Savannes en jungles van Afrika. Waar is de jungle? Amazone en andere bossen Dieren in het wild van de Afrikaanse jungle

SAVANNE EN JUNGLE VAN AFRIKA

Veel mensen herinneren zich duidelijk de film genaamd ‘The Serengeti Must Not Die’. Het was een film over de fauna van Afrika en werd geregisseerd door de wereldberoemde wetenschapper en naturalistische schrijver uit Duitsland Bernhard Grzimek. Het verscheen op de schermen van veel landen over de hele wereld en werd overal met vreugde begroet. De film boeide vanaf de eerste minuten. De man leek ondergedompeld in de sfeer van de wilde, ongerepte natuur van Afrika.

Wat droomden we er toen van om dit continent te bezoeken. Met wat voor belangstelling luisterden ze naar de zoölogen die het geluk hadden de verbazingwekkende fauna van de savannes en oerwouden te zien. Later is het ons alsnog gelukt om naar Afrika te reizen.

BIJ MEER MANYARA

De bonte en kleurrijke stad Arusha in Noord-Tanzania trekt bezoekers met een heldere, exotische bazaar, zonovergoten straten, een pittoreske ‘rivier’ van voetgangers en een overvloed aan mooie ebbenhouten voorwerpen, maskers en trommels in de etalages van kleine winkels.

Maar voor ons is Arusha de ‘hoofdstad’ van de bekende nationale parken van Tanzania. Vanaf hier begint het pad naar de wereldberoemde parken van het Afrikaanse continent - Manyara, Ngorongoro, Serengeti.

Na het ontbijt verlaten we het vriendelijke New Arusha Hotel, stappen we in een minibus en rijden we via de snelweg naar het zuidwesten. We passeren kleine dorpjes, landbouwgronden, weilanden met kuddes vee. Als standbeelden staan ​​slanke Masai-herders langs de kant van de weg, leunend op hun speren, en volgen onze auto met hun ogen.

Honderd kilometer later verschijnt aan de horizon een gigantische natuurlijke ‘muur’: de rand van de Grote Afrikaanse Rift, of Rift Valley.

Enkele miljoenen jaren geleden liep er een kloof, begrensd door actieve vulkanen, over de uitgestrekte uitgestrektheid van het Afrikaanse continent. De meesten van hen zijn al lang verdwenen, maar zelfs nu, niet ver hier vandaan, is de Len-gai-vulkaan, die door de lokale bevolking de ‘Berg van God’ wordt genoemd, nog steeds wakker.

De kloofbreuk in Oost-Afrika heeft twee takken: westelijk en oostelijk. We naderen de oostelijke tak. Hier wordt het gevormd door de schuine verzakking van de aardkorst, zodat er slechts één muur is ontstaan, die voor onze ogen groeit terwijl de weg die tussen de heuvels kronkelt ons dichter bij een vulkanische klif brengt die begroeid is met dicht groen bos.

Bijna onder de muur komen we het kleine pittoreske dorpje Mto-va-Mbu binnen (in het Swahili - "muggenstroom"). Een korte wandeling door de dorpsbazaar, gevuld met lokale producten en gebruiksvoorwerpen gemaakt van riet, lisdodde, schors en boomvruchten, en dan ben je op weg. Waar de weg omhoog begint te slingeren op een richel, slaan we linksaf en bevinden we ons al snel bij de ingang van het Manyara National Park - op de drempel van een dicht, hoog bos.

Manyara Nationaal Park (Lake Manyara) werd opgericht in 1960. Het is klein qua oppervlakte: 8550 hectare. Gelegen aan de westelijke oever van Lake Manyara, dat in een depressie aan de voet van de kloofklif ligt. Het parkgebied strekt zich uit als een smal lint tussen de oever van het meer en de klif.

Na een bezoek aan het kleine museum bij de ingang van het park haasten we ons onder het bladerdak van een dicht bos, dat sterk doet denken aan een echt tropisch regenwoud.

De gemengde en bonte boomstand wordt gevormd door platanen, tamarinde, worstboom en palmbomen. Dichte ondergroei en gras maken het bos moeilijk begaanbaar. In tegenstelling tot het regenwoud zitten er waarschijnlijk heel weinig epifyten op de boomstammen en takken.

