Droominterpretatie Udilova 

Foto's maken in een donkere kamer met een DSLR. Binnen foto's maken met een externe flitser

Nachtopnamen vereisen veel camerastabiliteit. Bij weinig licht heb je een lange sluitertijd nodig en om onscherpe foto's te voorkomen, moet je een statief gebruiken.

Voor nachtfotografie is een zwaar statief het beste. Ook is een kabel om de oplossing te laten zakken niet overbodig. Het zal de trillingen tijdens het fotograferen verder verminderen. Natuurlijk kunt u het doen zonder dure apparatuur. Elk vliegtuig kan als ondersteuning fungeren en een timer gebruiken om schudden te elimineren.

Als u 's nachts fotografeert, moet u de instellingen zeer zorgvuldig kiezen. Het is belangrijk om het juiste diafragma, sluitertijd en ISO in te stellen. Voor verschillende nachtscènes zijn nieuwe instellingen nodig. De tabel toont enkele universele waarden.

Verhaallijn

Uittreksel

Diafragmawaarde

Gevoeligheid (ISO )

Vuurwerk

Carrousels/ritten

sporen van autokoplampen

Bulb-modus:

Concert met podiumverlichtingsapparatuur

Rock concert

Gebouwverlichting

Volle maan

Landschap in het maanlicht

schemering, lucht

Nachtelijke hemel

Optimale sluitertijd voor bewegingsonscherpte

Overdag bederven auto's het tafereel het vaakst. 'S Nachts, bij een lange sluitertijd, kun je alleen de koplampen vastleggen. De auto's zelf zullen niet zichtbaar zijn. Rode en witte linten langs de wegen zorgen voor hele mooie effecten. Er kan geen specifieke sluitertijd zijn. Het hangt af van de snelheid van voertuigen, verlichting om je heen en langs de weg, diafragma en ISO. Een lange sluitertijd zorgt voor een prachtige vervaging van het licht van de koplampen, maar het belangrijkste is hier niet om overbelichting te krijgen.

Sluitertijd 1/8 seconde.

Belichting 15 seconden.

Belichting 30 seconden.

Doorgaans beperken camera's de maximale belichtingstijd tot 30 seconden. Bulb-modus overwint deze beperking. Soms, wanneer u enkele minuten fotografeert, is het nodig om de helderheid te verminderen. In dit geval zult u een neutraal (ND) filter moeten gebruiken.

Sensor lichtgevoeligheid 's nachts

Probeer de laagste lichtgevoeligheid in te stellen. Meestal is dat 100 ISO. Je hoeft de ISO alleen te verhogen als je met andere opties het beeld niet meer helderder kunt maken.

Camera's met kleine sensoren (vaak niet dure of oude spiegelreflexcamera's) veroorzaken bij het verhogen van de ISO veel storing in de vorm van ruis over het gehele beeldvlak. Met moderne camera's met full-frame sensoren kunt u hogere ISO-waarden gebruiken zonder zichtbare artefacten, maar toch moet u niet op een gelukkige pauze vertrouwen, omdat in het donker details alleen worden weergegeven met het verschijnen van ruis . Het is beter om het detail van de foto te vergroten met een langere sluitertijd of een snelle lens.

Wanneer moet je de ISO verhogen?

Bij het fotograferen van bewegende objecten of fotografie uit de hand is er een grote kans op beweging en directionele onscherpte. Dit komt doordat de sluitertijd te lang is voor deze scène. Als u de lichtgevoeligheid van de sensor verhoogt, wordt de sluitertijd verkort. Dus door de ruis te verhogen, verminderen we de vervaging en als resultaat hebben we een scherp beeld, zij het niet van perfecte kwaliteit. Zonder de ISO te verhogen was de foto helemaal niet geworden. Er is vaak een afweging tussen een opname van lage kwaliteit en een opname van slechte kwaliteit. En zoals je weet, van twee kwaden ...

ISO 100.

ISO100 + flits.

ISO 1600.

Voordat je de ISO verhoogt, is het de moeite waard om te proberen een foto te maken met een flitser. Als dit de juiste keuze is voor uw scène. dan kun je daar stoppen.

De aard van digitale ruis

Alle camera's maken ruis bij het fotograferen met hoge ISO. De mate van ruis hangt af van de kwaliteit en de fysieke grootte van de sensor. Full-frame sensoren met grote pixels kunnen op natuurlijke wijze meer licht opvangen, zonder enige versterking. Hierdoor is het mogelijk om foto's te maken met een laag ruisniveau. Als we kijken naar de uitsnede van de matrix, dan is hun resolutie hetzelfde als die van full-frame en is het formaat kleiner. Dit betekent dat de grootte van elke pixel ook kleiner is. Dergelijke sensoren zijn gevoeliger voor elektromagnetische interferentie en minder gevoelig voor licht, wat bijdraagt ​​aan het optreden van ruis.

Er zijn ook softwarematige ruisonderdrukkers, maar deze elimineren de gevolgen van sensorwerking van lage kwaliteit slechts in geringe mate.

ISO 1600.

witbalans

Verkeerde tinten

Verlichting 's nachts is anders dan natuurlijk. Automatisering is in staat om de scène te analyseren en de witbalans correct aan te passen, hoe complexer de verlichting, hoe groter de kans op automatiseringsfouten. Vaak verschijnt er een nauwelijks waarneembare oranjegele tint op de foto's. Het is gemakkelijk te verwijderen in een grafische editor als je in RAW fotografeert.

Als u de witbalans correct instelt tijdens het fotograferen, voorkomt u het vervelende werk van het corrigeren van alle foto's die de dag ervoor zijn gemaakt wanneer u opnamen maakt met de verkeerde witbalansinstelling. Tijdens nachtopnamen kan de scène worden verlicht door verschillende soorten lichtbronnen. Hierdoor ontstaan ​​er verschillende tinten die er op de foto anders uitzien dan wat je met het blote oog ziet.

het is bijna onmogelijk om de witbalans voor alle bronnen gelijk te maken. Er is één truc. U kunt uw afbeelding eenvoudig omzetten naar zwart-wit.

