Samarkand, ensimmäinen päivä - elämän virta. Julkiset sivuni

Jatketaan Samarkandiin! Olipa kerran lentokoneet turistien kanssa kaikkialta Neuvostoliitosta lensivät kaupunkiin. - yksi maailman vanhimmista kaupungeista, idän muistomerkkien aarreaitta, entisen valtakunnan pääkaupunki. Nykyään tilanne on täysin erilainen: turisteja tulee kaupunkiin, mutta ei yhtä paljon - ihmisillä on nyt valinnanvaraa ja he ovat nyt valmiimpia maksamaan hyvästä ympäristöstään ja palvelusta. Virkamiehet eivät ole tyytyväisiä tähän asiaintilaan, joten teitä tehdään kaikkensa leventämiseksi, monumenttien maalaamiseksi ja muinaisen Afrasiabin kaupungin tuhoamiseksi.

Aloitetaan postikorttinäkymästä Samarkandista - Registan:

Madresan kokonaisuus muotoutui useiden vuosisatojen aikana; alun perin ei ollut ajatusta peilirakennusten asentamisesta. Itse rakennukset ovat erittäin alttiita tuholle, erityisesti minareetit. Rakennukset tuhoutuivat pitkään, vasta neuvostovallan aikana aloitettiin entisöinti: kaikki kolme madrasaa nostettiin raunioista, työt aloitettiin 1900-luvun 20-luvulla ja päättyivät melkein juuri ennen Neuvostoliiton romahtamista. Jopa Shukhov osallistui yhden minareetin pelastamiseen.

Sisätiloissa on vain kauppoja, joten päätettiin olla tuhlaamatta aikaa sisätilojen tutkimiseen. Itse aukio on suljettu ja pakotettu ostamaan pääsyliput:

Tämä on Bibi Khanumin katedraalin moskeija, myös enimmäkseen uusintaversio:

Työn laatu näkyy täällä erittäin selvästi: vääriä seinämiä, halkeamia, varusteita jne. Tämä ei ole ennallistamista, vaan jonkinlaista raivoa.

Muistomerkin arvoa korostaa erityisesti ilmoitus olla heittämättä roskaa:

Enemmän tai vähemmän autenttisiin yksityiskohtiin ja tarinoihin tutustumiseksi on parempi mennä katsomaan Shahi Zindan mausoleumikokonaisuutta:

Täällä työskentelivät myös paikalliset restauroijat, joten monissa paikoissa puuttuvat mosaiikkielementit yksinkertaisesti maalattiin päälle tai laitettiin uusia elementtejä improvisoiduista materiaaleista. Mutta kaiken kaikkiaan kunto on hyvä:

Sisäänpääsymaksu on, mutta kuvaamisesta on maksettava lisämaksu. Mielestäni tämä on erillinen barbaarisuuden ilmentymä - Mainostan niitä, joten pitääkö minun maksaa siitä? Siksi valokuvasin puhtaalla omallatunnolla ilmaiseksi:

Vasemmalla, kukkulalla, on muinainen Afrasiabin asutus, jossa muinainen Samarkand sijaitsi. Nyt se on arkeologinen kohde, mikä ei estänyt meitä tasoittamasta tietä suoraan historian halki. Myös rungon kulman rakentaminen tapahtuu ilman arkeologisia kaivauksia. - Teehuone on historiaa tärkeämpi.

Siirtomaa-osa, Venäjän valtakunnasta peräisin olevia rakennuksia - Katso yksityiskohtien kauneutta ja aitoutta: alkuperäiset lasit, kirjoitukset ja muut elementit. Juuri tästä ensi silmäyksellä näkymättömien aikojen ja yksityiskohtien yhteydestä ihmiset rakastavat kaupunkeja!

Ja tässä on paikallisten asenne kaikkeen tähän:

Näyttää siltä, ​​että samarkandilaisille mainoslehti on korkeampi kuin arkkitehtuuri, historia ja henkilökohtainen itsemääräämisoikeus - tämä kaikki on erittäin surullista.

Ainutlaatuisia Neuvostoliiton paneeleja ei ainakaan revitty irti ja peitetty mainoksilla - tekee minut jo onnelliseksi:

Kuulin paikallisilta Taškentin asukkailta, että Samarkandiin ei kannata mennä - Se on täydellinen remake, turistiansa ja roska yleensä. On syytä myöntää, että he olivat oikeassa. Historiallisen ympäristön laatu ja halu säilyttää sen historia ennen kaikkea sen jälkeläisille eivät selvästikään kuulu pormestarin huolenaiheiden piiriin. Sen sijaan ehdotetaan jätettäväksi lisää asfalttia:

Kaupunki on mennyt, joten mukavien ja turvallisten katujen sijaan he luovat tänne kuolemanreittejä. Aiemmin se oli jotain tällaista:

Kauneus, varsinkin kun ottaa huomioon kaupungin sijainnin!

Nyt puita romutetaan, taloja puretaan ja kadut luovutetaan autoille:

Pääkaupungin kokemus jalankulkijoiden tappamisesta laimennettiin täällä nukkella liikennesaaren sijaan:

Risteysten sijaan saat asfalttiaavikot. Ensi silmäyksellä ei ole ollenkaan selvää, minne mennä - Liikenne on kaoottista, kuljettajat ovat yksinkertaisesti eksyksissä keskellä ei mitään, jalankulkijoista olen yleensä hiljaa:

Joko aukio, aukio, keskus tai parkkipaikka - Suunnilleen näin voidaan luonnehtia viimeisimpiä Samarkandin rakennusprojekteja. Suunnittelijat ja virkamiehet eivät ajattele lainkaan avaruuden tulevaisuutta - Pääasia on rullata lisää asfalttia.

Mitä tulee tähän paikkaan, se on todennäköisesti edelleen liikenteen solmukohta, vaikka en ole varma.

Kaikessa tässä maalle tärkeässä työssä pääasia menetetään - Ihmisen. Miten tila elää, suojaako infrastruktuuri inhimillisiltä virheiltä ja tarvitaanko asfalttia yleensä niin paljon? - tarpeettomia kysymyksiä Samarkandissa.

Ihmisille jää pieniä palasia pogromin jälkeen:

Luin kommenteista, että kaupunkipolitiikan takia monet elävät matkalaukkuista - Mitä järkeä on rakentaa jotain ja parantaa elämääsi, jos joku virkamies toimistossaan illalla voi piirtää uuden tien talosi läpi tussilla?

Itämaiset perinteet eroavat eurooppalaisista, minkä vuoksi talon julkisivu on pikemminkin sisäpihalle kuin kadulle päin. Samarkand saattaa menettää tämänkin omaperäisyyden asfalttikuutiometrien tavoittelussa.

Video Samarkandista (2009-2010) tv-kanavalta Kulttuuri. Kameratyö (saksalaiset) oli erittäin vaikuttava. Totta, linssin läpi kaupunki näyttää siltä, ​​kuin se olisi kuvattu 30 vuotta sitten. :)

Elokuvan alkuperäinen idea oli, että oppaat, paikalliset historioitsijat ja kaupunkilaiset puhuisivat kaupungista. Sitten toimittajat toistivat konseptin. Päätimme antaa yhden henkilön kertoa tarinan - Timurin (Tamerlane) itsensä... Se osoittautui mielenkiintoiseksi lyhyeksi videoksi.

Vuonna 1960 20-vuotias Joseph Brodsky valloitti seikkailunhaluisen idean lähteä Neuvostoliitosta. Suunnitelma kehitettiin lentokoneen kaappaamiseksi ja lentää Iraniin.

Iran valittiin, koska sillä oli lähin amerikkalainen tukikohta. Miksi kaapatussa lentokoneessa? Mutta koska idea ei itse asiassa ollut Iofisin, vaan hänen ystävänsä - entisen lentäjän Oleg Shakhmatovin.

Näitä tarkoituksia varten päätettiin lentää unionin etelärajojen läpi. Saman vuoden joulukuussa he lähtevät "matkalle Samarkandiin" ja vierailevat sattumalta lentokentällä. Itse asiassa suunnitelmia oli kaksi:

a) ostettiin liput lennolle Samarkand - Termez, mutta ennen lentoa Brodsky häpesi aikomuksestaan ​​vahingoittaa viatonta lentäjää, ja ystävät siirtyivät suunnitelmaan B,

b) vangitse tyhjä kone asfaltilla ja lennä itse pois.

Samarkandin lentokentällä Shakhmatov valitsee koneen (he kirjoittavat, että se on koulutus), mutta ystävät huomaavat, että polttoainetta ei ole tarpeeksi päästäkseen Iraniin ja keskustelemaan jatkotoimista.

()

Fazli Inoyatovich Ataullakhanov on yksi Samarkandin asukkaista, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa. Useiden bio- ja nanoteknologian alan keksintöjen tekijä, mm. erittäin tärkeä laite, jonka avulla voit määrittää, onko veri valmis aloittamaan verihyytymien muodostumisen.

Hän on professori kahdessa yliopistossa - Moskovan osavaltiossa ja Pennsylvaniassa Yhdysvalloissa. Hän johtaa Venäjän tiedeakatemian fysikaalis-kemiallisen farmakologian teoreettisten ongelmien keskusta sekä Moskovan hematologisen tutkimuskeskuksen työtä.

