Waar is de jungle? Amazone en andere bossen. Savannes en oerwouden van Afrika Wat groeit er in de oerwouden van Afrika

Wat is jungle? Het lijkt erop dat het geen probleem zou moeten zijn om deze vraag te beantwoorden. “Wie kent dit niet”, zeg je. "Jungles zijn ondoordringbare bossen in warme landen, waar veel wilde apen en tijgers zijn die boos met hun lange staarten zwaaien." Maar alles is niet zo eenvoudig. Het woord "jungle" werd pas iets meer dan honderd jaar geleden algemeen bekend bij Europeanen, in 1894-1895. Er werden twee "Jungle Books" gepubliceerd, geschreven door een destijds weinig bekende Engelse schrijver, Rudyard Kipling.

Velen van jullie kennen deze schrijver heel goed, na het lezen van zijn verhalen over de nieuwsgierige babyolifant of hoe het alfabet werd uitgevonden. Maar niet iedereen zal de vraag kunnen beantwoorden wat er in de Jungle Books wordt verteld. En toch kun je er zeker van zijn dat bijna iedereen, zelfs degenen die Kipling nog nooit hebben gelezen, de hoofdpersoon van deze boeken goed kent. Hoe kan dit? Het antwoord is simpel: toen dit boek in het Russisch werd vertaald en voor het eerst in ons land werd gepubliceerd, was de titel ervan:
De verspreidingskaart van de jungle en andere tropische wouden is gewijzigd. Nu is ze bij iedereen bekend onder de naam van het hoofdpersonage - de Indiase jongen Mowgli, deze naam gaf de naam aan de Russische vertaling.

In tegenstelling tot Tarzan, een andere held van populaire boeken en films, groeide Mowgli echt op in de jungle. “Maar hoe zo! - zul je uitroepen. - Tarzan woonde ook in de jungle. We zagen zelf zowel op de foto's als in de films heldere tropische bloemen en kleurrijke vogels, hoge bomen verweven met lianen. En krokodillen en nijlpaarden! Waar wonen ze, is het niet in de jungle?"

Helaas, ik zal je van streek moeten maken, maar noch in Afrika, waar de ongelooflijke avonturen van Tarzan en zijn vrienden plaatsvonden, noch in Zuid-Amerika, noch zelfs in het hete Nieuw-Guinea "vol met premiejagers", is er en was er nooit .

Heeft Kipling ons bedrogen? In geen geval! Deze magnifieke schrijver, de trots van de Engelse literatuur, werd geboren in India en kende het goed. Het is in dit land dat dicht struikgewas met bomen en struiken verweven met lianen met bamboebossen en gebieden bedekt met hoog gras, in het Hindi "jangal" of "jungle" worden genoemd, wat in het Russisch voor ons een gemakkelijkere "jungle" is geworden. Dergelijke struikgewas is echter alleen typisch voor Zuid- en Zuidoost-Azië (voornamelijk voor de schiereilanden Hindoestan en Indochina).

Maar de populariteit van Kiplings boeken was zo groot, en het woord 'jungle' zo mooi en ongewoon, dat zelfs veel goed opgeleide mensen (natuurlijk, behalve specialisten - botanici en geografen) ondoordringbare bossen en struiken op die manier begonnen te noemen . Daarom gaan we je veel interessante verhalen vertellen over de mysterieuze bossen van warme landen, zonder aandacht te schenken aan het feit dat slechts een heel klein deel ervan met recht de jungle kan worden genoemd.
Trouwens, de verwarring met het gebruik van termen heeft niet alleen het woord "jungle" beïnvloed: in het Engels worden alle bossen van warme landen, inclusief de jungle, meestal tropische regenwouden (tropisch regenwoud) genoemd, zonder op te letten tot het feit dat ze zich meestal niet in tropische, en in de equatoriale, subequatoriale en zelfs gedeeltelijk in de subtropische gordels bevinden.

De meesten van ons zijn bekend met gematigde bossen en hun kenmerken. We weten welke bomen in naaldbomen voorkomen en welke in loofbossen, we hebben een goed beeld van hoe de kruiden en struiken die daar groeien eruit zien. Het lijkt erop dat "een bos ook een bos is in Afrika", maar als je in het equatoriale bos van Congo of Indonesië, in de regenwouden van Amerika of in de Indiase jungle zou zijn, zou je veel ongewone en verbazingwekkende dingen zien .
Laten we kennis maken met enkele van de kenmerken van deze bossen, met hun bizarre planten en unieke dieren, leren over de mensen die daar wonen en over die wetenschappers en reizigers die hun leven hebben gewijd aan het bestuderen ervan. De geheimen van de jungle hebben altijd nieuwsgierigen aangetrokken; waarschijnlijk kunnen we vandaag gerust zeggen dat de meeste van deze geheimen al zijn onthuld; hierover, maar ook over wat nog steeds een mysterie blijft en in ons boek zal worden besproken. Laten we beginnen met de equatoriale bossen.

Tropisch regenwoud en andere equatoriale bosaliassen

Het is moeilijk om een ​​spion te vinden die net zoveel bijnamen zou hebben (soms zelfs tegenstrijdig in betekenis) als deze bossen namen hebben. Equatoriale bossen, tropische regenwouden, hylaea*, selva, jungle (u weet echter al dat deze naam onjuist is) en tot slot de term die je in school- of wetenschappelijke atlassen kunt vinden is constant natte (equatoriale) bossen.

* HYLEIAN FOREST, HYLEA (Grieks hyle - bos) - een tropisch bos voornamelijk in het Amazonebekken (Zuid-Amerika). Het hylaean bos is de concentratie van de oudste flora van de aarde. Er is geen droogte in de Hylaean-bossen en er zijn praktisch geen seizoensgebonden temperatuurveranderingen. Hylaean-bossen worden gekenmerkt door een meerlagige, ongelooflijke verscheidenheid aan planten (slechts ongeveer 4.000 soorten bomen), een overvloed aan lianen en epifyten. In de hylaeanbossen groeien talrijke waardevolle soorten bomen, zoals cacao, hevea-rubber, bananen. In brede zin wordt hylaea de equatoriale bossen van Zuid-Amerika, Centraal-Afrika en de eilanden van Oceanië genoemd (noot van de redactie).

Zelfs de grote Engelse wetenschapper Alfred Wallace, die in veel opzichten vooruitliep op de belangrijkste bepalingen van de evolutietheorie van Charles Darwin, als bioloog, dacht er niet echt over na waarom hij, bij het beschrijven van de equatoriale gordel, de bossen die daar groeien tropisch noemt. De verklaring is vrij eenvoudig: anderhalve eeuw geleden, als we het over klimaatzones hadden, werden er meestal maar drie onderscheiden: polair (ook wel koud), gematigd en heet (tropisch). En de tropen, vooral in Engelssprekende landen, noemden het hele gebied gelegen tussen de parallellen van 23 ° 2T met. sch. en jij. sch. Deze parallellen zelf werden ook vaak de tropen genoemd: 23 ° 27 "N - de Kreeftskeerkring en 23 ° 27" S. sch. - Steenbokskeerkring.

We hopen dat deze verwarring je er niet toe zal brengen alles te vergeten wat je nu, in de 21e eeuw, in aardrijkskundelessen wordt geleerd. Om dit te voorkomen, gaan we dieper in op alle soorten bossen.

Bossen, die niet veel verschilden van moderne regenwouden, verschenen ongeveer 150 miljoen jaar geleden op onze planeet. Toegegeven, toen hadden ze veel meer naaldbomen, waarvan er veel nu van de aardbodem zijn verdwenen. Enkele duizenden jaren geleden bedekten deze bossen tot 12% van het aardoppervlak, nu is hun oppervlakte afgenomen tot 6%, en het blijft snel afnemen. En 50 miljoen jaar geleden waren zelfs de Britse eilanden bedekt met dergelijke bossen - hun overblijfselen (voornamelijk stuifmeel) werden ontdekt door Engelse botanici.

Over het algemeen blijven het stuifmeel en de sporen van de meeste planten duizenden en zelfs miljoenen jaren perfect bewaard. Uit deze microscopisch kleine deeltjes hebben wetenschappers geleerd om niet alleen de soort te herkennen waartoe de gevonden monsters behoren, maar ook de ouderdom van planten, wat helpt om de ouderdom van verschillende rotsen en geologische structuren te bepalen. Deze methode wordt sporen-pollenanalyse genoemd.

Momenteel hebben de eigenlijke equatoriale bossen alleen bestaan ​​in Zuid-Amerika, Centraal-Afrika, op de Maleisische archipel, die Wallace 150 jaar geleden verkende, en op sommige eilanden van Oceanië. Meer dan de helft daarvan is geconcentreerd in slechts drie landen: 33% - in Brazilië en elk 10% in Indonesië en Congo - een staat die voortdurend van naam verandert (meer recentelijk was dat Zaïre).

Om u te helpen een gedetailleerd begrip van dit type bos te ontwikkelen, zullen we achtereenvolgens hun klimaat, wateren en vegetatie beschrijven.
Constant vochtige (equatoriale) bossen zijn beperkt tot de equatoriale klimaatzone. Het equatoriale klimaat is deprimerend eentonig. Dit is waar echt "in winter en zomer - één kleur"! Je hebt waarschijnlijk al zoiets gehoord in de weerberichten of in de gesprekken van je ouders: "Er is een cycloon, nu wachten op de sneeuwval." Of: "Iets dat de anticycloon heeft gestagneerd, de hitte zal toenemen en je zult geen regen krijgen." Dit gebeurt niet op de evenaar - hete en vochtige equatoriale luchtmassa's domineren daar het hele jaar door en maken nooit plaats voor koudere of drogere lucht. De gemiddelde zomer- en wintertemperatuur verschillen daar niet meer dan 2-3 ° C en de dagelijkse schommelingen zijn klein. Er zijn hier ook geen temperatuurrecords - hoewel de equatoriale breedtegraden de meeste zonnewarmte ontvangen, stijgt de thermometer zelden boven + 30 ° en daalt onder + 15 ° . Neerslag is hier slechts ongeveer 2000 mm per jaar (op andere plaatsen op de wereld kunnen ze meer dan 24.000 mm per jaar zijn).

Maar de "dag zonder regen" op de equatoriale breedtegraden is een vrijwel onbekend fenomeen. Buurtbewoners hebben absoluut geen weersvoorspellingen nodig: ze weten al hoe het weer morgen wordt. Het hele jaar door is de lucht hier elke ochtend onbewolkt. Halverwege de middag beginnen de wolken zich samen te pakken, die steevast overgaan in de beruchte 'middagbuien'. Een sterke wind steekt op, uit krachtige wolken, onder begeleiding van oorverdovende donder vallen waterstromen op de grond. Voor "een zit" kan hier 100-150 mm neerslag vallen. Na 2-3 uur stopt de stortbui en breekt een heldere, rustige nacht aan. De sterren schijnen fel, de lucht wordt wat koeler, mist hoopt zich op in de laaglanden. De luchtvochtigheid is hier ook constant - je voelt je altijd alsof je op een warme zomerdag in een kas bent beland.

Jungle Peru

De jungle is majestueus, betoverend en... wreed.

Drievijfde van het grondgebied van Peru, het oostelijke deel (selva), wordt ingenomen door een eindeloos vochtig equatoriaal bos. In de uitgestrekte selva worden twee hoofdgebieden onderscheiden: de zogenaamde. hoge selva (in het Spaans la selva alta) en lage selva (la selva baja). De eerste beslaat het zuidelijke, verhoogde deel van de Selva, de tweede, de noordelijke, laaggelegen, grenzend aan de Amazone. De uitlopers van de Hoge Selva (of, zoals het soms wordt genoemd, La Montagna), met betere afwateringscondities, zijn gunstiger voor de ontwikkeling van land voor tropische gewassen en vee. De valleien van de rivieren Ucayali en Madre de Dios met hun zijrivieren zijn bijzonder gunstig voor ontwikkeling.

De overvloed aan vocht en uniforme warmte het hele jaar door dragen bij aan de groei van weelderige vegetatie in de selva. De soortensamenstelling van de Peruaanse selva (meer dan 20 duizend soorten) is zeer rijk, vooral in niet-overstroomde gebieden. Het is duidelijk dat in de selva voornamelijk dieren leven die een boomleven leiden (apen, luiaards, enz.). Er zijn hier enorm veel vogels. Er zijn relatief weinig roofdieren en sommigen (jaguar, ocelot, jaguarundi) klimmen goed in bomen. De belangrijkste prooi van de jaguar en poema is de tapir, wilde pekari-varkens en de capibara capibara, 's werelds grootste knaagdier. De oude Inca's noemden het gebied van de selva "Omagua", wat "een plaats waar vissen worden gevonden" betekent.
Inderdaad, in de Amazone zelf en zijn zijrivieren zijn er meer dan duizend soorten vissen. Onder hen is een enorme pancha (arapayma), met een lengte van 3,5 m en een gewicht van meer dan 250 kg, de grootste zoetwatervis ter wereld.
In de selva zijn er veel giftige slangen en de grootste slang op aarde, de anaconda (lokaal yakumama). Veel insecten. Ze zeggen niet voor niets dat er onder elke bloem in de selva minstens één insect zit.
De rivieren worden "snelwegen van het regenwoud" genoemd. Zelfs de "bos"-indianen gaan niet ver van de rivierdalen.
Dergelijke wegen moeten periodiek met een kapmes worden doorgesneden, waarbij snelgroeiende wijnstokken moeten worden verwijderd, anders overgroeien ze (een van de foto's in het album van de groep toont een foto waar indianen gewapend met machetes gewoon bezig zijn met het schoonmaken van de weg).
Naast de rivieren in de selva, worden de Varadero-paden in het bos gebruikt voor beweging, die van de ene rivier naar de andere door het bos leiden. Ook het economische belang van de rivieren is groot. Langs de Marañon stijgen schepen op naar de stroomversnellingen van Pongo Manserice, en de haven en het belangrijkste economische centrum van de selva van Iquitos, gelegen op 3672 km van de monding van de Amazone, ontvangt grote schepen. Pucallpa, op Ucayali, is de op een na grootste rivierhaven, ja, en de steden zelf in de jungle van Peru.

http://www.leslietaylor.net/company/company.html (link naar een interessante site over de Amazone jungle)

De Indianen hebben een gezegde: "De goden zijn sterk, maar de jungle is veel sterker en meedogenlozer." Voor een indiaan is de selva echter zowel onderdak als voedsel ... dit is hun leven, hun realiteit.