Je kunt het beste in kleur fotograferen en bij het bewerken heb je al een flexibele instelling voor alle tinten in het beeld.

Handmatige witbalans

Alle camera's hebben verschillende handmatige witbalanstools, maar het algemene principe is voor iedereen hetzelfde.

  1. Zoek een wit of grijs object. Het moet het grootste deel van het frame in beslag nemen en zich in dezelfde lichtomstandigheden bevinden waarin u van plan bent te fotograferen.
  2. Selecteer handmatige witbalansmodus en leg de scène vast. De camera analyseert wat zich in het frame bevindt (ons referentieobject) en past de belichting van het beeld aan zodat ons object wit of grijs wordt. De temperatuur van het door de verlichtingsarmaturen geproduceerde licht wordt gecompenseerd.
  3. Bij sommige camera's kunt u ook handmatig een numerieke waarde selecteren voor de temperatuur van het licht, gemeten in Kelvin.

Wees creatief met flitsfotografie

Waar wordt flits voor gebruikt?

Een flits 's nachts kan de foto alleen maar bederven. Het belicht objecten op de voorgrond, waardoor de achtergrond nog donkerder lijkt. Schaduwen worden zo geworpen dat objecten plat lijken. De flitser kan worden ingesteld op langzame synchronisatie, waarbij hij een korte burst afvuurt met een lange sluitertijd om het onderwerp te verlichten. het beeld wordt verkregen met natuurlijke kleuren en met een normale helderheid. De achtergrond kan wazig zijn.

Flits en reflector

Het is het beste om een ​​flitser te gebruiken met een reflector of diffusor. Hierdoor worden de schaduwen zachter en valt het licht niet rechtstreeks op de persoon, maar van de zijkant, wat het onderwerp meer volume geeft.

De ingebouwde flitser kan niet werken met reflectie van een muur of plafond, daarom worden er diffusers of plastic kaarten aan bevestigd die de lichtstroom naar de zijkant afbuigen.

Langzame synchronisatiemodus gebruiken

Met de modus voor langzame synchronisatie kunt u de sluitertijd berekenen voor een normale belichting van de achtergrond en de flitssterkte aanpassen zodat het onderwerp op de voorgrond goed wordt verlicht.

Geen flash

Alleen flits

Langzame synchronisatie flitsmodus

Het flitslicht maakte het mogelijk om het object op de voorgrond duidelijk te tekenen. De achtergrond kan wazig worden als de camera bewoog of als er beweging op de achtergrond was.

Instructie

Het bevestigen van de camera is daarom uiterst belangrijk om een ​​goede foto te maken 's nachts Je hebt zeker een statief nodig. Neem hem zeker mee als je doelbewust gaat fotograferen. Als er een geweldige opname in je hoofd verscheen, maar je had geen statief bij je, gebruik dan alles wat voorhanden is. Je kunt de camera op balustrades, stoepranden, allerlei soorten rekken en hekken plaatsen. Als het oppervlak oneffen is, gebruik dan een notebook, telefoon, enz. om de hoek van de camera aan te passen.

Zelfs als de camera een "nacht" opnamemodus heeft, zet deze dan uit, gebruik handmatige instellingen. De lichtgevoeligheid kan het beste zo laag mogelijk worden ingesteld. Feit is dat bij lange sluitertijden en hoge ISO-gevoeligheid het frame ruis blijkt te zijn. Idealiter fotografeer je met 100 ISO, waarbij je de sluitertijd aanpast aan de lichtomstandigheden. Focus tegelijkertijd op medium verlichte objecten. Het is alleen de moeite waard om de gevoeligheid op te offeren als je je gewoon geen lange sluitertijd kunt veroorloven, zoals wanneer het onderwerp beweegt.

De optimale waarde voor sluitertijd wordt geacht 2 tot 10 seconden te zijn. Gebruik je langere intervallen, dan komt een draadontspanner, timer of afstandsbediening goed van pas. Als er bronnen van kunstlicht zijn bij lange sluitertijden, doe dan een zonnekap op, dit helpt het frame te beschermen tegen blootstelling aan licht dat zich buiten het frame bevindt.

Zorg ervoor dat u meerdere foto's maakt. Ook als je veel ervaring hebt met nachtfotografie, kun je deze keer nog een fout maken. Verschillende foto's met verschillende modi stellen je in staat om op veilig te spelen en gegarandeerd een goed resultaat te krijgen en misschien zelfs iets nieuws te ontdekken.

Probeer zoom te vermijden. Optische zoom vermindert de hoeveelheid licht die het beeld binnenkomt, en bij nachtfotografie is dit een van de belangrijkste punten. Digitale zoom mag helemaal niet worden gebruikt.

Binnen fotograferen is een nogal moeilijk moment voor een beginnende fotograaf, omdat hier in feite veel afhangt van de techniek. Elke professional zal zeggen dat in een kamer waar zonlicht alleen op vakantie komt en in de regel helemaal niet wanneer je moet fotograferen, en er niets te doen is zonder een goede camera, een heldere zoomlens en een externe flitser. Dit neemt echter niet weg dat het belangrijk is om de opnametechniek zelf onder de knie te krijgen, en als je de kosten zelf berekent (een camera vanaf $3.000, een zoomglas vanaf $1.000, een flitser vanaf $500), krijg je een bedrag dat je aan het denken zet. .. in ieder geval dat de schiettechniek nog nodig zal zijn om nog onder de knie te krijgen. Laten we proberen uit te zoeken hoe we het moeten doen, wie we voor de gek moeten houden en wat we moeten vervangen in dit dure schema, met behulp van wat we vanaf het begin hebben (d.w.z. van het kopen van een camera is het zeer wenselijk, een spiegelreflex).

