Ricardo zwijgt persoonlijk leven. Riccardo Tisci verlaat het modemerk Givenchy. En wat dacht je van regenjassen en een kooi

(Riccardo Tisci; geboren 8 augustus 1974) – beroemde italiaanse mode. In 1999 studeerde hij af aan de prestigieuze Londense onderwijsinstelling Central Saint Martins Academy.

In 2005 werd hij benoemd tot creatief ontwerper voor damesmode en het Franse Givenchy. In 2008 begon hij ook de herenkleding- en herenkledingafdelingen van Givenchy te leiden.

De passie van de ontwerper voor de gothic en het tijdperk van het minimalisme, belichaamd in de werken voor het modehuis Givenchy, droegen bij aan het aantrekken van een nieuwe golf van aandacht van critici en kopers voor het merk. Voordat Tisha naar de functie van creatief directeur van het merk kwam, waren beoordelingen van Givenchy nogal vaag en zeldzaam, maar nu wordt de ontwerper de toekomst van het modehuis genoemd. Volgens critici bracht hij Givenchy tot leven met zijn precisie en ongebruikelijke verbeeldingskracht.

In februari 2017 besloot de ontwerper het Givenchy Fashion House te verlaten, nadat hij 12 jaar als creatief directeur van het merk had gewerkt.

Biografie

Riccardo Tisci werd geboren in 1974 in de Italiaanse stad Taranto, gesticht door de inwoners van Sparta als stadstaat in 706 voor Christus, en bekend om tal van mythes over zeemeerminnen en andere zeedieren. Dit mysterieuze thema is van tijd tot tijd terug te vinden in de ontwerpen van Tisha in verschillende richtingen.

De jongste van negen kinderen, Riccardo, was de enige zoon in het gezin. Zijn moeder Elmerida verloor haar man al heel vroeg en moest haar kinderen alleen opvoeden. Het gezin was zo arm dat de staat de kinderen bijna bij Elmerida weghaalde om ze onder zijn hoede te nemen. Riccardo zelf droeg als kind de kleren van zijn zussen, veranderd voor hem. Omdat er geen geld was voor schoolreisjes en andere uitstapjes, bedacht de moeder voortdurend amusement voor de kinderen, in een poging het gebrek aan wat anderen hadden goed te maken. Maar Tisha alleen was altijd genoeg met zijn hoofd: hij baadde letterlijk in de liefde van negen zorgzame vrouwen.

“We hadden nooit genoeg geld, dus mijn jeugd was moeilijk. De ingrediënten van mijn werk waren Latijnse romantiek en de krachten die ik nodig had.

“We waren arm. Arm in de zin dat ze meestal één keer per dag aten.”

Tisci groeide op in de Italiaanse gemeente Cermenate en om op de een of andere manier zijn gezin te onderhouden, nam hij vanaf zijn 12e elke baan aan, van stukadoor tot de rol van kerstman tijdens de kerstvakantie. Daarnaast deelde Riccardo folders uit, werkte hij in nachtclubs en was hij assistent van lokale bloemisten.

Al op jonge leeftijd toonde de jongen een uniek talent voor tekenen. Hij stortte zich in de mythologische, fictieve wereld van centauren en raakte later geïnteresseerd in muziek: hij begon naar de Cure-groep te luisteren en raakte geobsedeerd door de moderne muziekcultuur en.

"Eerlijk gezegd hou ik nog meer van kunst en muziek dan van mode."

In 1990 won Riccardo een stage bij het textielbedrijf Faro in Como, waardoor hij later voor Paloma Picasso kon werken, waar hij ornamenten, tekeningen en ontwerpen maakte.

Tisci blonk uit op school, maar door armoede en het onvermogen om voor onderwijs te betalen, had hij geen vooruitzichten op vervolgonderwijs. Op zeventienjarige leeftijd, gedesillusioneerd door het beleid van de Italiaanse president Sandro Pertini, besloot Riccardo zijn geluk te beproeven door naar Londen te vertrekken.

“Vanaf het moment dat mijn voeten voet op de grond zetten in Londen, wist ik dat dit mijn kans was. Ik voelde de energie van deze stad."

"Ik kwam naar Londen om te overleven."

Binnen een paar weken na zijn verblijf in Londen slaagde de jongeman er niet alleen in om Engels onder de knie te krijgen, maar ook om werk te vinden in hotels en restaurants in de stad. Op een dag pakte hij in de metro een gratis krant en zag hij een advertentie voor het London College of Fashion. Tishi ging zonder problemen naar de training en Priyesh Shah werd zijn mentor. Hij was het die het unieke talent van Riccardo opmerkte en hem een ​​stageplaats bij zijn zakenpartner regelde. Berardi moedigde op zijn beurt Tisci aan om naar de prestigieuze Central Saint Martins College of Art and Design Academy te gaan. De jongeman slaagde erin de toelatingsexamens met succes af te leggen, maar hij had geen geld om de Academie te bezoeken. Willy Walters, directeur van de modeopleiding, drong erop aan dat de jongeman zijn pogingen om te gaan studeren niet opgaf en bij de staat een beurs moest aanvragen. Vervolgens won Tisci een beurs waarmee hij door mocht naar het tweede jaar van een driejarige opleiding aan Central Saint Martins.

"Ik droomde ervan om onafhankelijk te zijn, een echte kans te hebben om mezelf te uiten, te leren naaien."

In 1999 studeerde Tisci cum laude af en bewees, ondanks de dominante donkere stijl van die tijd, dat hij de aandacht kon trekken met de seksualiteit en lichtheid van zijn uiting in zijn proefschrift, dat geïnspireerd was op de films van Pasolini en Fellini. Om Riccardo's afstudeershow bij te wonen, verliet zijn moeder Italië voor de eerste keer en maakte haar eerste vlucht. Sindsdien heeft ze geen enkele show van haar zoon gemist.