Wat is de selva voor een Europeaan die verwend is door beschaving? "groene hel" ... Eerst betoverend, en dan in staat je gek te maken ...

Een van de reizigers zei ooit over de selva: "Ze is ongelooflijk mooi als je haar van buitenaf bekijkt, en deprimerend wreed als je van binnenuit kijkt."

De Cubaanse schrijver Alejo Carpentier verwoordde het nog scherper over de jungle van het regenwoud: "De stille oorlog ging door in de diepten gevuld met doornen en haken, waar alles leek op een enorme wirwar van slangen."

Jacek Palkiewicz, Andrzej Kaplanek. "Op zoek naar het gouden eldorado":
"... Iemand zei dat een persoon in een wild bos twee vreugdevolle minuten beleeft. De eerste - wanneer hij zich realiseert dat zijn dromen zijn uitgekomen en hij de wereld van de ongerepte natuur is binnengegaan, en de tweede - wanneer hij de strijd heeft doorstaan met wrede natuur, met insecten, malaria en zijn eigen zwakheid, keert terug naar de boezem van de beschaving."

Springen zonder parachute, 10 dagen dwalen door de jungle van een 17-jarig meisje, toen alles goed afliep ( www.4ygeca.com ):

"... Ongeveer een half uur na het vertrek van de Lance-luchtvaartmaatschappijvlucht van Lima, de hoofdstad van Peru, naar de stad Pucallpa (departement van Loreto), die een half duizend kilometer ten noordoosten van de hoofdstad ligt, begon een hevig gebabbel Zo sterk dat de stewardess de passagiers sterk aanraadde Over het algemeen gebeurde er niets bijzonders: luchtzakken in de tropen komen veel voor, en de passagiers van een klein dalend passagiersvliegtuig bleven kalm. , De 17-jarige Juliana Koepke zat naast haar moeder, kijkend uit het raam en uitkijkend naar de vreugde haar vader in Pucallpa te ontmoeten. Buiten het vliegtuig was het, ondanks de dag, behoorlijk donker - vanwege de hangende wolken. Plotseling flitste de bliksem heel dichtbij en tegelijkertijd een oorverdovend gebrul. Even later ging de bliksem uit, maar de duisternis kwam niet meer - er was een oranje licht: het was als gevolg van een directe blikseminslag dat hun vliegtuig afbrandde. Er klonk een schreeuw in de cabine, een totale paniek begon. Maar ze mochten niet lang meegaan: brandstoftanks explodeerden en de voering brak in stukken. Juliana had geen tijd om behoorlijk bang te zijn, omdat ze zich in de "omhelzingen" van koude lucht bevond en voelde: samen met de stoel viel ze snel naar beneden. En gevoelens verlieten haar...

De dag voor Kerstmis, dat wil zeggen op 23 december 1971, wachtten de mensen die de voering van Lima op de luchthaven van Pucallpa ontmoetten niet op hem. Onder degenen die elkaar ontmoetten was de bioloog Koepke. Uiteindelijk kregen de bezorgde mensen helaas te horen dat het vliegtuig blijkbaar was neergestort. Er werden onmiddellijk zoekopdrachten gelanceerd, waaronder het leger, reddingsteams, oliemaatschappijen, enthousiastelingen. De route van de voering was zeer nauwkeurig bekend, maar dagen gingen voorbij en zoektochten in de tropische wildernis leverden geen resultaat op: wat er nog van het vliegtuig en zijn passagiers kon overblijven, verdween spoorloos. In Peru begonnen ze te wennen aan het idee dat het mysterie van deze vliegtuigcrash nooit onthuld zou worden. En in de eerste dagen van januari verspreidde zich sensationeel nieuws door Peru: in de selva van het departement Huanuco kwam de passagier van dat zeer dode vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Lance, Julian Koepke, naar de mensen toe - zo noemde ze zichzelf. Overlevend na een val vanuit vogelperspectief, zwierf het meisje 10 dagen alleen in de selva. Het was een ongelooflijk, dubbel wonder! Laten we het antwoord op het eerste wonder voor het laatste overlaten en over het tweede praten - hoe een 17-jarig meisje, gekleed in slechts één lichte jurk, erin slaagde om het in de selva uit te houden zonder een hele 10 dagen. Juliana Koepke werd hangend aan een boom wakker. De stoel waaraan ze was vastgemaakt, die uit één stuk bestond met een enorm duraluminium laken van een passagiersvliegtuig, bleef hangen aan de tak van een hoge boom. Het regende nog steeds, het goot als een emmer. Een storm bulderde, donder rommelde, bliksem flitste in de duisternis en schitterde in hun licht met ontelbare lichten verspreid in het natte gebladerte van bomen, het bos trok zich terug zodat het het volgende moment het meisje zou omhullen in een angstaanjagende ondoordringbare duisternis massa. Al snel hield de regen op en heerste er een plechtige, waakzame stilte in de selva. Juliana was bang. Zonder haar ogen te sluiten, hing ze tot de ochtend aan een boom.
Het was al merkbaar helderder toen het kakofone koor van brulapen het begin van een nieuwe dag in de selva begroette. Het meisje maakte zich los van de veiligheidsgordels en klom voorzichtig uit de boom op de grond. Dus het eerste wonder gebeurde: Juliana Koepke - de enige van alle mensen die in het neergestorte vliegtuig zaten - bleef in leven. Levend, maar niet ongedeerd: ze had een gebarsten sleutelbeen, een pijnlijke bult op haar hoofd en een uitgebreide schaafwond op haar dijbeen. De selva was het meisje niet helemaal vreemd: ze woonde er twee jaar in - op een biologisch station in de buurt van Pucallpa, waar haar ouders als onderzoekers werkten. Ze inspireerden hun dochters om niet bang te zijn voor de jungle, leerden hen om erin te navigeren, om voedsel te vinden. Ze lichtten hun dochter in over het herkennen van bomen met eetbare vruchten. Zo maar onderwezen door Juliana's ouders, voor het geval dat de wetenschap van overleven in de selva erg nuttig bleek te zijn voor het meisje - dankzij haar versloeg ze de dood. En Juliana Koepke, met een stok in haar hand om slangen en spinnen weg te jagen, ging op zoek naar een rivier in de selva. Elke stap werd met grote moeite gegeven - zowel vanwege de dichtheid van het bos als vanwege verwondingen. De klimplanten waren bezaaid met helder fruit, maar de reiziger herinnerde zich de woorden van haar vader goed dat in de jungle alles wat mooi en aantrekkelijk is - fruit, bloemen, vlinders - giftig is. Ongeveer twee uur later hoorde Juliana het onduidelijke geruis van water en kwam al snel bij een beekje. Vanaf dat moment bracht het meisje alle 10 dagen van haar omzwervingen door in de buurt van waterlopen. In de volgende dagen had Juliana veel honger en pijn - de wond aan haar been begon te etteren: het waren de vliegen die hun testikels onder de huid legden. De kracht van de reiziger vervaagde. Meer dan eens hoorde ze het gerommel van helikopters, maar ze had natuurlijk geen gelegenheid om hun aandacht op zichzelf te vestigen. Op een dag bevond ze zich plotseling op een zonnige open plek. De selva en de rivier klaarden op, het zand aan de kust deed pijn aan de ogen van witheid. De reiziger ging op het strand liggen om uit te rusten en stond op het punt in slaap te vallen, toen ze kleine krokodillen van heel dichtbij zag. Als een gestoken muts sprong ze overeind en trok zich terug van deze mooie, verschrikkelijke plek - tenslotte waren er ongetwijfeld in de buurt de bewakers van krokodillen - volwassen krokodillen.

De zwerver had steeds minder kracht over en de rivier kronkelde eindeloos door het grenzeloze zelf. Het meisje wilde sterven - ze was bijna moreel gebroken. En plotseling - op de 10e dag van omzwervingen - stuitte Juliana op een boot die aan een boom was vastgebonden die over de rivier was gebogen. Ze keek om zich heen en zag een hut niet ver van de kust. Het is niet moeilijk voor te stellen wat een vreugde en een uitbarsting van energie ze voelde! Op de een of andere manier sleepte de lijder zichzelf naar de hut en zakte uitgeput voor de deur in elkaar. Hoe lang ze daar heeft gelegen, weet ze niet meer. Werd wakker in de regen. Het meisje dwong zichzelf met de laatste van haar krachten om de hut binnen te kruipen - de deur was natuurlijk niet op slot. Voor het eerst in alle 10 dagen en nachten vond ze een dak boven haar hoofd. Juliana sliep die nacht niet. Ze luisterde naar de geluiden: als mensen naar haar toe kwamen, hoewel ze wist dat ze tevergeefs wachtte, loopt er 's nachts niemand in de selva. Toen viel het meisje toch in slaap.

's Morgens voelde ze zich beter en begon ze na te denken over wat ze moest doen. Vroeg of laat moest er iemand naar de hut komen - het zag er volledig bewoond uit. Juliana kon niet bewegen - noch lopen noch zwemmen. En ze besloot te wachten. Tegen het einde van de dag - de 11e dag van Juliana Koepke's onwillige avontuur - klonken buiten stemmen en een paar minuten later kwamen twee mannen de hut binnen. Eerste mensen in 11 dagen! Het waren Indische jagers. Ze behandelden de wonden van het meisje met een soort infuus, nadat ze eerder de wormen uit hen hadden gehaald, haar te eten gaven en haar dwongen te slapen. De volgende dag werd ze naar het Pucallpa-ziekenhuis gebracht. Daar ontmoette ze haar vader...
De op twee na hoogste waterval ter wereld in de selva van Peru

In december 2007 werd in Peru de op twee na hoogste waterval ter wereld gevonden.
Volgens bijgewerkte gegevens van het Peruvian National Geographic Institute (ING) is de hoogte van de nieuw ontdekte Yumbilla-watervallen in het Amazonegebied van Cuispes 895,4 meter. De waterval is al heel lang bekend, maar alleen bij de inwoners van het plaatselijke dorp, die er niet veel belang aan hechtten.

Wetenschappers raakten pas in juni 2007 geïnteresseerd in de waterval. De eerste metingen lieten een hoogte zien van 870 meter. Voorafgaand aan de "ontdekking" van Yumbilla, was Gosta (Gocta) de derde hoogste waterval ter wereld. Het ligt ook in Peru, in de provincie Chachapoyas (Chachapoyas), en valt volgens ING van een hoogte van 771 meter. Dit cijfer wordt echter door veel wetenschappers in twijfel getrokken.

Naast het herzien van de hoogte van Yumbilla, hebben wetenschappers nog een wijziging aangebracht: eerder werd aangenomen dat de waterval uit drie stromen bestaat. Nu zijn het er vier. Het ministerie van Toerisme van het land is van plan om tweedaagse tochten te organiseren naar de watervallen van Yumbilya, Gosta en Chinata (Chinata, 540 meter). (www.reizen.ru)

Ecologen uit Peru hebben een onderduikende indianenstam gevonden (oktober 2007):

Ecologen in Peru ontdekten een onbekende indianenstam terwijl ze in een helikopter door het Amazonegebied vlogen op zoek naar stropers die het bos kappen, schrijft BBC News.

Een groep van 21 Indiase mannen, vrouwen en kinderen, evenals drie palmhutten, werden vanuit de lucht gefotografeerd en gefilmd aan de oevers van de Las Piedras-rivier in het Alto Purus National Park in het zuidoosten van het land nabij de grens met Brazilië . Onder de Indianen was een vrouw met pijlen, die agressieve bewegingen maakte richting de helikopter, en toen de milieuactivisten besloten een tweede vlucht te maken, verdween de stam in de jungle.

Volgens ecoloog Ricardo Hon vonden ambtenaren andere hutten langs de rivier. Ze zijn een nomadische groep, benadrukt hij, en hij merkt op dat de regering niet van plan is om opnieuw naar de stam te zoeken. Communicatie met andere mensen kan dodelijk zijn voor een geïsoleerde stam, omdat ze geen immuniteit hebben tegen veel ziekten, waaronder veel voorkomende virale luchtweginfecties. Zo stierf het grootste deel van de Murunahua-stam, die in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw in contact kwam met houthakkers, uit.

Het contact was vluchtig, maar de gevolgen zullen aanzienlijk zijn, aangezien dit deel van het Amazonegebied, dat 550 mijl (760 km) ten westen van Lima ligt, het centrum is van de strijd van Indiase mensenrechtengroepen en milieuactivisten tegen stropers en oliemaatschappijen die actief zijn hier. exploratie. De gestage opmars van de houthakkers dwingt geïsoleerde groepen, waaronder de Mashko-Piro en Yora-stammen, om dieper de jungle in te gaan, richting de grens met Brazilië en Bolivia.

Volgens de onderzoekers maakt de ontdekte groep mogelijk deel uit van de Mashco Piro-stam, jagers en verzamelaars.

Soortgelijke hutten werden in de jaren tachtig in de regio ontdekt, wat aanleiding gaf tot speculatie dat Mashko-Piro tijdelijke woningen langs rivieroevers bouwde tijdens het droge seizoen, wanneer vissen gemakkelijker is, en tijdens het regenseizoen terugkeert naar de jungle. Sommige van de Mashko-Piro, die ongeveer 600 mensen telt, hebben te maken met meer sedentaire groepen, maar de meesten van hen vermijden contact met andere mensen.

