põhitüvi pole veel võra maapinnast kõrgemale tõstnud. Nende kohal kõrguvad kollakasakaatsiad, sirutades oma oksad kõrgele ja pakkudes hõredat varju. Seda akaatsiat nimetatakse ka "kollapalavikupuuks": eelmisel sajandil arvati, et see on malaaria allikas. Ühel puul, päris ladvas, on näha valgeselg-raisakotka kogukas pesa.

Sebrarühmad karjatavad lagedatel aladel. Põõsastes hängivad graatsiliste impalaantiloopide parved. Tee lähedal sirutavad paar kaelkirjakut oma pikki kaelasid, sirutades käe akaatsialehtede poole.

Siin karjatab üksik elevant – see kõik mahub kaameraobjektiivis sõna otseses mõttes ühte kaadrisse. Selline loomade arvukus ja mitmekesisus on tingitud taimestiku rikkalikkusest ja pidevast veeallikast. Pole asjata, et selle sajandi esimesel poolel meelitas Manyara järve rannik suurulukite jahtijaid.

Elevandile tuleb läheneda ettevaatlikult – see on võib-olla üks väheseid loomi Aafrikas, kelle juuresolekul te ei tunne end turvaliselt isegi autos. Pühvel ja ninasarvik, rünnates autot, suudavad vaid kergelt keha muljuda ja elevant... Kui see hiiglane vihaseks läheb, võib ta auto ümber pöörata ja sõitjate juurde pääseda. Juht peatub akaatsiapuu varjus puhkavast elevandist mitte kaugel ega lülita mootorit heaperemehelikult välja. Niipea, kui metsalise unised väikesed silmad ärritusest särama läksid ja ta paar sammu meie suunas astus, keeras juht kiiresti kiiruse peale ja jätsime hiiglase rahule.

Jõe kaldal juhtis giid meie tähelepanu pooleldi söödud sebra laibale. "Kusagil läheduses peab olema leopard," ütles ta. Ja kindlasti nägime akaatsiapuu harus, umbes nelja meetri kõrgusel maapinnast, uhket täpilist kassi, kes puhkamas pärast rikkalikku hommikusööki. Meie lähenemist märgates pööras leopard juhuslikult pea meie suunas ja pöördus uuesti ära.

Katkestades meie rõõmu kõigest, mida nägime, lubab giid leida Manyara järve pargi kõige ebatavalisema vaatamisväärsuse - "puude küljes rippuvad lõvid".

Pärast mõnekilomeetrist rännakut leiame end hõredast puu- ja põõsasavannist, mille graatsilised siluetid vihmavarjuakaatsiatest kogu silmapiiril. See on koht, kus peate otsima "puust" lõvisid. Peagi õnnestub märgata puud, mille okstel paistavad juba kaugelt kollased laigud.

Lähenedes lähemale ja seejärel puu alla väga lähedale, vaatame üllatunult tervet lõvide perekonda, kes puhkavad võra alumises osas paksudel horisontaalsetel okstel, käpad elutult rippumas kahel pool oksa, loomi. on keskpäevasest kuumusest kurnatud.

Meile lähim on suur lõvi. Selle paks, toiduga täidetud kõht ripub üle ühe külje ja pea ripub üle teise külje.

Mootori müra kuuldes avab ta laisalt ühe silma, suunab ümmargused kõrvad meie poole, kuid vajub siis uuesti uinuma.

Veidi kõrgemal olid noored lõvid, kelle täpiline muster reitel polnud veel tuhmunud. Nad on kahe-kolmeaastased. Ja kõige peenemal oksal istus noor lõvikutsikas, kaetud täppidega - kõrvadest käppade otsteni. Ta ei saa magada ja ta uurib meid oma õlgkollaste silmade pilguga.

Mis sunnib neid savanni valitsejaid puid ronima? Võib-olla pääsevad akaatsia võrades lõvid päevakuumusest, kuna maapealne õhukiht soojeneb rohkem ja okste vahel on vähemalt väike tuul. Päeval võsas on tsetsekärbsed ja muud vereimejad tüütumad.

Tõenäoliselt sunnib elevantide ja pühvlite rohkus siinkandis lõvisid puude otsas magama, et mitte sattuda häiritud pühvlikarja kabja alla või hiiglaste sambataoliste jalgade alla. Või ronivad lõvid lihtsalt puude otsa, sest neile meeldib?

Ühepäevase marsruudi jooksul pidime rohkem kui korra kohtuma lõviperedega. Nende arvukus selles pargis on kergesti seletatav toidu mitmekesisuse ja kättesaadavusega. Siin leidub ohtralt pühvleid, sebrasid, gnuud ja muud saaki. Hinnanguliselt on lõvide asustustihedus Manyara järve rahvuspargis üsna kõrge – iga kahe ruutmiili kohta on kolm lõvi.

Järve kaldale minnes vaatlesime mudasel ja madalal veepinnal väga erinevaid linde: niiluse hanesid, vasarhaigruid, pelikane ja erinevaid kahlajaid. Ainuüksi pargis on registreeritud 380 linnuliiki – vaid poole vähem kui kogu meie kodulinnus.

Tagasitee kulgeb läbi sama värava, mille kaudu parki sisenesime. Läbivat teed ei ole. Edasi lõuna pool jõuab kalju järve lähedale. See on suurepärane mugavus pargi turvalisuse korraldamiseks.

Ronides mööda käänulist serpentiiniteed kalju tippu, vaatame linnulennult lopsakatele metsatihnikutele, rohelistele soolaikudele ja võsastunud savanni mosaiigile. Siit enam loomi ei näe. Ja ainult kujutlusvõime lõpetab imelised pildid puutumatust loodusest - seal all, kalju all, Manyara järve kaldal.

NGORONGORO KRAATRIS

Suurest Aafrika lõhest läänes asub enam kui 2000 meetri kõrgusele tõusev vulkaaniline platoo, mille üksikud tipud ulatuvad kuni 3000 meetri kõrgusele merepinnast.

Tõusnud platoole, võtame suuna loodesse, tõustes tasapisi aina kõrgemale, läbi väikeste külade, põldude ja karjamaade. Hommikused päikesekiired soojendavad üleöö jahtunud punakaspruuni mulda. Silmapiiril ees on pidev pilveloor, mis katab järsku metsast nõlva. Teame: seal, pilvede taga, kohtume loodusliku imega – Ngorongoro kraatriga.

Hiiglaslik kraater ja selle ümbrus moodustavad spetsiaalse reservaadi, mis eraldati 1959. aastal Serengeti rahvuspargist. Selle territooriumi kui kaitseala režiimi eripära on see, et siin on säilinud mitu maasai küla. Nendel rändkarjakasvatajatel on lepinguga lubatud elada kaitsealal, mis on alati neile kuulunud. Maasai jahti ei pea ega põhjusta seega otsest kahju kohalikule loomastikule.

Ngorongoro kaitseala kogupindala on üle 828 tuhande hektari ja see hõlmab lisaks kraatrile endale laiu vulkaanilise platoo, mille idas on rohtunud savannid ja läänes suured kustunud vulkaanid Olmoti, Oldeani, Empakai. .

Ngorongoro idanõlvad on kaetud tiheda ja niiske troopilise metsaga. Ka praegu, kuivhooaja kõrgajal, püsib siin kõrge õhuniiskus, sest idast toodud õhumassid, mis sellel kõrgusel üleöö jahtuvad, mässivad järsu nõlva valge udu varju. Hommikutundidel langeb pilvede piir üllatavalt täpselt kokku niiske mägimetsa alumise piiriga.

Vaevalt udu niiskesse valgesse sukeldunud, leiame end kaitseala sissepääsu juurest. Hommikukülmast värisedes tervitavad meid turvamehed. Nad kontrollivad meie õigust külastada Ngorongorot, tõmbavad tõkkepuu kõrvale ja lehvitavad meile sõbralikult järele.

Vaatame tagasi: kui originaalne on sisenemiskordoni arhitektuur! Mõlemal pool teed on justkui kaks pooleks saetud palkmaja poolt, mis on ühendatud tõkkepuuga.

Peagi kihutab tee ülespoole, keerdudes keerulise serpentiiniga udusse. Juht peab vähendama kiirust miinimumini: iga pööre on nähtav alles vahetult enne auto kapotti.

Samal ajal kui metsasest nõlvast üles ronimine jätkub, hajutavad hommikupäike ja tuul öise udu kiiresti laiali. See koondub eraldi pilvedeks, mis roomavad mööda nõlva, klammerduvad puude latvadesse, peituvad lohkudesse, kuid siis murduvad nad maapinnast lahti ja lähevad üles.

Nähtavaks tuleb veel öisest niiskusest küllastunud mets - mitmekihiline, tiheda alusmetsaga, madalate suurte lehtedega kroonidega, lameda tipuga kolmekümnemeetrine albizia, sihvakas mastikujuline kassipuur, mis tõstab sirgetel hõbedastel tüvedel paksud lehekübarad metsa kohal. põõsaste rohelus. Puude oksad kõrgel maapinnast on riputatud maaliliste epifüütsete sammalde ja orhideekimbudega.

Kraatriharjale lähemal on mägimets üha enam segatud lopsakate muruplatsidega. Ühel neist karjatab rahumeelselt koos kümmekond sebrat ja mitu kodulehma. Otse meie kohale ilmub mööda metsaserva aeglaselt ekslev tohutu elevant. Allpool asuval laial lagendikul on mööda nõlva laiali umbes 40 pühvlit ja nende läheduses viibib mitu vesikulli.

Lõpuks juhatab serpentiin meid kraatriharjale. Autost välja astudes tardume avaneva panoraami peale imestusest. Meie jalge ees lebab hiiglaslik kraatri kauss, mis on servadest kergelt hommikuhämarusse varjatud! Tiheda võsaga võsastunud nõlv murdub järsult maha, sügaval all on rohekashalli värvi lauge põhi mitme tumerohelise metsasaarte laikude ja valkja järvepinnaga. Ja kraatri sein kaardub piki horisonti kaugusesse ja vastasserv on hallikas häguses vaevu nähtav.

Raske on ette kujutada, et kogu see umbes 20 kilomeetrise läbimõõduga ja 600 meetri sügavune kauss oli kunagi tuld hingava vulkaani kraater. See oli aga viis kuni seitse miljonit aastat tagasi, kui kooniline Ngorongoro vulkaan kokku varises, moodustades leegitseva laavaga täidetud ümmarguse kaldeera. Järk-järgult jahtudes moodustas see Ngorongoro tasase põhja. Ja madalad künkad horisontaalsel tasandikul jäid sureva vulkaani viimaste krampide tunnistajateks.

Nüüd laiuvad hiiglasliku kraatri põhjas rohtunud savannid ja akaatsiametsad ning nõlvadel voolavad alla ojad, moodustades madala mudase järve. Asume 2400 meetri kõrgusel merepinnast ja meie all olev põhi asub umbes 1800 meetri kõrgusel. Kraatriharjal, maanteest mõne sammu kaugusel, on tagasihoidlik monument. See on graniitkividest püramiid, millel on kiri: “Michael Grzimek. 12.4.1934-10.1.1959. Ta andis kõik, mis tal oli, isegi oma elu, et päästa Aafrika metsloomad.

Seisame pikka aega mõttes, meenutades väsimatut Aafrika looduse kaitsmise eest võitlejat, kes seda hämmastavat mandrit nii armastas.

Kraatrisse laskumiseks tuleb sõita mööda mäeharja üle 25 kilomeetri, vahetada mugav väikebuss ebamugava, kuid võimsa kahe veoteljega Land Roveri vastu ja alles seejärel liikuda mööda järsku kivist serpentiiniteed alla.