Na bestudering van de archieven van het modehuis besloot Tisci verder te werken in de richting die het merk in de jaren '50 en '60 kenmerkte. Hij creëerde volwaardige afbeeldingen, voegde er accessoires en schoenen aan toe en hield zelfs rekening met de vrouw die dit alles zou dragen. Hij kwam om 6 uur 's ochtends samen met de schoonmakers op kantoor en verliet de werkplaats na middernacht. Op een mooie dag, toen hij hoorde over zo'n toewijding aan zijn werk, nodigde Hubert Givenchy zelf de jonge ontwerper uit om in zijn landhuis te ontbijten.

“Hij was zo lief en gastvrij. En tijdens de bijeenkomst sprak hij helemaal niet over mode.”

Na het tonen van Tisha's eerste collectie voor Givenchy Haute Couture, belde koningin Rania van Jordanië het kantoor van het modehuis en vroeg Riccardo om een ​​complete garderobe voor haar te ontwerpen. Toen de modeontwerper naar Londen vloog, begroette de koningin hem volledig gekleed in Ricardo Tisci.

In tegenstelling tot de meeste andere ontwerpers die bij Givenchy werkten na het vertrek van de oprichter van het merk, kreeg Riccardo Tisci niet alleen positieve recensies van critici, maar droeg hij ook bij aan een aanzienlijke verbetering van de financiële situatie van het huis. In zijn collecties presenteerde hij niet alleen stijlvolle en originele, maar ook praktische, draagbare garderobe-items. Ook zijn Haute Couture-collecties werden een groot succes.

“Toen ik begon te werken, hadden we slechts 5 klanten uit de Haute Couture-lijn. Nu zijn het er 29.

In 2008 begon Riccardo Tisci, naast de lijnen van dameskleding en accessoires die hij al onder zijn hoede had, met het ontwikkelen van collecties kleding en accessoires voor mannen. Ook hier maakte hij indruk met onverwachte en gewaagde oplossingen, zoals sweatshirts met pailletten of kanten roze.

“Mode is de laatste tijd overal te vinden. Dit is nogal vreemd. Toen ik een kind was, leek Versace op Versace en leek Armani op Armani. Je kon er altijd achter komen wie wat deed, of je het nu leuk vond of niet. Nu zie ik overeenkomsten in veel dingen. Maar alleen degenen die hun eigen weg gaan, aan hun eigen stijl werken, zullen succes boeken.

Onder het merk Givenchy ontwierp de ontwerper ook kostuums voor Madonna's Sticky & Sweet-tour in 2008 en voor het nummer voor het nummer "Candy Shop" in 2009. Bovendien creëerde Tisci de kleding van de zanger voor het dagelijks leven.

In 2009 begon de ontwerper met de ontwikkeling van de eerste goedkope lijn van het modehuis Givenchy Redux.

Riccardo Tisci nam het bekende transgendermodel Lea T op, die vele jaren met hem werkte en zijn assistent was, in de Givenchy-show voor het herfst-winterseizoen van 2011. In hetzelfde jaar, na lang werken met de belangrijkste "neus" van Givenchy, introduceerde de ontwerper een nieuwe merkgeur - "Dahlia Noir".

Ook in 2011 werd de modeontwerper uitgeroepen tot de belangrijkste kanshebber voor de functie van ontslagen uit het huis. Aan het eind van het jaar werd bekend dat deze informatie niet werd bevestigd.

In februari 2017 besloot de ontwerper het Givenchy Fashion House te verlaten.

Andere projecten

In 2008 hield Riccardo Tisci toezicht op de totstandkoming van het 8e nummer van A Magazine. De ontwerper nam ook deel aan de creatie van individuele uitgaven voor een aantal andere glossy publicaties, bijvoorbeeld Dazed & Confused, Visionaire, Muse.

De grenzeloze liefde voor muziek bracht de ontwerper ertoe samen te werken met beroemde hiphopartiesten Jay-Z en Kanye West. In 2011 werd hij de creative director van hun gezamenlijke album Watch The Throne, waar hij het artwork voor de cd en twee singles (H.A.M en Otis) ontwierp.

In hetzelfde 2011 werkte Tishi samen met het wereldberoemde merk. Voor dit merk creëerde hij een exclusief sneakermodel.

“Als ik iets doe, steek ik er al mijn kracht in.”

Prijzen en beoordelingen

In 2008 werd Tisci door Marie Claire uitgeroepen tot beste ontwerper.

Blog door Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci

Officiële website van Givenchy: www.givenchy.com

Donatella Versace interview met Riccardo Tisci voor Interview magazine (juni 2011)

D.V.:Laten we het hebben over je nieuwste collectie, die ik erg mooi en sexy vind. Ik zou graag alles willen dragen!
RT: Bravo! In feite is de collectie erg Donatella-achtig omdat het over een sterke vrouw gaat. Ik vind inspiratie in verschillende bronnen, en een van deze bronnen is het huis van Versace. Weet je, toen ik een kleine jongen was, waren we erg arm. Mijn vader stierf toen ik 4 of 5 jaar oud was. Ik ben opgegroeid met mijn moeder en acht zussen. Dit zijn negen ongelooflijke vrouwen en allemaal een beetje "a la Donatella Versace". Echte, sterke vrouwen uit Zuid-Italië, vrouwen met sensualiteit. Ze hadden vertrouwen in hun lichaam en in hun vrouwelijkheid.

D.V.:Dat je maar liefst acht zussen hebt, vind ik heel goed.
RT: Juist. En zelfs als ze niet de financiële middelen hadden om zich modieus te kleden, waren het vrouwen met een sierlijke stijl. De elegantie van het Zuiden is een zeer sterke elegantie en dat probeer ik over te brengen op anderen. Dit is sexy elegantie, of anders gezegd minder kuis. Het was het einde van de jaren 70 en het begin van de jaren 80, een bijzondere tijd, niet alleen voor het modehuis Versace, maar ook voor mij, aangezien mijn zus, die in een kapper werkte, op zaterdag modebladen mee naar huis nam. In deze periode hebben we veel topmodellen en beroemdheden leren kennen, zoals jij en Gianni, maar ook dingen die me deden dromen. Deze vroege indrukken hadden een sterke invloed op mij.