Waaraan dankt zo’n nat bos zijn verschijning in dit relatief droge klimaat van de savannezone? Ongetwijfeld omdat veel beken en rivieren langs de vulkanische lavahelling stromen, waardoor de grond het hele jaar door overvloedig met vocht wordt gevoed. De bodemgesteldheid lijkt sterk op die in tropische regenwouden. Maar omdat de lucht in het droge seizoen arm aan vocht is, slagen epifyten er niet in de stammen en takken van bomen te koloniseren.

De eerste grote dieren die we direct na binnenkomst in het park opmerken zijn een familie bavianen. Ze wachten duidelijk op bezoekers, in de hoop af en toe een aalmoes uit het autoraam te krijgen. Maar dit is ten strengste verboden; elke poging om een ​​dier in een nationaal park te voeren wordt bestraft met een vrij hoge boete. Dieren in een nationaal park moeten wild blijven, anders ontstaat er een dierentuin met semi-gedomesticeerde dieren. En toch wordt deze regel met betrekking tot bavianen blijkbaar soms overtreden, en nu wachten ze geduldig tot de volgende "overtreder" onder de voorbijgangers verschijnt. Het is waar dat bavianen de enige dieren bleken te zijn die interesse in ons toonden en probeerden ‘in contact te komen’. Dergelijke communicatie is overigens volgens de gids die ons vergezelt, onveilig. Als bavianen een persoon uit het raam zien leunen met een geschenk in zijn handen, grijpen bavianen vaak hun 'weldoener' vast en kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

Orde en organisatie heersen in een kudde bavianen. Het mannetje, de leider van de kudde, is enorm, slagtanden, met weelderige manen - de rechtmatige eigenaar en zet snel elk lid van de kudde dat ongehoorzaamheid heeft getoond op zijn plaats. Bavianen brengen het grootste deel van hun tijd op de grond door, dwalen door het gebied dat door de kudde wordt bezet en verzamelen voedsel in de vorm van kleine ongewervelde dieren - insecten en hun larven, spinnen, weekdieren. Ze vernietigen ook vogelnesten, eten kuikens en eieren en smullen van fruit, bladeren en wortels van verschillende planten. Ze klimmen in bomen tijdens de rust en slapen 's nachts, maar ook om fruit op te hangen.

Als je naar deze apen kijkt, kun je er gemakkelijk van overtuigd raken dat het, om een ​​aap in een mens te veranderen, helemaal niet voldoende is dat hij naar de aarde afdaalt.

In de diepten van het tropische bos, tussen het dichte struikgewas, zijn de donkere ruggen van olifanten zichtbaar. Ze trekken boomtakken omhoog met hun stammen en scheuren het gebladerte af, waarbij ze de tak tussen de stam en de hoektanden knijpen en slepen. Dichtbij de weg, op een kleine open plek, grazen helmparelhoen - grote kippenvogels met helder gevlekt blauw verenkleed. Op hun hoofd hebben ze een geile uitgroei in de vorm van een oude Romeinse helm.

Hoog in de takken verstoppen apen met zwarte gezichten zich druk, nadat ze de naderende auto hebben opgemerkt. Deze sierlijke langstaartapen brengen, in tegenstelling tot bavianen, bijna al hun tijd door in de bomen.

De weg kruist een andere rivier en nadert een klif. Vanaf hier kun je zien dat de steile helling, bijna ontoegankelijk voor mensen, bedekt is met enorme rotsblokken en begroeid met dichte doornige struiken. En slechts hier en daar verrijzen, als eenzame reuzen, enorme, gedrongen baobabbomen.

Maar wat is het? Op zo'n schijnbaar ontoegankelijke helling merken we... een kudde olifanten! Ze klimmen langzaam omhoog, banen zich een weg door het struikgewas en ontwijken enorme rotsblokken. Het blijkt dat olifanten bekwame klimmers kunnen zijn.

Al snel gaan we weer weg van de klif en komen uit in een open gebied waar beken die uit de helling stromen een enorm moeras vormen, begroeid met riet en lisdodde.