"... Kahdeksanteen luokkaan asti opiskelin kylässä, jonka venäjäksi käännetty nimi oli Pyatnitsa ("Zhuma") - tämä on Uzbekistanissa.

Pieni kylä lähellä Samarkandia, jonne vanhempani lähetettiin lääketieteen jälkeen: paikallisessa sairaalassa oli luultavasti kolme lääkäriä ja useita sairaanhoitajia, he tekivät kaiken yhdessä.

Koulu siellä oli sama: kolme opettajaa jokaiselle. Mutta koulun jälkeen menin Moskovan yliopistoon, jossa kilpailu oli 25 henkilöä per paikka, koska en voinut kuvitella mitään muuta.

()

Viime lauantaina Samarkandin pianisti Eduard Musailyan piti hämmästyttävän jazz-konsertin Taškentin osavaltion konservatoriossa. Hänet nähtiin seisomasta.

Hieno, jos et tiedä, että "Edik-setä" (kuten häntä Samarkandissa kutsutaan) ei ole musiikillista koulutusta ja ehdottomasti ei tunne muistiinpanoja. Mutta hänellä on hämmästyttävä rytmitaju. Yksi hänet tuntevista muusikoista sanoo, että setä Edik tuntee ulkoa 1500 jazz-sävellystä. Vastauksena tähän hän hymyilee vaatimattomasti ja sanoo: En tiedä, en laskenut.

Voit tavata hänet Samarkandin kahvilassa "Blues", jossa hän ansaitsee rahaa soittamalla pianoa. Hän ei soita mitään sävellystä samalla tavalla. Jatkuva improvisaatio kahvilan asiakkaista ja omasta fiiliksestä riippuen. Hänellä on myös oma avain pianoon, jonka hän lukitsee tehtyään ”työnsä” kahvilassa.

Hän tietää aina, kuka kuunteli häntä erityisen tarkasti. Ja taukojen aikana hän istuu tämän pöydän ääreen kysymään "kuka olet ja mistä olet kotoisin?"

Joskus hän puhuu työmatkoistaan ​​länteen ja etelään, missä hänen pelinsä oli suuri menestys. Ja hän hymyilee ja kertoo, kuinka jotkut kahvilan asiakkaat tilaavat hänelle klassisen hitin maksavat ylimääräistä, jotta hän pelaa "normaalisti". Normaali tarkoittaa kaavallista, klassista, ilman improvisaatioita... :))

Mitä tulee Samarkandin Pyhän Danielin mausoleumiin, on tapana kertoa uudelleen Hänen seikkailunsa Vanhasta testamentista ja legenda, jonka mukaan hänen jäännöksensä "kasvoivat" aivan Samarkandin haudassa.

Jostain syystä kukaan ei sano, että profeetta Daniel oli ensimmäinen, joka ennusti Messiaan ilmestymisen, miten Ihmisen poika(Daniel 7:13). Hänen ehdotuksestaan ​​tästä nimityksestä tuli Jeesuksen Kristuksen jatkuva itsenimi evankeliumin teksteissä. Hyvää kastetta teille, kristityt veljet! :)

Kun keväällä 1997 talebanit valtasivat Afganistanin pohjoisimman kaupungin - Mazar-i-Sharifin ja asettuivat Uzbekistanin rajalle, ulkomainen lehdistö alkoi nauttia. joku siellä lausunnon, jonka mukaan talebanit valmistautuvat saavuttamaan Samarkandin ja Bukharan.

CSTO-maat syventyivät tuttuun tapaan pitkiin keskusteluihin, jostain syystä venäläisten sotatarvikkeiden toimitusajat jäivät väliin, ja yksi yliopistomme sotilasosaston pääaineista kertoi meille, opiskelijoille, ei turhamattomasti, että Talibanit ajaisivat tankkinsa Samarkandiin muutaman päivän sisällä Amu Daryan läpimurron jälkeen. Yleensä kaikki olivat niin ystävällisiä!.. :)

Taškentin tuella "Panjshirin leijona" (Ahmad Shah Mosud) valloitti pian Mazar-i-Sharifin – hänestä tuli sitten melkein Uzbekistanin kansallissankari, enkä olisi muistanut niitä tapahtumia ilman uutta aaltoa. lausunnot a la "palaamme takaisin meidän Samarkand ja Bukhara", joka valloitti yksittäisten johtajien tietoisuuden arvostettujen tadžikkinaapureiden keskuudessa.

Niille jotka eivät tiedä, väite perustuu suunnilleen siihen tosiasiaan, että kaikki idän oppineet miehet ovat elleivät arabeja, niin tadžikeja, ja edellä mainitut kaupungit ovat Suuren Tadžikistanin helmiä... Ymmärrän että valtion ideologian pitäisi perustua suuriin käsitteisiin, mutta kun historiaa ei vain jätetä huomiotta, vaan ikään kuin sitä ei tunneta...

Ja ikään kuin kukaan ei kiellä persialaisten osuutta Samarkandin 3000-vuotiseen historiaan, mutta anteeksi, he eivät voi yksi Iraniin sukulaisihmiset vaativat KAIKKIA persialaisen kulttuurin perintöä, joka ulottui Kreikasta ja Libyasta Intiaan. Siksi ehdotan historiallisen oikeudenmukaisuuden vuoksi katsomaan, kenelle muulle Uzbekistan voisi antaa Samarkandin, koska tällainen "viina" on alkanut. :)

()

Internetissä on ilmestynyt traileri elokuvasta "Vysotsky: Kiitos, että olet elossa!", jonka kuvaukset tapahtuivat muun muassa Uzbekistanissa.

Elokuva toistaa heinäkuun 1979 todelliset tapahtumat, jolloin Vladimir Vysotski koki kliinisen kuoleman Bukharassa, mutta hänen lääkärinsä Anatoli Fedotov ja näyttelijä Vsevolod Abdullov toivat hänet takaisin. Täsmälleen vuosi tuon kuurottavan puhelun jälkeen Vysotski oli täysin poissa...

Traileri sisältää Registan Square, Samarkandin alueellinen khokimiyat (kunta), josta tuli kuvauksen aikana Zarafshanin konserttitalo, yksi Navoin alueen moottoriteistä, Zerafshanin lentokentän lentokenttä, yksi Uzbekistanin neuvostoliittolaisista hotelleista ganchkaiverruksella. seinät sekä Uzbekistanin elokuvalegenda - Rustam Sagdullaev ja kaunis Rano Shodieva, joka näytteli elokuvassa juuri sitä sairaanhoitajaa, joka antoi Vysotskille kohtalokkaan annoksen.

()

Muistatko, kun puhuin äskettäin mahdollisesta tapaamisestani Samarkandin kanssa yöllä?

Heiltä sain tietää, että jonain päivänä Sergei Bezrukovin pitäisi tulla Samarkandiin. Rehellisesti sanottuna minulla ei ollut tarpeeksi aikaa tai energiaa etsiä häntä kahviloista ja elokuvista, joten minun ei tarvinnut tällä kertaa tavata kuuluisaa prikaatinpäällikköä.

Muutamaa päivää myöhemmin Gur-Emirin hallinto kertoi, että Bezrukov käveli edelleen Samarkandissa, vieraili heidän luonaan, mutta vältti tunnustamista ja kontakteja piiloutuen tummien lasien ja pitkien hiusten taakse, joita hän kasvatti uutta rooliaan varten (Vladimir Vysotsky).

Vain taiteilija Anvar-aka, Haudan lähellä sijaitsevan vankityrmän antiikkiliikkeen johtaja, tunnisti hänet. Muotokuvaajan katse tunnisti Bezrukovin välittömästi, mutta itämainen diplomatia saneli henkilökohtaisten kysymysten esittämisen ostosten jälkeen.

Näyttelijä kieltäytyi tekemästä ostoksia, mistä tuli syy oikeudenmukaiseen korvaukseen - valokuva matkamuistoksi. Tavataan uusi Sergei Bezrukov ilman meikkiä. :) Melkein näin hän pian katsoo meitä televisioruuduilta.

Kuuluisan kaatumisen jälkeen maailmanpuussa (ja se oli mulperipuu), Jumala piilotti kirjaimet sen kuoren alle. Mutta Raamatun kokoajien maassa mulperipuu ei kasvanut, ja kaikki päättivät, että puhumme viikunapuusta.

Tämän suuren salaisuuden ylläpitäjät jättivät tuhansia vuosia salaisen viestin ihmiskunnan vaativille jälkeläisille, jotka kuvasivat Maailmanpuun lehtiä niissä paikoissa, joihin ihminen yleensä katsoo ensin, mutta henkilö käyttäytyi hyvin oudosti - hän oli närkästynyt. muinaisten vaatimattomuudella.

Salaisuus ymmärrettiin ensimmäisen kerran Kiinassa. Mulperipuun oksista riisuttu kuori paljasti Kirjeet ja kiinalaiset löysivät metalliseosten, ruudin, kompassin ja... halpojen tavaroiden valmistamisen salaisuudet.