Volgens deskundigen leven er ongeveer 15 geïsoleerde stammen in Peru.
Feiten over het rijke leven en de belangrijkste hulpbronnen die de tropen met ons delen:

1. Ongeveer 1.500 soorten bloeiende planten, 750 soorten bomen, 400 soorten vogels en 150 soorten vlinders groeien op een oppervlakte van 6,5 vierkante meter.

2. De tropen voorzien ons van essentiële hulpbronnen zoals hout, koffie, cacao en verschillende medische materialen, waaronder geneesmiddelen tegen kanker.

3. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute heeft 70% van de tropische planten kankerbestrijdende eigenschappen.

***
Feiten over de mogelijke gevaren die de regenwouden, omwonenden en levende wezens in de tropen bedreigen:

1. In 1500 na Christus Er leefden ongeveer 6 miljoen inboorlingen in het Amazone-regenwoud. Maar samen met de bossen begonnen hun bewoners te verdwijnen. Aan het begin van de twintigste eeuw leefden er minder dan 250.000 inboorlingen in de Amazone-bossen.

2. Als gevolg van het verdwijnen van de tropen is er nog maar 673 miljoen hectare tropisch bos op aarde.

3. Gezien de snelheid waarmee de tropen uitsterven, zal elk decennium 5-10% van de tropische dier- en plantensoorten verdwijnen.

4. Bijna 90% van de 1,2 miljard mensen die in armoede leven, is afhankelijk van regenwouden.

5. 57% van 's werelds tropen bevinden zich in ontwikkelingslanden.

6. Elke seconde verdwijnt een stuk regenwoud ter grootte van een voetbalveld van de aardbodem. Er verdwijnen dus 86.400 "voetbalvelden" per dag, en meer dan 31 miljoen per jaar.

Brazilië en Peru gaan gezamenlijke projecten ontwikkelen voor de productie van biobrandstoffen. (18.0.2008):

Brazilië en Peru hebben overeenstemming bereikt over gezamenlijke projecten om de productie van biobrandstoffen, waterkracht en petrochemicaliën te verhogen, meldt de Associated Press, daarbij verwijzend naar een verklaring van de Peruaanse presidentiële regering. De leiders van de twee landen ondertekenden 10 verschillende overeenkomsten op het gebied van energie in één keer na een ontmoeting in Lima, de hoofdstad van Peru. Als onderdeel van een daarvan kwamen het Peruaanse staatsoliebedrijf Petroperu en het Braziliaanse Petroleo Brasileiro SA overeen een olieraffinaderij te bouwen met een productiecapaciteit van 700 miljoen ton polyethyleen per jaar in het noorden van Peru.
Brazilië is 's werelds grootste leverancier van biobrandstof - ethanol.

De Amazone is de langste
rivier ter wereld (03.07.08)

De Amazone is nog steeds de langste rivier ter wereld. Dat heeft het Braziliaanse National Center for Space Research (INPE) bekendgemaakt.

De experts van het centrum bestudeerden met behulp van satellietgegevens de waterweg die in het noorden van het Zuid-Amerikaanse continent stroomt. Voor hun berekeningen gingen ze uit van de resultaten van een expeditie die vorig jaar werd uitgevoerd door wetenschappers uit Brazilië en Peru.

Toen bereikten de onderzoekers de bron van de Amazone, gelegen in de Peruaanse Andes, op een hoogte van 5000 meter. Ze losten een van de grootste geografische mysteries op door de geboorteplaats te vinden van een rivier die Peru, Colombia en Brazilië doorkruist voordat hij de Atlantische Oceaan bereikt. Dit punt ligt in de bergen in het zuiden van Peru, en niet in het noorden van het land, zoals eerder werd gedacht.

Tegelijkertijd installeerden wetenschappers verschillende satellietbakens, wat de taak van experts van INPE enorm vergemakkelijkte.

Nu, volgens het National Center for Space Research, is de lengte van de Amazone 6992,06 km, terwijl de Nijl die in Afrika stroomt 140 km korter is (6852,15 km). Dit maakt de Zuid-Amerikaanse rivier niet alleen de diepste, maar ook de langste ter wereld, merkt ITAR-TASS op.

Tot nu toe is de Amazone officieel erkend als de meest volstromende rivier, maar qua lengte altijd als de tweede na de Nijl (Egypte) beschouwd.

SAVANNA EN DE JUNGLE VAN AFRIKA

Velen herinneren zich duidelijk de film genaamd The Serengeti Must Not Die. Het was een film over de dierenwereld van Afrika en werd opgenomen door de wereldberoemde wetenschapper, naturalistische schrijver uit Duitsland, Bernhard Grzimek. Hij ging over de schermen van vele landen van de wereld en werd overal met enthousiasme begroet. De film boeit vanaf de eerste minuten. Een mens dook als het ware onder in de atmosfeer van de wilde, ongerepte natuur van Afrika.

Hoe we er toen van droomden om dit continent te bezoeken. Met wat een belangstelling luisterden ze naar die zoölogen die het geluk hadden de verbazingwekkende fauna van de savannes en jungles te zien. Later is het ons toch nog gelukt om een ​​reis naar Afrika te maken.

BIJ MEER MANYARA

Het bonte en kleurrijke stadje Arusha in Noord-Tanzania trekt bezoekers met een heldere, exotische bazaar, zonovergoten straten, een pittoreske "rivier" van wandelaars en een overvloed aan bizarre ebbenhouten producten, maskers, trommels in de etalages van kleine winkeltjes.

Maar voor ons is Arusha de "hoofdstad" van de beroemde nationale parken van Tanzania. Vanaf hier begint het pad naar de wereldberoemde parken van het Afrikaanse continent - Manyara, Ngorongoro, Serengeti.

We verlaten ons gastvrije hotel in New Arusha na het ontbijt, stappen in een minibus en de snelweg brengt ons naar het zuidwesten. We passeren kleine dorpjes, landbouwgronden, weilanden met kuddes vee. Als standbeelden staan ​​slanke Maasai-herders langs de weg, leunend op hun speren, en volgen onze auto met hun ogen.

Na honderd kilometer verschijnt er een gigantische natuurlijke "muur" aan de horizon - een richel van de Great African Rift of Rift Valley.

Een paar miljoen jaar geleden liep een spleet, begrensd door actieve vulkanen, langs het uitgestrekte deel van het Afrikaanse continent. De meeste zijn al lang uitgestorven, maar zelfs nu, niet ver van hier, slaapt de Lengai-vulkaan, die de lokale bevolking de "Berg van God" noemt, nog niet.

De spleetbreuk in Oost-Afrika heeft twee takken - westelijk en oostelijk. We naderen de oostelijke tak. Hier wordt het gevormd door de glooiende verzakking van de aardkorst, dus er is maar één muur die voor onze ogen groeit als de weg die tussen de heuvels slingert, ons dichter bij de vulkanische klif brengt die begroeid is met dicht groen bos.

Bijna onder de muur door rijden we het kleine pittoreske dorpje Mto-wa-Mbu in (in het Swahili - “muggenstroom”). Een korte wandeling door de dorpsbazaar, gevuld met lokale producten en gebruiksvoorwerpen gemaakt van riet, lisdodde, schors en boomvruchten, en vervolg onze weg. Waar de kronkelige klim van de weg begint, tot aan de richel, slaan we linksaf en al snel bevinden we ons bij de ingang van het Manyara National Park - op de drempel van een dicht, hoog bos.

Manyara National Park (Lake Manyara) werd georganiseerd in 1960. Het is klein in oppervlakte - 8550 hectare. Het ligt aan de westelijke oever van het Manyara-meer, in een depressie aan de voet van een spleetklif. Het grondgebied van het park strekt zich uit in een smal lint tussen de oever van het meer en de klif.

Na een klein museum bij de ingang van het park te hebben bekeken, haasten we ons onder het bladerdak van een dicht bos, dat erg doet denken aan een echt tropisch regenwoud.

Een gemengde bosopstand van verschillende grootte wordt gevormd door platanen, tamarinde, worstbomen en palmbomen. Dicht kreupelhout en grasland maken het bos ondoordringbaar. In tegenstelling tot het regenwoud zijn er waarschijnlijk maar heel weinig epifyten op de stammen en takken van de bomen.

Waaraan dankt zo'n vochtig bos zijn uiterlijk in dit relatief droge klimaat van de savannezone? Ongetwijfeld het feit dat veel beken en rivieren vanaf de vulkanische lavahelling naar beneden stromen en de grond het hele jaar door overvloedig met vocht voeden. De bodemgesteldheid lijkt sterk op die in tropische regenwouden. Maar omdat de lucht in het droge seizoen vochtarm is, kunnen epifyten de stammen en takken van bomen niet bevolken.

De eerste grote dieren die we direct na binnenkomst in het park opmerken, zijn een familie bavianen. Ze wachten duidelijk op bezoekers, hopend op willekeurige hand-outs uit de autoruit. Maar dit is ten strengste verboden, elke poging om een ​​dier in het nationale park te voeren wordt bestraft met een vrij hoge boete. Dieren in het nationale park moeten in het wild blijven, anders komt er een dierentuin met halfgetemde dieren. En toch, met betrekking tot bavianen, wordt deze regel blijkbaar soms geschonden, en nu wachten ze geduldig tot de volgende "overtreder" een van de passerende is. Toegegeven, bavianen waren de enige dieren die interesse in ons toonden en probeerden 'contact te krijgen'. Overigens is dergelijke communicatie, volgens de gids die ons vergezelt, niet veilig. Als ze een man uit het raam zien leunen met een geschenk in zijn handen, klampen bavianen zich vaak vast aan hun 'weldoener' en kunnen ze ernstige verwondingen toebrengen.

Orde en organisatie heersen in de kudde bavianen. Het mannetje, de leider van de kudde, - enorm, met slagtanden, met weelderige manen - is een volledige eigenaar en plaatst snel elk lid van de kudde die ongehoorzaamheid heeft getoond. Bavianen brengen het grootste deel van hun tijd op de grond door, dwalen door het gebied dat wordt ingenomen door de kudde en verzamelen voedsel in de vorm van kleine ongewervelde dieren - insecten en hun larven, spinnen, weekdieren. Ze vernietigen ook de nesten van vogels, eten kuikens, eieren, smullen van fruit, bladeren en wortels van verschillende planten. Ze klimmen in bomen tijdens rust en nachtrust, maar ook voor hangend fruit.

Als je naar deze apen kijkt, kun je er gemakkelijk van overtuigd zijn dat om van een aap een man te maken, het helemaal niet genoeg is voor haar om naar de aarde af te dalen.

In de diepten van het tropische woud, tussen dicht struikgewas, zijn de donkere ruggen van olifanten zichtbaar. Ze trekken de takken van bomen met hun stammen en scheuren het gebladerte af, knijpen en slepen de tak tussen de stam en de hoektanden. In de buurt van de weg, op een kleine open plek, grazen helmdragende parelhoenders - grote kippenvogels met helder vlekkerig blauw verenkleed. Op hun hoofd hebben ze een hoornachtige uitgroei in de vorm van een oude Romeinse helm.

Hoog in de takken, zich ijverig verstoppend, de naderende auto opmerkend, apen met zwarte gezichten. Deze sierlijke langstaartapen brengen, in tegenstelling tot bavianen, het grootste deel van hun tijd door in de bomen.

De weg steekt een andere rivier over en nadert een klif. Vanaf hier is te zien dat de steile helling, bijna ontoegankelijk voor mensen, bedekt is met enorme rotsblokken, begroeid met dichte doornstruiken. En alleen op sommige plaatsen, zoals eenzame reuzen, rijzen enorme, dicht op elkaar staande baobabs op.

Maar wat is het? Op zo'n schijnbaar onneembare helling zien we ... een kudde olifanten! Ze klimmen langzaam omhoog, duwen zich door struikgewas en omzeilen enorme rotsblokken. Het blijkt dat olifanten bekwame klimmers kunnen zijn.

Al snel gaan we weer weg van de klif en vertrekken naar een open plek waar beekjes die langs de helling naar beneden stromen een enorm moeras vormen dat begroeid is met riet en lisdodde.

Al van verre zien we aan de rand van het moeras een zwarte massa zwaarlijvige lichamen: enkele honderden buffels rusten in het natte slib. Flegmatische dieren zijn druk bezig met herkauwen. Kleine zilverreigers rennen rond op hun rug en voor hun neus, pikken naar vliegen en andere insecten.

Bij onze nadering komen verschillende buffels overeind en vliegt een zwerm reigers de lucht in. Maar het grootste deel van de kudde blijft rustig liggen, blijkbaar begrijpen de dieren dat niemand ze hier zal durven storen.

Het gebied wordt weer droger. Voor ons opent zich een dun bos van fenikspalmen en acacia met gele bast. De meeste palmbomen zien eruit als groene, weelderige struiken - de hoofdstam heeft de kroon nog niet boven de grond opgeheven. Acacia's met gele bast steken erboven uit, strekken hun takken hoog uit en geven een ijle schaduw. Deze acacia wordt ook wel de "gele koortsboom" genoemd: in de vorige eeuw werd gedacht dat het een bron van malaria was. Op een van de bomen, helemaal bovenaan, zie je een omvangrijk nest van een gier met witte rug.

Groepen zebra's grazen in open gebieden. Zwermen sierlijke impala-antilopen houden zich aan struiken. Vlak naast de weg trekken een paar giraffen aan hun lange nek en trekken acaciabladeren eruit.

Een eenzame olifant graast hier - dit alles past letterlijk in één frame in de cameralens. Zo'n overvloed en verscheidenheid aan dieren is te danken aan de rijkdom aan vegetatie en een constante bron van water. Niet voor niets trok de kust van Lake Manyara in de eerste helft van deze eeuw jagers op groot wild.