Hoe je niet binnenshuis fotografeert

Allereerst moet je de vreselijke opnameomstandigheden onthouden: er is een orde van grootte minder licht binnen dan buiten, wat er onvermijdelijk toe leidt dat we een flitser gebruiken, die de beginner probeert in te schakelen in de normale TTL-modus, aangeleerd door onzin die de ISO - waarde moet zo laag mogelijk worden ingesteld . Als resultaat krijgen we een "prachtig" frame met een gezicht tegen een zwarte (of dichtbij) omgeving, waar de flits gewoon niet op afkwam, en als er objecten dichterbij zouden zijn, zouden ze overbelicht zijn. Eigenlijk is dit de positie van waaruit we zullen dansen.

Onthoud de achtergrond

In feite is elke indoorshoot (zo niet een shoot) balanceren "op het randje" tussen wazige bewegingen en sterke digitale ruis. Waarom zo'n afhankelijkheid ontstaat, weet je waarschijnlijk wel, want. al over gehoord. Als je denkt dat het onderwerp bij fotografie het belangrijkste is, heb je het mis. Het is gewoon een chip op het veld, dat bestaat uit een achtergrond (voorgrond, achtergrond, midden - je hebt het waarschijnlijk ook gehoord), en als de achtergrond nul is (het is zwart, R0 G0 B0), wordt het object ook nul. Daarom proberen we de achtergrond te krijgen, voorlopig proberen we onszelf af te leiden van het interessant maken.

Eenmaal in een donkere kamer, eerst blootstelling aan de limiet verhogen, waarop we kunnen fotograferen zonder onscherpte - meestal is dit het omgekeerde van de gebruikte brandpuntsafstand van de lens, het kan iets langer zijn als je zeker in je handen bent. Als u bijvoorbeeld fotografeert met een breedte van 28 mm, mag de sluitertijd niet langer zijn dan 1/25 s, tenzij het onderwerp snel beweegt, anders wordt het . Als de brandpuntsafstand groeit tot 80 mm, en de sluitertijd moet worden ingesteld op 1/80s. Natuurlijk kun je met een snelle verandering van plannen 1/80 zetten en kalmeren, maar dan verlies je ergens anders een stap. Welke je kiest, is aan jou, tenminste de sluitertijdprioriteit met de vereiste instelling, tenminste het diafragma (om de scherptediepte te controleren), je hoeft alleen maar constant je vinger aan de pols te houden en de sluitertijd zelf te regelen .

Dienovereenkomstig, als de sluitertijd niet afneemt (Lo flitst in de zoeker in plaats van het diafragma), en er is nergens om het diafragma te openen, beginnen we de derde belichtingsparameter te gebruiken, matrixgevoeligheid. Het verdubbelen van de gevoeligheid geeft ons een stapwinst (de mogelijkheid om de sluitertijd te halveren) - we kunnen lang spelen met de matrices van moderne apparaten, tot ongeveer ISO 1600 kun je heel goed leven. Op rommel, zoals de Nikon D70, is het moeilijk om boven ISO 800-1000 te komen, maar deze parameters zijn vrij reëel.

Fuck het geluid

Ruis bestaat op de forums, waar het wordt besproken, gerafeld, gecreëerd en overwogen. Fotografen zijn gewend om te graan, omdat onze ogen eraan gewend raakten bij het kijken naar afgedrukte foto's (waarom zou je anders foto's maken als ze niet zijn afgedrukt?). Een moderne "betaalbare" camera, ongeacht de fabrikant, genereert ruis variërend van "goed" tot "redelijk aanvaardbaar" tot de ISO 1600 bar, en de resolutie stelt u in staat om deze verder te verminderen tot redelijke prestaties bij het afdrukken van zelfs grote formaten. Voor het plaatsen op internet hoef je je daar helemaal geen zorgen over te maken (een gewaagde uitspraak, die slechts het gevolg is van het weglaten van enkele reserveringen).

U moet echter niet te vrij zijn om lawaai te maken - dit is een uiterste waar u naar toe moet, meer niet. Als het mogelijk is om de gevoeligheid kleiner te maken, laat dergelijke kansen dan niet liggen (uiteraard niet als een opoffering aan het bovenstaande).

Let op ruis in de nabewerking- binnen fotograferen op , verwerken op (voor grote geluiden gaat de kleurruisschuif verder dan 50, lichte ruis heel voorzichtig, niet verder dan 30, dat is al veel, gewoon om het ruisbeeld er prettig uit te laten zien, en niet om plastic). Dit maakt het makkelijker om het meeste uit je foto te halen.

Gebruik flits verstandig

Binnen flitsen - niet het hoofdlicht, maar het hulplicht. Het moet de schaduwen vullen, opvallen van de achtergrond, een beetje markeren - niets meer, anders wordt de foto onduidelijk. In principe is het toegestaan ​​om het te gebruiken met een direct schot op het plafond, maar dit is meestal ook een uiterste, en met plafonds en muren overal kun je het niet raden, en dan kun je last hebben van kleurtemperatuur door groen/rood / blauw / gele muren in verschillende kamers voor een zeer lange tijd.

Deze optie kan echter niet worden weggegooid, vooral als je reflectoren gebruikt, zoals 80/20 Lumiquest, "emmers" voor hen. Gary Fong of gewoon een witte kaart - een wit plafond (niet hoger dan 4 meter), als je er een flits in stuurt, kan worden grote lichtbron. Natuurlijk, als tegelijkertijd de schaduwen onder de ogen "a la marmot" met succes worden gevuld. Het is duidelijk dat het plafond wit moet zijn en dat de muren ernaar moeten streven.

Anders is de hoofdflitsmodus: langzame synchronisatie op het achterste gordijn(in Nikon slow-sync achter, in Canon alleen achtergordijn). Er is geen groot verschil in sluiters met een korte sluitertijd, maar je moet nog steeds op veilig spelen en de onscherpte "verdoezelen" met een impuls van de flits (ik zal het uitleggen: op het voorste gordijn, eerst de impuls, dan de belichting, op de achterkant, vice versa, d.w.z. de lichtvlek valt als van bovenaf - d.w.z. als er enige jitter is, moet het belangrijkste object worden gefixeerd door de flitspuls).