D.V.:Het begin van de jaren 90 was een bijzonder geweldige periode voor mode omdat het het toppunt van allure was en er geen grenzen waren aan wat je kon doen. Maar ik zie dat je niet bent gestopt met het verleggen van de grenzen, je gaat altijd vooruit. Dit gevoel is voelbaar in uw collecties, die ik bewonder.
RT: Dank u!

D.V.:Is je aanvankelijke passie voor die dingen hetzelfde gebleven, of is het afgenomen?
RT: Ik moet eerlijk zijn: het enige waar ik in geloof is mijn familie. Voor mij is familie meer dan alleen DNA. Ik bedoel mensen die dicht bij mij staan. Mijn moeder en mijn zussen zijn mijn energie en inspiratie die me mijn hele leven voeden. Mode is mijn werk. Ik vind het leuk. Dit is mijn passie. Maar het belangrijkste voor mij is het leven. Ik ben altijd omringd geweest door vrouwen en ik voel me erg aangetrokken tot de wereld van vrouwen, omdat ik tegelijkertijd van kracht en romantiek houd. Dit alles zie je terug in mijn stijl.

D.V.:Uit de dingen die je maakt blijkt duidelijk dat je het lichaam van een vrouw kent. Je weet het te herwaarderen.
RT: Stel je al mijn zussen voor. Elk van hen had hun eigen vorm en levensstijl. Dus mijn pad om ontwerper te worden was behoorlijk specifiek. Zelfs toen ik naar Givenchy kwam, waren er mensen die me steunden, maar niet iedereen hield van me. Ze zeiden: "Waarom maakt een Italiaan dingen in de gotische stijl?", zonder rekening te houden met het feit dat Italië de bakermat van de gotiek is. Maar ze beweerden: "Nee, Italianen zouden alleen sexy dingen moeten doen!" Mijn basis is Italiaanse roots. En dit is een sterke passie voor mode en een passie voor sensualiteit. Toen ik naar Londen ging om te studeren aan Saint Martins, kreeg ik een gevoel van overtreding en gothic. En toen ik naar Parijs ging, mengde ik deze twee richtingen in mezelf.

D.V.:In je laatste collectie kon je een verbeterde seksualiteit waarnemen.
RT: Ik haat vulgariteit. Ik haat vulgariteit, ook al trekt het me aan. Ik hou van alles wat inbreuk maakt of vulgair is. Maar naar mijn mening heb je een limiet nodig, wat altijd een beetje surrealistisch is. Modehuis Versace maakt hele sexy dingen, maar overschrijdt nooit die lijn van seksualiteit en vulgariteit. Veel andere merken die hebben geprobeerd om Versace te overtreffen, hebben die grens overschreden. Ik denk dat jij en ik, Donatella, hierin vergelijkbaar zijn. We hebben dit gevoel voor verhoudingen. Het maakt me trots om Italiaan te zijn. Ik ben trots op wat ik doe.

D.V.:Toen ik met Gianni werkte, was ik degene die hij kon vertrouwen en alles kon zeggen. Als ik iets niet leuk vond, dan sprak ik er eerlijk over: “Nee, nee, nee! Doe iets anders." Zit er zo iemand in je team?
RT: Zeker. Het is erg belangrijk. Ook al heb ik een klein team. Voor een mannelijke ontwerper is het erg belangrijk dat hij luistert naar een soort vrouwelijke mening. En zoals ik je al zei, mijn geluk hangt af van de vrouwen om me heen. Op dit moment in mijn leven zijn er vrouwen die ik aanbid en waardeer, bijvoorbeeld Maria Carla Boscono en Marina Abramovic. Veel mensen denken dat Karin Roitfeld jarenlang mijn styliste was. En dit is niet waar. Ze was gewoon Maria Carla Boscono voor mij. Ja, er zijn mensen wiens mening ik eerst wil horen. Maar het is nog steeds mijn manier. Misschien verlies ik met de jaren een beetje. Het is moeilijk over te brengen. Er zijn tenslotte twee of drie mensen in mijn team waar ik altijd naar luister.

D.V.: Als je je karakter kent, is het moeilijk te geloven wat je doet!
RT: Ja, dat komt omdat ik uit Zuid-Italië kom. En ik ben er trots op. Ik ontwikkel alle projecten samen met mijn team. Ze is klein, maar ze is fantastisch. Ik luister naar iemands mening omdat ze belangrijk voor me zijn. Ik ben een Leeuw volgens het sterrenbeeld en het is belangrijk voor mij om stevig op mijn benen te staan. Maar ik heb ook een zachtere kant. Aan deze kant ben ik een jongetje dat nog niet volwassen is en voor wie het belangrijk is om naar anderen te luisteren.

D.V.:Ik wil graag opmerken dat de transparante shirts die je dit jaar hebt gemaakt gewoon geweldig zijn.
RT: Donatella, je bent absoluut een Givenchy-vrouw! Ik zeg dit omdat ik wil dat de wereld dit weet. Je bent de belichaming van een echte Italiaanse vrouw. Er is pure Amerikaanse rock chic, Britse chic, maar Italië is altijd de belichaming van dat alles geweest. We hebben herhaaldelijk geprobeerd om een ​​gezamenlijk project te maken. Ik zou je heel graag in Givenchy-kleding zien.

D.V.: Ik zou er heel blij mee zijn. Ik heb al een paar Givenchy items voor mezelf uitgekozen.
RT: Die? Zeg eens!

D.V.:Ik vond de jas met de gelakte rand leuk. Hij heeft prachtige proporties. Smal tot de knieën, zonder panty - erg sexy.
RT: Van nature! Nadat je lange tijd dezelfde dingen hebt gemaakt, heb je een verlangen om met iets nieuws te komen. En dit seizoen was precies dat. Ik hou niet per se van shock, ik hou van shock chic.