Je moet de olifant voorzichtig benaderen - dit is misschien een van de weinige dieren in Afrika, in de aanwezigheid waarvan je je zelfs in een auto niet veilig voelt. Een buffel en een neushoorn, die een auto aanvallen, kunnen het lichaam maar een klein beetje verpletteren, en een olifant ... Als deze reus boos is, kan hij de auto omdraaien en bij de passagiers komen. De chauffeur stopt niet ver van de olifant, rustend in de schaduw van een acacia, en zet voorzichtig de motor niet uit. Zodra de slaperige oogjes van het beest oplichtten van irritatie en hij een paar stappen in onze richting deed, zette de chauffeur snel de snelheid op en lieten we de reus met rust.

Aan de oever van de rivier vestigde de gids onze aandacht op het half opgegeten lijk van een zebra. 'Er moet ergens een luipaard in de buurt zijn,' zei hij. En terecht, in de vork van een acacia, vier meter boven de grond, zagen we een prachtige gevlekte kat uitrusten na een stevig ontbijt. Toen hij onze nadering opmerkte, draaide de luipaard nonchalant zijn hoofd in onze richting en wendde hij zich weer af.

De gids onderbreekt onze vreugde van alles wat hij zag en belooft de meest ongewone attractie van Lake Manyara Park te vinden - "leeuwen die aan bomen hangen".

Na een paar kilometer van de weg, bevinden we ons in een schaarse boomstruik savanne met sierlijke silhouetten van paraplu-acacia's langs de hele horizon. Dit is waar je moet zoeken naar "boom" leeuwen. Al snel zien we een boom op de takken waarvan van verre gele vlekken zichtbaar zijn.

Dichterbij rijdend, en dan heel dicht onder de boom, zijn we verrast een hele familie leeuwen te zien, die in het onderste deel van de kruin rusten op dikke horizontale takken, hun poten levenloos hangend aan weerszijden van de tak, de dieren liggen te dommelen, uitgeput door de middaghitte.

Het dichtst bij ons is een grote leeuwin. Zijn dikke buik, gevuld met voedsel, weegt aan de ene kant zwaarder en zijn kop hangt aan de andere kant.

Bij het horen van het geluid van de motor opent ze lui één oog, wijst haar ronde oren in onze richting, maar valt dan weer in een slaperigheid.

Iets hoger zijn de jonge leeuwen, waarvan het gevlekte patroon op hun dijen nog niet is verdwenen. Ze zijn twee of drie jaar oud. En op de dunste tak was een jonge leeuwenwelp vastgemaakt, allemaal in vlekken - van oren tot de toppen van zijn poten. Hij kan niet slapen en bestudeert ons met een blik van strogele ogen.

Wat maakt dat deze heren van de savanne in bomen klimmen? Misschien worden leeuwen in de kronen van acacia's gered van de hitte van de dag, omdat de oppervlaktelaag van lucht sterker opwarmt en tussen de takken een briesje op zijn minst een beetje waait. Overdag in de bush zijn tseetseevliegen en andere bloedzuigers lastiger.

Waarschijnlijk zorgt de overvloed aan olifanten en buffels in dit gebied ervoor dat de leeuwen in de bomen slapen, om niet onder de hoeven van een gestoorde kudde buffels of onder de pilaarvormige poten van reuzen te vallen. Of klimmen leeuwen gewoon in bomen omdat ze dat leuk vinden?

Tijdens de route van een dag moesten we families van leeuwen meer dan eens ontmoeten. Hun overvloed in dit park is gemakkelijk te verklaren door de verscheidenheid en beschikbaarheid van voedsel. Er zijn tal van buffels, zebra's, gnoes en andere prooidieren. Geschat wordt dat de populatiedichtheid van leeuwen in Lake Manyara National Park vrij hoog is - drie leeuwen voor elke twee vierkante mijl.

Nadat we naar de oever van het meer waren vertrokken, zagen we een grote verscheidenheid aan vogels op het wad en het ondiepe wateroppervlak: Nijlganzen, hamerkopreigers, pelikanen, verschillende steltlopers. Alleen op het grondgebied van het park zijn 380 soorten vogels geregistreerd - slechts de helft van onze hele, binnenlandse avifauna.

De terugweg gaat via dezelfde poort waardoor we het park binnenkwamen. Er is geen doorgaande weg. Verder naar het zuiden komt de klif dicht bij het meer. Dit is een groot gemak voor het organiseren van de bescherming van het park.

Terwijl we de kronkelende serpentijn naar de top van de klif beklimmen, werpen we een "vogelvlucht" naar het weelderige bosstruikgewas, groene moerassen en een mozaïek van struiksavanne. Vanaf hier kun je de dieren niet meer zien. En alleen de verbeelding maakt de prachtige foto's van ongerepte natuur compleet - daar beneden, onder de klif, aan de oevers van Lake Manyara.

IN NGORONGORO KRATER

Ten westen van de Grote Rift van Afrika strekt zich een vulkanisch plateau uit, verhoogd tot een hoogte van meer dan 2000 meter, met individuele toppen tot 3000 meter boven de zeespiegel.

Nadat we naar het plateau zijn gestegen, vervolgen we onze weg naar het noordwesten, geleidelijk hoger en hoger, door kleine dorpjes, velden en weiden. De ochtendstralen van de zon verwarmen de roodbruine grond die 's nachts is afgekoeld. Vooruit aan de horizon - een doorlopende sluier van wolken die een steile beboste helling bedekt. We weten dat we daar, achter de wolken, een natuurlijk wonder zullen ontmoeten - de Ngorongoro-krater.

De gigantische krater en zijn omgeving vormen een speciaal reservaat, in 1959 toegewezen vanuit het Serengeti National Park. Het bijzondere van het regime van dit gebied als reservaat is dat hier verschillende Masai-dorpen bewaard zijn gebleven. Deze nomadische veehouders mogen in overleg wonen in een beschermd gebied dat historisch hun toebehoorde. De Masai jagen niet en veroorzaken dus geen directe schade aan de lokale fauna.

De totale oppervlakte van het beschermde gebied van Ngorongoro is meer dan 828 duizend hectare en beslaat, naast de krater zelf, uitgestrekte vulkanische plateaus met grasrijke savannes in het oosten en grote uitgedoofde vulkanen van Olmoti, Oldeani, Empakai in het westen.

De oostelijke hellingen van Ngorongoro zijn bedekt met dicht en vochtig tropisch bos. Zelfs nu, op het hoogtepunt van het droge seizoen, blijft de luchtvochtigheid hier hoog, omdat de luchtmassa's die vanuit het oosten worden aangevoerd en 's nachts op deze hoogte afkoelen, de steile helling in een sluier van witte mist omhullen. In de ochtend valt de grens van de wolken verrassend precies samen met de ondergrens van het vochtige bergbos.

Na nauwelijks in het vochtige wit van de mist te zijn gedoken, staan ​​we voor de ingang van het reservaat. Bibberend van de ochtendkou worden we opgewacht door beveiligingspersoneel. Ze controleren ons recht om Ngorongoro te bezoeken, schuiven de slagboom opzij en zwaaien minzaam achter ons aan.

Terugkijkend: hoe origineel is de architectuur van het toegangscordon! Aan weerszijden van de weg zijn als het ware twee helften van een blokhut doormidden gezaagd, verbonden door een slagboom.

Al snel raast de weg omhoog en kronkelt zich in de mist in een ingewikkelde serpentijn. De bestuurder moet de snelheid tot een minimum beperken: elke bocht wordt alleen zichtbaar voor de motorkap.

Tijdens het beklimmen van de beboste helling verdrijft de ochtendzon, samen met de bries, snel de nachtmist. Het valt uiteen in afzonderlijke wolken die langs de helling kruipen, zich vastklampen aan de toppen van bomen, zich verstoppen in holtes, maar dan loskomen van de grond en omhoog gaan.

Het bos, nog steeds verzadigd met nachtvocht, wordt zichtbaar - meerlagig, met dicht kreupelhout, lage grootbladige crotons, afgeplatte dertig meter lange albizia, slanke mastvormige cassipurea's die dikke hoeden van bladeren op rechte zilverachtige stammen erboven opheffen het groen van de struiken. Hoog boven de grond hangen boomtakken met pittoreske plekken van epifytische mossen en trossen orchideeën.

Dichter bij de top van de krater wordt het bergbos steeds vaker afgewisseld met rijke grasvelden. Op een ervan grazen een tiental zebra's en verschillende tamme koeien vredig samen. Direct boven ons, langs de rand van het bos, dwaalt een enorme olifant langzaam rond. Op een uitgestrekte open plek beneden liggen ongeveer 40 buffels verspreid langs de helling, en verschillende waterbokken houden dicht bij hen.

Ten slotte brengt de serpentijn ons naar de top van de krater. Bij het verlaten van de auto verstijven we van verbazing voor het geopende panorama. Een gigantische kom van de krater, lichtjes gehuld aan de randen in ochtendmist, ligt aan onze voeten! Een helling begroeid met dichte struiken breekt steil af, diep onder - een vlakke bodem van een groenachtig grijze kleur met verschillende donkergroene vlekken van boseilanden en een witachtig oppervlak van het meer. En in de verte gaat de wand van de krater in een boog langs de horizon, en de tegenoverliggende rand is nauwelijks zichtbaar in de grijsachtige waas.

Het is moeilijk voor te stellen dat deze hele kom met een diameter van zo'n 20 kilometer en een diepte van 600 meter ooit de monding was van een vuurspuwende vulkaan. Dit was echter vijf tot zeven miljoen jaar geleden het geval, toen de kegelvormige vulkaan Ngorongoro instortte en een ronde caldera vormde die gevuld was met vlammende lava. Terwijl het geleidelijk afkoelde, vormde het de vlakke bodem van de Ngorongoro. En lage heuvels op een horizontale vlakte bleven getuigen van de laatste stuiptrekkingen van een stervende vulkaan.

Nu, op de bodem van de gigantische krater, strekken zich met gras begroeide savannes, acaciabossen uit, stromen stromen langs de hellingen naar beneden en vormen een ondiep modderig meer. We zijn 2400 meter boven zeeniveau en de bodem onder ons ligt op een hoogte van ongeveer 1800 meter. Op de top van de krater, op een steenworp afstand van de weg, staat een bescheiden monument. Dit is een piramide gemaakt van granieten stenen met het opschrift: “Michael Grzimek. 12.4.1934-10.1.1959. Hij gaf alles wat hij had, zelfs zijn leven, om de wilde dieren van Afrika te redden."

We staan ​​lang in gedachten bij de herinnering aan de onvermoeibare strijder voor de bescherming van de natuur van Afrika, die zoveel van dit verbazingwekkende continent hield.

Om in de krater te komen, moeten we meer dan 25 kilometer langs de bergkam rijden, overstappen van een comfortabele minibus op een onhandige maar krachtige tweeassige Land Rover, en dan pas een steile rotsachtige serpentijn afdalen.

De droge helling, bezaaid met grote keien, is begroeid met doornstruiken en pittoreske kandelaars, die uiterlijk lijken op gigantische Mexicaanse cactussen. De donkergroene takken van kroontjeskruid, gewapend met krachtige stekels, buigen boogvormig naar boven en hun uiteinden zijn versierd met roze bloeiwijzen.

Zodra de Land Rover, na de rotsachtige afdaling te hebben overwonnen, vertrekt naar een open grasvlakte, bevinden we ons tussen de grazende gnoes, zebra's, Thompson's gazellen. Sommige gnoes van 20-50 koppen dwalen in een ketting over de steppe, vergezeld van zebra's, anderen staan ​​stil en kijken ons aandachtig aan. Sommige dieren rusten door op het gras te liggen. Een hyena dwaalt langzaam door de kudde gnoes, maar stopt dan om een ​​stofbad te nemen. Tussen het hoge gras verschuilt zich een trap, strekt zijn nek en kijkt naar onze nadering. Tussen de poten van de antilope scharrelt een paar bonte kieviten rusteloos rond. Blijkbaar is hun metselwerk in de buurt en moet het worden beschermd tegen hoeven.

Rechts in de verte zijn gedrongen Maasai-hutten te zien, omgeven door een omheining van doornige takken van struiken. Verschillende jonge krijgers in donkerrode tunieken, gewapend met lange speren, drijven de kudde naar de wei. Er zijn Maasai-nederzettingen in de krater. En hoewel de Maasai niet op wilde dieren jagen, creëert hun veestapel enige concurrentie voor herbivore hoefdieren bij het gebruik van weilanden. De toename van het aantal vee onder de Maasai zorgt voor nieuwe problemen bij het handhaven van het natuurlijke evenwicht.

Als we de oever van het meer naderen, vinden we hier plotseling, in ondiep water, duizenden zwermen felroze flamingo's. Gemengde koppels worden gevormd door twee soorten flamingo's - groot en klein. Ze verschillen in kleurintensiteit: de kleine flamingo is merkbaar feller. Af en toe vliegen aparte groepen vogels van plaats naar plaats, en tijdens de vlucht wordt de roze kleur effectief gecompenseerd door de zwartheid van slagpennen.

Verschillende jakhalzen met zwarte rug zwerven door het ondiepe water op zoek naar voedsel. We zijn al samengekomen om te sympathiseren met deze ellendige wezens, op jacht naar de overblijfselen van het diner van iemand anders, omdat we plotseling getuige werden van hun actieve jacht.

Hier is er een die ondiep jogt, geleidelijk, in een boog, een zwerm flamingo's nadert, kijkend in de tegenovergestelde richting van de zwerm met geaccentueerde onverschilligheid. En plotseling, al enkele tientallen meters verwijderd, draaide de jakhals zich scherp om en stormde hals over kop door het ondiepe water recht op de voederende vogels af. De bange flamingo's gingen er onhandig vandoor, maar de jakhals sprong hoog, al in de lucht greep een van de vliegende vogels en viel ermee op de grond.