Paratiisissa he ymmärsivät, että sellaisella asenteella ihmiskunta seuraa taas teknokraattista kehityspolkua, ja sitten jumalallinen erikoisjoukkojen yksikkö siirsi Salaisuuden salaisuuden pyhään Samarkandiin - ja nämä olivat enkeleitä, minkä vuoksi historialliset kronikot puhuvat joko naisista tai miehistä, jotka veivät Samarkandiin, silkkiäistoukkien Kiinasta.

Oppittuaan Ilmestyskirjan Samarkandin papit päättivät jakaa kirjeitä kaikkialle maailmaan sellaisina kuin ne ovat - aivan paperilla. 400 Samarkandin tehdasta julkaisi Letters from the kuorta, päivällä ja yöllä. Ja Kirjeet kulkivat karavaaneilla - Iraniin, Ateenaan, Egyptiin, Bysanteihin...

Ne, jotka tunsivat Suuren mysteerin - Avicenna, Al-Khorezmi, Khayyam, Farabi ja monet muut - tulkitsivat Kirjeet suoraan samalle paperille, etuajassa tutkielmillaan vuosituhansia eteenpäin.

Mutta aika on kulunut ja ihmiskunnasta on tullut tyhmä... Nyt he katsovat näitä Kirjeitä:

mutta he eivät näe niitä ja tekevät kuoresta niin banaalia:

()
Voitko kuvitella onneani? En välitä säädyllisyydestä - halasin Astrahania ja innoissani (minulla oli noin 20 sekuntia) kerroin hänelle, että olen kasvanut kuunnellessani hänen "Sinä olet ainoa minulle", onnitteli Ilyinia hänen työstään Solariksessa (haha, Sekoitin hänet ensin Donatos Bayonisin kanssa), kiitin Smolyakovia roolista "Lost the Sun" -elokuvassa, annoin kaikille matkamuistoja (onneksi taskussa) ja kerroin Nikita Vysotskylle hänen isänsä epävirallisesta konsertista Viestintäinstituutissa Taškentissa...

PS. Samarkandissa kuvataan uuden Vladimir Vysotskyn elokuvan jaksoja.

PPP. Nyt odotan Sergei Bezrukovia. :) Hänen pitäisi ilmestyä Samarkandiin 20. päivänä.

Samarkand on kaikkien tiedossa. Tämä paikka planeetallamme kantaa muinaisen historian leimaa, ja jokainen hiekanjyvä on täällä – olipa se sitten kaupungin pääaukiolla, tiellä, joka johti aikoinaan suuria asuntovaunuja Kiinasta Eurooppaan, tai maalaispuutarhoissa, jotka aikoinaan koristeltu "maailman pääkaupungin" laitamilla - jokainen hiekanjyvä oli aikoinaan todistaja suurimmista tapahtumista, jotka nykyään kuulostavat enemmän legendoilta.

Kuulin ja luin paljon tästä kaupungista, ja se sai minut halumaan tulla tänne ja nähdä kaiken omin silmin. Tiesin aina, että joskus tämä varmasti tapahtuu, joten kun pitkän matkan jälkeen Pamirin halki vihdoin saavuimme Samarkandin vilkkaille kaduille, katsoin rauhallisesti ja iloisesti kaikkea, mikä jäi kiinni auton nopeaan liikkeeseen. Ympärilläni kuin valokuvat heräävät henkiin, välähti kuvia yksinkertaisen kaupungin jokapäiväisestä elämästä, yhtäkkiä tilalle näkemykset hoikasta itämaista arkkitehtuuria - välillä hiekka-okraa, toisinaan ohuen taitavan mosaiikin lasitteen käärittynä. Ja rintaani levisi miellyttävä lämpö siitä, että edessä oli useita upeita rauhallisia päiviä, jotka oli omistettu tälle kauniille muinaiselle kaupungille.

Saavuimme Samarkandiin myöhään iltapäivällä ja nälkäisinä paikallisten asukkaiden ystävällisillä neuvoilla meidät ohjattiin alueen parhaaseen kebabkauppaan. Vasta tämän jälkeen, jo syvässä pimeydessä, kävelimme kaupungin päänähtävyykselle - Registan-aukiolle, jota ympäröi kolme vanhaa madrasaa, jotta saisimme edes vilauksen idän helmestä. Suureksi pettymykseksi kaikki näytti yksinkertaisesti masentavalta: madrasahin seinät, jotka huolimattomasti valaisi valonheittimien ankara valkoinen valo, näyttivät kylmiltä ja haalisilta, ja tihkusade vain pahensi vastenmielistä vaikutelmaa.

Olin järkyttynyt ja aamulla en enää ollut niin innokas lähtemään kävelylle. Mutta ensinnäkin Shahi Zindan mausoleumissa mielialani muuttui dramaattisesti lyhyen mutta erittäin arvokkaan tapaamisen ansiosta. Vaihdettuani vahingossa muutaman lauseen yhden mausoleumin huoltajan kanssa, tämä mies veti minut tahattomasti erittäin mielenkiintoiseen tarinaan, joka jakoi aikaansa ja tietonsa kanssani täysin välinpitämättömästi. Hänen sanojensa perusteella haluan puhua siitä, mitä näin Samarkandissa.

Tiedetään, että Timur, joka aikoinaan otti kaupungin haltuunsa, teki siitä valtakuntansa pääkaupungin ja suunnitteli muuttaa Samarkandista maailman ylellisimmäksi ja kehittyneimmäksi kaupungiksi. Monet käsityöläiset, jotka hallitsivat yhden tai toisen taidon, kutsuttiin tänne, ja monet tuotiin vastoin tahtoaan Timurin valloittamista maista. Siksi Samarkandin medressissä, moskeijoissa, palatseissa ja haudoissa on erilaisia ​​koriste-tyylejä ja tekniikoita niiden toteuttamiseen. Mutta monet, katsoessaan harjakattoisia seiniä, eivät ajattele sitä, että tällaisen elegantin kuvion säilyttämiseksi vuosisatojen ajan tarvitaan yhtä vahva, laadukas perusta. Mutta näiden rakennusten rakentaminen alkoi kauan ennen muurien pystyttämistä.

Aluksi etsimme sopivaa savea. Löydettyään oikean, he alkoivat pestä sitä: he kaivoivat reiän pohjaveden virtauspaikkaan ja tuloksena olevaan kaivoon, jatkuvasti sekoittaen, pitivät savea noin vuoden. Jatkuvasti vaihtuva vesi huuhtoi ja vei pois saven sisältämät suolat, joten niin puhtaasta materiaalista valmistettu tiili oli vahva ja käytännössä tuhoutumaton.

Yhdessä Shahi Zindan mausoleumissa talonmies näytti meille kunnostettua holvia, joka oli säilyneen vanhan muurin vieressä. Näimme heti eron: pari vuotta sitten asetetut uudet tiilet peittivät valkeahkoja suolatahroja, kun taas kuusi vuosisataa vanhoissa tiileissä oli puhdas okran väri ja täysin tasainen, sileä pinta, lukuun ottamatta muutama mekaaninen siru. "Eivät kipsi eikä lasitetut laatat kestä pitkään uudella seinällä", kertojamme päätteli, "kaikki lentää nopeasti. Nyt he eivät osaa tehdä sitä hyvin... tai ehkä eivät halua. Aiemmin , mestari vastasi päällään huonosti tehdystä työstä, mutta nyt - "Ihan jännää, saa myös todistuksen. Käsityöläiset ovat loppuneet." Hän hymyili surullisesti ja heilutti kättään.

Näiden sanojen jälkeen tarkastelin lähemmin monimutkaista mosaiikkikuviota, jonka vuoksi mestari saattoi menettää päänsä. Kaikkein hämmästyttävimmät olivat iranilaisten mestareiden teokset.

Jos Samarkandin koristeet tehtiin säännöllisten geometristen muotojen laatoista ja muotoiltiin nykyaikaisten Metlakh-laattojen periaatteen mukaisesti, niin täällä työ oli verraten työ- ja aikaavievämpää, vaatien ihmiseltä uskomatonta kärsivällisyyttä ja tarkkuutta.

Ensinnäkin valmiille seinälle levitettiin kuvio, eli tulevan koristeen ääriviivat pehmeästä, käsitellystä savesta. Kun savi kovetti, he valettiin jokaisesta ääriviivojen välistä sisennystä, numeroivat sen ja aloittivat maalauksen. Kauniiden väristen laattojen saamiseksi ne poltettiin ensin. Uunit rakennettiin suoraan maahan: ne olivat savikiveen kaivettuja kammioita, joissa oli palaneet seinät, ne olivat suunnilleen ihmisen korkeita, niissä oli hyllyt ja päällä pieni reikä sisäänpääsyä varten - kuin maanalaisia ​​viinikannuja.

Uunissa poltetut laatat jäähdytettiin, levitettiin sen pinnalle väriainetta, hiekkalastut kaadettiin väriaineelle tasaisena kerroksena ja asetettiin tässä muodossa uunin hyllyille ja poltettiin uudelleen. Juuri täällä vaadittiin mestarin erityisosaamista ja kokemusta, koska niin pitkän ja kalliin työn tulos riippui heistä. Jotta hiekka sulaisi ja peittäisi laatat tasaisesti lasiteella, uunin lämpötilan tulee olla melko korkea, mutta tuli ei saa pilata maalia tai polttaa lasitetta, joten lämpötila ei myöskään saa olla liian korkea.