D.V.:Amerikanen houden echt van je, maar ik vind dat je niet het soort ontwerper bent met Amerikaanse gevoeligheid. Je hebt meer Europese, Italiaanse gevoeligheid.
RT: Ik ben een absolute Italiaan! En dit is een heel precies concept. Maar de Verenigde Staten van Amerika trekken me ook aan. Waarom? Een klein kind uit een arm gezin in Zuid-Italië had een droom om de Big Apple te bezoeken. Ik hou niet echt van klassieke muziek, ik hou van het soort muziek waar Amerikanen naar luisteren. Ik hou van het Amerikaanse getto. Ik hou van de Bronx. Ik hou van hiphop en R&B, ik hou van electro-latino, latin muziek en dat soort dingen.

D.V.:Ik werk graag als de muziek op vol volume staat.
RT: Ja. En ik vind het leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Op dit moment luister ik bijvoorbeeld naar Nicki Minaj en Antony and the Johnsons. Ik hou ook van het veranderen van muzikale richtingen. Ik hou van het conceptuele aspect van Anthony Hegarty (zanger van Antony and the Johnsons) en alles in de stijl van Lil' Kim, Missy Elliott en Ciara. Ik hou van wat emoties bij mij oproept. Omdat ik Italiaans ben. Marina Abramovic is een goede vriend van mij, dus ik hou van sterke, zeer agressieve politieke kunst. Ze is als een moeder die me wil adopteren. Mensen zeggen: "Je bent donker, je maakt donkere kleding, je houdt waarschijnlijk van The Cure of Diamanda Galas." Ja, ik hou van Diamanda Galas, maar ik hou ook van Madonna, Beyoncé en Courtney Love. Ze komen allemaal uit verschillende werelden. Ze zijn allemaal verschillend, maar ze roepen emoties bij mij op. Ik ben iemand die emoties nodig heeft, iemand die ze wil overbrengen. Anders was ik van beroep veranderd.

D.V.:Kleding roept emoties op op dezelfde manier als muziek.
RT: Juist. Af en toe laat ze mijn hart kloppen alsof ik net mijn eerste liefde heb ontmoet.

D.V.:Je nieuwste couturecollectie deed me sterke emoties voelen. Het is mooi, modern en zeer stijlvol geworden. Het is te zien dat ze groot is gemaakt.
RT: Toen ik begon, zei iedereen dat het tijdperk van de haute couture ten einde liep, en dat maakte me bang. Sterker nog, ik werd geterroriseerd door dit idee. Ik kwam uit een provinciale regio van Italië. Toen ik werd uitgenodigd om bij Givenchy te komen werken, was het enige wat ik dacht: “Wauw!” Ik heb een contract getekend. Maar ik zal eerlijk zijn en zeggen dat ik dit allemaal heb meegemaakt alleen vanwege mijn moeder, om een ​​huis voor haar te kopen. Toen dacht ik niet eens na over wat ik aan het doen was. Het kon niet Givenchy zijn, maar welk ander bedrijf dan ook... Het kon me niet schelen, ik wilde gewoon niet dat mijn moeder in een verpleeghuis zou gaan wonen. Ik heb niets tegen verpleeghuizen, maar mijn moeder, die zoveel beproevingen heeft doorgemaakt, die negen kinderen heeft grootgebracht ... Ik kon dit niet toestaan. Dus begon ik te werken bij Givenchy. En ik wil zeggen dat het tijdperk van de Haute Couture nog helemaal niet voorbij is, het ondergaat gewoon veranderingen.

D.V.: Ik ben het met je eens.
RT: Couture was de eerste fase van mijn carrière. Couture is veranderd omdat er bijvoorbeeld vroeger prinsessen waren, ze zijn er nog steeds, maar ze rijden niet langer met paardenkoetsen, maar gaan naar feesten, naar resorts, varen op jachten. Ze willen allemaal constant in beweging zijn. Ik begreep dit en begon meteen dingen voor zulke meisjes te maken. Naast haute couture creëren we ook heren- en pret-a-porter collecties. Wanneer je dit allemaal doet, wil je op de een of andere manier richtingen differentiëren.

D.V.: Het is beter om niet zo veel dingen te doen, maar ze geweldig te maken. Je samoerai-stukken (uit de Haute Couture lente-zomercollectie 2011) leken me geniaal. Stijfheid en zachtheid komen samen zonder elkaar te verzwaren. Het is uitstekend.
RT: Je kunt wel zeggen dat ik in deze lente couturecollectie de romantische kant van mijn aard heb laten zien, want iedereen denkt dat ik somber ben, als een Rottweiler. Ik laat deze romantische kant maar aan weinig mensen zien. Ik kan me alleen openstellen voor mensen zoals jij Donatella, omdat we elkaar al 5 of 6 jaar kennen. Ik herinner me nog onze eerste ontmoeting met jou. Je was toen met Miuccia Prada bij een diner op de redactie van Vogue Italia. We stonden boven en rookten. Je stelde jezelf voor en ik vond je een hele stoere vrouw. Dus we begonnen vrienden te worden.

D.V.: Ik ben erg blij om zo'n getalenteerde Italiaanse ontwerper in Parijs te zien. En je laatste show (herfst-winter 2011) deed me denken aan Gianni.
RT: Je bent niet de enige die me dit vertelt. Voor de meeste kinderen waren robots of barbiepoppen een obsessie. Maar mijn obsessie was het modehuis Versace. Ik was aan het sparen om een ​​Versus T-shirt te kopen. Ik was erop gefixeerd. Vandaag ben ik nog steeds dezelfde fan van Versace en Versus. In feite waren de shows van Versace de enige shows die ik bijwoonde. Ik werk alleen in de mode vanwege de weinige ontwerpers die ik bewonder. En dit betekent niet dat ik alle anderen niet mag of dat ik ze slechte ontwerpers vind. Ik ben gewoon heel selectief. Ik hou van Versace en ik hou van Helmut Lang, ook al bestaat het merk niet meer.