Kuiv, suurte rändrahnedega pikitud nõlv on kasvanud okkaliste põõsaste ja maaliliste kandelinadega, mis näevad välja nagu hiiglaslikud Mehhiko kaktused. Võimsate ogadega relvastatud eufooria tumerohelised oksad painduvad ülespoole kaarekujuliselt ja nende otsad on kaunistatud roosade õisikutega.

Kui Land Rover väljub üle kivise nõlva lagedale rohtukasvanud tasandikule, leiame end karjatavate gnuude, sebrade ja Thompsoni gasellide seast. Mõned 20–50 pea pikkused gnuud rändavad sebrade saatel ketis üle stepi, teised aga seisavad paigal ja vaatavad meid hoolikalt. Mõned loomad puhkavad murul lamades. Hüään rändab aeglaselt läbi gnuukarja, kuid peatub siis, et võtta tolmuvanni. Kõrge rohu vahel peidab end tähk, sirutab kaela ja jälgib meie lähenemist. Antiloopide jalge vahel sibab rahutult paar tiibakarva. Ilmselt on nende müüritis lähedal ja seda tuleb kabja eest kaitsta.

Eemal paremal on kükitavad masai onnid, mida ümbritseb okastest põõsastest tara. Mitu pikkade odadega relvastatud tumepunastes tuunikates noort sõdalast ajavad karja karjamaale. Kraatri sees on maasai asulad. Ja kuigi maasaid metsloomi ei jahti, tekitab nende kariloomade kariloomade karjamaade kasutamisel taimtoidulistele sõralistele teatava konkurentsi. Maasaide kariloomade arvu suurenemine tekitab uusi probleeme loodusliku tasakaalu hoidmisel.

Järve kaldale lähenedes avastame ootamatult siit madalast veest tuhandeid erkroosaid flamingoparvi. Segakarju moodustavad kaks flamingoliiki – suured ja väikesed. Need erinevad oma värvi intensiivsuse poolest: väike flamingo on märgatavalt heledam. Eraldi lindude rühmad lendavad pidevalt ühest kohast teise ja lennul annab roosat värvi efektselt välja lennusulgede mustus.

Mitu mustselg-šaakalit rändab nukralt mööda madalat toitu otsides. Me hakkasime just neile haletsusväärsetele olenditele kaasa tundma, kes elati ära kellegi teise õhtusöögi jääkidest, kui nägime ootamatult nende aktiivset jahti.

Siin on üks neist väikesel sörkjooksul järk-järgult, kaarekujuliselt lähenemas flamingoparvele, rõhutatud ükskõiksusega, vaadates karjast vastassuunas. Ja järsku, juba mitmekümne meetri kaugusel, pöördus šaakal järsult ja sööstis pea ees läbi madala vee otse toituvatele lindudele. Ehmunud flamingod tõusid kohmakalt õhku, kuid šaakal hüppas kõrgele, haaras ühest õhus lendavast linnust ja kukkus koos sellega maapinnale.

Tema hõimukaaslased tormasid eduka jahimehe juurde ja rebisid linnu mõne minuti pärast tükkideks. Ka õigel ajal kohale jõudnud hüäänil õnnestus šaakalipeost maitsev suutäis kaasa haarata.

Järve kaldal ringi sõites sattusime Munge jõe ühinemiskohas tekkinud soisesse lohku. Rabataimestiku tihniku ​​vahel sädelevad järvekesed, kus ujuvad pardid ja nõtkelt sammuvad kroonkured. Siin, roostikus, hulkub paar püha iibist ning naaberhaiges kolm tosinat Niiluse hane ja mitu võsa. Jõe kaldal puhkab luksusliku musta lakaga vana lõvi. Lähemale jõudes märkame, et must lakk on täpiline helepruunide täppidega – need on hordid tsetsekärbeseid, kes vägevat metsalist tüütavad.

Pärast soist madalikku lahkume taas lagedale kuivale savannile ja veelgi enam hämmastab meid sõraliste rohkus. Hiiglaslik gnuukari kauguses liigub tohutus lindis ja tuul tõstab selle kabja alt kõrgele taevasse tolmusamba. Kui palju neid selles hiiglaslikus "Noa laevas" on? Lennuki mitmete hinnangute kohaselt elab kraatri põhjas, mille pindala on umbes 264 ruutkilomeetrit, umbes 14 tuhat gnuu, umbes 5000 sebrat ja 3000 Thompsoni antiloopi. Suurte kabiloomade koguarv kraatris on umbes 22 tuhat.

Avatud savannis paistavad juba kaugelt prisked tumehallid ninasarvikud. Paar ninasarvikut karjatavad rahulikult, ei pööra lähenevale autole üldse tähelepanu. Üksik isane aga ärritub kiiresti ja tormab minema joostes trampides meie poole. Enne paari meetrini jõudmist pidurdab ta aga tugevalt ning oma väikest saba naljakalt üles tõstes jookseb piinlikult tagasi. Natuke kaugemal rohus lebab emane ninasarvik külili ja toidab oma last piimaga, kellel on sarve asemel vaid väike tömp muhk. Kokku elab kraatris andmetel püsivalt umbes 100 ninasarvikut. Mitte kõik neist ei ela lagedal tasandikul, paljud eelistavad karjatada madalamate nõlvade põõsastes.

Läheneme taas järve kaldale, aga teiselt poolt. Soises jõesuudmes lebavad jõehobud nagu tohutud sujuvalt mässitud rändrahnud – umbes kakskümmend jõehobu. Aeg-ajalt tõstab üks või teine ​​pead, avades oma roosa suu võimsate kihvadega.

Kui jälgite jõehobusid ainult päeval, kui nad vees puhkavad, ei arva te, et need rasvast pundunud kohmakad hiiglased öösel heinamaadele ja metsadesse karjatavad. Kraatris elab umbes 40 jõehobu ning seda populatsiooni isoleerib lähimatest teistest kümnete kilomeetrite pikkune mägine ja kuiv maastik.

Järveterrassi väikeses kaljus on augus tume auk, mille lähedal istub päikese käes rõõmus hüäänide perekond: isa, ema ja viis juba täiskasvanud kutsikat. Ohu ilmnemisel peituvad ümarkõrvalised paksud kutsikad auku ja vanemad jooksevad meid ettevaatlikult jälgides kõrvale. Nii kummaline kui see ka ei tundu, on hüäänid Ngorongoro kraatri kõige aktiivsemad ja mõjukamad kiskjad. Nad jahtivad gnuu ja sebraid kuni 30 isendist koosnevates rühmades, ajades saaki visalt edasi. Selliseid jahti korraldatakse öösiti ja päeval näevad külastajad neid vaid puhkamas, varjus lebamas või kaelani vees ronimas.

Kui Ngorongoro kraatris näeme lõvisid tapetud sebra või gnuuga pidutsemas ja hüääne ringi uitamas oma järjekorda ootamas, siis ei tasu seda “klassikalise” skeemi järgi seletada. Tegelikult hankisid hüäänid järjekindlal ööjahil endale toitu ja seejärel ajasid lõvid hüäänid oma saagi juurest tseremooniata minema. Nad peavad ootama, kuni lõvid saavad kõhu täis.

Kraatri territoorium on selgelt jagatud mitme hüäänide karja või klanni vahel. Iga klanni jahiterritooriumil on mitu auku puhkamiseks, magamiseks ja kutsikate kasvatamiseks. Dr Hans Kruuki kraatris tehtud ülestähenduste kohaselt elab siin umbes 370 hüääni. Just need loomad koguvad Ngorongoro kabiloomade seas suurimat austust - lõppude lõpuks on teiste kiskjate arv palju väiksem: kraatris on umbes 50 lõvi, umbes 20 hüäänkoera, igast liigist vähem kui 10 isendit. gepardidest ja leopardidest. Mis puudutab kolme šaakaliliiki, keda on siin üldiselt rohkem kui hüääne, siis erinevalt viimastest on nad tegelikult röövijad ja ründavad elussaaki harva. Meil vedas, et nägime ebatavalist vaatepilti, kus šaakalid jahtisid flamingosid.

Läbides ringtee mööda kraatri põhja, läheneme Lerai metsale. Põhipuu moodustab kollane koorekaatsia ning vihmavarjukujuliste puude võrade all on lopsakad, niisked ja soised niidud, mida toidavad kraatri idanõlva alla voolavad ojad.

Sellel metsaalal leiavad varjupaiga paljud metsa- ja niiskuslembesed loomad. Metsa servas sootaimestiku sees seisab põlvini elevant, kellel on õnnestunud siit mööda kraatri järsku nõlva laskuda. Kolm väikest haukrut puhkavad selili. Trobikond paavianid kogub metsalagendikul toitu ja okste vahel mängivad musta näoga ahvid. Mitmed rabakitsed seisavad nagu kujud smaragdrohelisel heinamaal.

Puulatvadest kostab säravate kuldnokkade pidevat siristamist. Nende särav metallist sinine sulestik sädeleb keskpäevase päikese käes.

Lagendiku kohal tiirutavad tuulelohed, põõsaste vahel lendavad pikasabalised lesklinnud. Soo servas varitsevad jabiru-toonekured oma saaki ja kroonkured rändavad gnuukarja vahel.

Kohe pärast Lerai metsa algavad kraatrist välja viivad serpentiinid. Mõlemad serpentiinid “töötavad” ainult ühes suunas: üks laskumiseks, teine ​​tõusmiseks. Kui sõidate raske Land Roveriga mööda kitsast kivist käänulist teed mööda kaljuserva, saab selgeks ühesuunalise liikluse vajadus: vastutulevad autod ei saa siin üksteisest mööduda.

Reservamet ei pea vajalikuks kraatri juurde viivate teede parandamist ja laiendamist. Nüüd toimivad need külastajate sissevoolu tagasihoidjana. Igapäevaste ekskursioonide arv kraatrisse on juba peaaegu lubatud maksimumi lähedal. Jäägu minevikku “turismiärimeeste” projektid lennuvälja ja mitmekorruselise hotelli rajamiseks kraatri põhja. Mis jääks alles sellest eluslooduse mitmekesisusest, mida me vaatleme ja imetleme? On vaja säilitada selle biotsenoosi kõigi komponentide loomulik tasakaal, et hiiglaslik "Noa laev" saaks ohutult tulevikku purjetada.

Tõusu keskelt vaatame tagasi, alla avarasse kraatrikaussi, mis kõikub kuumas keskpäevases udus. Nüüd tunneme mustades täppides hõlpsasti ära gnuukarjad ja roosades kroonlehtedes flamingoparved, mis on laiali üle järve.

Lahkume ainulaadsest kraatrist ja elu selles voolab edasi oma keerulistel viisidel, elu, mis on pidevalt muutuv ja muutumatu oma püsivuses.

MÖÖKI SERENGETI TASAKONDA

Varahommikul lahkume Ngorongoro kraatri harjalt, heidame viimase pilgu selle hiiglaslikule kaussi, mis on endiselt mähkunud kergesse udusse. Läbi pilvevahede on näha kraatri tasast põhja metsasaartega ja madalat järve, mida ääristab valge soolase mudariba. Siit pole näha gnuude ja sebrade ridu, värvilisi flamingoparvi järvel, majesteetlikke lõvisid ja pahuraid ninasarvikuid. Kõik need hämmastavad kohtumised kraatris on aga veel nii värskelt meeles!

Ees ootab tutvumine Serengeti rahvuspargi ainulaadse faunaga - tõeline pärl Aafrika rahvusparkide kaelakees. Seal karjatab lõpututel tasandikel üle miljoni suure sõralise. Tuhanded kiskjad leiavad oma karjade hulgast toitu. Nii hiiglaslikke metsloomade kontsentratsioone ei näe kusagil mujal Aafrikas ega kogu maailmas.