Eli piti pitkään - useisiin päiviin asti - pitää uunissa melko tarkka, vakio ja tasainen lämpötila ilman mittauslaitteita tähän (ei ollut lämpömittareita tai lämpömittareita silloin). Mausoleumin huoltaja kertoi, että ampumiseen käytettiin vanhoja eläimen luita sekoitettuna saksauliin, mikä ei aiheuttanut nopeasti palavaa tulta, vaan pitkää, kuumaa kytemistä suljetussa kammiossa, jossa ei ollut ilmavirtausta.

Jos lasitteen poltto onnistui, kukin muodoltaan ja väriltään ainutlaatuinen laatta sijoittui seinälle sille varattuun paikkaan. Tarkastellaan asiaa: se on sama kuin tehdä ensin saumat laattojen väliin ja sitten tehdä itse laatat - kukin tuloksena olevan koon mukaan.

Kullan kanssa työskentely oli vielä vaikeampaa: se asetettiin ohuimpaan levyyn kuvion muodossa maalin mukana, ja laatta peitettiin myös lasiteella. Jos mestari ei pitänyt vaadittua lämpötilaa melko tarkasti, kulta sintrattiin ja laatat heitettiin pois. Tätä varten ei luonnollisestikaan säästelty päitä.

Kuuntelin pitkään talonmies Shahi Zindan tarinaa, joka valloitti minut aidolla kiinnostuksella Samarkandin historiaa kohtaan ja hänen todella täydellisellä ja syvällä tuntemisellaan itämaisten mosaiikkien muinaisesta taiteesta. Suuret kiitokset hänelle tästä! Tämän tapaamisen jälkeen katsoin merkityksellisemmin ympärilläni olevaa kauneutta ja kävellessäni pitkin vanhaa Registan-aukiota tai muinaisten mausoleumien keskellä olin täysin (tai ehkä en täysin) tietoinen siitä, kuinka paljon tietoa, taitoa ja työtä niihin oli panostettu. . Samarkand muuttui minulle eikä näyttänyt enää niin kylmältä ja vieraalta kuin sinä ensimmäisenä iltana.

Siinä kaikki mitä minulla on tälle päivälle.
Kiitos huomiostasi.

Keitä kanaa?
- Joo.
- Kuinka monta?
- Noin 20 kappaletta, olen nyt dieetillä.
Asterix ja Obelix vs Caesar

Jakson sanat koskevat taas meitä. Yleensä sanat ruoka ja Uzbekistan liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Nyt tiedän tämän varmasti.
Tässä kuva alkuun:

Uzbekistanissa oleskelumme toisen päivän aamu tuli paljon aikaisemmin kuin odotimme. He söivät aamiaisen hiljaisuudessa, rakastamatta toisiaan. Setä Hakim osoittautui erittäin täsmälliseksi ja tehokkaaksi uzbekiksi ja saapui jopa puoli tuntia aikaisemmin. Puuron syöminen aamiaiseksi ja tietäen, että he jo odottavat sinua, ei ole kovin mukavaa, joten he söivät puuron nopeasti ja valmistuivat sitten yhtä nopeasti. Samarkand odotti meitä. Hotellia ei ollut mahdollista maksaa nopeasti. 2 huoneesta piti maksaa tuhansia summia, joita oli vaikea laskea. Yritimme määrittää silmämääräisesti tarvittavat rahapinot, laskimme ne 100 kertaa, hämmentyimme ja aloitimme alusta. Et voi maksaa korteilla. Kesti noin 30 minuuttia, ei vähemmän. Välittömästi laukut tuntuivat huomattavasti kevyemmiltä.

Nousimme Hakim-sedän autoon ja ryntäsimme kohti Uzbekistanin aurinkoa, joka odotti meitä kauniissa Samarkandissa. Samarkand on Uzbekistanin toiseksi suurin kaupunki. Samarkand on yksi maailman vanhimmista kaupungeista (samanikäinen kuin Rooma muuten), historiallisen alueen ja Sogdianan osavaltion keskus. Yli kahden tuhannen vuoden ajan kaupunki oli Kiinan ja Euroopan välisen Suuren silkkitien avainkohta sekä yksi keskiaikaisen idän tärkeimmistä tieteen keskuksista. Mutta tietysti se tunnetaan meille paremmin Tamerlanen valtakunnan pääkaupunkina.

Hakim-setä matkan varrella yritti kertoa mahdollisimman paljon Uzbekistanista, jos väittelimme, hän oli aina samaa mieltä kanssamme, tämä on Uzbekistanin anteliaisuus ja vieraanvaraisuus, vieras on aina oikeassa, vaikka hän puhuisikin hölynpölyä. Yritimme olla liioittelematta hölynpölyllä, koska kaikki valitut olivat erittäin koulutettuja ja oppineita. Uzbekistanin tiet ovat paskaa, sanon heti, tunsimme sen hyvin ylikuormitetussa autossa. Niitä ei ole kunnostettu kunnolla Neuvostoliiton ajoista lähtien, minkä vuoksi ne olivat paikoin kokonaan poissa. Uzbekistanissa bensiini on myös huonoa. On yksityisiä ja julkisia huoltoasemia, hinnat vaihtelevat huomattavasti. Mutta joskus hinnalla ei enää ollut merkitystä; tärkein vastaus kysymykseen: onko itse bensiiniä? Hakim-setä oli yhtä iloinen kuin lapsi, kun onnistuimme tankkaamaan valtion huoltoasemalla aamulla. Emme aluksi ymmärtäneet, mutta ymmärsimme myöhemmin, kun aloimme nähdä pitkiä autojonoja, jotka odottavat bensaa huoltoasemilla. Useammin bensiiniä voi ostaa suoraan tieltä tölkistä, mutta hinta on kalliimpi. Vielä yksi asia autoista. Kaikki Uzbekistanissa olevat autot ovat pääosin valkoisia tai beigejä, ja lähes 99 % niistä on samoja merkkejä, jotka on valmistettu yksinomaan Uzbekistanissa, eli Chevrolet ja Deu. Tosiasia on, että Uzbekistanin presidentti on erittäin älykäs, hän otti käyttöön veron ei-uzbekistanin auton ostoon 100% sen hinnasta, toisin sanoen ajaakseen Uzbekistanin alueilla Mazdalla, joka maksaa esimerkiksi 25 tuhat dollaria, joudut maksamaan 50 000. Ei ollenkaan talousarvioon köyhälle maalle. No, on selvää, mihin valon väri on tarkoitettu; niin kuumassa maassa mustia autoja ei arvosteta.

Otin kuvan bibi.uz:sta esitelläkseni autojen ”väriä”.

Vain viikon Uzbekistanissa oleskeluni aikana näin tasan viisi autoa, jotka eivät olleet kevyitä eivätkä Chevrolet tai Daewoo. Mutta sellaiseen "monimuotoisuuteen" tottuu nopeasti. Yritimme jopa vitsailla paikallisten kanssa, miten löydät autosi torilta? Kuinka, kuinka, numeron perusteella! - he hämmästyivät. He eivät ymmärtäneet vitsiä ollenkaan. No, Jumala hänen kanssaan. Samarakandin sisäänkäynnillä pysähdyimme meloni- ja vesimelonimarkkinoille. Tämä ei ole markkinat, tämä on paratiisi. Ennen tätä matkaa tiesin tasan 2 melonityyppiä: kollektiivisen viljelijän ja torpedon, jotka Moskovassa tänä vuonna maksoivat kosmista rahaa 1 kg:lla. Paikallisilla markkinoilla mikä tahansa meloni (ja niitä on valtava määrä) maksaa täsmälleen 10 ruplaa Venäjän ruplissa (silloin 35 senttiä Yhdysvaltain dollareina), riippumatta melonin painosta. 10 ruplaa ja siinä se. Voit kokeilla kaikkea. Päätimme olla säästämättä rahaa ja kuluttamatta jopa 150 ruplaa (3,75 dollaria), ostimme erilaisia ​​meloneja ja vesimeloneja, olisimme ostaneet lisää, mutta tavaratilassa ei ollut enää tilaa.

Samarkandissa kävimme ensimmäisenä Tamerlanen haudalla, mutta kirjoitan siitä, kun puhun Samarkandin nähtävyyksistä yleisesti.
Sitten pysähdyimme torille ostamaan aineksia aitoon uzbekiläiseen pilafiin, jonka setä Hakim vapaaehtoisesti keitti. Tarjous hotelliin majoittumisesta hylättiin välittömästi, koska Hakimilla oli sukulaisia, jotka asuivat Samarkandissa, jotka jo odottivat meitä. Setä Hakim osti kaikki ainekset itse, lammasta, riisiä, mausteita.