Gezien wat hierboven is geschreven, dat de flitser in de kamer een hulplicht is, kun je proberen zonder te fotograferen, als je in de bovenstaande belichtingsparameters past, hoef je alleen maar mensen in de gaten te houden tegen een lichte achtergrond, omdat. ze zullen onderbelicht zijn. Dat wil zeggen, een flitser is in principe optioneel (en veel huwelijksbedienden in kadasterbureaus fotograferen over het algemeen zonder flits).

Aan de andere kant moet je letten op: kleurtemperatuur van licht. Dit is al aerobatics, maar je moet nog wel de basis kennen. Feit is dat van alle lichtbronnen alleen een flits de meest neutrale kleur heeft, dicht bij echt daglicht - wit. Alle andere verlichtingsapparaten wijken hiervan af - fluorescentielampen, ze zijn ook fluorescerend, kunnen een roodachtige of groenachtige tint geven, gloeilampen - geel. Daglicht is ook geelachtig en 's avonds zelfs roodachtig (dit zijn ramen, als je het niet begrijpt - het komt via hen de kamer binnen). Dit alles kan op een vreselijke manier in een kamer worden gemengd, en hier ben je met een flits: het gezicht wordt wit verlicht en de achtergrond bijvoorbeeld groenachtig (meestal worden energiebesparende fluorescentielampen tegenwoordig in kamers geïnstalleerd ) - het kan tot een half uur duren om dergelijke verlichting te corrigeren, als je vaardigheden hebt. Dienovereenkomstig is het gemakkelijker om een ​​ziekte te voorkomen dan om deze te behandelen - om de temperatuur gelijk te maken, moet u een testopname maken met de witbalans ingesteld op "flitsen", maar zonder flits, en vervolgens naar het scherm kijken om te zien welke schaduw de achtergrond is veranderd in en voeg zo'n filter toe aan de flits (ze worden gel genoemd, hoewel de gel alleen gerelateerd is aan een slechte vertaling). Het is dan ook niet erg om een ​​rood, groen en geel filter voor de flitser te hebben met een effect van niet meer dan een derde stop, d.w.z. zeer licht (met goede flitsers zijn inbegrepen, voor goedkope worden ze met de hand uit alles gesneden). Houd er rekening mee dat filters even wennen zijn. Als je ze niet hebt, als je jezelf hiermee niet voor de gek wilt houden, hamer er dan gewoon op.

Kies de juiste middelen

"Binnen fotograferen" - het concept is te ruim en te algemeen. Je kunt persconferenties van presidenten maken - dit is één ding, je kunt bruiloften in de burgerlijke stand houden - dit is iets anders, of je kunt gewoon vrienden drinken of foto's van kinderen maken - dit is nogal de derde. Het verschil zit hier in de uiteindelijke kwaliteit van de foto - het is onwaarschijnlijk dat je de redactie een luidruchtige foto van Medvedev kunt geven (hoewel ze nog steeds worden afgedrukt als er geen opties zijn), en zelfs in een trouwreportage , kan de klant niet tevreden zijn. Maar het is gemakkelijk om foto's van de drank van gisteren voor vrienden online te plaatsen - wanneer je de afbeeldingen verkleint, verdwijnt de ruis op magische wijze met bijna 80%. En daarom kun je in de meeste gevallen rondkomen met bestaande apparatuur: compactcamera's zijn redelijk geschikt voor alledaagse opnamen (als ze snel scherpstellen), DSLR's zijn voldoende voor het fotograferen van bruiloften, speciale apparatuur vereist alleen professionele rapportage. Daarom is het noodzakelijk om hulpmiddelen te kiezen op basis van de taken. Hoewel het niet goed is om te zeggen dat dure apparatuur niet nodig is ... zullen we uitleggen wat wat is. Immers, als de apparatuur niet nodig was, hadden ze die niet gekocht, ze zouden de presidenten hebben gefilmd op goedkope DSLR's met walvislenzen.

Camera professioneel reportageniveau (die van $ 3000) kan niet alleen snel fotograferen, maar ook fullframe fotograferen en als resultaat 2-3 stappen lager ruis hebben (lees, de ruis bij ISO 6400 is hetzelfde als bij ISO 800) , wat betekent dat ofwel de sluitertijd twee tot drie keer korter kan worden ingesteld, ofwel de gevoeligheid kan worden verlaagd.

Flash($ 500) zelfs met langzame synchronisatie kan het een winst opleveren van ongeveer ½ of ⅓ stappen, wat in principe niet kritisch is, maar iets anders is veel belangrijker - het kan helpen een kleine vervaging te bevriezen of gewoon een object uit de achtergrond.

Een professioneel niveau (vanaf $ 1000) wint meestal, naast helderheid, ook een stap of twee in diafragmaverhouding - het minimale diafragmagetal op dure zoomlenzen is 2,8, terwijl normale lens 3,5-5,6 heeft (het korte uiteinde verliest met 2/ 3 stappen, lang bij 2). Dienovereenkomstig kun je, hoewel de scherptediepte minder is, de gevoeligheid met een of twee stops verminderen (ISO 400 versus 1600 is ook niet slecht, toch?).

Als gevolg hiervan blijkt dat je met professionele apparatuur een heel hoofd hoger (of vooruit, zoals je wilt) kunt zijn van degenen die op een gewone schieten - een professional krijgt 4-5 stappen voorsprong. Eigenlijk kosten ze ook geen cent, en daarom moet je nadenken over wat beter is, geld uitgeven of de situatie nuchter beoordelen.