Maatee kaldub vulkaanilistelt mägismaalt allapoole, läbib mitu hõredate akaatsiapuudega raamitud kuiva drenaažipeenart ja viib meid läbi kuiva, lühikese rohuga savanni. Mitte kaugel on kuulus Olduvai kuru, kust dr L. Leakey avastas iidse mehe Zind-Jatropi säilmed.

Mõnekümne kilomeetri pärast leiame end pargi sissepääsu juurest. Tee lähedal on üha sagedamini näha väikeseid graatsiliste Thompsoni gaselle ja nende suuremaid sugulasi, Granti gaselle. Üksik jaanalind jookseb teelt minema.

Nüüd aga jõuame majja, kus pargi turvameeskond kontrollib külastusõiguse dokumente ning varustab meid kaartide ja juhenditega.

Kaitsealal on antiloopide arvukuse kasv kohe märgata: karjatades viie- kuni kümne isendi kaupa, on neid kõikjal näha ning kohati on ka suured karjad - igaühes kuni sada looma. Aga teame, et põuaajal rändasid põhilised sõraliste kontsentratsioonid lopsakama taimestikuga pargi põhjapoolsetele aladele ja põhiline on veel ees.

Joonlauasirge horisondiga tasast tasandikku muudavad ootamatult veidrad graniidipaljandid. Ümarad klotsid, mida raamivad rohelised põõsalaigud, kerkivad mitukümmend meetrit nagu hiiglaslike magavate rüütlite pead.

Ühel puul paistavad jäänuste külge klammerdudes oskuslikult punutud kudujalindude pesad. Päikesesooja graniidi paljast pinnalt jookseb lõhesse punakassinine agama ja teise graniidiploki tipus kivihüraks, elevantide kauge sugulane, kelle välimus ja maneerid meenutavad pigem suurendatud pika või väike marmot, on võtnud valvepositsiooni.

Monoliidi jalamil märkame paari graatsilist dik-dikut - väikest põõsaantiloopi. Kohati annab madala rohuga savanni kollane taimestik teed vanade lõkkede mustadele laikudele, kus rohelised idud juba läbi tolmuse tuha teed rajavad, oodates uusi vihmasid, et smaragdvaipa laiali laotades. toita sada tuhat karja, kui nad paari kuu pärast siia naasevad.

Lõunaks siseneme väikesesse maalilisse Seroneru külla. See on Serengeti rahvuspargi halduskeskus, mis asub 1525 meetri kõrgusel merepinnast. Siin, akaatsiapuude vahel graniidipaljandite jalamil, asuvad rahvuspargi administratsioon, väike muuseum, hotell Seronera Lodge, Safari laager ja pargitöötajate elumajad. Lähedal asuvad Serengeti uurimisinstituudi ja Michael Grzimeki labori hooned. Lühikese lõunapeatuse ajal õnnestub meil majade vahetus läheduses näha mitmeid karjatavaid pühvleid, üksikut kaelkirjakut, väikseid Thompsoni gasellide gruppe, antiloope, kongoneid ja topi. Akaatsiapuude võras siristavad kuldnokad - juba punase kõhuga, sinakasrohelise metallilise varjundiga peas ja seljas. Puuhürakid jooksevad osavalt mööda puuoksi ja punapäine rähn nokitseb usinalt puutüve koort.

Seronerast suundume põhja poole, Kenya piirile, kus meie tänase marsruudi lõppsihtpunkt on Lobo hotell. Esialgu kulgeb tee mööda jõeorgu, kus tiheda müürina piirab jõesängi tihe galeriimets. Kollakoore akaatsiate vahele jäävad föönikspalmid ja -põõsad. Ühel akaatsial näeme ühtäkki leopardi rahulikult okste vahel lebamas. Märgates, et oleme peatunud otse puu all, tõuseb täpiline kass püsti, sirutab end ja jookseb osavalt mööda püsttüve otse autosse. Kõik kerivad tahtmatult aknad üles, kuid leopard möödub kähku autost ja kaob hetk hiljem jõeäärsesse tihedasse võsa.

Ületanud jõe madalad oksad, leiame end kõrgest rohupuu- ja põõsasavannist, kus on hõredad vihmavarjuakaatsiasalud. Ühes metsatukas puhkab varjus lõvide perekond - sellist rühma nimetatakse tavaliselt "uhkuseks". Kõik kiskjad on keskpäevasest kuumusest ja unest kurnatud, logeledes kõige maalilisemates asendites.

Rühma keskmes on hiiglaslik musta lakaga isane, viis lõvi ja kümmekond erinevas vanuses lõvikutsikat tukatavad ringi. Mõned lõvikutsikad imevad oma ema, teised mängivad laisalt omavahel või ema sabaga. Ja kauguses, umbes kahesaja meetri kaugusel, puhkab veel üks täiskasvanud isane, keda uhkuse musta lakaga peremees ilmselt lähemale ei luba.

Siin-seal on üle savanni hajutatud pruunikaspunased künkad – termiitide maapealsed ehitised. Mõned neist ulatuvad kahe või enama meetri kõrgusele ja on veidrate tornide kujuga - nende elanikke võib leida sellistest termiitidest. Teised on lagunenud, ovaalsete küngaste kujul, enam ei asustata. Need tasandatakse järk-järgult maapinnaga.

Ühel lagunenud termiidiküngas istub elegantne gepard nagu Egiptuse sfinks. Tema poos on pinges ning karmid ja veidi kurvad silmad on keskendunud läheduses karjatavale gasellide rühmale. Siin laskub ta vaatluspostilt alla ja traavib kerge, vetruva traaviga karja suunas.

Märgates vaenlase lähenemist, gasellid hüppavad ja jooksevad minema ning gepard suurendab kiirust, püüdes jälitada lähimat looma. Gasell pääseb aga gepardi eest kergesti välja, hoides ohutus kauguses. Saja meetri pärast väsitab tagaajamine gepardi, päikese käes saab see kiiresti aur otsa ja naaseb pehmele ja väsimatule traavile.

Läheneme gepardile, kuid ta ei paista märkavat, et auto talle järele liigub. Lühike peatus tulistamiseks – ja siis järsku jookseb kiskja seisva auto juurde, kerge hüpe – ja ta on auto kapotil! Meeter klaasi taga – siruta vaid käsi välja – on elegantne kõhn kass kuiva, peaaegu koeralaadse peaga. Meie pilgud kohtuvad. Ja kui meie silmis on üllatus ja imetlus, siis tema silmad väljendavad ainult rahulikkust, mis piirneb ükskõiksusega. Ta on täis enesehinnangut. Silmadest suunurkadesse jooksvad mustad triibud annavad looma näole veidi kurva ilme. Kuid nüüd on kuninglik "viisakusvisiit" läbi ja gepard suundub taas oma lemmiktermiitide küngasse.

Edasi põhja pool kulgeb rada läbi künkliku maastiku. Kohati muutuvad akaatsia ja põõsastiku tihnikud tihedaks, kuid asenduvad kohe lahtiste lagendikega. Muruplats on kõrge ja ainult lähedalt on näha üksikut tähki või pärlkanade poega. Aga suuri kabiloomi on nii palju, et kõndides on neid lihtsalt võimatu üles lugeda. Vähemalt mitmesajapealised gnuukarjad on muutumas üha tavalisemaks. Hästi toidetud triibulised sebrad karjatavad koos nendega või eemalt kümnetest isenditest koosnevates rühmades. Lagedatel aladel on karjad Thompsoni gasellid, põõsaste vahel aga graatsiliste lüüra sarvedega impala gasellide rühmad.

Lisaks neile, selle sõna täies tähenduses, leitakse perioodiliselt "taustaliike", väikesi topi ja kongoni rühmi. Vihmavarjuakaatsiate vahelt kerkivad esile kaelkirjakute siluetid. Ja Kairo pühvlid karjatavad rahulikult tihedates tihnikutes.

Siin see on, põline Aafrika, kus on fantastiline kabiloomade rohkus! Kus vähegi näeb, kõikjal hõredate saludega võsastunud küngaste vahel on karjad, karjad: mustad gnuud, triibulised sebrad, pruunid sood, tumedad kuldsed mustade triipudega gasellid. Tundub uskumatu, et paljud loomad võiksid koos elada ja sellises külluses.

Aeg-ajalt jookseb auto eest üle tee mitu gnuu, habemega pead langetatud ja saba tõstetud. Ja impalad kappavad mööda teed. Kergelt, justkui mänguliselt, tõusevad nad õhku ja näivad hüppe ülemises punktis hetkeks tarduvat. Heliseva galopiga, oma paksu triibulist laudjat püsti oksendades, kappab sebra radiaatori ette.

Võib tunduda, et kabiloomade elu on siin rahulik. Aga see pole tõsi. Neid ootab palju ohte. Tihniku ​​vahel märkame üksikut lõvi, kes hiilib ettevaatlikult karjatavatele antiloopidele. Paar mustselg-šaakalit traavivad kuskil lagedal alal. Eemal jahivad gasellide jahti kaks gepardit. Ja kui palju kiskjaid me ei näe! Nad puhkavad kuskil varjus ja ootavad õhtut, et jahile minna.

Rabalindude rohkus kinnitab, et savannis võib leida ohtralt kellegi söögi ülejääke. Raisakotkad ja raisakotkad hõljuvad taevas või istuvad akaatsiapuude otsas. Ja siin on lõvi söödud sebra jäänuste lähedal pidusöögilindude rühm.

Sõitnud umbes 100 kilomeetrit sõna otseses mõttes läbi lugematute sõraliste karjade, läheneme rahvuspargi põhjaservas asuvale Lobo hotellile. Paremal pool paistavad silmapiirile madalad mäed, ette ja vasakule ulatub Mara jõe ja selle lisajõgede org. Jõeäärsetes tihnikutes märkame nelja tohutut tumedat siluetti - need on karjatavad elevandid, pargi põhjaosa suurim vaatamisväärsus.

Läheneme halli graniidist kivimite rühmale. Tee sukeldub kitsasse lõhesse kahe hiiglasliku rändrahnu vahel. Järsku kerkib meie ette kaljudega raamitud looduslikust sisehoovist Lobo hotelli kolmekorruseline hoone. Osavad arhitektid integreerisid suurepäraselt kaljude veidratesse kontuuridesse avatud verandade ja galeriidega kerge struktuuri. Hotell on maanteelt praktiliselt nähtamatu – seda kõike varjavad graniidiplokid. Ja isegi bassein ehitati otse ühte plokki kasutades selle looduslikke süvendeid. Hoone üks külg täidab kaljudevahelise tühimiku ja sealt avaneb vaade puutumata savannile, kuigi väljapääsu pole.

Loomakarju saab imetleda vaid rõdudelt. Esimesel korrusel ei elata, seal on ainult teeninduspinnad. Hotellist pääseb vaid kivide vahele sisehoovi ja sealt edasi autoga läbi kitsa lõhe sõita.

Peagi mõistame, et sellist rangust ei dikteeri kapriis: päeval karjatasid hotelli lähedal pühvlid ja antiloobid ning öö saabudes oli kuulda kabjade kolinat ja mõõdetud kolinat otse akende all.

Hakkasime juba magama minema, kui järsku kuulsime äikeselist lõvi möirgamist, mis klaasi põrises. Kusagil läheduses seisis pimeduses võimas metsaline. Uimasus kadus nagu käsitsi. Tundsin kergendust, et meie aknad polnud esimesel korrusel. Poolvalguslaikudes, mis lükkas pimeduse hotellist mitmekümne meetri kaugusele, püüdsime pimedas liikuvates siluettides eristada kuninglikku külalist ja tema ohvriloomi.