Al van ver, aan de rand van het moeras, zien we een zwarte massa corpulente lichamen: hier rusten enkele honderden buffels in de natte modder. Flegmatieke dieren zijn druk bezig met herkauwen. Kleine witte reigers scharrelen op hun rug en vlak voor hun neus rond en pikken naar vliegen en andere insecten.

Als we dichterbij komen, staan ​​verschillende buffels op en gaat een zwerm reigers de lucht in. Maar het grootste deel van de kudde blijft rustig liggen, blijkbaar begrijpen de dieren dat niemand ze hier zal durven storen.

Het gebied wordt weer droger. Voor ons gaat een schaars bos van fenikspalmen en geelbast-acacia open. De meeste palmbomen zien eruit als groene, weelderige struiken - de hoofdstam heeft de kroon nog niet boven het aardoppervlak verheven. Geelbast-acacia's steken er boven uit, strekken hun takken hoog uit en zorgen voor weinig schaduw. Deze acacia wordt ook wel de ‘gele koortsboom’ genoemd: in de vorige eeuw werd gedacht dat hij een bron van malaria was. Op een van de bomen, helemaal bovenaan, zie je een omvangrijk nest van een witruggier.

Groepen zebra's grazen in open gebieden. Zwermen sierlijke impala-antilopen hangen rond in de struiken. Vlakbij de weg strekken een paar giraffen hun lange nek uit en reiken naar acaciabladeren.

Hier graast een eenzame olifant - dit alles past letterlijk in één frame in de cameralens. Deze overvloed en diversiteit aan dieren is te danken aan de rijkdom aan vegetatie en een constante bron van water. Het is niet voor niets dat de kust van Lake Manyara in de eerste helft van deze eeuw jagers op groot wild aantrok.

Je moet een olifant voorzichtig benaderen - dit is misschien een van de weinige dieren in Afrika bij wie je je niet veilig voelt, zelfs niet in een auto. Een buffel en een neushoorn die een auto aanvallen, kunnen het lichaam slechts lichtjes verpletteren, en een olifant... Als deze reus boos wordt, kan hij de auto omdraaien en bij de passagiers komen. De chauffeur stopt niet ver van de olifant, rustend in de schaduw van een acaciaboom, en zet voorzichtig de motor niet uit. Zodra de slaperige oogjes van het beest glinsterden van irritatie en hij een paar stappen in onze richting deed, zette de chauffeur snel de snelheid op en lieten we de reus met rust.

Op de oever van de rivier vestigde de gids onze aandacht op het half opgegeten lijk van een zebra. ‘Er moet ergens in de buurt een luipaard zijn,’ zei hij. En inderdaad, in de vork van een acaciaboom, ongeveer vier meter boven de grond, zagen we een prachtige gevlekte kat rusten na een stevig ontbijt. Toen hij onze nadering opmerkte, draaide het luipaard terloops zijn kop in onze richting en wendde zich weer af.

De gids onderbreekt onze vreugde over alles wat we zagen en belooft de meest ongewone attractie van Lake Manyara Park te vinden: ‘leeuwen die aan de bomen hangen’.

Na een paar kilometer reizen bevinden we ons in een schaarse savanne met bomen en struiken, met sierlijke silhouetten van paraplu-acacia's langs de hele horizon. Dit is waar je op zoek moet naar ‘boomleeuwen’. Al snel zien we een boom, op de takken waarvan al van verre gele vlekken zichtbaar zijn.

Nu we dichterbij zijn gekomen, en dan heel dicht onder de boom, zijn we verrast om naar een hele familie leeuwen te kijken, rustend in het onderste deel van de kruin op dikke horizontale takken, hun poten levenloos aan weerszijden van de tak hangend, de dieren liggen te dommelen, uitgeput door de middaghitte.

De dichtstbijzijnde bij ons is een grote leeuwin. Zijn dikke, met voedsel gevulde buik hangt over de ene kant en zijn kop over de andere kant.

Als ze het geluid van de motor hoort, opent ze lui één oog, richt haar ronde oren onze kant op, maar valt dan weer in slaap.