De trap op lopen

Stap op, stap naar beneden. Elke stap is een toename (of afname) van de hoeveelheid licht met de helft, ongeacht hoe je het implementeert. Als optie kunt u in veel modellen van moderne apparaten nu configureren ISO Auto, zodat deze parameter niet onder de opgegeven waarde komt (bijvoorbeeld 800 of 1600, zout en peper naar smaak), stel de sluitertijdprioriteit in en stel bij het fotograferen van lange opnamen (28 mm, f / 3.5) de sluitertijd in op 1/25s → de camera zal de gevoeligheid verminderen, bijvoorbeeld tot ISO 200; bij close-ups (80 mm, f / 5.6), ingesteld op 1 / 80s, stelt de camera de ISO in op ongeveer 1250, wat voor moderne mensen geen probleem is. In dit geval, op algemene plannen, waar er meer details in de schaduwgebieden zijn, zullen we de details daarin opslaan (misschien van cruciaal belang), en op grote plannen, waar we het over gezichten hebben, kun je een beetje schaduwen opofferen (doden ruis), zullen ze nog steeds wazig zijn. In Lightroom is dit een kwestie van een paar presets, meer niet, maar het resultaat zal anders zijn. Er moet echter aan worden herinnerd dat zo'n stap alleen voor degenen is die geen problemen met het geheugen hebben - ze vergaten om te schakelen en gingen in een plas zitten. Misschien zou het gemakkelijker zijn om de sluitertijd op een vaste waarde in te stellen, waarbij ISO Auto behouden blijft - wanneer het licht verbetert, zal het apparaat de gevoeligheid zelf verminderen, en het zal u redden als u naar buiten gaat.

Wees niet bang om te experimenteren

Eigenlijk is bovenstaande slechts een basis, een kachel, van waaruit je al kunt dansen. Werk de techniek uit, en als je eraan gewend raakt, probeer dan je eigen technieken te bedenken en te gebruiken (trouwens, als je hieronder commentaar geeft, vinden we het helemaal niet erg) - fotografie is verwant aan het leven zelf, het is constant in beweging, dus dit artikel zal, misschien over een paar jaar, stoutmoedig zijn plaats in de prullenbak vinden en het zal mogelijk zijn om het te vervangen door een nieuw artikel dat aan de gewijzigde voorwaarden voldoet.

Een fotograaf is een kunstenaar, alleen schildert hij niet met verf en kwasten, maar met licht en schaduw. En in een situatie waar er niet genoeg verlichting is, moet je kunnen werken met verlichtingsapparatuur of de camera-instellingen correct kunnen instellen. Maar wat als de flits het beeld bederft, of als de ervaring met het regelen van gepulseerd licht niet genoeg is? Met een paar eenvoudige tips kunt u binnenshuis fotograferen bij weinig licht.

Heeft u een ingebouwde flitser nodig?

Zet de ingebouwde flitser aan de kant voor straatfotografie, er zijn verschillende goede redenen om deze uit te schakelen:

  • Wanneer de flitser wordt gebruikt, creëert hij een sterke, scherpe lichtstraal loodrecht op de lens, wat kan leiden tot onnodige schittering op het oppervlak van het gefotografeerde onderwerp. In sommige ruimtes, zoals tijdens sportwedstrijden, is het verboden om een ​​flitser te gebruiken om de spelers niet af te leiden. Dat geldt ook voor het werken met dieren, het filmen van theatervoorstellingen, concerten;

    Op een transparant oppervlak, op het glas van museumstukken of schilderijen, creëert een flitser op de camera een grote witte vlek, die het frame sterk bederft. Dit omvat fotograferen door ramen en gereflecteerde opnamen;

    De flitser zorgt door de gerichte lichtstroom voor overbelichte en zeer donkere delen in het beeld. Je kunt de flitser richten op een reflector, op de achtergrond of op het plafond om volume te creëren, maar het is beter om andere technieken te gebruiken. Als het plafond en de muren niet wit zijn, heeft de foto gekleurde highlights, die dan moeilijk te verwijderen zijn door de editor.

Basis instellingen

Ervaren fotografen weten hoe ze hun camera moeten opstellen bij weinig licht. U hebt handmatige aanpassing en 3 parameters nodig, door deze te wijzigen, kunt u een beeld krijgen zonder ruis en licht, zelfs in een donkere kamer. Dit zijn lichtgevoeligheid, of ISO, sluitertijd en diafragma.

Laten we het in meer detail bekijken.

Lichtgevoeligheid, of ISO, is de gevoeligheid van de matrix voor het licht dat door het diafragma binnenkomt. Als u deze vergroot, kunt u de foto aanzienlijk verbeteren met een kleine hoeveelheid licht in de kamer. Maar naarmate de ISO toeneemt, groeit de kleurruis, wat een mooi frame kan bederven. In dit geval is het aanpassen van ISO een balans tussen licht en beeldhelderheid. Moderne camera's hebben gevoeligheidsindicatoren:

  • ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.

Vrijwel elk cameramodel heeft een ISO Auto-modus, waarmee het bereik wordt ingesteld, en de camera selecteert al de optimale ISO-optie. Deze optie is geschikt voor onervaren fotografen, je kunt dan op de foto zien welke waarde er is genomen en de resultaten evalueren. In een donkere kamer kan de hoeveelheid licht die op de matrix valt, worden aangepast door de sluitertijd.

De belichting wordt ook handmatig ingesteld en is sterk afhankelijk van wat je fotografeert. Als dit een beweging is (een sportwedstrijd of die plaatsvindt op een podium), dan moet de sluitertijd zo laag mogelijk zijn, voor de helderheid van het beeld. De indicator zal in dit geval van 1/200 en lager zijn, en als er weinig verlichting is en er is beweging, dan is 1/60 - 1/100 de beste optie.

Als je sluitertijd en ISO in verschillende combinaties combineert, probeer ze dan in de praktijk, je kunt goede foto's maken, zelfs met een gebrek aan licht in de kamer.

Bij een hoge sluitertijd is het lastig om de camera perfect waterpas te houden en uit de hand te nemen. U hebt een statief nodig dat de camera vastzet en voorkomt dat het frame "trilt". Maar mensen fotograferen vanaf statief, en beweging in het algemeen, is niet aan te raden, omdat de dynamiek dan verloren gaat.

Als het mechanisme voor het instellen en selecteren van sluitertijden complex en twijfelachtig is, kun je erop vertrouwen dat de techniek het zelf doet. Stel de automatische stand in en vertrouw op de camera, met de juiste ISO en diafragma verlies je geen kwaliteit.

  • Diafragma- een indicator die de mate van opening van de diafragmaluiken aangeeft voor de doorgang van licht naar de matrix.