Vatsat korisevat jo makeasti tätä pilafia odotellessa. Sukulaisten talon edessä Hakim-setä katsoi meitä vakavasti silmiin ja sanoi:
- Näetkö, maa on muslimi, ja teitä on täällä neljä, kaksi tyttöä ja kaksi kaveria, matkustamassa, tämä ei ole hyvä, he eivät ymmärrä... Yleisesti, sanoin heille, että olette parhaita ystäviä. pojastani Feruzista, joka asuu Moskovassa ja työskentelee lääkärinä. Olette kaksi avioparia ja myös lääkäreitä.
Minun piti kiireesti muuttua "vaimoiksi". Igor oli Karinan "aviomies", Edik itse asiassa minun "mieheni". Tiedättekö, "lääkäreinä" oleminen eläke- ja esieläkeiässä olevien ihmisten yhteiskunnassa on hyvin vaikeaa. Ymmärsimme erittäin hyvin, että nyt joku sairastuu vakavasti johonkin ja hänen pitäisi antaa neuvoja ja suosituksia. Lääketieteen tuntemukseni on erittäin heikko. Kotona minulla on Mezim lääkkeitä varten, koska syön jatkuvasti paljon, ja Nurofen, koska minulla on joskus päänsärkyä, minulla on edelleen unilääkkeet ja nukun huonosti. Mukana on myös side ja laastari kovettumia varten. Kaikki. Ei ole mitään muuta. Siksi oli kiireellisesti välttämätöntä keksiä uskottavampi tarina, jotta setä Hakimia ei näytetä huonossa valossa sukulaistensa edessä. Päätimme, että kyllä, olemme todella Feruzin ystäviä, kyllä, me todella työskentelemme klinikalla (Feruz on muuten sydänkirurgi) yhdessä, mutta..: Eduard on mestarimme säätämään lääketieteellisiä elektronisia laitteita, Karina työskentelee ruokalassa työskentelen vaatekaapilla ja Igor talousosastolla. Kysymykseen: "Kuinka Feruz voi Moskovassa?" Nyökkäsimme yhdessä ja vastasimme: "Kyllä, hänen kanssaan kaikki on hyvin, hän työskentelee, töitä on paljon." Kukaan meistä ei ollut koskaan nähnyt Feruzia henkilökohtaisesti, ja siksi pelkäsimme, että sukulaiset näyttäisivät joitain valokuvia, emmekä tunnista "parasta ystäväämme". Mutta silti ei ollut hyvä valehdella, koska he silti hämmentyivät todistuksessaan. Sukulaiset tervehtivät meitä rakkaina vieraina. Pöytä oli katettu kylän pihalle, ennen kuin ehtimme huomata, meillä jokaisella oli kädessään jo lasillinen viiniä ja lautaset täynnä ruokaa.

Uzbekit ovat sellaisia ​​ihmisiä, joille on mahdotonta sanoa ei, edes Karinalle. Karina sanoo mielellään kaiken jyrkästi päin naamaa, mutta tässä jopa hän oli hiljaa. Näiden ihanien ihmisten ilo ja sydämellisyys oli niin vilpitöntä, he yrittivät niin kovasti, saivat parhaat ruoat, että heille oli yksinkertaisesti mahdotonta sanoa ei. Mikä meitä tietysti huvitti toistaiseksi, mutta viikon kuluttua se alkoi raivostua, oli velvollisuus sanoa maljaa. Paahtoleipää tulee aina sanoa, ottaen huomioon kuinka paljon söimme ja joimme, joskus jouduimme sanomaan maljaa 3-4 kertaa illassa. Olen vihannut paahtoleipää siitä asti, kun työskentelin vanhan koulun Rospechatissa, mutta täällä minun piti korjata se lennossa. "Tapahtumien" lopussa siitä tuli täysin kuvottavaa, kaikki oli jo sanottu ja usein sanottiin toisen kerran. Sillä ei ole väliä, on tärkeää sanoa jotain. Siksi, jos olet menossa Uzbekistaniin, lataa maljat Internetistä, 200 pitäisi riittää, mutta jos olet matkalla pitkään, lataa vapaasti kaikki tuhat, olen varma, että ne kaikki ovat hyödyllisiä. Tuntia myöhemmin käteni ojensi jälleen mezimiä, tunsin olevani raskaana, 9. kuukaudella. Mutta nämä olivat vain "kevyitä välipaloja", ohjelman kohokohta piti olla kuuluisa Uzbekistanin pilaffi kattilassa ja tulella + lampaan shish kebab. Uzbekit syövät paljon lammasta. Kaikki heidän kansallisruoansa valmistetaan lammasta. Tietoja pilafista. Jos luulit aiemmin, että osaat kokata pilafia, olet väärässä, ellet tietenkään ole uzbekki. Pilafia on monenlaisia, koska olemme Samarkandissa, Hakim-setä alkoi valmistaa Samarkandin pilafia. Ajattelin räjähtää ennen pilafia. Mutta kun kehoni katsoi kaikkea tätä kulinaarista taikuutta ja nenäni haisi tuoksut, kehoni mobilisoitui, puristi kaiken, mikä oli jo sisällä, tehden tilaa pilaville. Oli mahdotonta olla syömättä pilafia. Jos olet Uzbekistanissa, sinun täytyy syödä pilafia lampaan kanssa. Pilaf sulaa silmiemme edessä. Nyt kirjoitan tätä kaikkea ja ymmärrän kuinka paljon haluan häntä taas, edes vähän, vaikka kourallisen.
En kirjoita muuta, näytän mieluummin kuvia.

Pilafin jälkeen näytti siltä, ​​että olimme kuolleet, emme voineet liikkua, puolikas mezimiä ei todellakaan auttanut. Vieraanvaraiset isännät eivät antaneet periksi ja jatkoivat meidän "kiduttamista" ruoalla. Ohjelmaan kuuluihan myös grillaus. Lisää sukulaisia ​​ilmestyi. Kahdella autolla meidät vietiin, tuskin elossa, tutkimaan Samarkandia yöllä.
Yöllä Samarkand näyttää kohtaukselta sadusta noin 1001 yöstä. Kuumuus laantuu, kaupunki herää eloon, uzbekistanin melodioita kuuluu kaikkialla. Olin hämmästynyt siitä, että Samarkandissa on paljon turisteja, tietysti kaikki haluavat katsoa Samarkandin pääaukio - Registan.

On olemassa legenda, että 1400-luvun alusta 1900-luvun alkuun saakka aukiolla tapahtui julkisia teloituksia, ja jotta veri imeytyi paremmin eikä sitä havaittu, maa oli täynnä hiekkaa. Siksi aukiota kutsuttiin Registan ("reg" - hiekka ja "stan" - paikka) - paikka, joka on peitetty hiekalla. Registan on avaruutta. En ole koskaan ennen nähnyt mitään vastaavaa. Tässä pari kuvaa toistaiseksi, kerron yksityiskohdista seuraavana päivänä.

Ruoan "kidutus" ei ollut vielä meidän osaltamme ohi, siellä oli vielä uskomattoman maukasta uzbekistanin jäätelöä. Ajaessamme Uzbekistanin ravintolan ohi, joku ehdotti, että pysähtyisimme sinne. Makasin takapenkillä, koska en pystynyt istumaan, huolimatta kaikista kiinnittämättömistä turvavöistä, luulin sen olevan vitsi. Kuinka väärässä olinkaan. Pyysimme lisää ruokaa ja mielestäni jopa kyyneleet silmissäni. Itse asiassa luin jostain, että Japanissa näyttää olevan jopa tällaista kidutusta - ruoalla ihmiselle syötettiin lihaa ja hän kuoli kuukautta myöhemmin. Mietin päässäni, kuinka kauan voimme elää lihalla. Sensaatioiden mukaan olisimme kuolleet aikaisemmin. Armollinen Uzbekistanin ruoan jumala sääli ja päätti juoda vain kahvia. Ravintolassa, kuten periaatteessa idässä, kaikki on kallista ja rikasta. Kultaa ja brokaatia.

Minä jopa tanssin. Mitä tarvitsen, tanssin äskettäin Dagestanin häissä, tiedän kaikki liikkeet. Miellyttääkseen rakkaita omistajiaan hän tanssi heidän kanssaan. Uzbekistanin ravintolan blondi herätti huomion, ja jos se ei olisi ollut seuran ja "aviomiehen" itse, en olisi jäänyt ilman paikallisia kosijoita)))
Nyt muutama sana kyläelämästä. Tietenkään ei ole kuumaa vettä, ei kylpyjä tai suihkuja. WC on kadulla, jossain pihan takana. No, kuten wc, reikä lattiassa, jos joku ei tiennyt (osoitan nyt mieluummin kanadalais-norjalaisia ​​lukijoita). Peseytyäksemme omistajat lämmittivät meille sangon vettä, yhden kaikille. ½ puolet meni Eduardille, koska hän oli ensimmäinen ja suurin, loput puolet jaoimme kolmen kesken mukiin. Haluan kertoa teille, että tehtävä ei ole helppo. He kastelivat itseään verhon takana kauhasta, joten vesitoimenpiteet olivat enemmän virkistäviä kuin hygieenisiä. Meidät laitettiin nukkumaan avioliittohakemusten mukaan, eli aviomies ja vaimo. He jopa antoivat meille uudet vuodevaatteet, aivan paketissa. Tietysti pesen uudet liinavaatteet kotona, koska ei tiedetä, kuinka moni käsi kosketti tätä samaa liinavaatteita ompelun aikana. Mutta valinta tässä tilanteessa ei ollut suuri: joko nukkua sen päällä, mitä he antavat, tai nukkua seisten. Valitsin ensimmäisen. Yritin pitkään laittaa vatsaista vartaloani uuteen sänkyyn, taas "aviomies" oli asetettava niin, että aamulla hänen ei todellakaan tarvitsisi mennä naimisiin kanssani vietetyn yön jälkeen. En voinut nukkua. Olin sairas. Ruoasta. Pakkaus mezimiä ei auttanut. "Aviomieheni" kuorsasi lähellä, mikä myös raivostutti minua. Tarkemmin sanottuna kuorsaus ei suututtanut minua, vaan se, että hän nukkui, mutta minä en. Sitten halusin mennä wc:hen, mutta ulkona ja yöllä oli kylmä, ja wc oli kaukana ja kadulla. Nämä suloiset pienet lampaat asuivat wc:n vieressä.