Iets hogerop stonden de jonge leeuwen, wier vlekkenpatroon op hun dijen nog niet vervaagd was. Ze zijn twee of drie jaar oud. En op de dunste tak zat een jonge leeuwenwelp, bedekt met vlekken - van de oren tot de toppen van de poten. Hij kan niet slapen en hij bestudeert ons met de blik van zijn strogele ogen.

Wat zorgt ervoor dat deze heersers van de savanne in bomen klimmen? Misschien ontsnappen leeuwen in de kronen van acaciabomen aan de hitte van de dag, omdat de grondlaag van de lucht meer opwarmt en er op zijn minst een klein briesje tussen de takken waait. Overdag in de bush zijn tseetseevliegen en andere bloedzuigers vervelender.

Waarschijnlijk dwingt de overvloed aan olifanten en buffels in dit gebied leeuwen om in bomen te slapen om niet onder de hoeven van een verstoorde kudde buffels of onder de pilaarachtige poten van reuzen te vallen. Of klimmen leeuwen gewoon in bomen omdat ze dat leuk vinden?

Tijdens een dagtocht kwamen we meer dan eens leeuwenfamilies tegen. Hun overvloed in dit park is gemakkelijk te verklaren door de diversiteit en beschikbaarheid van voedsel. Er zijn hier volop buffels, zebra's, wildebeesten en andere prooien. Er wordt geschat dat de leeuwenpopulatiedichtheid in Lake Manyara National Park vrij hoog is, met drie leeuwen per twee vierkante kilometer.

Nadat we naar de oever van het meer waren gegaan, observeerden we een grote verscheidenheid aan vogels op het wad en het ondiepe wateroppervlak: Nijlganzen, hamerkopreigers, pelikanen en verschillende steltlopers. Alleen al in het park zijn 380 vogelsoorten geregistreerd – slechts de helft zoveel als onze gehele binnenlandse avifauna.

De terugweg gaat via dezelfde poort waardoor we het park binnenkwamen. Er is geen doorgaand pad. Verder naar het zuiden komt de klif dicht bij het meer. Dit is een groot gemak voor het organiseren van parkbeveiliging.

Terwijl we de kronkelende kronkelige weg naar de top van de klif beklimmen, bekijken we in vogelperspectief weelderig struikgewas, groene moerassen en een mozaïek van struikachtige savanne. Vanaf hier kun je de dieren niet meer zien. En alleen de verbeelding maakt de prachtige foto's van de ongerepte natuur compleet - daar beneden, onder de klif, aan de oevers van Lake Manyara.

IN DE NGORONGORO KRATER

Ten westen van de Grote Afrikaanse Rift ligt een vulkanisch plateau dat reikt tot een hoogte van ruim 2000 meter, met individuele toppen tot 3000 meter boven zeeniveau.

Nadat we het plateau hebben bereikt, gaan we naar het noordwesten, waarbij we geleidelijk hoger en hoger stijgen, door kleine dorpjes, velden en weilanden. De ochtendstralen van de zon verwarmen de roodbruine grond die 's nachts is afgekoeld. Verderop aan de horizon hangt een ononderbroken wolkensluier die een steile, beboste helling bedekt. We weten het: daar, achter de wolken, zullen we een natuurlijk wonder ontmoeten: de Ngorongoro-krater.

De gigantische krater en zijn omgeving vormen een speciaal reservaat, dat in 1959 werd toegewezen door het Serengeti National Park. Het bijzondere van het regime van dit gebied als reservaat is dat hier verschillende Maasai-dorpen bewaard zijn gebleven. Deze nomadische veehouders mogen krachtens een verdrag in een beschermd gebied wonen dat altijd hun eigendom is geweest. De Maasai jagen niet en veroorzaken dus geen directe schade aan de lokale fauna.

De totale oppervlakte van het beschermde gebied Ngorongoro bedraagt ​​ruim 828 duizend hectare en beslaat, naast de krater zelf, uitgestrekte vulkanische plateaus met met gras begroeide savannes in het oosten en grote uitgedoofde vulkanen Olmoti, Oldeani en Empakai in het westen .