Serengeti rahvuspargi pindala on 1295 tuhat hektarit. See on Tansaania suurim rahvuspark ja üks suurimaid Aafrikas. Selle territoorium ulatub Kenya piirist põhjas kuni Eyasi järveni lõunas ja Olduvai kurust idas kuni Victoria järveni läänes.

Aafriklased on seda leebe suhteliselt jaheda kliimaga tohutut ulukiterohket mägiplatoo juba ammusest ajast teadnud. Ndorobo hõimu inimesed pidasid siin jahti, Ikoma hõim tegeles primitiivse põllumajandusega ning viimastel sajanditel tulid maasai siia oma karjadega veelgi sagedamini. Kuid kõik need hõimud pole veel rikkunud looduse suurt harmooniat.

Eurooplased avastasid need kohad alles 19. sajandi lõpus. 1892. aastal läbis Serengeti platoo saksa rändur Oscar Baumann oma salgaga. Tema tee kulges mööda Manyara järve, läbi Ngorongoro kraatri - "maailma kaheksanda ime" ja edasi Victoria järve kallastele. Tundus, et pärast seda, kui ta esimest korda hiiglaslikku kraatrit nägi ja ületas, ei saanud talle midagi pihta. Ulukite rohkus Serengetis jättis uurijale aga püsiva mulje.

Vähem kui kaks aastakümmet on möödas sellest, kui siia tulvasid suurulukite jahimehed, kes korraldasid jahiretke - safari. Eriti kiusati taga lõvisid, keda tol ajal peeti ohtlikeks kahjuriteks. Safarid koosnesid safaritest jalgsi koos kandemeeste ja pakiloomadega. Autosafarite ajastu neis paikades avas ameeriklane L. Simpson, kes jõudis 1920. aastal Fordi autoga Seronerasse. Vaadates, kui väsinud on juhid ja reisijad, kes tulevad Seronerasse nüüd mööda päris korralikku maateed tänapäevaste mugavate autodega, võib ette kujutada selle esimese autosafari keerukust.

Kolmekümnendateks aastateks sai selgeks, et edasine kontrollimatu hävitamine viib kiiresti suurte loomade kadumiseni. Seetõttu asutati 1937. aastal Serengetis ulukikaitseala ja 1951. aastal kuulutati Serengeti tasandikud rahvuspargiks.

Järgmise kahe aastakümne jooksul muutusid pargi piirid mitu korda. Seega ei kuulunud algul Kenya piiri lähedased põhjapiirkonnad pargi koosseisu, vaid parki hõlmas Ngorongoro kraater ja seda ümbritsevad madala rohuga savanni alad. 1959. aastal lõigati aga rahvuspargist ära idapoolne pargiosa koos kraatriga ning vastutasuks liideti põhjapoolsed alad, mis ühendas Serengeti Keenias asuva Mara kaitsealaga.

Professor Bernhard Grzimek ja tema poeg Michael mängisid Serengeti uurimisel silmapaistvat rolli. Nad uurisid kabiloomade rändeteid, kasutades õhuuuringuid ja loomade märgistamist. Teadlased on näidanud, et pargi piirid ei ole rändloomade karjade täielikuks kaitsmiseks piisavad. Sõraliste karjad veedavad olulise osa ajast väljaspool pargi tänapäevaseid piire, liikudes vihmaperioodil idaosa madala rohuga savannidesse, põuaperioodil aga rändades kaitsealadest loodesse. Meie lugejad teavad hästi isa ja poja Grzimekovi rahvuspargi uurimise ajalugu nende põnevast raamatust “Serengeti ei tohi surra”.

Kahjuks hukkus poeg Michael nende ühise töö lõpus lennuõnnetuses järjekordsel uurimislennul Serengeti tasandike kohal. Ta maeti Ngorongoro kraatri harjale. Noore teadlase monumendi ehitamiseks koguti märkimisväärne summa, kuid tema isa otsustas investeerida need vahendid Michael Grzimeki mälestusuuringute labori loomisse, mille baasil on nüüdseks kasvanud suur teadusasutus - Serengeti Rahvusvaheline Uurimisinstituut, kus osaleb kümneid teadlasi erinevatest maailma riikidest. See on tõesti parim monument kangelaslikule teadlasele. Isa ja poja Grzimeksi loodud imeline raamat ja suurejooneline samanimeline täispikk värvifilm läksid mööda maailma ringi ja tõmbasid kõigi tähelepanu maailmakuulsa Serengeti pargi saatusele. Viimasel kümnendil on siinsete suurloomade arvukusega korduvalt arvestatud ja leitud, et nende arvukus on juba mitu aastat kasvanud, mis tekitab uusi probleeme maastike ja loodusliku tasakaalu kaitsel.

Mis puutub pargi piiridesse, siis selle territooriumi loodeosas veidi suurendati. Pargile lisandus Grumeti jõe parem kallas, mis laiendas “läänekoridori”, ja metsatihnikud Keenia piiril Mara jõe orus, mille tulemusena tulid karjad põua ajal Mara orgu. hooajal olid kaitstud. Kui palju suuri loomi elab praegu pargi tohutul territooriumil, mille pindala on umbes 13 tuhat ruutkilomeetrit? Viimaseks loetakse umbes pool miljonit Thompsoni ja Granti gaselli, 350 tuhat gnuu, 180 sebrat, 43 pühvlit, 40 topi, 20 kongonit, 15 elandit, 7 kaelkirjakut, rohkem kui 2 elevanti, 2 hüääni, 1000 lõvi. sama palju leoparde, 200 ninasarvikut ja hüääni koera – kokku üle pooleteise miljoni suurlooma! Suurem osa loomi - peamiselt gnuud ja sebrad - teevad iga-aastaseid rändeid kogu rahvuspargi territooriumil ja kaugemalgi. Kuiva hooaja kõrgajal, juulis-augustis, avastasime pargi põhja- ja loodeosas hiiglaslikud kabiloomade kontsentratsioonid. Siin leiavad nad isegi põuaajal püsivaid jootmiskohti Victoria järve suubuvate Mara ja Grumeti jõgede orus. Kui novembris algab vihmaperiood ja esimesed lühikesed hoovihmad niisutavad pargi põhjaosas kuivanud savanni, hakkavad gnuu- ja sebrakarjad rändama lõunasse ja kagusse.

Iga päevaga liigub vihmafront veelgi lõuna poole ja koos sellega liiguvad lõunasse lõputud karjaread. Detsembris, kui madala rohuga savannid Seronera ja Olduvai kuru vahel on kaetud värske rohelusega, tulevad sinna tuhanded gnuu- ja sebrakarjad.

Poegimine toimub nendel rohelistel karjamaadel, nii et vastsündinutele antakse lisaks emapiimale ka värsket noort rohtu.

Enne lahkumist Ida-Serengeti ebasõbralikult kuivalt tasandikult mai lõpus ja juuni alguses läbivad gnuukarjad paaritumishooaja. Sel ajal muutuvad isased üksteise suhtes agressiivseks, igaüks neist hõivab ja kaitseb osa savannist, püüdes sellel hoida võimalikult palju emaseid - nende ajutist haaremit, mis rände algusega laguneb.

Massirände perioodil ootab pargi külastajaid fantastiline vaatemäng. Otse silmapiirini paistavad lõputud mustad gnuupaelad, mis üksteise järel uitavad, habemega pead rippumas. Siin-seal on näha kirjuid pritsmeid – need on sebrade saaterühmad. Midagi võimsat ja paratamatut näib selles universaalses liikumises olevat. Ja kabiloomade karjade järel rändavad nende vältimatud kaaslased – lõvid, gepardid, hüäänid ja hüäänkoerad. Nagu ranged karjased, valivad nad karjast välja haiged, haavatud ja kurnatud loomad. Ja häda sellele, kes on mahajäänud ja nõrgenenud – kiskjad tormavad kohe tema poole. Seega valitseb suure rändeteel julm, kuid loov looduslik valik.

Ja kui karjad kaovad silmapiiri taha, jäävad savanni pinnale sügavad vaod – tuhandete ja tuhandete loomade sõrgade tehtud rajad. Mitu kuud, kuni järgmise vihmaperioodini, jäävad need "maa kortsud", mis on madalalt lendava lennuki aknast selgelt nähtavad.

MÄDANEV SUITS

Detsembri varahommikul lendame Zimbabwe pealinnast Hararest Victoria Fallsi väikelinna. See asub riigi loodeosas, Sambia piirile lähemal.

Detsember lõunapoolkeral on suve esimene kuu. Kuiv, mitte väga kuum, umbes 30 kraadi. Umbes Kislovodski kõrgusel asuvas Zimbabwe pealinnas on detsembris sama õhk, mis augustis Põhja-Kaukaasias või Krimmis: kuiv, lõhnab tolmu järele.

Victoria Fallsi linn on riigi peamine turismikeskus. See asub kuulsa Zambezi jõe kaldal, mis on üks Aafrika mandri suurimaid. Igal aastal külastavad seda tuhanded turistid paljudest maailma riikidest. Siin on rahvuspark. Kuid nende kohtade peamine vaatamisväärsus on Victoria juga. Turistide brošüürides nimetatakse seda kaheksandaks maailmaimeks.

Stjuardess hoiatab meid, et läheneme Victoria joale. Te ei tohiks kasutamata jätta õnnelikku võimalust juga õhust vaadata. Siin on rohelusse uppunud linn, lai Zambezi lint. Jah, ja kosk.

Ülevalt on selgelt näha, et jõgi langeb teelt välja ilmunud kitsasse avasse. Kanjoni kohal ripub hiiglaslik lumivalge veeaurupilv.

Raamatust Nõukogude sõjakorrespondendi märkmed autor Solovjov Mihhail

Raamatust Väsinud romantiku märkmed autor Zadornov Mihhail Nikolajevitš

Savanni märgid Mind hämmastas mu giidi nägemus. Savannis, mis oli minu jaoks täiesti elutu, märkas ta peaaegu silmapiiril mõnda looma. Ja suundusime džiibiga nende poole. Tõsi, paari päeva pärast hakkasin ka mina midagi aima. Ja ma isegi üllatasin oma giidi paar korda. Mitte

Raamatust Magellan autor Kunin Konstantin Iljitš

Ümber Aafrika "...kui ma suren välismaal või sellel armaadil, millel ma praegu Indiasse sõidan... las matuseriitused tehakse minu jaoks nagu tavalise meremehe jaoks..." Ferdinand Magellani detsembrikuu testamendist 17, 1504. Ma pole kunagi varem niimoodi Lissabonist lahkunud.