D.V.: Je kleedt ook beroemdheden. Bij de Oscars zag ik Cate Blanchett Givenchy Haute Couture dragen. Ze was de meest gracieuze.
RT: Hartelijk bedankt. Ik zal je vertellen dat toen ik bij Givenchy begon te werken, er een soort van verwarring was. Voor mij was de functie van creatief directeur in handen van genieën als John Galliano en Alexander McQueen. Ze hebben bijgedragen aan de geschiedenis van het merk. Maar toen ik Julian MacDonald verving, kon ik de ware stijl van Givenchy niet meer definiëren. Iedereen associeert dit merk alleen met Audrey Hepburn, maar er is een hele wereld aan de andere kant van deze perceptie. Ik sloot alle deuren en wilde niemand binnenlaten. Alleen dan kon ik mezelf vinden. Dus in het begin wilde ik geen beroemdheden aankleden. Ik begon het later te doen: ik kleedde een, twee ... We kleden sommige sterren omdat ze deel uitmaken van de familie. Dit zijn de vrouwen die ik bewonder. En het kan me niet schelen hoe beroemd ze zijn.

D.V.: Nu moet ik dit vragen: heb je nieuwe ideeën voor Givenchy of voor je merk? Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
RT: Ik begrijp wat je bedoelt. Deze vraag is gerelateerd aan het modehuis Dior. Het spijt me echt wat er met John is gebeurd. En ik wil wegblijven van al deze roddels over mij en het modehuis Dior. Ik zal één ding zeggen: ik ben blij om bij Givenchy te werken. Hier voel ik me thuis. Givenchy is als mijn zoon. Het is moeilijk uit te leggen, maar het zou heel moeilijk voor me zijn om te vertrekken.

D.V.: Givenchy is echt jouw baby.
RT: Absoluut. Ik begon te werken met het bijna verwoeste huis, ik begon vanaf nul. Ik deed alles heel langzaam. En we hebben echt veel bereikt. Ik ben hier gelukkig. Op dit moment is dat Givenchy van Riccardo Tisci. En hopelijk blijft het nog lang zo.

D.V.:We zullen zien of dit waar is!
RT: Voor nu is dit de waarheid. Maar mijn waarheid is deze: je weet nooit wat er morgen zal gebeuren.

Het meest verwachte debuut van de komende maand is natuurlijk de Riccardo Tisci-collectie voor Burberry. Voor de ontwerper is dit de eerste collectie in de afgelopen 12 jaar die hij niet voor Givenchy maakt. En voor Burberry is dit de eerste collectie in 17 jaar die niet is ontworpen door Christopher Bailey.

Van de septembershow verwacht Riccardo Tisci niets meer dan een sensatie. Ten eerste omdat Tisci's benoeming bij Burberry gekoppeld is aan een ambitieus plan om het merk radicaal te vernieuwen, eerder voorgesteld door Marco Gobetti, de CEO. Ten tweede omdat Tisci de afgelopen maanden al verschillende onverwachte en beslissende stappen heeft weten te zetten: hij veranderde het prim-logo van het Britse merk in een helder exemplaar, kondigde de samenwerking aan tussen Burberry en de koningin van de Britse punk Vivienne Westwood ... De eerste collectie van Tisci moet dus duidelijk zijn en duidelijk maken dat het tijdperk van Christopher Bailey voorbij is en dat de nieuwe Burberry er niets mee te maken heeft.

Het is niet de eerste keer dat Riccardo Tisci het merk radicaal herontwerpt. In de jaren 2000 hervormde hij het imago van Givenchy en maakte hij van het Franse modehuis, beroemd om zijn couturecollecties, een trendy en dynamisch merk. We moeten echter toegeven dat de situatie met Burberry heel anders is. Als creatief directeur werd Tisci vervangen door Christopher Bailey, die net als hij een vernieuwer, internationale perslieveling en beroemdheid is, en zijn vertrek is voor velen nog steeds een bron van spijt. Burberry is bovendien altijd een merk geweest dat veel democratischer en minder niche is dan Givenchy, en in de loop der jaren van zijn bestaan ​​is het een populair symbool van de Britse identiteit over de hele wereld geworden. Daarom is de vraag zo acuut of de Italiaan Tisci, die het grootste deel van zijn leven in Parijs heeft gewerkt, in staat zal zijn om de gunst van de klanten van het merk te winnen.

Marco Gobetti, die een jaar geleden bij het bedrijf kwam, wil het merk transformeren van relatief democratisch naar exclusief. Gobetti is van plan om de Burberry-producten te diversifiëren, nieuwe accessoirelijnen te lanceren en uitgebreid gebruik te maken van dure materialen (bijvoorbeeld leer). Het is niet verrassend dat het Riccardo Tisci was die werd uitgenodigd voor de functie van creatief directeur, met wie Gobetti trouwens al een keer had gewerkt: bij Givenchy zo'n tien jaar geleden. Tisci, met zijn jarenlange ervaring in haute couture, weet als geen ander een aura van exclusiviteit en luxe te creëren: de kleding van Riccardo Tisci bij Givenchy verwierf onvoorwaardelijk een reputatie als statussymbool, en in slechts de eerste paar jaar van zijn bij Givenchy werkte, steeg het aantal klanten voor couturecollecties van 5 naar 29.

Hoewel Tisci een schitterende carrière in haute couture heeft gehad, is zijn eigen achtergrond bescheiden: de ontwerper werd geboren in Zuid-Italië in een arbeidersgezin. Zijn vader stierf toen Riccardo vier jaar oud was, en negen kinderen (de ontwerper heeft acht zussen) werden alleen door hun moeder opgevoed. Tisha moest vanaf zijn negende werken om zijn school te betalen, en in plaats van tijd door te brengen met zijn leeftijdsgenoten, was hij in zijn vrije tijd meer bereid om te tekenen. Zoals de ontwerper toegeeft, voelde hij zich pas echt zichzelf toen hij naar Londen verhuisde.