Zijn stamgenoten haastten zich naar de gelukkige jager en scheurden de vogel na een paar minuten aan stukken. Ook de hyena kwam op tijd en wist een lekker hapje van het jakhalsfeest te pakken.

Toen we langs de oever van het meer reden, bevonden we ons in een moerassig laagland gevormd aan de samenvloeiing van de rivier de Munge. Tussen het struikgewas van moerasvegetatie glinsteren kleine meren, waar eenden zwemmen en gekroonde kraanvogels sierlijk lopen. Hier, in het riet, zwerven een paar heilige ibissen, en op het aangrenzende stuk - drie dozijn Nijlganzen en verschillende meerkoeten. Een oude leeuw met luxueuze zwarte manen rust op de rivieroever. Als we dichterbij komen, zien we dat de zwarte manen bezaaid zijn met lichtbruine stippen - dit zijn hordes tseetseevliegen die het machtige beest irriteren.

Na de drassige laaglanden vertrekken we weer naar de open droge savanne, en nog meer verbazen we ons over de overvloed aan hoefdieren. Een enorme kudde gnoes in de verte beweegt zich in een enorm lint, en de wind werpt een stofpluim op van onder de hoeven hoog in de lucht. Hoeveel van hen zijn er in deze gigantische "Ark van Noach"? Volgens herhaalde berekeningen vanuit het vliegtuig leven op de bodem van de krater op een oppervlakte van zo’n 264 vierkante kilometer zo’n 14 duizend gnoes, zo’n 5.000 zebra’s en 3.000 Thompson-antilopen. Het totale aantal grote hoefdieren in de krater is ongeveer 22 duizend.

In de open savanne zijn zwaarlijvige donkergrijze neushoorns al van verre zichtbaar. Een paar neushoorns grazen rustig en letten niet op de naderende auto. Maar een alleenstaand mannetje raakt al snel geïrriteerd en komt gekletterd op ons af rennen. Hij heeft echter nog geen paar meter bereikt, remt zwaar af en rent, nadat hij belachelijk zijn staartje heeft opgetild, verlegen terug. Iets verder in het gras ligt een vrouwelijke neushoorn op haar zij en voedt haar welp met melk, die slechts een kleine stompe bult heeft in plaats van een hoorn. In totaal leven er volgens de gegevens permanent ongeveer 100 neushoorns in de krater. Ze blijven niet allemaal op de open vlakte, velen grazen liever in de struiken van het lager gelegen deel van de hellingen.

Opnieuw naderen we de oever van het meer, maar dan vanaf de andere kant. In de moerassige monding van de rivier liggen nijlpaarden als enorme, glad gewikkelde keien - ongeveer twee dozijn nijlpaarden. Af en toe heft de een of de ander zijn hoofd op en opent zijn roze mond met krachtige hoektanden.

Als je alleen overdag naar nijlpaarden kijkt, wanneer ze in het water rusten, dan zul je niet denken dat deze onhandige, met vet opgezwollen reuzen 's nachts weiden en bossen gaan grazen. Ongeveer 40 nijlpaarden leven in de krater, en deze populatie is geïsoleerd van de dichtstbijzijnde andere door tientallen kilometers bergachtig en waterloos terrein.

In een kleine klif van het terras aan het meer wordt het gat van het gat donkerder, en in de buurt ervan bevindt zich een gelukkige familie hyena's in de zon: een vader, een moeder en vijf al volwassen puppy's. Als er gevaar dreigt, verstoppen dikke puppy's met ronde oren zich in een hol, en hun ouders rennen naar de kant en kijken ons behoedzaam aan. Hoe vreemd het ook mag lijken, hyena's zijn de meest actieve en invloedrijke roofdieren in de Ngorongoro-krater. Ze jagen op gnoes en zebra's in groepen van maximaal 30 individuen, waarbij ze het slachtoffer koppig achtervolgen. Dergelijke jachten worden 's nachts georganiseerd en overdag zien bezoekers ze alleen rusten, in de schaduw liggen of tot hun nek in het water klimmen.

Als we in de Ngorongoro-krater zien hoe leeuwen smullen van een gebeten zebra of gnoe, en hyena's rondzwerven in afwachting van hun beurt, dan moet dit niet volgens het "klassieke" schema worden verklaard. In feite kregen de hyena's, in een aanhoudende nachtelijke jacht, hun voedsel, en toen verdreven de leeuwen de hyena's zonder pardon weg van hun prooi. Ze zullen moeten wachten tot de leeuwen te eten krijgen.

Het grondgebied van de krater is duidelijk verdeeld tussen verschillende groepen hyena's of clans. Elke clan heeft verschillende holen in zijn jachtgebied om te rusten, te slapen en om puppy's groot te brengen. Volgens de verslagen die Dr. Hans Kruuk in de krater heeft uitgevoerd, leven hier ongeveer 370 hyena's. Het zijn deze dieren die de grootste "eerbetoon" onder de Ngorongoro-hoefdieren verzamelen - het aantal andere roofdieren is immers veel lager: er zijn ongeveer 50 leeuwen in de krater, ongeveer 20 wilde honden, cheeta's en luipaarden minder dan 10 individuen van elke soort. Wat betreft de drie soorten jakhalzen, die hier over het algemeen talrijker zijn dan hyena's, zijn ze, in tegenstelling tot de laatste, eigenlijk aaseters en vallen ze zelden levende prooien aan. We hadden het geluk om een ​​ongewone scène te zien van jakhalzen die op flamingo's jagen.

Als we de cirkelvormige route langs de bodem van de krater voltooien, rijden we naar het Lerai-bos. De hoofdtribune wordt gevormd door acacia met gele bast en onder de parapluvormige kronen van bomen - sappige, vochtige en moerassige weiden gevoed door beekjes die langs de oostelijke helling van de krater lopen.

Veel bos- en vochtminnende dieren vinden onderdak in dit bosgebied. Kniediep in moerasvegetatie staat een olifant aan de rand van het bos, die erin is geslaagd om hier langs de steile helling van de krater af te dalen. Drie kleine zilverreigers rusten op zijn rug. Een zwerm bavianen verzamelt voedsel op een open plek in het bos, en zwartkopapen rommelen tussen de takken. Verschillende moerasgeiten staan ​​als standbeelden in een smaragdgroene weide.

Uit de kronen van bomen stroomt het ononderbroken getjilp van schitterende spreeuwen. Hun heldere metaalblauwe verenkleed schittert in de middagzon.

Vliegers cirkelen over de open plek, weduwen met lange staart vliegen in struikgewas. Aan de rand van het moeras jagen jabiru-ooievaars op hun prooi, en gekroonde kraanvogels zwerven tussen de kudde gnoes.

Direct achter het bos van Lerai beginnen serpentines die uit de krater leiden. Elk van de twee serpentijnen "werkt" slechts in één richting: één voor de afdaling, de andere voor de beklimming. Als je met een zware Land Rover over een smalle, rotsachtige, bochtige weg langs de rand van een klif rijdt, wordt de noodzaak van eenrichtingsverkeer duidelijk: tegenliggers kunnen hier niet passeren.

De administratie van het reservaat acht het niet nodig om de wegen naar de krater te verbeteren en te verbreden. Nu dienen ze als een klep die de toestroom van bezoekers tegenhoudt. Het aantal dagelijkse excursies naar de krater ligt al dicht bij het maximaal toegestane. Laat de projecten van "toeristische zakenmensen" voor de bouw van een vliegveld en een hotel met meerdere verdiepingen op de bodem van de krater tot het verleden behoren. Wat zou er overblijven van de diversiteit van de levende natuur die we observeren en bewonderen? Het is noodzakelijk om de natuurlijke balans van alle componenten van deze biocenose te behouden, zodat de gigantische Ark van Noach veilig de toekomst in kan varen.

Vanaf het midden van de beklimming kijken we terug, naar beneden, in de ruime kom van de krater, wiegend in de hete middagnevel. Nu kunnen we kuddes gnoes gemakkelijk herkennen in zwarte stippen en zwermen flamingo's in roze bloemblaadjes verspreid over het meer.

We verlaten de unieke krater en het leven erin blijft stromen op zijn complexe manieren, het leven, steeds veranderend en onveranderlijk in zijn constantheid.

OP DE SERENGETI-VLAKTEN

Vroeg in de ochtend verlaten we de top van de Ngorongoro-krater en werpen een laatste blik op de gigantische kom, nog steeds gehuld in een lichte mist. Door de gaten in de wolken zie je de vlakke bodem van de krater met eilanden van bos en een ondiep meer, omzoomd door een witte strook zoute slikken. Vanaf hier zie je geen slierten gnoes en zebra's, of kleurrijke zwermen flamingo's op het meer, of majestueuze leeuwen en norse neushoorns. Al deze geweldige ontmoetingen in de krater staan ​​echter nog zo vers in het geheugen!

Voor ons ligt een kennismaking met de unieke fauna van het Serengeti National Park - een ware parel aan de ketting van Afrikaanse nationale parken. Daar, op de eindeloze vlaktes, grazen meer dan een miljoen grote hoefdieren. Duizenden roofdieren vinden hun voedsel tussen hun kuddes. Zulke gigantische verzamelingen wilde dieren zijn nergens anders in Afrika en over de hele wereld te zien.

De landweg loopt door de vulkanische hooglanden, doorkruist verschillende kanalen van droge afvoerkanalen, omlijst door schaarse acacia's, en leidt ons door de droge savanne met kort gras. Niet ver weg ligt de beroemde Olduvai-kloof, waar Dr. L. Leakey de overblijfselen van de oudste man, de Zind Jatrop, ontdekte.

Na enkele tientallen kilometers staan ​​we bij de ingang van het park. In de buurt van de weg komen we steeds vaker kleine groepjes sierlijke Thompson's gazellen tegen en hun grotere verwanten - Grant's gazellen. Een enkele struisvogel rent weg van de weg.

Maar dan rijden we naar het huis, waar de parkbeveiliging de documenten controleert op het recht om het te bezoeken en ons kaarten en gidsen geeft.

In het beschermde gebied is een toename van het aantal antilopen direct merkbaar: grazend in groepen van vijf tot tien individuen, ze zijn overal zichtbaar en soms zijn er ook grote kuddes - tot honderd koppen elk. Maar we weten dat tijdens het droge seizoen de belangrijkste concentraties hoefdieren migreerden naar de noordelijke delen van het park met meer weelderige vegetatie, en het belangrijkste ligt nog voor ons.

Een vlakke vlakte met een horizon zo glad als een liniaal diversifieert onverwachts met bizarre granietresten. Ronde keien, omlijst door groene struiken, rijzen tot enkele tientallen meters op, als de hoofden van reusachtige slapende ridders.

Op een van de bomen, genesteld dicht bij de overblijfselen, zijn vakkundig geweven nesten van wevers zichtbaar. Van het door de zon verwarmde kale granietoppervlak ontsnapt een roodblauwe agama in een spleet, en bovenop een ander granietblok heeft een rotsachtige hyrax, een verre verwant van olifanten, een wachtpositie ingenomen, uiterlijk en manieren die eerder op een vergrote pika of een kleine marmot lijken.

Aan de voet van de monoliet zien we een paar sierlijke dikdiks - kleine bossige antilopen. Op sommige plaatsen is de gele vegetatie van de laaggras savanne vervangen door zwarte vlekken van oude brandwonden, waar groene spruiten al door de stoffige as breken, wachtend op nieuwe regens die zich verspreiden in een smaragdgroen tapijt om de honderdduizend kuddes te voeden wanneer ze komen hier over een paar maanden terug.

Tegen de middag rijden we het kleine pittoreske dorpje Seronera binnen. Dit is het administratieve centrum van het Serengeti National Park, gelegen op een hoogte van 1525 meter boven de zeespiegel. Hier, tussen de acacia's aan de voet van de granietresten, bevinden zich de National Park Authority, een klein museum, het Seronera Lodge Hotel, het Safari Camp en woonhuizen voor parkmedewerkers. In de buurt zijn de gebouwen van het Serengeti Research Institute en het laboratorium vernoemd naar Michael Grzimek. Tijdens een korte lunchstop hebben we tijd om verschillende grazende buffels, een eenzame giraf, kleine groepen Thompson's gazellen, antilopen, congoni en topi in de directe omgeving van de huizen te zien. Spreeuwen tjilpen in de kronen van acacia's - al roodbuikig, met een blauwgroene metaalachtige tint van het hoofd en de rug. Klipdassen rennen behendig langs de takken van bomen, de roodharige specht hamert druk op de bast van de stam.

Vanuit Seronera gaan we naar het noorden, naar de grens met Kenia, waar het laatste punt van onze route van vandaag ligt - het Lobo Hotel. De weg loopt eerst langs de riviervallei, waar een dicht galerijbos met een dichte muur aan de rivierbedding grenst. Geelschors acacia's worden afgewisseld met fenikspalmen en struiken. Op een van de acacia's zien we ineens een luipaard rustig tussen de takken liggen. De gevlekte kat merkt dat we vlak onder de boom zijn gestopt, staat op, rekt zich uit en rent behendig via de verticale stam naar de auto. Iedereen draait onwillekeurig de ramen dicht, maar de luipaard haast zich langs de auto en verdwijnt in een oogwenk in het dichte struikgewas langs de rivier.

Nadat we de ondiepe takken van de rivier zijn overgestoken, bevinden we ons in een savanne met hoog gras en struikgewas met schaarse bosjes parasolacacia's. In een van de bosjes rust een leeuwenfamilie in de schaduw - zo'n groep wordt meestal een "trots" genoemd. Alle roofdieren zijn uitgeput door de hitte van de middag en slapen, luierend in de meest pittoreske poses.