Raamatust Sting. Gordon Sumneri elu saladused autor Clarkson Winsley

Jungle Earth on suur, metsik, kasimata, kuid luksuslik kasvuhoone, mille loodus on endale loonud. Charles Darwin, 1836 Amazonase jõgi on pikkuselt teisel kohal ainult Niiluse järel, kuid on esimene veekoguse ja selle niisutatava ala suuruse poolest. Kõik selle lisajõed voolavad mööda tohutut

Raamatust Džunglilaps [Tõelised sündmused] autor Kügler Sabina

Džungel kutsub Täis entusiasmi ja rõõmsat ootust, sukeldusime tavalisse džungli ellu. Kuid üsna pea ei suutnud me enam silmi sulgeda ilmselge fakti ees: meie maja lagunes. Mu isa oli juba kaks korda põrandalaudade alla kukkunud, lauad murdusid tema raskuse all. Pealegi

Raamatust Brem autor Nepomnjatši Nikolai Nikolajevitš

Sügaval Aafrikas 27. septembril 1847 astusid Brehm ja Müller vaimulike seltsis suurde purjekale. Algas Niiluse teekond Päevikust: Kannud jahutusvesi “Kairos erinevate riistadega varumine, mis on meie Euroopa kontseptsioonide kohaselt vajalikud

Raamatust Elu. Film autor

Raamatust Mäleta, sa ei saa unustada autor Kolosova Marianna

KIRJAD AAFRIKAAST Kas sellepärast ulgusid tuuled ja möllasid tulekahjud, et sina ja mina saaksime nii palju ränka valu taluda? Rongid kihutasid meid kaugusesse, me ei näe oma koduseid katuseid. Tervendav kurbus Ohkab aeglasemalt ja vaiksemalt... Igapäevaelu... pisiasjad... hoolivus... Elu oli raske. Hea see

Miklouho-Maclay raamatust. "Valge paapua" kaks elu autor Tumarkin Daniil Davidovitš

Teine ekspeditsioon Malacca džunglitesse Miklouho-Maclay alustas oma teist rännakut läbi Malai poolsaare keerulises poliitilises olukorras. Briti elanikud ja nende abilised vallutatud Peraki, Selangori sultanaatides ja Negrisembilani föderatsioonis võtsid järk-järgult kõik

Raamatust Hitleri lemmik. Vene kampaania SS-kindrali pilgu läbi autor Degrelle Leon

Džunglid ja mäed 1942. aasta oktoobripealtung Kaukaasia rindel pani end ootama. See algas ebatervislikus õhkkonnas. Augustis otsustas ülemjuhatus rünnata seda massiivi kahel küljel: kagust piki Tereki jõge suunas.

Arkhip Lyulka raamatust “Leegimootorid”. autor Kuzmina Lidiya

Lõuna-Aafrikas 1995. aasta keskel sõlmis Sukhoi disainibüroo Lõuna-Aafrika õhujõududega lepingu AL-mootoritega lennukite Su-35 näitamiseks nende lennunäitusel. Koos pilootidega A. Hartševski - Lipetski koolituskeskuse juhataja, V. Pugatšov, E. Frolov, disainibüroo spetsialistid

Raamatust Viimane jõgi. Kakskümmend aastat Colombia metsikus looduses autor Dal Georg

Savanni piir Parv on kinnitatud liaaniköiega veest välja paistva mahalangenud puu - võimsa ceiba - otsa. Jõgi õõnestas serva, millel hiiglane seisis. Mitme aasta taguse tugeva vihmasaju ajal varises pank kokku ja paiskas halastamatult puu paisunud, märatsevasse

Raamatust Elu. Film autor Melnikov Vitali Vjatšeslavovitš

Kaspia džungel Pärast Eisensteini surma muutus VGIK-is midagi peenelt. Mulle tundub, et meie lähtepunkt on kadunud. Varem, seistes silmitsi millegi arusaamatuga, mis nõuab selget suhtumist või hinnangut, küsisime endalt tahes-tahtmata, kuidas me sellesse suhtuksime?

Raamatust Gumiljov ilma läiketa autor Fokin Pavel Jevgenievitš

Aafrika “avastus” Anna Andreevna Gumileva: Luuletaja kirjutas isale unistusest elada vähemalt lühikest aega “metsiku Punase mere kalda ja Sudaani salapärase metsa vahel”, kuid isa väitis kategooriliselt, et pole raha ega tema õnnistust sellise asja jaoks (tol ajal)

Raamatust Aafrika metsikus looduses autor Stanley Henry Morton

AAFRIKA METSIKUS

Raamatust Stalini tütar autor Sullivan Rosemary

29. peatükk Kaasaegne vabaduse džungel Svetlana õnneks kolis 1981. aasta talvel tema sõber Rose Shand koos perega tagasi New Yorki. Svetlana tuli peagi nende juurde, sest ta tahtis Olgat taas Rosale tutvustada. Ta ütles Rosale, et tahab oma tütrega kaasa võtta

Hoolimata kõigi elusolendite barbaarsest hävitamisest, eriti mitmeaastaste istanduste maharaiumisest, hõivavad igihaljad metsad endiselt umbes kolmandiku meie kauakannatanud planeedi kogupindalast. Ja selles loendis domineerib ekvatoriaalne läbipääsmatu džungel, mille mõned valdkonnad kujutavad teadusele endiselt tohutut mõistatust.

Võimas, tihe Amazon

Meie sinise, kuid antud juhul rohelise planeedi suurim metsaala, mis hõlmab peaaegu kogu ettearvamatu Amazonase basseini. Keskkonnakaitsjate sõnul siin elab kuni 1/3 planeedi faunast , ja üle 40 tuhande kirjeldas ainult taimeliike. Lisaks toodavad Amazonase metsad utsuurem osa hapnikust kogu planeedile!

Amazonase džungel on vaatamata maailma teadusringkondade suurele huvile endiselt alles äärmiselt halvasti uuritud . Jalutage läbi sajanditevanuste tihnikute ilma erioskusteta ja mitte vähem spetsiaalsete tööriistadeta (näiteks matšeete) - VÕIMATU.

Lisaks leidub Amazonase metsades ja arvukates lisajõgedes väga ohtlikke looduse isendeid, mille üks puudutus võib viia traagilise ja mõnikord surmava tulemuseni. Elektrilised astelraid, hambulised piraajad, konnad, kelle nahk eritab surmavat mürki, kuuemeetrised anakondad, jaaguarid – need on vaid osa muljetavaldavatest ohtlikest loomadest, kes ootavad haigutavat turisti või loid bioloogi.

Väikeste jõgede lammidel, nagu tuhandeid aastaid tagasi, džungli südames, elavad inimesed ikka veel metsikud hõimud, kes pole kunagi valget meest näinud. Tegelikult polnud isegi valge mees neid kunagi näinud.

Kuid nad ei koge teie välimusest kindlasti palju rõõmu.

Aafrika ja ainult

Musta mandri troopilised metsad hõivavad tohutu ala - viis ja pool tuhat ruutkilomeetrit! Erinevalt Aafrika põhja- ja äärmuslikust lõunaosast on troopilises vööndis optimaalsed tingimused suurele taimede ja loomade armeele. Taimestik on siin nii tihe, et haruldased päikesekiired võivad alumiste tasandite elanikke rõõmustada.

Vaatamata fantastilisele biomassi tihedusele püüavad mitmeaastased puud ja viinapuud jõuda tippu, et saada oma annus kaugeltki õrna Aafrika päikest. Tunnusjoon Aafrika džungel – peaaegu igapäevased tugevad vihmad ja aurude olemasolu seisvas õhus. Siin on nii raske hingata, et selle külalislahke maailma ettevalmistamata külaline võib harjumusest teadvuse kaotada.

Alusmets ja keskmine kiht on alati elav. See on piirkond, kus elab arvukalt primaate, kes tavaliselt isegi ei pööra reisijatele tähelepanu. Lisaks metsikutele lärmakatele ahvidele saate siin rahulikult vaadata Aafrika elevante, kaelkirjakuid ja näha ka jahileopardi. Aga Džungli tegelik probleem on hiiglaslikud sipelgad , mis aeg-ajalt rändavad pidevates veergudes paremaid toiduallikaid otsides.

Häda loomale või inimesele, kes neid putukaid teel kohtab. Hanenaha lõuad on nii tugevad ja väledad, et nad juba 20-30 minuti jooksul pärast kokkupuudet agressoritega jääb inimesele näritud luustik.

Mama Aasia vihmametsad

Kagu-Aasia on peaaegu täielikult kaetud läbimatute märgade tihnikutega. Need metsad, nagu ka nende Aafrika ja Amazonase kolleegid, on keeruline ökosüsteem, mis hõlmab kümneid tuhandeid looma-, taime- ja seeneliike. Nende peamine lokaliseerimispiirkond on Gangese jõgikond, Himaalaja jalam ja Indoneesia tasandikud.

Aasia džungli eripära – ainulaadne fauna, mida esindavad liikide esindajad, keda ei leidu kusagil mujal planeedil. Eriti huvitavad on arvukad lendavad loomad – ahvid, sisalikud, konnad ja isegi maod. Madallennul liikumine, varvastevaheliste membraanide kasutamine metsikutes mitmetasandilistes tihnikutes on palju lihtsam kui roomamine, ronimine ja hüppamine.

Taimed niiskes džunglis õitsevad neile teadaoleva ajakava järgi, sest siin ei ole aastaaegade vaheldust ja märg suvi ei asendu päris kuiva sügisega. Seetõttu on iga liik, perekond ja klass kohanenud sigimisega toime tulema vaid nädala või paariga. Selle aja jooksul on põldudel aega vabastada piisav kogus õietolmu, mis suudab tolmukaid väetada. Tähelepanuväärne on see, et enamik troopilisi taimi õnnestub mitu korda aastas õitseda.

India džunglid on Portugali ja Inglise kolonialistide sajandeid kestnud majandustegevuse käigus hõrenenud ja mõnes piirkonnas peaaegu täielikult kärbitud. Kuid Indoneesia territooriumil on endiselt läbimatuid põlismetsi, milles Paapua hõimud elavad.

Neile ei tasu silma jääda, sest valge näoga kalaga maiustamine on neile olnud võrreldamatu nauding juba legendaarse James Cooki aegadest.

Pikim kael

Selle sajandi alguses leiti Aafrika džunglist okapi "elav fossiil" - kaelkirjaku sugulased, keda peeti ammu väljasurnuks. Okapi pole suurem kui eesel. Ja kael on tal lühike. Ja nagu kaelkirjak, sööb ta rohtu ja lehti. Kaelkirjaku ja okapi ühine esivanem nägi välja nagu lühike kaelus. Kuid aja jooksul kolis osa neist loomadest savanni lagendikele, kus sai ohtralt “karjatada” ainult puulatvadel. Seetõttu jäid pika kaelaga loomad ellu. Tasapisi kasvas kaelkirjakul nii pikk kael, et ta erines oma kaugest esivanemast sootuks. Ja okapi jäi oma vanavanaisa koopiaks.

Aafrikas elavad ka suurimad ahvid gorillad. Džunglis elaval gorillal pole peaaegu ühtegi vaenlast, välja arvatud muidugi inimesed. Suurema osa päevast on gorillad maas, mitte puude otsas nagu teised ahvid. Gorillad on taimetoitlased. Nad söövad lehti, puuvilju ja puukoort. Kuid loomaaedades harjuvad gorillad väga kiiresti erineva toiduga, hakkavad sööma liha ja kala ning jooma piima.

Kassi sugulased

Meie kodukassil on 37 sugulast. Need on mets- ja rookassid, ilvesed ja manulad, servalid ja ocelotid, lumeleopardid ja leopardid, jaaguarid ja pumad, leopardid, pantrid ja gepardid, tiigrid, lõvid ja muud metsikud kassid. Kassid on kõige väledamad kiskjad. Kõik metsikud kassid peavad jahti ligikaudu ühtemoodi: nad hiilivad oma saagile järele, seejärel tarduvad ootusärevalt. Ja olles valinud sobiva hetke, mööduvad nad oma ohvrist ühe viskega. Meie kodukass jahib aga hiiri samamoodi nagu Aafrika leopard jahib antiloope.

"Pimeda mandri" süda on salapärane maailm. Tihedad võsad, sädelevate varjude maa. Raskuste maailm, täis elu. Mida lähemalt sa seda vaatad, seda rohkem varieeruvust näed. Aafrika džungel on endiselt salapärane, ebatavaline, uurimata koht. Aafrika süda pole sugugi must, vaid roheline. Ja see on džungel...

Päike tõuseb üle ekvaatori, ärkab Aafrika džungel. See on tohutu roheline vöö, mis ulatub Ugandast idas Sierra Leoneni läänes. Selle territoorium on viis ja pool tuhat kilomeetrit. Siin on rohkem valgust, soojust ja vett kui mujal Aafrikas. Ideaalsed tingimused taimedele. Ja neid on siin igal pool. Lõputu päikest kummardavate lehtede meri särab Aafrika hommiku koitumisel.