Tisci kwam naar Londen toen hij 17 jaar oud was, nadat hij een studiebeurs had gekregen van het College of St. Martin. Londen in de jaren negentig leek Tisci waanzinnig spannend. Hij was gefascineerd door nachtclubs, excentrieke feestgangers (hij zag zelfs de legendarische Lee Bowery in een van hen), en de extravagante shows van Alexander McQueen en John Galiano, die Tisci meestal zonder uitnodiging wist te infiltreren. Als Tisci in Italië parttime werkte door flyers van clubs te verspreiden, dan werd hij in Londen een feestganger. Hij ontwierp de outfits zelf, veranderde dingen die hij in tweedehandswinkels vond, en zijn meest grandioze aanwinst tijdens zijn studententijd was een paar Nike-sneakers. Ironisch genoeg werkte hij in de jaren 2010 samen met Nike om dezelfde Air Max 97's opnieuw te ontwerpen waar hij ooit van hield.

St. Martin's Tisci studeerde briljant af en zijn afstudeercollectie, geïnspireerd op het werk van Fellini en Pasolini (en genaaid door de zussen van de ontwerper), was volgens recensies uitstekend. Na zijn afstuderen aan de universiteit keerde Tisci terug naar Italië, waar hij met verschillende merken werkte. In 2004, na een lange reis naar India, lanceerde hij zijn eigen gelijknamige label, waarvan de allereerste collectie het management van Givenchy aantrok.

Het Franse merk was toen net op zoek naar een vervanger voor Julian McDonald, de Britse ontwerper die na Alexander McQueen en John Galliano als creative director diende. Givenchy was niet in de beste positie: de verkoop bleef laag en de stijl nogal inconsistent. Maar Tisha's debuutcollectie - eclectisch, origineel en modern - geïnteresseerde mensen van LVMH. Tisci's werk voor zijn onafhankelijke merk, dat de ontwerper in een verlaten Milanese fabriek liet zien, combineerde gotische elementen en toespelingen op het werk van Martin Margiela - dezelfde mengeling van romantiek en ironische verfijning waarvoor hij tegenwoordig zo wordt gewaardeerd.

Ricardo Tisci, 2005

Verrassend genoeg was Tisci aanvankelijk terughoudend om het aanbod van LVMH te accepteren. Hij veranderde van gedachten vanwege de moeilijke financiële situatie waarin zijn gezin verkeerde. "Ik wilde het er helemaal niet mee eens zijn", vertelde de ontwerper aan Vogue magazine. Ik stond op het punt hun aanbod af te wijzen. Maar een week voor de ontmoeting met Givenchy belde mijn moeder me op en zei: “Ik denk dat ik ons ​​huis ga verkopen, het is moeilijk voor je zussen, ze hebben kinderen, ze hebben geld nodig. En ik ga verhuizen naar een verpleeghuis." Toen ik dit hoorde, voelde ik me een complete mislukking ... En toen ging ik naar een interview in Parijs, waar ze me een contract lieten zien met een waanzinnig aantal nullen ... Het was een echte goddelijke redding.

Tijdens de eerste seizoenen bij Givenchy wist Tisci een herkenbare stijl te ontwikkelen waarin de invloeden van de gothic subcultuur en het katholicisme, techno en street fashion duidelijk zichtbaar waren. In 2008 werd Tisci belast met het werk aan de Givenchy herencollecties. Ze werden beïnvloed door streetstyle en, zoals criticus Tim Blanks opmerkte, 'kerkelijke soberheid'. Tisci, een Italiaan uit het zuiden, heeft altijd een dramatische inslag gehad, en zijn vertoningen zijn soms theatraal, zoals de vertoning van 11 september 2015, New York bij zonsondergang op het geluid van Ave Maria. Het werd geregisseerd door kunstenaar Marina Abramovic, een oude vriend en bewonderaar van Tisha.

Riccardo Tisci na de show van Givenchy lente/zomer 2008.

Al in de late jaren 2000 verscheen er een leger van geweldige fans in Givenchy, waaronder Kanye West, die aan populariteit won. Trouwens, het is Riccardo Tisci die grotendeels verantwoordelijk is voor de opkomst van een nieuw stijlicoon - Kim Kardashian, die hij, ondanks de algemene scepsis in de mode-industrie, begin 2010 begon te kleden op verzoek van West.

Tisci, met zijn talent voor onverwachte combinaties - laag en hoog, casual en streng - werd ook een van degenen die de trend in sportstijl introduceerden (denk aan zijn eerbiedige houding ten opzichte van Nike-sneakers!). Een van de meest memorabele ontwerpen van Riccardo Tisci tijdens zijn samenwerking met Givenchy blijft echter een sweatshirt met een Rottweiler-print - het lijkt erop dat alle stijlvolle mannen erin slaagden om hiermee te pronken. We kunnen gerust zeggen dat het gevolg van beroemde fans Tisha nu trouw zal blijven: althans te oordelen naar het feit dat Beyoncé onlangs zijn Burberry-jumpsuit droeg naar haar concert.

Ooit leek de snelle benoeming van een onbekende jonge ontwerper in de functie van creatief directeur van Givenchy in 2005 Bernard Arnault, het hoofd van LVMH, zelfs meer dan de hele modegemeenschap voor een raadsel te hebben gesteld. En nu, 12 jaar later, op 2 februari, verliet Ricardo Tisci het modehuis als ontwerper wiens naam een ​​begrip is geworden. Of Tisci naar Versace zal verhuizen of opnieuw met zijn merk in zee gaat, is onbekend. Wat wel duidelijk is, is dat zijn bijdrage aan Givenchy al de geschiedenis in is gegaan.