De oostelijke hellingen van Ngorongoro zijn bedekt met dicht en vochtig tropisch bos. Zelfs nu, op het hoogtepunt van het droge seizoen, blijft hier een hoge luchtvochtigheid bestaan, omdat luchtmassa's uit het oosten, die op deze hoogte 's nachts afkoelen, de steile helling in een waas van witte mist omhullen. In de ochtenduren valt de grens van de wolken verrassend precies samen met de ondergrens van het vochtige bergbos.

Nadat we nauwelijks in de vochtige witheid van de mist zijn ondergedompeld, bevinden we ons bij de ingang van het reservaat. Rillend van de ochtendkou begroeten bewakers ons. Ze controleren ons recht om Ngorongoro te bezoeken, trekken de slagboom opzij en zwaaien ons gastvrij na.

Laten we terugkijken: hoe origineel is de architectuur van het toegangscordon! Aan weerszijden van de weg staan ​​als het ware twee doormidden gezaagde helften van een blokhut, verbonden door een slagboom.

Al snel snelt de weg omhoog en kronkelt met een ingewikkelde kronkeling de mist in. De bestuurder moet de snelheid tot een minimum beperken: elke bocht wordt pas vlak voor de motorkap van de auto zichtbaar.

Terwijl de klim naar de beboste helling voortduurt, verdrijven de ochtendzon en de bries de nachtmist snel. Het verzamelt zich in afzonderlijke wolken die langs de helling kruipen, zich vastklampen aan de toppen van bomen en zich verstoppen in holtes, maar dan breken ze los van de grond en gaan omhoog.

Er wordt een bos zichtbaar dat nog steeds verzadigd is met nachtelijk vocht - gelaagd, met dicht struikgewas, lage grootbladige crotons, afgeplatte dertig meter lange albizia, slanke mastvormige cassipurea's, die dikke bladeren van bladeren op rechte zilveren stammen boven de grond uitstrekken. groen van de struiken. De takken van bomen hoog boven de grond zijn behangen met pittoreske bosjes epifytische mossen en bossen orchideeën.

Dichter bij de kraterrand wordt het bergbos steeds vaker afgewisseld met weelderige grasvelden. Op een ervan grazen een tiental zebra's en verschillende huiskoeien vredig samen. Vlak boven ons langs de rand van het bos verschijnt een enorme olifant die langzaam ronddwaalt. Op de uitgestrekte open plek beneden liggen ongeveer veertig buffels verspreid langs de helling, en er verblijven verschillende waterbokken in de buurt.

Uiteindelijk leidt de serpentijn ons naar de kraterrand. Als we uit de auto stappen, staan ​​we versteld van het panorama dat opengaat. De gigantische kom van de krater, aan de randen enigszins gehuld in ochtendnevel, ligt aan onze voeten! Een met dichte struiken begroeide helling breekt steil af, diep daaronder bevindt zich een vlakke bodem met een groenachtig grijze kleur met verschillende donkergroene vlekken van boseilanden en een witachtig oppervlak van het meer. En de kraterwand vormt een boog in de verte langs de horizon, en de tegenoverliggende rand is nauwelijks zichtbaar in de grijsachtige waas.

Het is moeilijk voor te stellen dat deze hele kom, zo'n 20 kilometer in doorsnee en 600 meter diep, ooit de krater was van een vuurspuwende vulkaan. Dit was echter vijf tot zeven miljoen jaar geleden het geval, toen de conische Ngorongoro-vulkaan instortte en een ronde caldera vormde gevuld met vlammende lava. Geleidelijk afkoelend vormde het de vlakke bodem van Ngorongoro. En de lage heuvels op de horizontale vlakte bleven getuigen van de laatste stuiptrekkingen van de stervende vulkaan.