Kuid džunglis on mõrvarpuid, mis on täidetud mürgiga. Ja ma mõtlesin selle kõik välja enda kaitsmiseks.

Kuidas saate džungli karmides tingimustes ellu jääda? Võimalusi selleks on, kuid ainult neil, kes oma saagiga hakkama saavad. Siin jäävad mõnikord ka kõige osavamad jahimehed nälga.

Ja 40 meetrit kõrgemal on hoopis teine ​​maailm. Siin on kogu džunglielu mootor. Lehed neelavad Aafrika päikese energiat ja muudavad selle taimseks toiduks.

Ahvid on metsavõrade all reisides saanud suurepäraseks hüppamiseks ühelt puult teisele. See on kolobussi ahvide paradiis. (Muideks, elab ka eranditult troopilistes metsades!) Nad trügivad rahulolevalt terve päeva. Kuid need lehed pole nii kahjutud, kui näivad. Neid kaitseb surmav mürk, milleks on toniini, strühniini ja tsüaniidi kokteil. Üllataval kombel võib kolobuse keha toota baktereid, mis neid mürke neutraliseerivad. Päevaga allaneelatud mürgist piisab suure looma mitu korda tapmiseks.

Kroonkotkas ei toitu lehtedest, vaid ahvidest. Te ei saa selle eest varjuda isegi lehestiku all. Paar lööki tema võimsatest kahemeetristest tiibadest ja juba kannab ta saagi oma pessa.

Asustatud rohkem kui ühe põlvkonna inimestega. Nad õppisid ise toitu hankima.

Metsavõra on äärmuste maailm, kõrvetava päikese, kuumade tuulte, tugevate paduvihmade maailm. Põud annab teed vihmale, aastaajad erinevad üksteisest järsult. Džungli palett muutub. Nüüd domineerivad kõikjal punased lehed. Kuid see pole vana, vaid uus lehestik. Džunglis riietub kevad sügisvärvidesse.

Uutel õrnadel lehtedel pole veel mürgikaitset. Kuid ellujäämiseks on puudel nii palju lehestikku, et isegi kõige näljasemad ahvid ei suuda süüa.

Metsavõra on väärtuslike asjade ladu. Aga ainult neile, kes saavad neid hankida.

Kõige ihaldatum hõrgutis, mida džungel kevadel annab, on mesi. Kuid selle saamiseks tuleb viinapuude oksi kasutades ronida neljakümne meetri kõrgusele ja seejärel ka mesilaste pealetungile vastu pidada. Kevadel ei ole metsas toidu hankimine kerge ülesanne, kuid hiljem on küllus. See on nagu looduse lahkuse märk. Enne vihmaperioodi algust annab mets endast parima.

Puuviljad. Puhas kiusatus. Ja linnud – nagu ikka – esikohal. See on sarvnokk.

Ja see on Aafrika hall papagoi. Aafrika kliima pole alati olnud samasugune kui praegu. Sajandeid asendati märjad tsüklid kuivadega. muutunud ka. See laienes märgadel perioodidel ja kahanes kuivadel perioodidel. Aafrika on praegu oma ajaloos niiske perioodi. Ja mets on kõvasti kasvanud. Siin sajab iga päev. Mõnes piirkonnas on aastane sademete hulk 10 meetrit. Kõik, kes siin elavad, peavad taluma sagedasi vihmasid.

Kui palju veel saladusi on peidus selles hämmastavas metsas nimega Aafrika džungel...

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?folder=0&ffsputnik=1#readmsg?id=13153738680000000586&folder=0&NEO=1

Mis on džungel? Näib, et sellele küsimusele vastamine ei tohiks olla keeruline. "Kes seda ei teaks," ütlete te. "Džunglid on läbipääsmatud metsad kuumades riikides, kus on palju metsikuid ahve ja tiigreid, kes tigedalt oma pikka saba lehvitavad." Kuid see pole nii lihtne. Sõna “džungel” sai eurooplastele laiemalt tuntuks alles veidi üle saja aasta tagasi, kui 1894.–1895. Ilmus kaks “Džungliraamatut”, mille kirjutas toona vähetuntud inglise kirjanik Rudyard Kipling.

Paljud teist teavad seda kirjanikku väga hästi; olete lugenud tema jutte uudishimulikust väikesest elevandist või sellest, kuidas tähestik leiutati. Kuid mitte igaüks ei saa vastata küsimusele, mida džungliraamatutes räägitakse. Ja ometi võib kihla vedada, et peaaegu kõik, isegi need, kes pole kunagi Kiplingit lugenud, tunnevad nende raamatute peategelast väga hästi. Kuidas see saab olla? Vastus on lihtne: kui see raamat vene keelde tõlgiti ja meie riigis esimest korda avaldati, oli selle pealkiri
Džunglite ja teiste troopiliste metsade leviku kaarti on muudetud. Nüüd teavad kõik seda peategelase - India poisi Mowgli - nime järgi, see nimi andis nime venekeelsele tõlkele.

Erinevalt teisest populaarsete raamatute ja filmide kangelasest - Tarzanist kasvas Mowgli tegelikult džunglis. "Aga kuidas see saab olla! - hüüad sa. - Tarzan elas ka džunglis. Oleme ise näinud piltidel ja filmides eredaid troopilisi lilli ja värvilisi linde, kõrgeid puid, mis on läbi põimunud viinapuudega. Ja krokodillid ja jõehobud! Kus nad elavad, kas pole džunglis?"

Kahjuks pean teile pettumuse valmistama, kuid ei Aafrikas, kus leidsid aset Tarzani ja tema sõprade uskumatud seiklused, ega Lõuna-Ameerikas ega isegi kuumas Uus-Guineas, mis on "peaküttidest nakatunud", pole seal ega ole kunagi olnud džungel. .

Kas Kipling on meid tõesti petnud? Mitte mingil juhul! See suurepärane kirjanik, inglise kirjanduse uhkus, sündis Indias ja tundis seda väga hästi. Just sellel maal nimetatakse tihedaid puude ja põõsaste tihnikuid, mis on põimunud viinapuudega bambussaludega ja kõrgete heintaimedega kaetud alasid hindi keeles “jangaliks” või “džungliks”, mis vene keeles muutus meie jaoks mugavamaks “džungliks”. Sellised tihnikud on aga iseloomulikud eranditult Lõuna- ja Kagu-Aasiale (peamiselt Hindustani ja Indohiina poolsaarele).

Kuid Kiplingi raamatute populaarsus oli nii suur ning sõna "džungel" oli nii ilus ja ebatavaline, et paljud isegi haritud inimesed (muidugi, välja arvatud spetsialistid - botaanikud ja geograafid) hakkasid nii kutsuma kõiki läbimatuid metsi ja põõsaid. . Seetõttu räägime teile palju huvitavaid lugusid kuumade riikide salapäraste metsade kohta, pööramata tähelepanu asjaolule, et ainult väga väikest osa neist võib õigustatult nimetada džungliks.
Muide, segadus mõistete kasutamisega ei mõjutanud mitte ainult sõna "džungel": inglise keeles nimetatakse kõiki kuumade riikide metsi, sealhulgas džungli, tavaliselt troopilisteks vihmametsadeks, pööramata tähelepanu asjaolule, et need enamasti ei ole. asuvad troopilistes ja ekvatoriaalsetes, subekvatoriaalsetes ja isegi osaliselt subtroopilistes vööndites.

Enamik meist tunneb parasvöötme metsi ja nende omadusi. Teame, milliseid puid leidub okasmetsades ja milliseid lehtmetsades, ning meil on hea ettekujutus, kuidas seal kasvavad kõrrelised ja põõsad välja näevad. Näib, et "mets on mets ka Aafrikas", kuid kui viibiksite Kongo või Indoneesia ekvatoriaalmetsas, Ameerika troopilistes metsades või India džunglis, näeksite palju ebatavalist ja üllatavat. .
Tutvume nende metsade mõningate omadustega, nende veidrate taimede ja ainulaadsete loomadega, tutvume seal elavate inimestega ning nende teadlaste ja ränduritega, kes pühendasid oma elu nende uurimisele. Džungli saladused on uudishimulikke alati köitnud; Täna võime ilmselt julgelt väita, et enamik neist saladustest on juba avalikustatud; Seda, aga ka seda, mis jääb endiselt saladuseks, arutatakse meie raamatus. Alustame ekvatoriaalmetsadest.

Troopiline vihmamets ja muud ekvatoriaalmetsa varjunimed

Raske on leida spiooni, kellel oleks nii palju hüüdnimesid (mõnikord isegi vastuolulisi tähendusi), kui nende metsade jaoks on nimesid. Ekvatoriaalmetsad, troopilised vihmametsad, hülea*, selva, džungel (samas teate juba, et see nimi on ekslik) ja lõpuks termin, mille leiate kooli- või teadusatlastest - püsivalt niisked (ekvatoriaalsed) metsad.

* HÜLEIA METS, GILEIA (kreeka hyle – mets) – troopiline mets peamiselt Amazonase jõgikonnas (Lõuna-Ameerika). Hyleani mets on Maa vanima taimestiku koondumine. Hyleani metsades pole põuda ja hooajalised temperatuurimuutused praktiliselt puuduvad. Hyleani metsi iseloomustavad mitmetasandilised metsad, uskumatu taimede mitmekesisus (ainuüksi umbes 4 tuhat puuliiki) ning viinapuude ja epifüütide rohkus. Hyleani metsad sisaldavad arvukalt väärtuslikke puuliike, nagu kakao, Hevea kummi ja banaanid. Laiemas tähenduses viitab hylea Lõuna-Ameerika, Kesk-Aafrika ja Okeaania saarte ekvatoriaalmetsadele (toimetaja märkus).

Isegi suur inglise teadlane Alfred Wallace, kes aimas paljuski Charles Darwini evolutsiooniteooria aluspõhimõtteid, olles bioloog, ei mõelnud eriti sellele, miks ta ekvaatorivööndit kirjeldades nimetas seal kasvavaid metsi troopilisteks. Seletus on üsna lihtne: poolteist sajandit tagasi eristati kliimavöönditest rääkides tavaliselt vaid kolme: polaarset (aka külm), parasvöötme ja kuuma (troopiline). Ja troopika, eriti inglise keelt kõnelevates riikides, nimetas kogu territooriumi, mis asub paralleelide 23°2T vahel. w. ja Yu. w. Neid paralleele nimetati sageli ka troopikaks: 23°27" N – vähi troopika ja 23°27" S. w. - Kaljukitse troopika.

Loodame, et see segadus ei vii teid selleni, et unustate kõike, mida teile praegu, 21. sajandil, geograafiatundides õpetatakse. Et seda ei juhtuks, räägime teile kõigist metsatüüpidest lähemalt.

Metsad, mis ei erine palju kaasaegsetest vihmametsadest, ilmusid meie planeedile umbes 150 miljonit aastat tagasi. Tõsi, siis oli okaspuid palju rohkem, paljud neist on nüüdseks Maa pealt kadunud. Mitu tuhat aastat tagasi katsid need metsad kuni 12% maakera pinnast, nüüdseks on nende pindala kahanenud 6%-ni ja väheneb jätkuvalt kiiresti. Ja 50 miljonit aastat tagasi olid isegi Briti saared kaetud selliste metsadega – nende jäänused (peamiselt õietolm) avastasid inglise botaanikud.

Üldiselt säilivad enamiku taimede õietolm ja eosed suurepäraselt tuhandeid ja isegi miljoneid aastaid. Nendest mikroskoopilistest osakestest on teadlased õppinud ära tundma mitte ainult liike, kuhu leitud isendid kuuluvad, vaid ka taimede vanust, mis aitab määrata erinevate kivimite ja geoloogiliste struktuuride vanust. Seda meetodit nimetatakse eoste õietolmu analüüsiks.