In het midden van de groep staat een enorm mannetje met zwarte manen, vijf leeuwinnen en een tiental welpen van verschillende leeftijden sluimeren rond. Sommige welpen zogen hun moeder, anderen spelen lui met elkaar of met de staart van de ouder. En in de verte, ongeveer tweehonderd meter, rust een ander volwassen mannetje, wat blijkbaar niet dichterbij mag door de eigenaar met zwarte manen van de trots.

Hier en daar liggen bruinrode terpen verspreid over de savanne - bovengrondse constructies van termieten. Sommigen van hen bereiken een hoogte van twee meter of meer en hebben de vorm van bizarre torens - je kunt hun bewoners vinden in dergelijke termietenheuvels. Anderen zijn vervallen, in de vorm van ovale terpen, al onbewoond. Ze worden geleidelijk met de grond gelijk gemaakt.

Op een van de vervallen termietenheuvels zit een elegante cheeta als een Egyptische sfinx. Zijn houding is gespannen en de blik van strenge en ietwat droevige ogen is geklonken aan een groep gazellen die niet ver weg graast. Hier daalt hij af van de observatiepost en jogt in een licht verende draf in de richting van de kudde.

Als ze de nadering van de vijand opmerken, verspreiden de gazellen zich in een sprong, en de cheeta verhoogt de snelheid en probeert het dichtstbijzijnde dier te achtervolgen. De gazelle beweegt zich echter gemakkelijk weg van de cheeta en houdt een veilige afstand. Na honderd meter vermoeit de achtervolging de cheeta, in de zon raakt hij snel uitgeput en gaat terug naar een zachte en onvermoeibare draf.

We rijden naar de cheetah toe, maar hij lijkt niet te merken dat de auto achter hem aan rijdt. Een korte stop om te schieten - en dan komt er plotseling een roofdier naar een stilstaande auto rennen, een lichte sprong - en hij staat op de motorkap van een auto! Een meter achter het glas - reik maar uit - een sierlijke magere kat met een droge, bijna hondachtige kop. Onze ogen ontmoeten elkaar. En als er in onze ogen verbazing en bewondering is, dan drukken zijn ogen alleen kalmte uit, grenzend aan onverschilligheid. Hij is vol zelfrespect. Zwarte strepen die van de ogen naar de mondhoeken lopen, geven het dier een ietwat droevige uitdrukking. Maar nu is het koninklijke "hoffelijkheidsbezoek" voorbij en gaat de cheeta weer naar zijn favoriete termietenheuvel.

Verder naar het noorden loopt het pad door heuvelachtig terrein. Op sommige plaatsen worden struikgewas van acacia's en struiken dicht, maar dan weer worden ze vervangen door open plekken. Het gras is hoog en alleen dichtbij zie je een enkele trap of een broedparelhoen. Maar er zijn zoveel grote hoefdieren dat het simpelweg onmogelijk is om ze onderweg te tellen. Steeds vaker komen gnoeskuddes van minstens enkele honderden koppen tegen. Weldoorvoede gestreepte zebra's grazen ermee of op afstand in groepen van tientallen individuen. Op open plaatsen zijn er kuddes Thompson's gazellen, en tussen de struiken zijn er groepen sierlijke lierhoornige impalagazelles.

Naast deze in de volle betekenis van de "achtergrond" soort, worden periodiek kleine groepen topi en kongoni gevonden. Tussen de parapluacacia's doemen silhouetten van giraffen op. En Caïro-buffels grazen vredig in dicht struikgewas.

Hier is het dan, ongerept Afrika met een fantastische overvloed aan hoefdieren! Overal waar het oog kan zien, overal tussen de heuvels begroeid met zeldzame bosjes - kuddes, kuddes: zwarte gnoes, gestreepte zebra's, bruine moerassen, donkergouden gazellen met zwarte strepen. Het lijkt ongelooflijk dat zoveel dieren samen kunnen leven en in zo'n overvloed.

Af en toe rennen een paar gnoes, met hun bebaarde hoofden gebogen en hun staarten omhoog, de weg over voor de auto zelf. En langs de weg impala's springen. Gemakkelijk, als moeiteloos, zweven ze de lucht in en lijken ze even te bevriezen op het hoogste punt van de sprong. Met een sonore galop, een dikke gestreepte croupe opwerpend, springt een zebra voor de radiator.

Het lijkt misschien alsof het leven van hoefdieren hier sereen is. Maar dat is het niet. Ze worden geconfronteerd met veel gevaren. Tussen het struikgewas zien we een eenzame leeuwin, die voorzichtig naar de grazende antilopen kruipt. Een paar jakhalzen met zwarte rug draven ergens in een open gebied. In de verte zijn twee cheeta's druk aan het jagen op gazellen. En hoeveel roofdieren zien we niet! Ze rusten ergens in de schaduw en wachten tot de avond valt om te gaan jagen.

De overvloed aan aasvogels bevestigt dat je in de savanne volop resten van iemands maaltijd kunt vinden. Gieren en gieren zweven in de lucht of zitten op de toppen van acaciabomen. En hier is een groep feestende vogels bij de overblijfselen van een zebra opgegeten door een leeuw.

Na ongeveer 100 kilometer letterlijk door talloze kuddes hoefdieren te hebben gereden, naderen we het Lobo Hotel aan de noordelijke rand van het nationale park. Aan de rechterzijde verschijnen lage bergen aan de horizon, en de vallei van de Mara-rivier en haar zijrivieren strekt zich naar voren en naar links uit. In het struikgewas bij de rivier zien we vier enorme donkere silhouetten - dit zijn grazende olifanten, de grootste attractie in het noordelijke deel van het park.

We rijden naar een groep grijze granieten rotsen. De weg duikt in een smalle spleet tussen twee enorme rotsblokken. Plots verschijnt binnen een natuurlijke binnenplaats omlijst door rotsen een gebouw van drie verdiepingen van het Lobo Hotel voor ons. Bekwame architecten hebben op voortreffelijke wijze een lichte structuur met open veranda's en galerijen in de bizarre contouren van de rotsen gegraveerd. Vanaf de kant van de weg is het hotel bijna onzichtbaar - het is allemaal verborgen door granietblokken. En zelfs een zwembad werd gebouwd in een van de blokken met behulp van de natuurlijke uitsparingen. De ene kant van het gebouw vult een opening tussen de rotsen en kijkt uit over de ongerepte savanne, hoewel er geen uitweg is.

Kuddes dieren zijn alleen vanaf de balkons te bewonderen. De eerste verdieping is niet bewoond, er zijn alleen serviceruimten. De enige uitweg uit het hotel is naar de binnenplaats tussen de rotsen, en vanaf daar met de auto door een smalle spleet rijden.

We realiseren ons al snel dat zo'n strengheid niet door een gril wordt gedicteerd: overdag graasden buffels en antilopen in de buurt van het hotel, en bij het vallen van de avond hoorden we geschreeuw en het afgemeten gekletter van hoeven recht onder de ramen.

We gingen al naar bed toen we plotseling het donderende gegrom van een leeuw hoorden, waarvan de ramen rammelden. Een machtig beest stond ergens dichtbij in de duisternis. De slaperigheid verdween als met de hand. Opgelucht dacht ik dat onze ramen niet op de eerste verdieping waren. In de schemerige plekken, die de duisternis enkele tientallen meters van het hotel verwijderden, probeerden we in de donkere bewegende silhouetten de koninklijke gast en zijn offerdieren te onderscheiden.

De oppervlakte van het Serengeti National Park is 1295 duizend hectare. Het is het grootste nationale park van Tanzania en een van de grootste van Afrika. Zijn grondgebied strekt zich uit van de grens met Kenia in het noorden tot het Eyasi-meer in het zuiden, en van de Olduvai-kloof in het oosten tot het Victoriameer in het westen.

Afrikanen kennen sinds onheuglijke tijden dit uitgestrekte, wildrijke bergplateau met zijn milde, relatief koele klimaat. Hier werd gejaagd door mensen van de Ndorobo-stam, de Ikoma-stam hield zich bezig met primitieve landbouw, de laatste eeuwen drongen de Masai hier nog vaker binnen met hun kuddes. Maar al deze stammen hebben de grote harmonie van de natuur nog niet geschonden.

Pas aan het einde van de 19e eeuw werden deze plekken ontdekt door Europeanen. In 1892 trok de Duitse reiziger Oscar Bauman met zijn detachement door het Serengeti-plateau. Zijn pad liep langs Lake Manyara, door de Ngorongoro-krater - het 'achtste wereldwonder' en verder naar de oevers van het Victoriameer. Het leek erop dat niets hem kon raken nadat hij de gigantische krater voor het eerst had gezien en overgestoken. De overvloed aan wild in de Serengeti maakte echter een blijvende indruk op de ontdekkingsreiziger.

In minder dan twee decennia haastten jagers op groot wild, georganiseerd in jachtexpedities - safari's, zich hierheen. Leeuwen, die in die tijd als gevaarlijk ongedierte werden beschouwd, werden onderworpen aan speciale vervolging. Aan het begin van de eeuw bestonden safari's uit voetfeesten met dragers en lastdieren. Het tijdperk van autosafari's op deze plaatsen werd geopend door de Amerikaan L. Simpson, die in 1920 de Seronera bereikte in een Ford-auto. Als je ziet hoe vermoeide chauffeurs en passagiers nu in Seronera aankomen langs een behoorlijk behoorlijke landweg in moderne comfortabele auto's, kun je je de complexiteit van die eerste autosafari voorstellen.

Al in de jaren dertig werd duidelijk dat verdere ongecontroleerde uitroeiing snel zou leiden tot het verdwijnen van grote dieren. Daarom werd in 1937 een wildreservaat georganiseerd in de Serengeti en in 1951 werden de Serengeti-vlaktes uitgeroepen tot nationaal park.

In de loop van de volgende twee decennia veranderden de grenzen van het park verschillende keren. Dus aanvankelijk maakten de noordelijke regio's bij de grens met Kenia geen deel uit van het park, maar het park omvatte de Ngorongoro-krater en de savannes met kort gras eromheen. In 1959 werd het oostelijke deel van het park, samen met de krater, echter "afgesneden" van het nationale park en in ruil daarvoor werden de noordelijke regio's geannexeerd, waardoor de Serengeti werd verenigd met het Mara-reservaat in Kenia.

Een opmerkelijke rol in de studie van de Serengeti werd gespeeld door professor Bernhard Grzimek en zijn zoon Michael. Ze onderzochten de migratieroutes van hoefdieren met behulp van luchtonderzoeken en tagging van dieren. De onderzoekers toonden aan dat de grenzen van het park onvoldoende zijn voor de volledige bescherming van kuddes nomadische dieren. Kuddes hoefdieren brengen een aanzienlijk deel van hun tijd buiten de moderne grenzen van het park door, tijdens het regenseizoen vertrekken ze naar de savannes met kort gras in het oostelijk deel, en tijdens het droge seizoen zwerven ze ten noordwesten van de beschermde gebieden. De geschiedenis van het onderzoek van vader en zoon Grzhimekov in het nationale park kennen onze lezers uit hun fascinerende boek The Serengeti Must Not Die.

Helaas stierf zoon Michael aan het einde van het gezamenlijke werk bij een vliegtuigongeluk tijdens een andere verkenningsvlucht over de Serengeti-vlaktes. Hij werd begraven op de top van de Ngorongoro-krater. Er werd een aanzienlijk bedrag ingezameld voor de bouw van een monument voor de jonge onderzoeker, maar mijn vader koos ervoor om dit geld te investeren in de oprichting van het Michael Grzimek Memorial Research Laboratory, op basis waarvan nu een grote wetenschappelijke instelling is gegroeid - het Serengeti International Research Institute, waar tientallen wetenschappers uit verschillende landen van de wereld. Dit is echt het beste monument voor de heroïsche wetenschapper. Een prachtig boek en een schitterende gelijknamige full-length kleurenfilm, gemaakt door vader en zoon Grzimek, gingen de wereld rond en vestigden ieders aandacht op het lot van het wereldberoemde Serengeti Park. In het afgelopen decennium werd herhaaldelijk rekening gehouden met het aantal grote dieren en bleek dat hun aantal al enkele jaren toeneemt, wat nieuwe problemen creëert voor de bescherming van landschappen en natuurlijk evenwicht.

Wat de grenzen van het park betreft, het gebied werd enigszins vergroot in het noordwestelijke deel. De rechteroever van de rivier de Grumet was verbonden met het park, waardoor de "westelijke corridor" en bosstruiken in de Mara River Valley aan de grens met Kenia werden uitgebreid, waardoor de kuddes die tijdens de droge seizoen werden beschermd. Hoeveel grote dieren leven er nu in het uitgestrekte gebied van het park, op een oppervlakte van ongeveer 13 duizend vierkante kilometer? Volgens de laatste schattingen ongeveer een half miljoen Thompson en Grant's gazellen, 350 duizend gnoes, 180 zebra's, 43 buffels, 40 moerassen, 20 kongoni, 15 cannes, 7 giraffen, meer dan 2 olifanten, 2 - hyena's, 1000 leeuwen, 500 nijlpaarden en hetzelfde aantal luipaarden, 200 neushoorns en hyena's elk - in totaal meer dan anderhalf miljoen grote dieren! Het grootste deel van de dieren - voornamelijk gnoes en zebra's - maakt jaarlijkse migraties door het grondgebied van het nationale park en daarbuiten. Op het hoogtepunt van het droge seizoen, in juli - augustus, vonden we gigantische concentraties hoefdieren in de noordelijke en noordwestelijke delen van het park. Hier vinden ze zelfs tijdens de droge periode vaste drinkplaatsen in de valleien van de rivieren Mara en Grumeti, die uitmonden in het Victoriameer. Wanneer in november het regenseizoen begint en de eerste korte buien de verdorde savanne in het noorden van het park irrigeren, trekken kuddes gnoes en zebra's naar het zuiden en zuidoosten.