Voor fotograferen in een donkere kamer heb je ook een snelle lens nodig, dan kun je spelen met het diafragma en een hoge beeldkwaliteit krijgen.

Om de mate van opening van de gordijnen aan te geven, kozen we de indicator f - coëfficiënt. Het ziet er zo uit - f 2.0, f 3.5. Hoe hoger het getal, hoe meer gesloten de opening.

Een hoge waarde (maximale opening) wordt gebruikt om de achtergrond te benadrukken, het beeld wordt donkerder. Het is beter om deze optie te gebruiken voor het fotograferen van landschappen. Maar voor portret of onderwerp moet het diafragma zo groot mogelijk zijn. Dan is de achtergrond een beetje wazig, de voorgrond helder en de foto zelf lichter.

Het werk van de fotograaf is het selecteren van de optimale verhouding tussen diafragma, sluitertijd, brandpuntsafstand en ISO en is afhankelijk van het specifieke geval. Je moet ter plekke alles oppakken, shot na shot nemen, kijken wat er gebeurt. Een ervaren fotograaf kan op het cameradisplay al zien of de foto licht of donker wordt, er is kans op licht enzovoorts.

Dus, als het nodig zou zijn om te fotograferen in kamers met beperkt licht, met welke punten moet dan rekening worden gehouden om het gewenste en acceptabele resultaat te verkrijgen.

  • Eerst– schiet je in RAV, dan kunnen “vreselijke” geluiden en gebreken tijdens het fotograferen in de editor worden gecorrigeerd tijdens de verwerking. Fotokorreligheid is normaal in de juiste hoeveelheid. Zoek een balans tussen scherpte en lichtheid.

    Seconde, naarmate de ISO hoger wordt, neemt ook de ruis toe, zoek de rand waar al voldoende licht zal zijn, maar de kwaliteit is nog niet afgenomen. Hier hoef je alleen maar te schieten en te zien wat er gebeurt.

    Derde, gebruik de automatische witbalansmodus, als je in RAV fotografeert, kun je dit corrigeren in een grafische editor.

    Vierde- gebruik handmatige focus, het zal gemakkelijker zijn om de juiste verhouding van instellingen en parameters te vinden. Als er geen zoomoptie is, ga dan gewoon dichter naar het onderwerp toe, dit zal helpen om de scherpte te vergroten zonder de instellingen te wijzigen.

    Vijfde- elke camera heeft nachtopnamemodi, soms kun je ze gebruiken. De essentie van de nachtmodus is om het helderste gebied te vinden en daarop te focussen. Dit dreigt het gezicht en een te donkere achtergrond te overbelichten.

    zesde- soms is het onmogelijk zonder flits, dan moet je het zo voorzichtig mogelijk gebruiken. In dit geval wordt geen ingebouwde flitser gebruikt, maar een externe flitser, die van het onderwerp kan worden verwijderd en in de juiste richting kan worden gericht om gereflecteerd licht te krijgen. Voorraad op reflectoren - dit is een geweldige optie voor portretten en productfotografie, ze zijn geweldig in het verstrooien van een directe straal. Op deze manier kunt u de achtergrond markeren, of omgekeerd, het model. Door het pulsvermogen te wijzigen, kunt u het beeld indien nodig markeren of donkerder maken.

  • zevende, kies uitrusting en opnamemodi voor het evenement. Binnen fotograferen op een bruiloft, in een discobar, waar veel mensen zijn en ze snel bewegen, maakt gebruik van een groothoeklens. Tegelijkertijd is de ISO de hoogst mogelijke, het is beter om ruis te krijgen dan kleurbanden of donkere gezichten in het uiteindelijke beeld.

    En het belangrijkste advies Wees niet bang om te proberen, tweaken en experimenteren. Dit is het werk van een fotograaf, soms moet je honderden foto's maken om er 1 te krijgen. Kom met opties, er zijn geen duidelijke regels, stel je eigen regels.

Histogram op het camerascherm. Waar is het voor?

Als het beeld op het camerascherm in alle opzichten goed blijkt te zijn, wil dat niet zeggen dat het er op het beeldscherm ook hetzelfde uitziet. Camera's hebben een handige functie: het histogram bekijken om de balans te bepalen. Op het histogram kun je direct bepalen of er highlights of zwarte vlakken zijn en de camera-instelling corrigeren.

Hoe een histogram werkt

De camera sorteert alle pixels in het beeld op tint en rangschikt ze in een diagram van absoluut zwart tot absoluut wit. Er zijn meer kleurpixels in een normaal beeld, hier moet tijdens het opnameproces naar worden gestreefd.

Een ideaalbeeld, of bijna ideaal, is een gladde heuvel op het histogram, uitval in één richting duidt op een onjuiste instelling en dreigt de beeldkwaliteit te verliezen. Absoluut zwarte en absoluut witte gebieden bevatten geen kleurinformatie en kunnen tijdens de verwerking niet worden gecorrigeerd.

Hoe fotografeer je in een donkere kamer?

Het stadium met bijvoorbeeld de selectie van apparatuur is al gepasseerd. Om te beginnen moet je de maximale sluitertijd instellen waarbij er geen verlies van beeldkwaliteit is.

Meestal hangt deze parameter af van de brandpuntsafstand in omgekeerde verhouding - als de brandpuntsafstand 80 mm is, neem dan eerst een sluitertijd van 1/80. Bij de maximale waarde van deze parameters kunt u de belichting corrigeren met behulp van ISO-gevoeligheid.

We stellen de ISO in, zoeken naar de beste optie of selecteren de automatische instellingsoptie. Vervolgens kiest de camera de indicator voor u. Als de foto donker wordt, verhoog dan de ISO en verleng de belichtingstijd, dan (bij gebruik van een statief) zullen de foto's helderder zijn.

Als het verminderen van het ruisniveau resulteert in een verlies van de kwaliteit van het hele beeld, kun je het een beetje laten, in redelijke hoeveelheden - dit is niet erg. Vooral bij het fotograferen in RAV en bij nabewerking van beelden.