Työnsin Edwardin sivuun ja käskin hänen valvoa minua, koska pelkäsin yksin. Nukahdin aamunkoitteessa. Kaiken kaikkiaan oli vaikea yö.

Aloitan raporttisarjan Keski-Aasian matkasta. Ensimmäinen päivä - Samarkand. Päivä oli nähtävyyskierros, oppaan tarina ja yritys saada se kaikki yhtenäiseksi kuvaksi. Jos puhumme tästä lyhyesti, niin Samarkand on Timurin kaupunki, hänen valloittamansa osavaltion pääkaupunki, joka ulottuu Dnepristä (ei edes Volgasta) Indus-joelle. Ja sitten on paljon yksityiskohtia, muistan ne valokuvilla. Ja ensimmäinen vaikutelma ensimmäisestä päivästä oli illalla ravintolassa. Siellä on perheloman tunnelmaa. Ja joukko lapsia, jotka eivät ole ollenkaan esteenä lomalle, vaan päinvastoin sen osallistujille.

Muitakin vaikutelmia jäi kuitenkin. Ensimmäistä kertaa todella tunsin käsintehtyjen mattojen työvoiman tehtaalla, vaikka tämä ei olekaan ensimmäinen mattotehdas, jossa olen käynyt. Ihailin Samarkandin panoraamaa minareetista, jota kiipesin ylös jyrkkiä kierreportaita pitkin. Kaikesta tästä keskustellaan postauksessa, joka avautuu mieleenpainuvimmalla mosaiikilla - tiikeri-leijona, jossa on mies-aurinko. Symboloi tavoitteen asettamista: jos ihminen pyrkii tavoitteeseen kuten leijona tai tiikeri hirven jälkeen, niin onnen aurinko paistaa hänelle aina.

Puhutaan nyt kaikesta järjestyksessä. Olen pitkään halunnut mennä perheeni kanssa, mutta siinä oli este: keväällä tai syksyllä on hyvä mennä, kesällä on kuuma. Ja tyttärelläni on loma vain kesällä. Nyt hän on valmistunut yliopistosta ja menimme. Reitin Samarkand - Bukhara - Taškent - Khiva suunnittelin hieman eri tavalla, mutta kun se linkitettiin lippujen aikatauluun ja niiden hintaan ostohetkellä, se osoittautui juuri tällaiseksi. Ja Internetistä löysin matkatoimiston, joka tarjoaa oppaita koko reitin varrella. Toistaiseksi olen tyytyväinen tulokseen. Jos jotakuta kiinnostaa yksityiskohdat, niin kirjoita, kerron.

Yölento Samarkandiin. Lentokentän lentokenttä, jossa on ainoa lentokone - meidän. Ohitamme kontrollin ja menemme hotellille. Ikkunan ulkopuolella on melko kauniita maisemia ja aikaisin aamulla heräävä kaupunki.

Matkalla pysähdyimme vaihtamaan rahaa - ja tässä oli ensimmäinen yllätys. Tiesin kurssin, samoin kuin suosituksen ottaa käteistä. Yllätys oli 1000 summan maksimilasku eli noin 20 senttiä (amerikkalainen). Siksi he antoivat 300 dollarilla puolitoista miljoonaa 15 100 setelipakkauksen muodossa. Huolimatta siitä, että vesipullo myymälässä maksaa 1500 ja liput museoon kolmelle maksavat 30-60 tuhatta. Eli 100 tuhannen pakkaus on sellainen normaali laskentayksikkö, ja niitä pitää kuljettaa mukana 5-7 kappaletta. Tämä ei ole enää tasku. Se tuskin mahtuu edes tilavaan käsilaukkuun - mutta mahtuu silti, joten ongelmaa ei tarvinnut ratkaista nopeasti, vaimoni käsilaukusta tuli iso lompakko. Opas sanoo, että seteli on 5000 (1 dollari), mutta se on hyvin harvinaista.

Saavuimme hotellille. Vanha kunnostettu rakennus on nimeltään Royal Hotel. Syömme aamiaisen ja kirjaudumme sisään. Erittäin viihtyisä sisäpiha.

Aulassa on jonkinlainen hauska ylösalaisin joulukuusi, latvaoksat leviävät eniten.

Sisustus on tyyliltään melko historiallista, mutta tämä ei ole tyylitelty ja elämän koristelu. Tyylityksessä he eivät ripustaisi verhoa oveen täysin modernilla, kuten Disneyn juonella (en ehtinyt napsauttaa sitä kokonaan, pala näkyy).

Lennon jälkeen lepäämme ja lähdemme retkelle. Ensimmäinen kohta on Timurin mausoleumi. Komea. Aiemmin sitä ympäröi muuri, jossa oli pääportti, nyt seinästä on jäljellä vain pohja.

Tutkijat sanovat tästä suuresta kivestä, että tämä on Timurin valtaistuimen perusta. Miksi - kuka tietää. Itse asiassa se on suuri marmorinen, koristeltu geometrisilla kaiverruksilla.

Tämä on hän toisella puolella, ja hänen vieressään on kulho. He kertovat siitä koko legendan - sanotaan, että siihen puristettiin granaattiomenamehua, ja tätä varten oli erityisiä painaumia, ja ennen kampanjaa jokainen soturi joi siemauksen, ja myös kampanjan jälkeen, ja sotilaiden määrä ja tappiot arvioitiin usein lopuista. Miksi rakastan oppaita - he tietävät ja kertovat paljon tällaisia ​​tarinoita. On tärkeää, että he tuntevat tarinoiden lisäksi tekstuurin. Meidän tietää ja antaa lisätietoja pyynnöstä. Pyynnöstä - luultavasti siksi, että useimmat turistit ovat enemmän kiinnostuneita pyöristä.

Seinän kulman säilynyt alaosa tornilla ja portaikolla.

Lähestymme mausoleumia lähemmäs. Mosaiikkeja, veistettyjä arabialaisia ​​kattoja, joita olen nähnyt Granadassa, Jaipurissa ja muissa paikoissa. Mutta täällä suunnittelun samankaltaisuudesta huolimatta ne erottuvat sinisestä mosaiikista ja näyttävät erilaisilta.

Mennään sisälle. Ovi on aito (tai melkein). Mielenkiintoista on, että se ei roiku saranoissa, vaan itse ovesta ulkonevissa ja kiveen menevissä puisissa piikkeissä, eikä sitä voi vaihtaa umpinaisen rakenteen säilyttäen.

Timurin muotokuva ja valloitusten kartta. Muotokuva on kaunis moderni fantasia, joka ei vastaa tosiasioita. Tiedetään, että Timurin ulkonäön rekonstruoi Gerasimov kallosta. Tämä rekonstruktiomuotokuva näytettiin meille, ja se on erilainen. Voit tietysti laulaa kappaleita, joissa Gerasimov rekonstruoi sen, mitä tapahtui kuolinhetkellä, ja tämä, he sanovat, hänen nuoruudessaan... Ja on myös mielenkiintoinen piirre - Timur turbaanissa, joka peitti hiuksensa. Tämä on ehdottomasti historiallinen petos, johon muuten myös Gerasimov osallistui. Temppu on, että Timur oli punatukkainen. Tämä tiedetään historiasta ja vahvistettiin haudan avaamisesta - yksittäisiä hiuksia löydettiin ja ehkä näemme ne Taškentissa. Ja historioitsijat eivät näe tässä ongelmaa, he sanovat, että turkkilaisten keskuudessa oli punatukkaisten heimo, mistä on kysymys. Mutta tätä ei tapahdu populaarikulttuurissa - joten he piirtävät ihmisiä turbaanilla. Ja viikset ja parta on piirretty mustiksi, vaikka ne olivat myös punaisia. Mutta tämä fantasia on kanonisoitu ja kopioitu.