Elke dag trekt het regenfront verder naar het zuiden en daarmee eindeloze rijen kuddes naar het zuiden. In december, wanneer de laaggras savannes tussen de Seronera en de Olduvai Gorge bedekt zijn met vers groen, komen er kuddes gnoes en zebra's van vele duizenden.

Op deze groene weiden vindt afkalven plaats, zodat pasgeborenen, naast moedermelk, worden voorzien van vers jong gras.

Voordat ze de droge vlaktes van de oostelijke Serengeti verlaten, die eind mei - begin juni onherbergzaam zijn geworden, maken kuddes gnoes een paartijd door. Op dit moment worden de mannetjes agressief tegenover elkaar, elk van hen vangt en bewaakt een deel van de savanne, in een poging zoveel mogelijk vrouwtjes erop te houden - hun tijdelijke harem, die breekt met het begin van de migratie.

Een fantastisch zicht opent zich voor de bezoeker van het park tijdens de periode van massale migratie. Tot aan de horizon zijn eindeloze linten van zwarte gnoes zichtbaar, de een na de ander dwalend met neergeslagen baarden. Hier en daar zijn bonte insluitsels zichtbaar - dit zijn de begeleidende groepen zebra's. Er lijkt iets machtigs en onvermijdelijks te zijn in deze universele beweging. En na de kuddes hoefdieren migreren ook hun onvermijdelijke metgezellen - leeuwen, cheeta's, hyena's en hyenahonden. Als strenge herders selecteren ze zieke, gewonde en afgeleefde dieren uit de kudde. En wee de achterblijvende en verzwakte - roofdieren haasten zich onmiddellijk naar hem toe. Zo domineert wrede maar creatieve natuurlijke selectie het pad van de grote migratie.

En als de kuddes al achter de horizon zijn verdwenen, blijven er diepe groeven over op het oppervlak van de savanne - paden doorboord door de hoeven van duizenden en duizenden dieren. Gedurende vele maanden, tot het volgende regenseizoen, zullen deze "rimpels van de aarde" duidelijk zichtbaar blijven vanuit het raam van een laagvliegend vliegtuig.

AFRONDEN ROOK

Begin december vliegen we vanuit Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, naar het stadje Victoria Falls. Het ligt in het noordwesten van het land, dichter bij de grens met Zambia.

December op het zuidelijk halfrond is de eerste maand van de zomer. Droog, niet erg heet, ergens onder de 30 graden. In de hoofdstad van Zimbabwe, ongeveer ter hoogte van Kislovodsk gelegen, is de lucht in december hetzelfde als in de Noord-Kaukasus of in de Krim in augustus: droog, stinkend naar stof.

De stad Victoria Falls is het belangrijkste toeristische centrum van het land. Het is gelegen aan de oevers van de beroemde Zambezi-rivier - een van de grootste op het Afrikaanse continent. Elk jaar wordt het bezocht door duizenden toeristen van over de hele wereld. Er is hier een nationaal park. Maar de belangrijkste attractie van deze plaatsen zijn de Victoria Falls. In toeristische brochures wordt het het achtste wereldwonder genoemd.

De stewardess waarschuwt ons dat we naar Victoria Falls vliegen. Men mag de gelukkige gelegenheid niet missen om de waterval vanuit de lucht te bekijken. Hier is een stad ondergedompeld in het groen, een breed lint van Zambezi. Ja, en een waterval.

Van een hoogte is duidelijk te zien dat de rivier in een smalle opening valt die in haar pad is ontstaan. Boven de canyon hangt een gigantische sneeuwwitte wolk van waterdamp.

Uit het boek Notes of a Soviet War Correspondent auteur Solovyov Michail

Uit het boek Aantekeningen van een vermoeide romanticus auteur Zadornov Michail Nikolajevitsj

Tekenen van Savannah Ik werd getroffen door de aanblik van mijn gids. In een voor mij compleet levenloze savanne zag hij enkele dieren bijna aan de horizon. En we gingen naar hen toe in een jeep. Maar na een paar dagen begon ik ook iets te raden. En zelfs een paar keer verraste hij zijn gids. Niet

Uit het boek Magellaan auteur Kunin Konstantin Iljitsj

Rond Afrika "... als ik in het buitenland sterf of op deze armada, waarmee ik nu naar India vaar ... laat ze begrafenisrituelen voor mij uitvoeren, zoals voor een gewone zeeman ..." Uit het testament van Fernando Magellan gedateerd 17 december 1504. Nooit eerder zo vertrokken uit Lissabon

Uit het boek Sting. Geheimen van het leven van Gordon Sumner auteur Clarkson Winsley

Jungle Earth is een grote, wilde, ongereinigde, maar luxe kas, door de natuur voor zichzelf gecreëerd. Charles Darwin, 1836 De Amazone-rivier is de tweede alleen voor de Nijl in lengte, maar is de eerste in termen van de hoeveelheid water die wordt vervoerd en de grootte van de zone die erdoor wordt geïrrigeerd. Al zijn zijrivieren stromen langs een enorme

Uit het boek Child of the Jungle [Real Events] de auteur Kugler Sabina

De jungle roept. Vol enthousiasme en blijde verwachting dompelden we ons onder in het vertrouwde leven van de jungle. Maar al snel konden we niet langer een oogje dichtknijpen voor het voor de hand liggende feit: ons huis viel uit elkaar. Vader was al twee keer onder de vloerplanken gevallen, de planken braken onder zijn gewicht. Daarnaast

Uit het boek van Brem auteur Nepomniachtchi Nikolai Nikolajevitsj

Diep Afrika in Op 27 september 1847 stapten Brehm en Müller in gezelschap van geestelijken aan boord van een grote zeilboot. De reis naar de Nijl is begonnen Uit het dagboek: Watercooling kannen

Uit het boek Leven. Film auteur

Uit het boek Onthoud, je kunt niet vergeten auteur Kolosova Marianna

BRIEVEN UIT AFRIKA Huilde de wind hierom, En de vuren woedden, Zodat we zoveel hevige pijn zouden ervaren? Treinen joegen ons de verte in, niet om inheemse daken te zien. Genezing van verdriet Zuchten langzamer en stiller... Doordeweeks...kleine dingen...zorg... Het leven was moeilijk om aan te komen. Goed dat

Uit het boek van Miklukho-Maclay. Twee levens van de "witte Papoea" auteur Tumarkin Daniil Davidovich

De tweede expeditie naar de jungle van Malakka Miklouho-Maclay begon zijn tweede reis door het schiereiland van Malakka in een moeilijke politieke situatie. Britse inwoners en hun assistenten in de veroverde sultanaten Perak, Selangor en de Negrisembilan-federatie namen geleidelijk alle

Uit het boek Hitler's Favorite. Russische campagne door de ogen van een SS-generaal auteur Degrelle Leon

Oerwouden en bergen Het oktoberoffensief van 1942 aan het Kaukasische front liet lang op zich wachten. Het begon in een ongezonde sfeer. In augustus besloot het opperbevel dit massief op twee flanken aan te vallen: vanuit het zuidoosten langs de rivier de Terek in de richting

Uit het boek "Flaming Motors" van Arkhip Lyulka auteur Kuzmina Lidia

In zuidelijk Afrika Medio 1995 tekende het Sukhoi Design Bureau een overeenkomst met de luchtmacht van de Republiek Zuid-Afrika over het tonen van Su-35 vliegtuigen met AL-motoren op hun vliegshow. Samen met piloten A. Kharchevsky - hoofd van het Lipetsk-trainingscentrum, V. Pugachev, E. Frolov, specialisten van het Design Bureau

Uit het boek De laatste rivier. Twintig jaar in de wildernis van Colombia de auteur Dahl Georg

De rand van de savanne Het vlot is afgemeerd met een liaantouw aan de top van een omgevallen boom die uit het water steekt - een machtige ceiba. De rivier ondermijnde de rand waarop de reus stond. Tijdens een zware regenbui enkele jaren geleden stortte de kust in en gooide genadeloos een boom in een gezwollen, razende

Uit het boek Leven. Film auteur Melnikov Vitaly Vjatsjeslavovich

Kaspische jungle Na de dood van Eisenstein veranderde er iets subtiel in VGIK. Het lijkt mij dat het uitgangspunt is verdwenen. Vroeger, toen we geconfronteerd werden met iets onbegrijpelijks, dat een duidelijke houding of beoordeling vereist, vroegen we ons onwillekeurig af: hoe zouden we ernaar kijken?

Uit het boek Gumilev zonder glans auteur Fokin Pavel Evgenievich

"Ontdekking" van Afrika Anna Andreevna Gumileva: De dichter schreef aan zijn vader over zijn droom om in ieder geval voor een korte tijd te leven "tussen de oevers van de weelderige Rode Zee en het Soedanese mysterieuze bos", maar de vader verklaarde categorisch dat geen van beide geld noch zijn zegen voor zulke (op dat moment)

Uit het boek In de wildernis van Afrika auteur Stanley Henry Morton

IN DE WIJSHEID VAN AFRIKA

Uit het boek De dochter van Stalin auteur Sullivan Rosemary

HOOFDSTUK 29 De moderne jungle van vrijheid Gelukkig voor Svetlana verhuisde haar vriendin Rosa Shand in de winter van 1981 met haar gezin terug naar New York. Svetlana kwam al snel naar hen toe, want ze stond te popelen om Olga weer aan Rosa voor te stellen. Ze vertelde Rosa dat ze haar dochter mee wilde nemen naar...

Ondanks de barbaarse vernietiging van alle levende wezens, vooral het kappen van meerjarige plantages, beslaan altijd groene bossen nog steeds ongeveer een derde van de totale landmassa van onze lankmoedige planeet. En deze lijst wordt gedomineerd door de equatoriale ondoordringbare jungle, waarvan sommige gebieden nog steeds een groot mysterie zijn voor de wetenschap.

Machtige, dichte Amazone

Het grootste bosgebied van onze blauwe, maar in dit geval groene planeet, die bijna het hele stroomgebied van de onvoorspelbare Amazone beslaat. Volgens milieuactivisten tot 1/3 van de hele dierenwereld van de planeet leeft hier , net zoals meer dan 40 duizend alleen beschreven plantensoorten. Bovendien zijn het de bossen van de Amazone die produceren utde meeste zuurstof voor de hele planeet!

De Amazone-jungle, ondanks de grote belangstelling van de wetenschappelijke wereldgemeenschap, is nog steeds extreem slecht onderzocht . Loop door eeuwenoud struikgewas zonder speciale vaardigheden en niet minder speciaal gereedschap (bijvoorbeeld een machete) - ONMOGELIJK.

Bovendien zijn er in de bossen en talrijke zijrivieren van de Amazone zeer gevaarlijke exemplaren van de natuur, waarvan één aanraking kan leiden tot een tragische en soms zelfs dodelijke afloop. Elektrische stralen, piranha's met tanden, kikkers wiens huid een dodelijk gif afscheidt, anaconda's van zes meter lang, jaguars - dit zijn slechts enkele van de indrukwekkende lijst van gevaarlijke dieren die wachten op een gapende toerist of een langzaam bewegende bioloog.

In de uiterwaarden van kleine rivieren, zoals vele millennia geleden, in het hart van de jungle, leven nog steeds mensen wilde stammen die nog nooit een blanke hebben gezien. Eigenlijk heeft de blanke man ze ook nooit gezien.

Ze zullen echter zeker niet veel plezier beleven aan je uiterlijk.

Afrika, en alleen

Tropische bossen op het zwarte continent beslaan een enorm gebied - vijf en een half duizend vierkante kilometer! In tegenstelling tot het noorden en het uiterste zuiden van Afrika, zijn het in de tropische zone waar optimale omstandigheden heersen voor een groot leger planten en dieren. De vegetatie is hier zo dicht dat zeldzame zonnestralen de bewoners van de lagere niveaus kunnen plezieren.

Ondanks de fantastische dichtheid van biomassa, hebben meerjarige bomen en wijnstokken de neiging om de top te bereiken om hun dosis van geenszins zachte Afrikaanse zon te krijgen. Voorzien zijn van Afrikaanse jungle - praktisch? dagelijkse zware regenval en de aanwezigheid van dampen in stilstaande lucht. Het is hier zo moeilijk om te ademen dat een onvoorbereide bezoeker van deze onvriendelijke wereld uit gewoonte het bewustzijn kan verliezen.

De ondergroei en middenlaag zijn altijd levendig. Dit is een leefgebied voor tal van primaten, die meestal niet eens aandacht besteden aan reizigers. Naast wilde luidruchtige apen, kun je hier veilig Afrikaanse olifanten, giraffen en ook een jagende luipaard zien. Maar de echte problemen van de jungle - gigantische mieren , die van tijd tot tijd in continue kolommen migreren op zoek naar een betere voedselbasis.

Wee het dier of de persoon die elkaar ontmoette op de weg van deze insecten. De kaken van kippenvel zijn zo sterk en wendbaar dat ze binnen 20-30 minuten na contact met de agressors, blijft er een geknaagd skelet over van een persoon.

Vochtige bossen van Mama Asia

Zuidoost-Azië is bijna volledig bedekt met ondoordringbaar nat struikgewas. Deze bossen vormen, net als hun tegenhangers in Afrika en het Amazonegebied, een complex ecosysteem dat enkele tienduizenden soorten dieren, planten en schimmels heeft geabsorbeerd. De belangrijkste zone van hun lokalisatie is het Ganges-bekken, de uitlopers van de Himalaya, evenals de vlaktes van Indonesië.

Een onderscheidend kenmerk van de Aziatische jungle – unieke fauna, vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van soorten die nergens anders op de planeet voorkomen. Van bijzonder belang zijn talrijke vliegende dieren - apen, hagedissen, kikkers en zelfs slangen. Het is veel gemakkelijker om in een lage vlucht te bewegen, met behulp van de membranen tussen de vingers in wilde meerlagige struikgewas, dan te kruipen, klimmen en springen.