Hubert Givenchy trok in 1995 zijn beroemde witte gewaad uit en hing op, wat het begin van de chaos binnen het modehuis markeerde. Givenchy ging op zoek naar een nieuwe identiteit en nam risico's. Eerst onderging het modehuis een shocktherapie met de provocerende collecties van John Galliano, daarna consolideerde een andere Brit, Alexander McQueen, zijn resultaat in vijf jaar en creëerde een reeks collecties voor het Franse modehuis, waarvan het kippenvel over de rug liep van beide. het publiek en de pers. Op dat moment zal Women's Wear Daily Givenchy de belichaming van 'helse Parijse chic' noemen.

Toen Tisci naar Givenchy kwam, was er achter hem werk in het sportmerk Puma, in de studio van Antonio Berardi, en slechts één eigen collectie. Zijn eerste herfst-wintercollectie 2005 debuteerde op Milan Fashion Week in de vorm van een presentatie. Hoewel na de show veel critici met gal opmerkten dat de collectie meer weg had van een gotisch-katholieke lezing van Margiela, Valentino en de Belgische school, was het voor iedereen duidelijk dat Riccardo Tisci een nieuwe ster zou worden.

Inderdaad, de liefde voor enge gotische sprookjes en vrouwelijk maatwerk was waar LVMH naar op zoek was om het modehuis nieuw leven in te blazen. Daarin vond Givenchy die zeer gezonde balans tussen de eeuwenoude tradities van Hubert Givenchy's couture-vaardigheden en de buitensporigheid van zijn volgelingen in de jaren '90. De ontwerper kwam naar Parijs met zijn eigen visie, die niets te maken had met het traditionele imago van het merk, geïnspireerd door de naïeve vrouwelijkheid van Audrey Hepburn. Tisci was echter niet zo vulgair als zijn voorganger, Julien MacDonald, en niet zo agressief als McQueen. De Givenchy-vrouw was volgens de jonge Italiaan het tegenovergestelde van het "grappige gezicht", maar desondanks vond de heldin van Tisha snel een reactie op de markt. Met een fantastische snelheid slaagde hij erin om van Givenchy een favoriet van het publiek te maken: in slechts twee jaar na het creatief leiden van de haute couture-afdeling, groeide de verkoop van couturecollecties bijna 10 keer. En na nog eens 10 jaar zette Tisci de hele modewereld op zijn kop, en dit is waarom:

Hij maakte gothic populair

Ricardo Tisci groeide op in een streng gelovig katholiek gezin. Misschien waren het de strengheid van de katholieke kathedralen en de grootsheid van religieuze riten die zijn passie voor mystiek vormden. Tijdens zijn eerste soloshow in 2005 speelde Tisci een heus begrafenisritueel. In totale duisternis, met alleen het imposante katholieke kruis zichtbaar, kwamen modellen uit de rook te voorschijn in gotische jurken tot op de grond, langwerpige jassen die deden denken aan katholieke priestergewaden en getextureerde leren jassen die leken op een gehavende menselijke huid. Al bij Givenchy, vanaf de eerste collectie, bleef hij dit thema verbeteren. Zijn collecties omvatten niet alleen ronduit donkere Latijnse motieven, maar ook Victoriaanse meisjes met een septum in het neustussenschot en neogotische silhouetten die gemakkelijk naast het podium kunnen opschieten.

Pre-val 2017, val 2015, lente 2016

Hij is volmondig voor feminisme en diversiteit van schoonheid

Feminisme heeft altijd in het DNA van zijn collecties gezeten. Tisci nam fragiele stoffen - zijde, franje, kant en kralen - en gebruikte ze om sterke en majestueuze vrouwelijke silhouetten te creëren. Hij verliet het geliefde prototype van Hubert Givenchy en bood in plaats daarvan een aantrekkelijk beeld van een vrouw die niet bang is om sexy te zijn. Kenmerkend voor zijn ontwerp is een pasvorm in de geest van een tweede huid, die de rondingen van het lichaam tot op de millimeter nauwkeurig volgt. En Rihanna, Beyonce en Madonna werden al snel zijn fans.

Tisci is altijd opgekomen voor de diversiteit van schoonheid en gelijke rechten in de modellenwereld. De gezichten van Givenchy waren Naomi Campbell, Joan Smalls en Liya Kebede. Bovendien was hij een van de eersten die plaats maakte voor transgendermodellen, met transgendermodel Leah T in zijn advertentiecampagne van 2010 om haar van armoede te redden.

Hij democratiseerde modeshows

Op 11 september 2015 hield Ricardo de eerste openbare show voor een groot haute couture-huis. De show was drukbezocht: studenten van modescholen en bewoners van het Hudson River Park District kregen gratis toegang tot de vertoning, terwijl de rest online kaartjes kon kopen. De show, waaraan Ricardo samenwerkte met Marina Abramovic, werd een toewijding aan de slachtoffers van de tragedie en tegelijkertijd een eerbetoon aan het leven. Ricardo concentreerde zich nooit op de dood zoals Lee McQueen deed, en wit werd de iconische kleur van de collectie. Tisci gaf zijn rol als elitair ontwerper op en besloot oog in oog te gaan staan ​​met zijn echte klanten. Voor diezelfde opdrachtgevers maakte hij haute couture toegankelijk en geschikt voor het dagelijks leven. Hype-hoodies met een grommende Rottweiler, een sweater met een Bambi-hert en merch-T-shirts met het Givenchy-logo die iedereen wilde kopen. Daarna volgde een samenwerking met Nike, wat resulteerde in een barokke sportcollectie. "Waarom niet?" Tisha spreidde zijn handen.

val 2013

In de kunst van delen en liken werd hij alleen overtroffen door Olivier Rousteing. Ricardo deelt constant zijn levenstijdlijn en collectie-moodboards op Instagram. Dus, na zijn activiteit, leerden we dat hij bevriend is met de Kardashian-clan, Irina Shayk knuffelt, omgaat met Madonna, en daar lezen we zijn afscheidswoorden aan het Givenchy-huis, collega's en zijn fans: " IK HOU VAN JE EN IK BEN DANKBAAR VOOR ELKE MINUUT, ELKE LACH, ELK MOMENT. VOOR EEUWIG EN ALTIJD».