Ja tämä on suurempi kartta valloituksista. Jokainen löytää sen kuitenkin helposti Internetistä. Timur oli heimosta (tai perheestä?), jolle Tšingis-kaani myönsi paikalliset maat - tai asettui niihin. He kuuluivat laumaan, mutta Timurin aikaan lauma oli jo heikentynyt. Ja voimakas komentaja pystyi luomaan itsenäisen valtion laajentamalla sitä kaikkiin suuntiin kampanjoillaan. Hän puuttui myös lauman asioihin tukemalla ensin Totkhamyshia, josta tuli Zalota-lauman khaani Mamain tappion jälkeen Kulikovon taistelussa, sitten päinvastoin, hän taisteli hänen kanssaan ja voitti hänet auttaen näin Dmitryä. Donskoy. Tappio ja vaino tapahtuivat kuitenkin Venäjän alueella, vaikka Venäjää ei liitetty. Hän valloitti Intian, ja hänen jälkeläisensä hallitsivat siellä 1700-luvulle asti. Hän aloitti pitkän kampanjan Ottomaanien valtakuntaa vastaan ​​- voitti sulttaani Bayezidin ja miehitti Konstantinopolin - mikä pelasti Euroopan turkkilaisten toiselta kampanjalta. Ja kirjeet tästä Kaarle VI:n ja muiden eurooppalaisten hallitsijoiden kanssa on säilytetty.

Menemme mausoleumin pääsaliin ja ihailemme loistoa.

Keskellä on hautakiviä. Mutta nämä eivät ole oikeita hautakiviä, ne vain seisovat lattialla paikoissa, joissa haudat sijaitsevat niiden alla maanalaisessa kerroksessa. Timurin hautakivi on keskellä tummaa jadea. Kivi on arvokas, mutta kirottu. 1700-luvulla Iranin shaahi yritti varastaa sen. Mutta maanjäristykset ja sodat alkoivat Iranissa, Shah itse sairastui - ja käski kiven palauttaa. Tilanne näyttää parantuneen. Ja näyttää siltä, ​​​​että se on kirjoitettu itse kiveen, ja onnettomuudet ja sodat alkavat Timurin hautaan tunkeutumisesta. Tiedetään, että hauta avattiin 21. kesäkuuta 1941 - ja sota ei odottanut kauan. Tiedetään myös, että marraskuussa 1942 Moskovaan tutkimusta varten viety Timurin tuhkat palautettiin hautaan puna-armeijan hyökkäyksen aattona Stalingradissa, kertoen legendan vakavasti Žukoville. Tämä on tarina, kaikki kiinnostuneet voivat etsiä yksityiskohtia.

Mutta on huomattava, että itse mausoleumia ei alun perin rakennettu Timuria varten. Timur rakensi sen itse rakkaalle pojanpojalleen, jonka hän halusi nimittää seuraajakseen, mutta joka yhtäkkiä kuoli nuorena. Pojanpojan hauta on kuvassa Timurin hautakiven oikealla puolella. Ja sitten Timurin mentori haudattiin mausoleumiin, hänen hautansa kaukaisuuteen. Ja vasta sitten Timur itse haudattiin väliaikaisesti mausoleumiin matkalla Shakhrisabziin. Timur kuoli Kiinan kampanjan aikana nykyisen Kazakstanin alueella talvella. Ruumis tuotiin seremoniaan Samarkandiin, Timurin pääkaupunkiin. Ja sitten he aikoivat jatkaa eteenpäin, koska Timur halusi tulla haudatuksi kotimaahansa. Mutta kylmeni, solasta tuli saavuttamattomia - ruumis haudattiin tilapäisesti kevääseen asti. Siksi timuridit taistelivat vallasta, eikä heillä ollut aikaa hautaamiseen. Tämä on tarina.

Keskustassa on myös useita sukulaisten ja vaimojen hautoja, mutta en muista historian yksityiskohtia. Paitsi yksi - noin. näyttää siltä, ​​että hän oli Timurin pojanpoika, joka oli liian kiinnostunut tieteestä ja runoudesta, minkä vuoksi valtio epäonnistui. Korjatakseen sen jotenkin, hän päätti antaa valtaistuimen pojalleen, ja hän itse meni hajjille. Ehkä häntä neuvottiin voimakkaasti. Mutta hänelle henkilökohtaisesti se ei päättynyt hyvin: hänen poikansa, peläten vaatimuksen palauttamista valtaistuimelle, lähetti tappajan takaisin - hän katkaisi päänsä. Haudan avaaminen vahvisti tämän tarinan; joka tapauksessa pää löydettiin erillään ruumiista.

Ja keskushautojen puolella on erillinen sufi-pyhimyksen (unohdin hänen nimensä) hauta, joka oli tässä paikassa jo ennen mausoleumia, yhdessä tangon kanssa - merkki pyhimyksen hautauspaikasta, joka kutsuu palvontaa varten. Ja mausoleumi rakennettiin hänen ympärilleen valitsemalla jo rukoiltu paikka.

Seinien ja katon mosaiikit ovat upeita. Sekä suuressa että yksityiskohtaisesti, ja täällä tarvitset vain henkilökohtaista läsnäoloa - silloin siirrät katseesi toisesta, mutta valokuvaus ei tarjoa tätä.

Poistumme toisesta ovesta.

Mausoleumin kellarin ovi on suljettu. Mutta joissakin vankityrmissä on kaksi reikää. Opas kertoo, että legendan mukaan tämä on maanalainen käytävä Timurin palatsiin. Mutta nyt se kulkee asuttujen alueiden alta, joten he päättivät olla kaivamatta. Ja itse luolia käytetään matkamuisto- ja antiikkiliikkeenä.

Maalausten tekijä, taiteilija, myy kaupassa. Maalauksia paperille ja nahalle. Täällä hän näyttää kaksi muotokuvaa Timurista - Gerasimovin mukaan ja fantasia.

Ja ostimme häneltä tamburiinin, jossa oli Timurin muotokuva iholla. Se kuulostaa kovalta. Mutta se on kallista. Ja myös käärmeennahkainen tikari toiselta mestarilta samassa kaupassa. Silti, kun ihmiset myyvät omansa, he kertovat paljon enemmän.

Saavumme Registan Squarelle. Täällä on muinaisten medresien kompleksi, joka on kuuluisa koko Keski-Aasiassa. He opettivat erilaisia ​​tieteitä 1800-luvun loppuun asti.

Matkalla rakennuksiin ohitamme pienen puiston. Opas sanoo, että näitä puita kutsutaan plataanipuiksi. Planeetat mainitaan monissa lauluissa ja kirjallisuudessa, ja jostain syystä olen aina kuvitellut kyykkyvän, paksun puun. Mutta ei, se on vain tällainen vaahtera, se on pitkä ja kevyt.

Katsomme madrasaa, kuuntelemme tarinaa sen historiasta ja rakentamisesta. Ja ihailemme rakennusten mosaiikkeja.

Yhden julkisivun yläpuolella on fresko, jossa on tiikerileijona ja mies-aurinko. Mielenkiintoista kyllä, se oli varsin yhteensopiva islamin kanssa, joka ei ollut niin dogmaattinen tässä. Ehkä kuvien fantasiasta johtuen yhdessä eläimessä ei ole vain leijonatiikeri, vaan myös hirvi on maalattu oudosti. On myös mielenkiintoista, että leijonia ja tiikereitä löydettiin jostain läheltä laaksosta 1800-luvun loppuun asti. Ja heidät jopa pyydettiin ja lähetettiin lahjaksi Kiinan keisareille. Joten oletetaan, että kävelijä ymmärsi mitä oli tekemässä, eikä keksinyt eläintä tietämättömyydestä.

Menemme pihalle. Ympärillä on opiskelijoille tarkoitettuja huoneita kahdessa kerroksessa, molemmissa kahdelle. Huoneiden yläpuolella on kirjoituksia ja tiedemiesten sanontoja. Mukaan lukien ne, jotka eivät ole miellyttäviä uskonnolle, että tunti opiskelua on hyödyllisempää kuin rukouspäivä. Mutta Samarkand oli valistunut kaupunki, hallitsijat tukivat tiedemiehiä ja olivat usein itsekin tiedemiehiä, eikä siellä ollut uskonnollista fanaattisuutta.

Sisällä on nyt matkamuistomyymälöitä. Mutta voit nähdä yleisen suunnittelun. Osoittautuu, että itse huone on myös kaksikerroksinen. Alakerrassa on työhuone - olohuone keittiö ja toimisto yhdessä, yläkerrassa makuuhuone. Silloinkin lattiassa oli viemäri talousvedelle (pesuun, ruoanlaittoon), toimii edelleen, mutta kukaan ei tiedä mihin tämä vesi menee.

Emme menneet täällä toiseen kerrokseen. Tässä kuvia toisesta kaupasta, jossa oli kiirettä kansallisvaatteita myyvällä liikkeellä. Toisessa kerroksessa holvikatot. Osoittautuu, että korkeassa kivihuoneessa on puulattia, joka jakaa sen kahteen kerrokseen.

Viereisessä rakennuksessa on koulutustilat. Kattoa tukevat korkeat pylväät ovat puisia.

Yhdessä hallissa katto ja seinät on maalattu tähdillä. Observatorion korkean tähtitieteen ja havaintojen muistoksi. En muista tutkijan nimeä.