Afzonderlijk is het de moeite waard om de kleurtemperatuur van alle stralers in de kamer te benadrukken. Fluorescentielampen geven een rode of groenachtige tint af, absoluut elke kleur kan uit het raam komen, gloeilampen geven geel. Dit alles is gemengd en een onverwacht resultaat kan blijken. De flits komt in dit geval zo dicht mogelijk bij puur wit licht.

Het mengen van tinten kan leiden tot een vervorming van de kleurbalans, die in grafische editors niet altijd kan worden gecorrigeerd.

Wat kan hier worden gedaan? Er wordt een testopname gemaakt zonder gebruik te maken van een flitser, de tint wordt geëvalueerd en er wordt een filter van die kleur toegevoegd. De gewenste kleuren zijn rood, geel en groen, ze moeten heel licht zijn. Meestal worden zogenaamde gelfilters of een film met geschikt licht gebruikt.

Voorbeelden van situaties met een gebrek aan licht

Het fotograferen van bewegende onderwerpen in een slecht verlichte kamer zonder flits is geen gemakkelijke taak, zelfs niet voor zeer ervaren fotografen. En voor een beginner - bijna een nachtmerrie. Onderwerpen fotograferen? Het kunnen kinderen in de kamer zijn, atleten in de hal, dansers op de dansvloer, gasten op de bruiloft, acteurs op het podium.

Als het mogelijk is om een ​​kleine hoeveelheid natuurlijk licht te krijgen, nou - we verplaatsen de kinderen naar het raam en de dansers onder het felle licht van lampen of schijnwerpers. En we proberen het maximale uit de bron te halen.

Je moet scherpstellen op het diafragma, dus zet de focus op de automatische stand. We nemen de eerste parameters:

  • ISO- 400, probeer diafragma op 4 en op zoek naar optimale belichtingssnelheid, meestal 1/60 -1/20s, set 1/80s.

We onthouden de resultaten en stellen ze handmatig in, en richten ons op onszelf, zonder de hulp van de camera. Wanneer je een cameraflitser gebruikt, en je zeker niet zonder apparatuur kunt, richt deze dan niet op het model, bij voorkeur op het plafond.

andere voorbeelden

Een ander voorbeeld, straatbeeld 's nachts, af en toe straatverlichting en licht van ramen

Om foto's van hoge kwaliteit te maken, heb je een statief nodig en de mogelijkheid om een ​​camera op te zetten.

Wij exposeren:

  • Minimaal ISO-100, kies diafragma 4, 8 of 11 en speel met sluitertijd. Focus is beter om automatisch te kiezen, om er tijdens de selectie niet door te worden afgeleid, alleen op deze manier kun je de gewenste frames krijgen.

Als je 's nachts fotografeert, moet je testen doen bij sluitertijden van 2 tot 60 seconden, stap voor stap, met een stap van 5 seconden. Zo wordt de optimale belichtingsindicator voor een bepaald tijdstip van de dag en landschap gevonden.

De beste tijd om de nachtelijke hemel te fotograferen is het eerste half uur na zonsondergang, er komt dan nog voldoende licht uit de lucht en van buitenverlichting.

Samenvattend kunnen we stellen dat een ervaren fotograaf onder alle omstandigheden kan fotograferen, met minimale verlichting of bij fel licht. U hoeft alleen de regels en functies van uw camera te kennen. Door de sluitertijd, sensorgevoeligheid, diafragma en focus te wijzigen, kunt u zelfs in een slecht verlichte kamer uitstekende opnamen maken.

Vandaag zullen we proberen software-opnamemodi te overwegen op een instapmodel compactcamera of ultrazoom. Laten we meteen een voorbehoud maken dat dit artikel meer bedoeld is voor degenen die onlangs een camera hebben opgepakt, en niet van plan zijn om in complexe discussies te duiken over verwisselbare optica voor DSLR's, inclusief iso. Deze informatie is handig voor diegenen die een "zeepkist" met variabele instellingen hebben, de flitser uitzetten en een ongewoon avondgezicht, portret of stilleven willen fotograferen bij kaarslicht in een donkere kamer.

Het doel is om een ​​beginner met een budget compactcamera op instapniveau te leren hoe je in het donker (of beter gezegd, bij weinig licht) zonder flitser interessante foto's kunt maken. licht, waar weinig licht is, maar interessante objecten, waarschijnlijk gewild door iedereen die ooit een camera heeft vastgehouden.

Eigenlijk is het artikel voor wie een mooi boeket op tafel heeft staan ​​en die misschien voor het eerst ontevreden was over hoe een foto met flits eruit ziet. Of misschien heb je een mooie brandende kaars, waarvan de contemplatie je gedachten leidt naar het feit dat het leuk zou zijn om een ​​mooi stilleven of zelfs een portret te fotograferen bij zacht licht.

Op de een of andere manier heb je een "zeepkist"-camera met een reeks onderwerpprogramma's. U moet het onderwerp in het donker fotograferen, of in ieder geval bij weinig licht, zoals een onderwerp bij kaarslicht.

Laten we eerst stilstaan ​​bij een grote selectie scèneprogramma's die zijn ontworpen voor avondopnamen. In verschillende camera's worden ze vaak anders genoemd, maar zijn gebaseerd op vergelijkbare principes.
Dus hoe heten ze?

nacht landschap(vaak een maan- en sterpictogram) - op de meeste compactcamera's kunt u de flitser uitschakelen.

nacht portret(vaak een persoonspictogram, met sterren erboven) Wees voorzichtig, nachtportretten omvatten meestal het gebruik van een flitser en een lange belichtingstijd. Deze modus is ontworpen om een ​​persoon te fotograferen met een achtergrond - landschap, nachtelijke hemel, koplampen van auto's op de weg. Daarom wordt voor de voorgrond een flits gebruikt - anders wordt het gezicht van de persoon besmeurd. En voor de achtergrond is onder dergelijke opnameomstandigheden de helderheid niet zo belangrijk.
Portret bij kaarslicht (respectievelijk kaarspictogram) Hiermee kunt u de flitser uitschakelen. Reproduceert de kleur van objecten die bij kaarslicht zijn gefotografeerd. Dat wil zeggen, er zal een warm gamma zijn.