Natte jungleplanten bloeien volgens één schema dat ze kennen, want er is geen verandering van seizoenen en natte zomers worden niet vervangen door vrij droge herfsten. Daarom heeft elke soort, familie en klasse zich in slechts een week of twee aangepast om de voortplanting het hoofd te bieden. Gedurende deze tijd hebben de stampers de tijd om voldoende stuifmeel uit te werpen dat de meeldraden kan bevruchten. Opmerkelijk is dat de meeste tropische planten meerdere keren per jaar de tijd hebben om te bloeien.

De Indiase jungle is uitgedund en in sommige regio's bijna volledig gekapt tijdens de eeuwenoude economische activiteit van de Portugese en Engelse kolonisatoren. Maar op het grondgebied van Indonesië zijn er nog ondoordringbare oerbossen waarin bewoond door Papoea-stammen.

Ze mogen niet in het oog springen, want voor hen is het een onvergelijkbaar genot om met een wit gezicht te eten sinds de tijd van de legendarische James Cook.

"Savannes" is een Portugees woord; het betekent "steppe met bomen". Savanne wordt ook wel lichtbos genoemd. Mijn voorkeur gaat uit naar de tweede optie.
En als het op de savanne aankomt, verschijnt de Afrikaanse savanne altijd met door de zon verschroeid gras en zelden staande acacia's, met lopende en rennende olifanten, zebra's en antilopen. Zoiets:

We keken naar de savannes op de wereldkaart:

En ze richtten hun aandacht op de Afrikaanse savanne (later ga ik het hebben over de savannes van andere continenten). Dit typisch Afrikaanse landschap beslaat ongeveer 30% van het hele continent.
Senka en ik hebben al meer dan eens over de savanne van Afrika gesproken, en hij kent al veel dieren, maar aangezien we hier lange tijd op het zwarte continent hebben gereisd (we hebben door de Sahara gewandeld en het oude Egypte bestudeerd), hebben we besloten om onze kennismaking met de soorten bossen van onze planeet voort te zetten volgens deze afbeelding:

Onderwerp start .
... en tegelijkertijd de bij ons bekende informatie herhalen + kennis aanvullen met nieuwe interessante weetjes.
Ik heb al heel lang geen boeken meer gemaakt volgens de methode van G. Doman en ik ben verdrietig over de tijd dat mijn zoon ze gretig las en interessante informatie in zich opnam, terwijl hij tegelijkertijd zijn leesvaardigheid oefende; maar ik ga nog steeds door met het maken van wat leesmateriaal met verschillende afbeeldingen om het interessanter te maken om te lezen, zoals dit:

De rubrieken "Savannah of Africa" ​​​​en "Jungle of Africa" ​​van zo'n "boek" plaats ik hier in de post, dus als iemand besluit de les te herhalen, kun je deze kopiëren door deze te verdunnen met je eigen foto's of maak boeken met behulp van de Doman-methode door de basisinformatie te selecteren. Nu krijgen we mini-lessen, nog meer herhaling, dus ik vertelde niet veel, Sena moest meer werken: lezen en vragen beantwoorden.
Tekst uit ons boek:
Afrikaanse savannes zijn ruimtes die volledig bedekt zijn met hoog gras en enkele bomen of hun groepen. In regenachtige seizoenen groeien de grassen snel en kunnen ze een hoogte van 2-3 m of meer bereiken. De bomen zijn op dit moment aan het bladeren.

Maar zodra de droogte komt, branden de grassen op, sommige soorten bomen laten hun bladeren vallen en de savanne krijgt een gele kleur. Geel en zwart, want in droge perioden ontstaan ​​hier vaak branden.
Het droge seizoen duurt hier ongeveer zes maanden. Gedurende deze tijd vallen er slechts af en toe een bui.

Bij droogte zwerven talloze kuddes antilopen rond, die lange reizen maken naar die plekken waar water te vinden is. En ze worden gevolgd door roofdieren - cheeta's, luipaarden, hyena's, jakhalzen...

Als het begint te regenen, verandert de stoffige geelzwarte rand in een smaragdgroen park met schaduwrijke bomen. Wazig van de rook van vuur en stof, de lucht wordt transparant en schoon. De eerste tropische stortbuien na een droogte zijn indrukwekkend. Het is altijd warm en benauwd voordat het begint te regenen. Maar dan verschijnt er een grote wolk. Er zijn donderslagen te horen. En dan valt de regen op de grond.

Met het begin van het regenseizoen keren antilopen terug naar hun vroegere weiden.
Voor gras savannes is hoog olifantsgras het meest kenmerkend,

en tussen de bomen zijn er de olieboom en de oliepalm, de helling, en vaak komt de baobab over. Langs de rivierdalen strekken zich galerijbossen uit met veel palmbomen, die doen denken aan tropische regenwouden.
De savannes van granen worden vervangen door savannes van struiken of acacia's. Het gras is hier al van een lagere hoogte, slechts 1-1,5 m, en de bomen worden voornamelijk vertegenwoordigd door verschillende soorten acacia's met een dichte kroon in de vorm van parasols.

Er is ook een baobab, die ook wel apenboom of broodvruchtboom wordt genoemd.

Boomachtige acacia's komen overal in Afrika voor, behalve in de bergen en tropische regenwouden. Ze zien er misschien uit als machtige bomen van bijna twintig meter hoog en als een lage struik, maar acacia's hebben altijd gevederde bladeren, kromme stekels of lange doornen en geurige bloemen die bijen aantrekken. Doornen en doornen zijn een middel tot zelfverdediging, hoewel een van de soorten acacia's een meer sluwe manier heeft om intact en niet opgegeten te blijven. Aan de basis van elke doorn groeit bij deze acacia een eivormige zwelling. Het droogt op en een kolonie kleine mieren nestelt zich erin. Zodra een dier de jonge scheuten van de plant binnendringt, stromen mieren uit deze groei en vallen de alien aan.

Er zijn meer dieren in de savannes dan waar ook ter wereld. Waarom? In tropisch Afrika groeien al miljoenen jaren alleen regenwouden. Toen waren er veranderingen. Het klimaat is droger geworden. Grote stukken regenwoud zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor licht bos en open plekken bedekt met gras. Zo werden nieuwe voedselbronnen geboren. "Pioniers" verhuisden naar de pasgeboren Savannah. Giraffen behoorden tot de eersten die de jungle verlieten. Ook kwamen hier veel antilopen. Voor hen was de savanne de hemel - zoveel eten!
De dierenwereld is gewoon geweldig met zijn rijkdom en diversiteit! In de savanne zie je in de buurt zebra's en struisvogels grazen. In het warme water van de meren, in hun modderbaden, zonnebaden nijlpaarden en neushoorns. Leeuwen rusten in de schaduw van uitgestrekte acacia's. De grootste dieren op het land, olifanten, plukken takken met hun slurf. En in de kruinen van de bomen schreeuwen apen. En een enorm aantal soorten insecten, slangen, vogels ...
In de savanne zie je ook torenhoge kegelvormige termietenheuvels.

Over alle dieren van de savanne lezen we:
- ons zelfgemaakte boek (of liever gezegd, Senya heeft het zelf gelezen), maar helaas had ik geen dossier met feiten over dieren;
- ,
- boeken van Kipling en nog een prachtig boek "Grappige verhalen over dieren" van T. Wolfe:

Geluisterd naar entz. Chevostika "Animals of Africa" ​​​​en keek naar "Safari with Kuzey":

Eindelijk vond de zoon het leuk om alle series (sommige meer dan eens) te bekijken! Zelf vond ik deze tekenfilm (of beter gezegd de animatieserie) erg leuk, maar daarvoor was Sena niet geïnteresseerd, maar nu nam hij gewoon alle series in zich op.
Dieren werden gebruikt om te herhalen .
Toen wilde ik uit een verre doos een al nutteloze savanne-lay-out halen die mijn zoon en ik ooit maakten ... Van een stapel dierenfiguren vroeg ik mijn zoon om de bewoners van de savanne te vinden en onze lay-out te bevolken:

De savanne, die in het begin levenloos was, werd als volgt:

Ze sloegen iets, zelfs voor de "oproer van kleuren" voegden ze een stof toe - een meer:

Ze speelden situaties van het drenken van dieren.
Maar voor een lange tijd (zoals ik al schreef) Senya zal niet met speelgoed zitten, dus ik wilde meteen een nieuw onderwerp starten))

jungle

In Afrika zijn er niet alleen woestijnen en savannes, er zijn ook tropische regenwouden. Waarom regen? Natuurlijk! Omdat het daar veel regent! Er is een andere naam voor dergelijke bossen - de jungle - wat 'ondoordringbaar struikgewas' betekent.
We weten dat de grootste jungle bestaat in het Amazonegebied (Amazon Rainforest) in Zuid-Amerika. Herinnerd waar anders een jungle is:

Ik hoop dat we het zullen hebben over alle oerwouden van de planeet, maar voor nu hebben we de Afrikaanse in meer detail geanalyseerd.
Tekst uit ons boek:
Het hart van Afrika is helemaal niet zwart, het is groen. En het is jungle...

Deze bossen zijn helemaal niet zoals de onze, waar in de zomer de grond overschaduwd is door gebladerte en in de winter er sneeuw ligt. Regenwouden zijn altijd warm, vochtig en donker. Het bos is zo dicht dat er in de verte niets te zien is, alles is versperd door struiken, lianen die in bomen klimmen, omgevallen boomstammen begroeid met varens en mos. Boven deze blokkades steken struiken en kleine bomen uit, waaruit in de loop van de tijd individuele boomreuzen groeien. De takken van de onderste vegetatielaag zijn zo dicht met elkaar verweven dat de kronen van hoge bomen van de bovenste laag er niet doorheen te zien zijn. En deze bomen zijn enorm, ze zijn gekroond met weelderige kronen, en hun stam-kolommen rusten op de bodem op plankachtige uitwassen op de wortels, een soort rekwisieten. Elke stam stijgt tot 40 m of meer. En daar, op 40 meter hoogte, is er al een heel andere wereld. Hier is de motor van al het jungleleven. De bladeren absorberen de energie van de Afrikaanse zon en zetten deze om in plantenvoedsel. Hier leven mensapen, gorilla's en chimpansees, talloze apen en bavianen.

Het bladerdak is een wereld van uitersten, een wereld van brandende zon, hete wind, zware regenval. De droogte maakt plaats voor regen, de seizoenen verschillen sterk van elkaar. Het junglepalet verandert. Groen blad wordt vervangen door rood, geel, lichtgroen en oranje. Maar dit is geen oud, maar nieuw blad. In de jungle kleedt de lente zich in herfstkleuren.
De meest begeerlijke lekkernij die de jungle in de lente geeft, is honing. Maar om het te krijgen, moet je met de takken van wijnstokken naar een hoogte van veertig meter klimmen en dan nog steeds de aanval van bijen weerstaan.

In het voorjaar is foerageren in het bos geen gemakkelijke taak, maar later komt er overvloed.
De vijgen dragen hier het hele jaar door vruchten, dus het is gemakkelijker om wilde dieren in de buurt van deze bomen te observeren.

Okapi is altijd voorzichtig en erg verlegen, het is erg moeilijk om hem te ontmoeten en vliegt bij het minste gevaar weg.
De Afrikaanse olifant is niet bang voor dichte tropische vegetatie. Op de takken van bomen kun je ook een luipaard tegenkomen. Er zijn veel insecten en slangen in de jungle. Maar bovenal houden vogels van tropische bossen, maar het is niet zo eenvoudig om ze hier te zien. De gevederde bewoners van tropische bossen zijn goed gecamoufleerd en verschuilen zich bij het minste gevaar onmiddellijk in het gebladerte.

We vonden deze video leuk:

langste nek

Helemaal aan het begin van onze eeuw vonden ze in de oerwouden van Afrika een "levend fossiel" okapi - verwanten van de giraf, die lang geleden als uitgestorven werd beschouwd. Okapi is niet groter dan een ezel. En hij heeft een korte nek. En hij eet, net als een giraf, gras en bladeren. De gemeenschappelijke voorouder van de giraf en de okapi was vergelijkbaar met een korte man met een korte nek. Maar na verloop van tijd verhuisden sommige van deze dieren naar de open vlakten van de savanne, waar het alleen mogelijk was om voldoende te "grazen" op de toppen van bomen. Daarom overleefden dieren met een lange nek. Geleidelijk aan kreeg de giraf zo'n lange nek dat hij totaal anders werd dan zijn verre voorouder. En de okapi bleef een kopie van zijn overgrootvader.

Gorilla's - de grootste mensapen leven ook in Afrika. De gorilla in de jungle heeft bijna geen vijanden, behalve mensen natuurlijk. Het grootste deel van de dag zijn gorilla's op de grond, niet in bomen zoals andere apen. Gorilla's zijn vegetariërs. Ze eten bladeren, fruit, boomschors. Maar in dierentuinen wennen gorilla's heel snel aan ander voedsel, ze beginnen vlees en vis te eten, melk te drinken.

Kattenverwanten

Onze huiskat heeft 37 familieleden. Dit zijn bos- en rietkatten, lynxen en manula's, servals en ocelotten, sneeuwluipaarden en luipaarden, jaguars en poema's, sneeuwluipaarden, panters en cheeta's, tijgers, leeuwen en andere wilde katten. Katten zijn de meest behendige roofdieren. Alle wilde katten jagen op ongeveer dezelfde manier: ze besluipen hun prooi en bevriezen dan in afwachting. En nadat ze een geschikt moment hebben gekozen, halen ze hun slachtoffer met één worp in. Onze huiskat jaagt echter op muizen op dezelfde manier als de Afrikaanse luipaard op antilopen jaagt.