Lyhyt kävelymatka kadulla seuraavaan rakennukseen. Katsotaanpa ympärillesi.

Kuljemme matkamuistomyymälän läpi. Katto on päällystetty kankaalla, koska huone on kupumainen ja kokonaiskorkeus on 20 metriä.

Myymälä esittelee paikallisen kirjontataiteen. Mutta tänään käsityöläinen meni tapahtumaan jättäen työt ja lasit.

Ja tämä on oppaamme. Hän puhuu perinteisestä naisen asusta - hihaton kaapu, jota käytetään suoraan päässä, ja burqa - ne roikkuvat täällä. Burqa on historiallinen ja aito, tehty jouhista ja erittäin karkea. He eivät tee niitä nyt. Ja niitä, jotka olivat olemassa, poltettiin massalla 1800-luvun lopulla; siellä oli erityinen tapahtuma vihattujen vaatteiden eroon pääsemiseksi.

Kultainen moskeija. Tämä on neuvostoaikaista restaurointia, kultaamiseen kului useita kiloja kultaa. Äskettäin päivitetty, mutta vaatimattomampi. Mielenkiintoista on, että katon keskiosa on tasainen, maalauksesta syntyy vaikutelma kupolista.

Ja tämä on kuva ennen kunnostusta. Voidaan nähdä, että kunto ei ollut lumoava, ja kupolin sijaan oli tasainen katto. Samaan aikaan moskeija oli käytössä 1900-luvun loppuun asti.

Ja katsotaan vähän lisää.

Matkamuistomyymälöiden joukossa on mattokauppa, ja ne osoittavat työn monimutkaisuuden.

Kun tulimme ulos aukiolle, näimme ihmisiä seisomassa yhdellä minareetista. Kysyimme oppaalta - kyllä, se on mahdollista, mutta jokaiselta henkilöltä erillisestä maksusta. Miksi kysyt? Vaikka luultavasti tämä ei ole "mitä varten", vaan "mitä varten" - rajoittaa ihmisten virtaa rahalla, ei jonolla. Mutta silti uteliaisuus voitti. Käytävien hämmennys ja sitten kapea, kapea portaikko huipulle.

Kätellään ja katsotaan ympärillemme. Totta, katolle ei voi mennä. Katossa olevasta reiästä voi katsoa vain vyötärölle asti. Mutta näkymät ovat silti upeat.

Mennään nukkumaan. Menimme alas kierreportaita, pitäen varovasti kiinni seinästä ja köysistä. Ja sitten kävelemme käytävien läpi.

Matkan varrella menemme ulos toiseen kerrokseen yhdellä pihalla, jossa opiskelijat asuivat, ja katsomme ylhäältä.

Ja taas kapea lasku.

Ja jatkamme kiertuetta. Toinen madrasah-rakennus, sisäpiha. Esitykset pidetään sohvilla.

Katsastus on valmis, menemme aukiolta puiston läpi. Opas kertoo, että ennen oli plataanipuita, mutta nyt ne ovat tehneet maiseman havupuista.

Pitkä päivä lähenee loppuaan. Olemme menossa mattotehtaalle. Se on ohjelmassa, mutta haluamme sen myös itse. Uzbekistanissa kasvatetaan varsin laadukasta silkkiä. Ja matoissa he käyttävät vain luonnollisia väriaineita - pähkinänkuoria ruskealle, parsaa keltaiselle, madder-juurta punaiselle ja oranssille, indigoa siniselle. Täällä kasvatetaan kaikkea paitsi indigoa. Madder-juuri tuli aiemmin Afganistanista, mutta nyt näkyy tehtaan edessä pensas.

Väriaineet keitetään altaissa, sitten langat värjätään. Näimme itse altaat, mutta en ottanut valokuvaa. Mutta väri tällä menetelmällä voi vaihdella hieman, ja on melkein mahdotonta toistaa sävyä. Siksi jokaiselle matolle langat valmistetaan yhdessä erässä ja varauksella. Ja tämä on huone, jossa on koneita, joilla matot hierotaan käsin.

Matto on tehty solmimalla solmuja pohjaan. Pohja on paksu lanka, se sisältää 600-800 silkkilankaa kotelosta. Solmujen määrä määrittää maton laadun - mitä vähemmän solmuja, sitä paksumpia lankoja käytetään. Matoilla on 25-100 solmua neliösenttimetrillä. Ja se määrää työvoiman.. Yksinkertainen matto, jonka koko on 1,2 x 1,8 metriä, kestää kaksi tyttöä kahdeksi kuukaudeksi ja monimutkainen puolitoista vuotta. Aika riippuu myös mallista. Tytöt muistavat perinteisen kuvion solmujärjestyksen ja tekevät sen tarkistamatta kuviota, ja jos kuvio on monimutkainen, he katsovat jatkuvasti teknistä karttaa, ja se osoittautuu hitaammaksi. Ketterä tyttö tekee jopa 40 solmua minuutissa. Näimme hänet työssä, ja sitten hoitaja näytti meille kuinka solmu tehdään - se näyttää nopealta, mutta itse asiassa on 8 melko monimutkaista liikettä. He käyttävät jonkinlaista hankalaa solmua kahdessa loimilangassa. Hän ei voi saada 40, maksimi 8 (ellei demotilassa). Yleisesti ottaen, vaikka katselin tuotantoa useissa tehtaissa eri maissa, vain täällä tunsin todella prosessin työvoimaintensiivisyyden.

Tehtaalla työskentelee vain yli 18-vuotiaat tytöt, lapsityövoimaa ei käytetä - ja lapset sitovat langat nopeammin ohuilla sormillaan. Ja tytöt menevät naimisiin aikaisin, ja sitten he eivät voi enää työskennellä kokonaista viikkoa, heidän on ylläpidettävä taloa. Tämän seurauksena matot ovat melko kalliita, 3-4 kertaa kalliimpia kuin vastaavat Intiassa. Silkkimattojen lisäksi villamattoja valmistetaan pitkälti samalla tavalla, mutta valmistusprosessia emme nähneet.

On selvää, että tämä on paikka, jossa käsityö voidaan korvata konetyöllä. Mutta toistaiseksi monimutkainen monivärinen matto ei toimi. He sanovat, että kiinalaiset ovat aloittaneet prosessin.

Katso nyt lisää koneita. En heti tajunnut, että minun piti katsoa myös kääntöpuolta - siellä matto on kelattu, ja sieltä näkee kuvion kokonaisuudessaan. Muuten, tehdas ottaa vastaan ​​tilauksia minkä tahansa mallin perusteella, näimme jopa teknologisen kartan suosikkikoiramme valokuvan perusteella (itse mattoa ei ollut).

Ja sitten menimme ravintolaan. Ylelliset sisätilat. Paikalla on paljon ihmisiä, isoja ryhmiä juhlimassa syntymäpäiviä tai muita tapahtumia, on myös erilliset pöydät useammalle henkilölle. Ja nyt on tunne, että ihmiset yrittävät pukeutua tyylikkäästi, kuin lomalla. Jotta on kaunista ja miellyttävää etsiä itselleen ja muille. Tätä ei tunneta Moskovassa tai Euroopassa. Muistan sen Neuvostoliiton ajoilta, he myös pukeutuivat tyylikkäästi teatteriin, ravintolaan tai lomalle. Se on aika vaikea selittää. Sanotaan vaikka, että ero on siinä, mitä ihminen ajattelee pukeutuessaan. Voit ajatella olosi viihtyisyyttä, ja sitten menet melkein kuin olisit menossa töihin. Voit miettiä ympäristöön, yritykseen sopivaa - hyväksytyn pukeutumiskoodin noudattamista. Voit pukeutua muodin mukaan. Tai erottumisesta ja huomatuksi tulemisesta. Tai vain nauraa sille. Tai ehkä kyse on pukeutumisesta kauniisti ja miellyttävästi itsellesi ja läheisillesi, kiinnittämättä erityistä huomiota muotiin, vaikkakaan ei huomioimatta, ja osittain uhraamatta mukavuutta. Tätä kutsun "älykkääksi", ja tämän huomasin Samarkandissa.

Ravintolassa on myös poikkeuksellisen paljon lapsia. 2-vuotiaasta lähtien, osalla vielä tutti ja vanhemmat. Vanhimmat pitävät huolta nuoremmista. Istuminen väsyneinä he kävelevät vapaasti pöytien välissä, juoksevat, pelaavat pelejä, tanssivat. Samaan aikaan aikuiset hoitavat lapsia ja opiskelevat. Yleensä lapset ovat osa lomaa, eivät este. Moskovassa ei todellakaan ole sellaista tunnetta. Siellä lapset ovat esteenä lomalle menemiselle, sinun täytyy jättää heidät ja ponnistella tämän eteen tai päinvastoin kieltäytyä lomasta. Muuten, sana "loma" on avainasemassa, mikä erottaa sen sanasta "juhla" tai "kokous", joka korvaa sen. Nämä ovat aksentteja, mutta ne ovat tärkeitä. Ja yleensä kaikki tämä selittää lasten määrän Venäjällä.

Kuvat ovat vain sisätiloista, mutta ehkä yritän välittää tunnelmaa valokuvilla.