Praegu on ekvatoriaalmetsad ise säilinud vaid Lõuna-Ameerikas, Kesk-Aafrikas, Malai saarestikus, mida Wallace uuris 150 aastat tagasi, ja mõnel Okeaania saarel. Rohkem kui pooled neist on koondunud vaid kolme riiki: 33% Brasiiliasse ja 10% Indoneesiasse ja Kongosse, osariiki, mis muudab pidevalt oma nime (kuni viimase ajani oli see Zaire).

Et aidata teil seda tüüpi metsast üksikasjalikult mõista, räägime teile ükshaaval selle kliimast, vetest ja taimestikust.
Pidevalt märjad (ekvatoriaalsed) metsad on piiratud ekvatoriaalse kliimavööndiga. Ekvatoriaalne kliima on masendavalt üksluine. Siin on tõesti "talv ja suvi - üks värv"! Ilmselt olete kuulnud midagi sellist ilmateadetes või oma vanemate vestlustes: "Tuleb tsüklon, oodake nüüd lumesadu." Või: "Antitsüklon on kuidagi seisma jäänud, kuumus tõuseb ja vihma ei tule." Ekvaatoril seda ei juhtu – seal domineerib aastaringselt kuum ja niiske ekvatoriaalõhumass, mis ei anna kunagi teed külmemale või kuivemale õhule. Suvised ja talvised keskmised temperatuurid ei erine seal rohkem kui 2–3 °C ning ööpäevased temperatuurid kõiguvad vähe. Siin pole ka temperatuurirekordeid - kuigi päikesesoojust saavad kõige rohkem ekvatoriaalsed laiuskraadid, tõuseb termomeeter harva üle + 30 °C ja langeb alla + 15 °C. Sademeid on siin vaid umbes 2000 mm aastas (mujal maakeral võib see olla üle 24 000 mm aastas).

Kuid ekvatoriaalsetel laiuskraadidel on "vihmavaba päev" praktiliselt tundmatu nähtus. Kohalikud elanikud ei vaja ilmaennustajaid üldse: nad teavad juba, milline ilm homme on. Igal hommikul on taevas siin aastaringselt pilvitu. Pärastlõuna keskpaigaks hakkavad pilved kogunema ja puhkevad alati kurikuulsate "pärastlõunaste vihmasadudega". Tugev tuul tõuseb võimsatest pilvedest kõrvulukustavate äikesemürakate saatel, veejoad langevad maapinnale. “Ühe istumisega” võib siin sadada 100-150 mm sademeid. 2-3 tunni pärast sadu lakkab ja saabub selge vaikne öö. Tähed säravad eredalt, õhk muutub veidi jahedamaks, madalikule koguneb udu. Ka siinne õhuniiskus on püsiv - alati on tunne, nagu oleks kuumal suvepäeval sattunud kasvuhoonesse.

Džungel Peruu

Džungel on majesteetlik, paeluv ja...julm.

Kolm viiendikku Peruu, selle idaosa (selva) territooriumist on hõivatud lõputu niiske ekvatoriaalmetsaga. Avaras džunglis on kaks peamist ala: nn. kõrge selva (hispaania keeles la selva alta) ja madal selva (la selva baja). Esimene hõivab Selva lõunapoolse kõrgendatud osa, teine ​​​​põhjapoolse, Amazonase külgneva madala osa. Kõrgselva (või La Montagna, nagu seda mõnikord nimetatakse) jalamialad, kus on paremad kuivendustingimused, on soodsamad troopiliste põllukultuuride ja kariloomade maa arendamiseks. Eriti soodsad on arenguks Ucayali ja Madre de Diose jõeorud koos lisajõgedega.

Niiskuse rohkus ja ühtlane soojus aastaringselt aitavad kaasa lopsaka taimestiku kasvule maapiirkondades. Peruu selva liigikoosseis (üle 20 tuhande liigi) on väga rikkalik, eriti üleujutamata aladel. Selvas on selge, et selva asustavad eeskätt puust eluviisiga loomad (ahvid, laiskud jne). Siin on tohutult palju linde. Kiskjaid on suhteliselt vähe ja mõned neist (jaguar, ocelot, jaguarundi) on head puudel ronijad. Jaaguari ja puma peamiseks saagiks on tapir, metsikud pekarisead ja maailma suurim näriline kapübara. Muistsed inkad nimetasid džungli piirkonda "Omaguaks", mis tähendab "kohta, kus kala leidub".
Tõepoolest, Amazonases endas ja selle lisajõgedes on rohkem kui tuhat kalaliiki. Nende hulgas on tohutu pancha (arapaima), mille pikkus on 3,5 m ja kaal üle 250 kg, maailma suurim mageveekala.
Selvas on palju mürgiseid madusid ja Maa suurim madu, anakonda (kohalik nimetus yakumama). Palju putukaid. Pole põhjust öelda, et džunglis on iga lille all vähemalt üks putukas.
Jõgesid nimetatakse "vihmametsade peateedeks". Isegi "metsa" indiaanlased väldivad jõeorgudest kaugele minekut.
Sellised teed tuleb perioodiliselt matšeete abil läbi lõigata, vabanedes kiiresti kasvavatest viinapuudest, vastasel juhul kasvavad need kinni (ühel grupi albumi fotol näete pilti, kus matšeete relvastatud indiaanlased askeldavad teed puhastades) .
Lisaks Selvas jõgedele kasutatakse transpordiks metsa rajatud varadero radu, mis viivad läbi metsa ühest jõest teise. Suur on ka jõgede majanduslik tähtsus. Mööda Marañoni tõusevad laevad Pongo Manceriche kärestikku ning Iquitose küla sadam ja peamine majanduskeskus, mis asub 3672 km kaugusel Amazonase suudmest, võtab vastu suuri merelaevu. Ucayalis asuv Pucallpa on Peruu džunglis suuruselt teine ​​jõesadam ja linn ise.

http://www.leslietaylor.net/company/company.html (link huvitavale saidile Amazonase džungli kohta (inglise)

Indiaanlastel on ütlus: "Jumalad on tugevad, aga džungel on palju tugevam ja halastamatum." Indiaanlase jaoks on džungel aga nii peavari kui ka toit... see on nende elu, nende reaalsus.

Mis on džungel tsivilisatsioonist rikutud eurooplase jaoks? "roheline põrgu"...Algul lummab ja siis võib hulluks ajada...

Üks reisija ütles kord džungli kohta: "See on uskumatult ilus, kui vaadata seda väljastpoolt, ja masendavalt julm, kui vaadata seda seestpoolt."

Kuuba kirjanik Alejo Carpentier väljendas end vihmametsadžungli kohta veelgi karmimalt: "Vaikne sõda jätkus sügavates okaste ja konksudega, kus kõik tundus tohutu maokerana."

Jacek Palkiewicz, Andrzej Kaplanek. "Kuldse Eldorado otsingul":
"...Keegi ütles, et mees kogeb metsikus metsas kahte rõõmsat minutit. Esimene on see, kui ta mõistab, et tema unistused on täitunud ja ta on sattunud puutumatu looduse maailma, ja teine ​​on see, kui ta on vastu pidanud. võitlus julma looduse, putukate, malaaria ja tema enda nõrkusega naaseb tsivilisatsiooni rüppe."

Hüpe ilma langevarjuta, 10 päeva ekslemist läbi 17-aastase tüdruku džungli, kui kõik lõppes hästi ( www.4ygeca.com ):

„... Umbes pool tundi pärast lennufirma Lansa lendu Peruu pealinnast Limast Pucallpa linna (Loreto departemang), mis asub pealinnast pool tuhat kilomeetrit kirdes, algas tugev muhk. . Nii tugev, et stjuardess soovitas tungivalt reisijatel pannal kinni. Üldiselt midagi erilist ei juhtunud: õhutaskud troopikas on tavaline nähtus ja väikese laskuva lennuki reisijad jäid rahulikuks. Aga aknaklaasi kattis vihmatriibud, lennuk hakkas kahekordistunud jõuga üles-alla ja vasakule-paremale viskama, 17-aastane Juliana Kepke istus oma ema kõrval, vaatas aknast välja ja ootas rõõmu isaga Pucallpas kohtumisest. lennuk, vaatamata päevaajale oli üsna pime - rippuvate pilvede tõttu.Äkki sähvatas välk väga lähedalt ja samal ajal Hetk hiljem välk kustus, aga pimedust enam ei tulnud - jäi oranž tuli: see oli nende lennuk, mis põles otsese pikselöögi tagajärjel. Salongis kostis karje ja algas täielik paanika. Kuid neil ei lastud kaua vastu pidada: kütusepaagid plahvatasid ja vooderdis purunes tükkideks. Enne kui Juliana jõudis korralikult ära ehmatada, leidis ta end külma õhu “kallistamisest” ja tundis: tema ja tool langevad kiiresti. Ja tunded jätsid ta maha...

Päev enne jõule ehk 23. detsembril 1971 ei oodanud Pucallpa lennujaamas Limast lennukile vastu tulnud inimesed seda ära. Kohtunute seas oli ka bioloog Kepke. Lõpuks teatati murelikele inimestele kurvalt, et ilmselt on lennuk alla kukkunud. Kohe alustati otsinguid, milles osalesid sõjaväelased, päästemeeskonnad, naftakompaniid ja entusiastid. Liinilaeva marsruut oli väga täpselt teada, kuid päevad möödusid ja otsingud troopilises looduses ei andnud tulemusi: see, mis lennukist ja selle reisijatest alles võinuks jääda, kadus jäljetult. Peruus hakkasid nad harjuma mõttega, et selle lennuõnnetuse saladust ei paljastata kunagi. Ja siis, jaanuari esimestel päevadel, levisid Peruus sensatsioonilised uudised: Huanuco osakonna maapiirkondades tuli inimeste ette selle sama kadunud Lansa lennuki lennuki reisija Juliana Kepke - nii ta end nimetas. Linnulennult kukkumise üle elanud tüdruk eksles 10 päeva üksi džunglis. See oli uskumatu, kahekordne ime! Jätame esimese ime lahenduse viimaseks ja räägime teisest - kuidas 17-aastane tüdruk, kes oli riietatud ainult heledasse kleiti, suutis džunglis ilma millegita vastu pidada tervelt 10 päeva. Juliana Koepke ärkas puu otsas rippudes. Tool, mille külge ta oli kinnitatud, mis oli ühes tükis reisilennuki hiiglasliku duralumiiniumist lehega, takerdus kõrge puu oksa külge. Vihma sadas endiselt, kallas nagu ämbritest. Möirgas torm, müristas äike, välku sähvis pimeduses ja nende valguses sädelev mets koos puude märgade lehtedega laiali pillutatud müriaadide tuledega taandus tagasi, et järgmisel hetkel haaraks neiu ehmatusesse. , läbitungimatult tume hulgi. Peagi sadu lakkas ja külas valitses pühalik, valvatud vaikus. Juliana oli hirmul. Silmi sulgemata rippus ta puu otsas hommikuni.
See oli juba märgatavalt heledamaks muutunud, kui kakofooniline ulgumisahvide koor tervitas džunglis uue päeva algust. Tüdruk vabastas end turvavöödest ja ronis ettevaatlikult puu otsast alla maapinnale. Niisiis juhtus esimene ime: Juliana Kepke, ainuke kõigist alla kukkunud lennukis viibinutest, jäi ellu. Ta oli elus, kuigi vigastusteta: tal oli rangluu mõranemine, peas valus muhk ja reiel suur marrastus. Selva polnud tüdrukule päris võõras: kaks aastat elas ta seal tegelikult - Pucallpa lähedal asuvas bioloogilises jaamas, kus tema vanemad teadlastena töötasid. Nad õpetasid oma tütrele džunglit mitte kartma, õpetasid teda selles navigeerima ja toitu leidma. Nad õpetasid oma tütrele söödavate viljadega puid ära tundma. Juliana vanemate poolt igaks juhuks õpetatud, igaks juhuks osutus džunglis ellujäämise teadus tüdrukule väga kasulikuks - tänu sellele alistas ta surma. Ja Juliana Kepke, võttes madude ja ämblike eemale peletamiseks pulga pihku, läks džunglist jõge otsima. Iga samm anti suure vaevaga - nii metsatiheduse kui ka vigastuste tõttu. Viinapuud olid täpilised eredate viljadega, kuid rändur mäletas hästi isa sõnu, et džunglis on kõik, mis on ilus ja välimuselt atraktiivne - puuviljad, lilled, liblikad - mürgine. Umbes kaks tundi hiljem kuulis Juliana ebamäärast veekohinat ja jõudis peagi väikese oja juurde. Sellest hetkest peale veetis tüdruk kõik oma 10 rännakupäeva vooluveekogude läheduses. Järgmistel päevadel kannatas Juliana tugevasti nälja ja valu käes – haav jalal hakkas mädanema: just kärbsed panid munandid naha alla. Ränduri jõud kadus. Ta kuulis mitu korda helikopterite suminat, kuid loomulikult polnud tal võimalust nende tähelepanu köita. Ühel päeval leidis ta end ootamatult päikesepaistelisel lagendikul. Küla ja jõgi läksid heledamaks, liiv kaldal tegi silmad valgeks. Reisija heitis randa puhkama ja oli magama jäämas, kui nägi väga lähedal väikseid krokodille. Nagu nõelatuna kargas Kepke püsti ja tõmbus sellest armsast hirmutavast kohast eemale – oli ju läheduses kahtlemata krokodillide valvurid – täiskasvanud krokodillid.