Luide herschikkingen in de modewereld gaan door. 2017, het jubileumjaar voor Givenchy, opgericht in 1952, begon met een schandaal: Ricardo Tisci, die sinds het midden van de jaren 2000 het gezicht van het huis had bepaald, besloot te vertrekken.

Geruchten dat Ricardo Tisci de functie van creatief directeur van het huis zal verlaten, begonnen op 31 januari te circuleren en werden op 2 februari bevestigd. Volgens één versie was de reden voor het vertrek van de grote ontwerper de intriges van zijn vriendin Donatella Versace, die naar verluidt erin slaagde hem uiteindelijk naar haar toe te lokken.

De basis voor dergelijke aannames is de hechte vriendschap van ontwerpers, die in 2015 zelfs resulteerde in een ongelooflijke Givenchy-reclamecampagne met Donatella Versace. In 2015, nadat ze het reclamegezicht van Givenchy was geworden, legde ze een luide verklaring af aan de pers: "Ik denk dat je de regels moet overtreden. Ricardo Tisci is ongelooflijk getalenteerd en is ook mijn vriend. Wij zijn familie. Ik wil van het oude systeem af, samenwerken, elkaar ondersteunen en van de mode-industrie een echt mondiale gemeenschap maken."

Of ze het had over een eenmalige samenwerking of werken voor één merk is nog niet duidelijk, maar als Donatella zelf de regels kan overtreden (Versace is een privébedrijf), dan was dit voor Ricardo Tisci een zeer gewaagde stap (de huis dat hij tot het laatste moment leidde, maakt deel uit van de LVMH-groep).

Ricardo Tisci, Donatella Versace en Naomi Campbell

Alessandro Bianchi/Reuters

De ex-directeur stelt zelf dat hij de functie neerlegt omdat zijn contract afloopt.

Een andere reden is Tisha's lang gekoesterde droom om kleding van haar eigen merk te maken. De ontwerper had plannen om zijn collectie te lanceren nog vóór het werk bij Givenchy, waarmee hij in 2005 begon. Volgens hem wilde hij, nadat hij een baanaanbieding had gekregen van een modehuis, niet accepteren. Financiële problemen dwongen de ontwerper echter om het aanbod te accepteren.

De dames- en herencollecties van voor de herfst 2017, evenals de Haute Couture-collectie die in januari werd getoond, waren de nieuwste creaties van de Italiaanse modeontwerper voor Givenchy. Tijdens de Parijse pret-a-porter modeweek, die plaatsvindt van 28 februari tot 7 maart, zal de Givenchy-show nog steeds plaatsvinden, maar de lijn is gemaakt onder de creatieve leiding van de huisontwerpers van het huis. Wie de plaats van de nieuwe creative director gaat innemen, is nog niet bekend.

Gedurende 12 jaar werk slaagde Ricardo Tisci erin een huisstijl voor het huis te ontwikkelen, die verloren ging na de pensionering van de oprichter van het merk, Hubert de Givenchy, in 1995.

Ten tijde van Givenchy personifieerde het merk de elegantie en aristocratie die pasten bij de muzen van de modeontwerper - en. Maar halverwege de jaren 90 begon het tijdperk van glamour. Tussen Givenchy en Tichy werd het merk geleid door ontwerpers die meer geschikt waren voor andere modehuizen.

Charles Platiau/Reuters

In 1995 werd hij, bij besluit van het hoofd van LVMH, uitgenodigd om Hubert de Givenchy te vervangen. Hij trok meteen de aandacht met zijn ruige en tegelijkertijd provocerende collecties, gedemonstreerd met een voor die tijd onverwacht theatraal effect. Zijn talent was echter meer geschikt voor het Christian Dior-huis, dus de ontwerper werd overgeplaatst naar een ander merk en zijn plaats werd ingenomen. Maar hij paste ook niet bij de baan.

De collecties van de ontwerper zijn meer dan eens zwaar bekritiseerd. Toen nam modeontwerper Julian McDonald de functie over, maar hij hield het niet al te lang uit.

Tisci, die in 2005 bij Givenchy kwam werken, bracht niet alleen stabiliteit aan het legendarische merk, maar bracht het ook nieuw leven in voor een nieuwe generatie luxeconsumenten.

Nu wordt Givenchy geassocieerd met een seksuele provocatie die doet denken aan straatmode.

Het was Ricardo die de gothic trend in kleding introduceerde, hij bedacht ook een print met een enorme ster en zijn t-shirts met grommende Rottweilers (herfst-winter 2012 collectie) werden iconisch.

Fotoverslag: Hoe Ricardo Tisci de modegeschiedenis inging

Is_photorep_included10507703: 1

Tisci wilde dat zijn kleding gedragen zou worden door mensen van alle leeftijden, geslachten en rassen. Een van zijn favoriete muzen is de transgender Lea T, die Tisci het gezicht maakte van de herfstcollectie 2010.

De ontwerper heeft herhaaldelijk afbeeldingen gemaakt voor wereldsterren. Concertjurken en Beyoncé, avondjurken voor Madonna, en Rooney Mara, trouwjurk. Een van Ricardo's nieuwste ideeën was om het bereik van Givenchy als lifestyle-merk uit te breiden door een reeks kleding voor baby's en kinderen te introduceren.

Riccardo Tisci bracht Givenchy naar het volgende niveau. Tegenwoordig heeft het merk 72 winkels (voor de komst van Tisha waren dat er zeven). Daarnaast heeft het bedrijf onlangs de directe distributie van zijn collecties in twee belangrijke luxemarkten overgenomen: Dubai en Singapore. Met de komst van Ricardo Tisci is de winst van Givenchy volgens marktbronnen meer dan verzesvoudigd. En het aantal werknemers van het bedrijf is verdrievoudigd - van 290 in 2005 tot 930 nu.