Intelligente modus- herkent dat u aan het fotograferen bent, selecteert de meest geschikte uit alle onderwerpprogramma's. Hiermee kunt u ook de flits uitschakelen.

Auto- werkt anders in verschillende camera's. Bij de meeste compactcamera's kun je de flitser uitschakelen - hiervoor is er een knop waar een doorgestreepte bliksemflits wordt getekend, fotografeer in de automatische modus - deze wordt opnieuw opgebouwd voor opnamen bij weinig licht. Er worden geen andere instellingen gegeven.

P- programmeermodus bijna automatisch. U kunt de witbalans, iso-waarde wijzigen. Zelfs als het nu moeilijk voor je is om erachter te komen, kun je deze instelling nog steeds veilig instellen - het is heel eenvoudig, het zal niet slechter werken dan automatisch zonder je deelname.

En tot slot, proost! handmatige instelling- dezelfde volledig handmatige modus, die we zullen proberen te leren gebruiken voor fotograferen in het donker.
Deze modus heet M - handmatig, handmatige modus, hier ligt alles in de macht van de fotograaf, je stelt zelf de sluitertijd en het diafragma van de camera in. Maar de camera zal je veel vertellen...

Laten we de flits uitzetten. Deze keer. Laten we iets vinden dat in eerste instantie ons statief kan vervangen. Als je een statief hebt, gebruik dat dan. Heldere foto's in het donker, als er weinig licht is, maak je niet zonder statief. Maar misschien, maar slechts in één geval, zullen we het afzonderlijk beschouwen.

Laten we een van de nachtopnamemodi plaatsen. Dit zijn automatische modi. Ze kunnen worden gebruikt voor fotografie in het donker, maar met slechts één "maar" - je hebt een statief nodig. Anders wordt alles wazig.

Dus, laten we een donkere hoek eruit halen, daar een stilleven plaatsen. We zullen de opnameomstandigheden moeilijk maken, en zelfs bij kaarslicht. Het is absoluut onmogelijk om op zo'n donkere plek te lezen, maar laten we proberen foto's te maken. Waar zijn onze verhaalprogramma's? kies in volgorde:

nacht landschap
Hoewel we geen landschap hebben, maar een stilleven, zullen we het toch in deze modus fotograferen.

Best goed, maar een beetje donker. Het is bijna niet te zien wat er in de buurt is.
Maar er is weinig ruis - de foto zit niet vol met veelkleurige vlekken, zelfs niet als je de foto vergroot.
We kijken naar de waarden - de sluitertijd is 1/2 seconde, iso 200. Dit alles werd ons door het programma aangeleverd.
Laten we nu een foto maken van dezelfde scène in dezelfde donkere kamer in de modus

Portret bij kaarslicht

Het lijkt erg op de vorige foto (net zo donker), maar de waardes zijn anders: de sluitertijd is hier 3 seconden, en iso 100. Als je mensen zou fotograferen, zouden ze hoogstwaarschijnlijk zelf blijken te zijn -gemaakt - 3 seconden is te lang. Nogmaals, laat me je eraan herinneren dat al deze instellingen door de camera worden ingesteld als onderdeel van het onderwerpprogramma. In elk scenario, zonder statief, nergens.

Geloof niet? Hier ga je: dezelfde foto zonder statief

Laten we eens kijken wat we nog meer hebben.

Intelligente modus niet in alle kamers beschikbaar. Het verschil is dat je bij weinig licht zonder statief kunt fotograferen. Maar helaas niet zo erg. Zonder statief hier, ik herhaal, je kunt het niet doen, er zal veel lawaai zijn. Laten we bijvoorbeeld twee opnamen vergelijken in de volautomatische modus.

De ene is gemaakt van een statief en de andere is met de hand gemaakt. een "slechte" foto heeft een ISO (wat verantwoordelijk is voor de ruis) van 800, terwijl een "goede" foto slechts 200 heeft. Raad eens welke foto een langere sluitertijd heeft? Dat klopt, "goed". Dit gaat over fotograferen in het donker zonder statief of flitser en heldere foto's maken. Helaas is dit alleen mogelijk door iso, en je kunt zelf zien wat een ruwe lawaaierige foto je krijgt.

De R-programmamodus gedroeg zich in dit geval hetzelfde als de andere, er was geen zichtbaar verschil.

M - handmatige handmatige modus

Hier hebben we het helderste beeld. ISO 100, sluitertijd 2 seconden. Hier stellen we het allemaal zelf in, met onze eigen handen, met behulp van aanwijzingen op de camera.

Kijk eens naar de schaal hieronder. De juiste (relatief) belichting voor deze opname is wanneer de gele cursor van -2 naar 0 beweegt.
gebruik hiervoor de knoppen op de camera (nu lezen we de instructies voor uw camera!) om de sluitertijd en diafragmawaarden te wijzigen (ze worden in het rood weergegeven op de afbeelding) Regel één: als als je een mooie foto wilt, probeer dan zonder flits te fotograferen, zelfs bij weinig licht.

Regel twee: je hebt een statief nodig. Zonder is er geen manier om in het donker foto's te maken. Noch portretten, noch landschappen. Als er niet genoeg licht is, heb je een statief nodig!

Regel drie: let op het geluid, controleer de iso. Nou, als je er nog niet mee te maken hebt gehad, vergeet het dan een tijdje - het zal je aan zichzelf herinneren met het effect van geschuurde foto's, veelkleurige vlekken op de foto. Wees niet bang, probeer het gewoon te verminderen.
Zelfs voor donkere foto's kun je ISO niet hoger dan 400 instellen, het zal lelijk zijn. Onthoud echter dat als je een foto moet maken in een donkere kamer, of gewoon bij slecht licht, en je geen statief hebt, een hoge ISO-waarde een van de twee opties is om een ​​foto te maken. De tweede optie is flits.