Ränduril jäi jõudu aina vähemaks ja jõgi keerles lõputult läbi piiritu džungli. Tüdruk tahtis surra – ta oli moraalselt peaaegu murtud. Ja äkki – kümnendal rännakupäeval – sattus Juliana üle jõe kummardunud puu külge seotud paadile. Ringi vaadates märkas ta kaldast mitte kaugel onni. Pole raske ette kujutada, millist rõõmu ja jõudu ta tundis! Kuidagi tiris kannataja end onni ja kukkus kurnatuna ukse ette kokku. Ta ei mäleta, kui kaua ta seal niimoodi lamas. Ärkasin paduvihmast. Tüdruk sundis end kogu jõust onni sisse pugema – uks muidugi lukus ei olnud. Esimest korda kümne päeva ja öö jooksul leidis ta katuse oma pea kohal. Juliana ei saanud sel ööl magada. Ta kuulas helisid: kui inimesed tulid tema poole, kuigi ta teadis, et ootab asjata - öösel ei kõnni keegi džunglis. Siis jäi tüdruk lõpuks magama.

Hommikul tundis ta end paremini ja hakkas mõtlema, mida teha. Keegi pidi varem või hiljem onni tulema – see oli täiesti sisseelatud välimusega. Juliana ei saanud liikuda – ei kõndinud ega ujunud. Ja ta otsustas oodata. Päeva lõpupoole – Juliana Koepke tõrksa seikluse 11. päeval – kostis väljast hääli ja mõni minut hiljem sisenes onni kaks meest. Esimesed inimesed 11 päeva jooksul! Need olid India jahimehed. Nad ravisid tüdruku haavu mingi infusiooniga, olles eelnevalt neilt ussid välja korjanud, toitnud ja magama sundinud. Järgmisel päeval viidi ta Pucallpa haiglasse. Seal kohtus ta oma isaga..."
Maailma kõrguselt kolmas juga Peruu maal

2007. aasta detsembris leiti Peruus maailma suuruselt kolmas juga.
Peruu riikliku geograafilise instituudi (ING) uuendatud andmetel on Amazonase Cuispesi linnaosas äsja avastatud Yumbilla kose kõrgus 895,4 meetrit. Kosk oli teada juba ammu, kuid ainult kohaliku küla elanikele, kes sellele erilist tähtsust ei omistanud.

Teadlased hakkasid kose vastu huvi tundma alles 2007. aasta juunis. Esimesed mõõtmised näitasid kõrguseks 870 meetrit. Enne Yumbilla “avastamist” peeti Gosta juga (Gocta) maailma kõrguselt kolmandaks. See asub ka Peruus Chachapoyase provintsis ja kukub ING andmetel 771 meetri kõrguselt. Kuid paljud teadlased seavad selle arvu kahtluse alla.

Lisaks Yumbilla kõrguse läbivaatamisele tegid teadlased veel ühe muudatuse: varem arvati, et juga koosneb kolmest ojast. Nüüd on neid neli. Riigi turismiministeerium plaanib korraldada kahepäevaseid ringreise Yumbilla, Gosta ja Chinata jugadele (540 meetrit). (www.travel.ru)

Peruu ökoloogid leidsid peidetud indiaani hõimu (oktoober 2007):

Peruu keskkonnakaitsjad avastasid tundmatu indiaani hõimu, lennates kopteriga läbi Amazonase piirkonna metsa maha raiuvaid salakütte otsides, kirjutab BBC News.

Riigi kaguosas Brasiilia piiri lähedal asuvas Alto Puruse rahvuspargis Las Piedrase jõe kaldal pildistati ja filmiti õhust 21-liikmelist India meest, naist ja last ning kolme palmimaja. . Indiaanlaste seas oli üks nooltega naine, kes tegi helikopteri suunas agressiivseid liigutusi ja kui keskkonnakaitsjad otsustasid teistkordselt läheneda, kadus hõim džunglisse.

Keskkonnakaitsja Ricardo Honi sõnul avastasid ametnikud jõe ääres teisigi majakesi. Nad on rändrühm, rõhutab ta, märkides, et valitsusel ei ole plaanis seda hõimu uuesti üles otsida. Suhtlemine teiste inimestega võib isoleeritud hõimu jaoks saatuslikuks saada, kuna tal puudub immuunsus paljude haiguste, sealhulgas tavaliste hingamisteede viirusnakkuste vastu. Nii suri välja suurem osa eelmise sajandi 90. aastate keskel raietöölistega kokku puutunud murunahua hõimust.

Kokkupuude oli põgus, kuid selle tagajärjed on märkimisväärsed, kuna see Amazonase piirkonna lõik, mis asub Limast 550 miili (760 km) läänes, on põlisrahvaste õiguste rühmituste ja keskkonnakaitsjate võitluse keskus siin tegutsevate salaküttide ja naftafirmade vastu. geoloogilised uuringud. Raiemeeste lakkamatu edasiliikumine sunnib isoleeritud rühmitusi, sealhulgas Mashco-Piro ja Yora hõimud sügavamale džunglisse, liikudes Brasiilia ja Boliivia piiri poole.

Uurijate sõnul võib avastatud rühm kuuluda Mashco Piro hõimu, jahimeeste ja korilaste hulka.

Sarnased onnid avastati piirkonnast 1980. aastatel, mis andis alust oletada, et Mashco-Piro ehitab jõekallastele ajutisi varjualuseid kuival hooajal, mil kalapüük on lihtsam, ja naasevad vihmaperioodil tagasi džunglisse. Mõned Mashko-Piro liikmed, keda on umbes 600, suhtlevad istuvamate rühmadega, kuid enamik väldib kontakti teiste inimestega.

Ekspertide sõnul elab Peruus umbes 15 isoleeritud hõimu.
Faktid rikkaliku elu ja elutähtsate ressursside kohta, mida troopika meiega jagab:

1. 6,5 ruutmeetri suurusel alal kasvab umbes 1500 liiki õistaimi, 750 liiki puid, 400 liiki linde ja 150 liiki liblikaid.

2. Troopika annab meile selliseid olulisi ressursse nagu puit, kohv, kakao ja erinevad meditsiinilised materjalid, sealhulgas vähivastased ravimid.

3. USA riikliku vähiinstituudi andmetel on 70% troopikas kasvavatest taimedest vähivastased omadused.

***
Fakte võimalike ohtude kohta troopilistele metsadele, kohalikele inimestele ja troopikas elavatele olenditele:

1. Aastal 1500 pKr Amazonase vihmametsas elas umbes 6 miljonit põliselanikku. Kuid koos metsadega hakkasid kaduma ka nende asukad. 1900. aastate alguses elas Amazonase metsas vähem kui 250 000 põliselanikku.

2. Troopika kadumise tagajärjel jääb Maale alles vaid 673 miljonit hektarit troopilisi metsi.

3. Troopika väljasuremise kiirust arvestades kaob igal kümnendil 5-10% troopilistest looma- ja taimeliikidest.

4. Peaaegu 90% 1,2 miljardist vaesuses elavast inimesest sõltub troopilistest metsadest.

5. 57% maailma troopikast asub arengumaades.

6. Iga sekundiga kaob Maa pinnalt jalgpalliväljaku suurune jagu troopilist metsa. Seega kaob päevas 86 400 “jalgpalliväljakut” ja aastas üle 31 miljoni.

Brasiilia ja Peruu töötavad välja ühisprojekte biokütuse tootmiseks. (18.0.2008):

Brasiilia ja Peruu leppisid kokku ühisprojektides biokütuste, hüdroelektrienergia ja naftakeemia tootmise suurendamiseks, vahendab Associated Press, viidates Peruu presidendi administratsiooni avaldusele. Kahe riigi juhid sõlmisid pärast Peruu pealinnas Limas toimunud kohtumist 10 erinevat energiaalast lepingut. Ühe osana neist leppisid Peruu riiklik naftafirma Petroperu ja Brasiilia Petroleo Brasileiro SA kokku kavatsuses rajada Põhja-Peruusse nafta rafineerimistehas, mille tootmisvõimsus on 700 miljonit tonni polüetüleeni aastas.
Brasiilia on maailma suurim biokütuste – etanooli tarnija.

Amazon osutus kõige pikemaks
jõgi maailmas (07/03/08)

Amazon on endiselt maailma pikim jõgi. Sellest teatas Brasiilia riiklik kosmoseuuringute keskus (INPE).

Keskuse eksperdid uurisid satelliidiandmete abil Lõuna-Ameerika mandri põhjaosas voolavat veeteed. Arvutustes võtsid nad aluseks Brasiilia ja Peruu teadlaste eelmisel aastal läbi viidud ekspeditsiooni tulemused.

Seejärel jõudsid teadlased Peruu Andides asuva Amazonase allikani 5 tuhande meetri kõrgusel. Nad on lahendanud ühe geograafia suurimatest mõistatustest, leides enne Atlandi ookeani jõudmist Peruu, Colombia ja Brasiilia läbiva jõe sünnikoha. See punkt asub Peruu lõunaosas mägedes, mitte riigi põhjaosas, nagu varem arvati.

Samal ajal paigaldasid teadlased mitu satelliitmajakat, mis hõlbustas oluliselt INPE ekspertide ülesannet.

Nüüd on riikliku kosmoseuuringute keskuse andmetel Amazonase pikkus 6992,06 km, Aafrikas voolav Niilus aga 140 km lühem (6852,15 km). See teeb Lõuna-Ameerika jõest mitte ainult sügavaima, vaid ka pikima maailmas, märgib ITAR-TASS.

Siiani on Amazonast ametlikult tunnistatud sügavaimaks jõeks, kuid pikkuselt on seda alati peetud Niiluse (Egiptus) järel teiseks.