Nu strekken zich op de bodem van de gigantische krater met gras begroeide savannes en acaciabossen uit, en stromen stromen langs de hellingen naar beneden en vormen een ondiep modderig meer. We zitten 2400 meter boven zeeniveau en de bodem onder ons ligt op een hoogte van ongeveer 1800 meter. Op de kraterrug, op een steenworp afstand van de weg, staat een bescheiden monument. Dit is een piramide gemaakt van granieten stenen, met de inscriptie: “Michael Grzimek. 12.4.1934-10.1.1959. Hij gaf alles wat hij had, zelfs zijn leven, om de wilde dieren van Afrika te redden.”

We staan ​​lang in gedachten stil en herinneren ons de onvermoeibare strijder voor de bescherming van de natuur van Afrika, die zo van dit verbazingwekkende continent hield.

Om af te dalen in de krater moeten we ruim 25 kilometer langs de bergkam rijden, een comfortabele minibus inruilen voor een onhandige maar krachtige Land Rover met twee aangedreven assen, om pas daarna een steile, rotsachtige kronkelige weg af te dalen.

De droge helling, bezaaid met grote rotsblokken, is begroeid met doornige struiken en pittoreske kandelaars, die op gigantische Mexicaanse cactussen lijken. De donkergroene takken van euphorbia, gewapend met krachtige stekels, buigen gebogen naar boven en hun uiteinden zijn versierd met roze bloeiwijzen.

Terwijl de Land Rover over een rotsachtige helling naar een open grasvlakte rijdt, bevinden we ons tussen grazende gnoes, zebra's en Thompson's gazellen. Sommige gnoes, twintig tot vijftig koppen lang, dwalen in een ketting over de steppe, vergezeld van zebra's, terwijl anderen stilstaan ​​en ons aandachtig aankijken. Sommige dieren rusten uit door op het gras te liggen. Een hyena dwaalt langzaam door een kudde wildebeesten, maar stopt dan om een ​​stofbad te nemen. Een trap verbergt zich tussen het hoge gras, strekt zijn nek uit en kijkt naar onze nadering. Een paar bonte kieviten scharrelen rusteloos tussen de poten van de antilopen. Blijkbaar is hun metselwerk in de buurt en moet het worden beschermd tegen hoeven.

In de verte rechts staan ​​gedrongen Maasai-hutten omgeven door een hek van doornige struiken. Een aantal jonge krijgers in donkerrode tunieken, gewapend met lange speren, drijven een kudde de weide in. Er zijn Maasai-nederzettingen in de krater. En hoewel de Maasai niet op wilde dieren jagen, creëert hun vee enige concurrentie voor herbivore hoefdieren bij het gebruik van weilanden. De toename van het aantal vee onder de Maasai veroorzaakt nieuwe problemen bij het handhaven van het natuurlijke evenwicht.

Als we de oever van het meer naderen, ontdekken we hier onverwachts, in het ondiepe water, duizenden zwermen felroze flamingo's. Gemengde koppels worden gevormd door twee soorten flamingo's: groot en klein. Ze verschillen in de intensiteit van hun kleur: de kleine flamingo is merkbaar helderder. Afzonderlijke groepen vogels vliegen voortdurend van plaats naar plaats, en tijdens de vlucht wordt de roze kleur effectief gecompenseerd door de zwartheid van de slagpennen.

Verschillende jakhalzen met zwarte rug dwalen verdrietig langs het ondiepe water op zoek naar voedsel. We stonden net op het punt om te sympathiseren met deze zielige wezens, die leefden van de restjes van het avondeten van iemand anders, toen we plotseling getuige waren van hun actieve jacht.

Hier is een van hen, in een klein tempo, geleidelijk, in een boog, een zwerm flamingo's naderend, met benadrukte onverschilligheid, kijkend in de tegenovergestelde richting van de zwerm. En plotseling, al enkele tientallen meters verderop, draaide de jakhals zich scherp en snelde halsoverkop door het ondiepe water rechtstreeks op de voedende vogels af. De bange flamingo's vertrokken onhandig, maar de jakhals sprong hoog, greep een van de vliegende vogels in de lucht en viel ermee op de grond.

Zijn stamgenoten snelden naar de succesvolle jager en scheurden de vogel na een paar minuten in stukken. De hyena, die op tijd arriveerde, slaagde er ook in een smakelijk stukje van het feestmaal van de jakhals te pakken.

Terwijl we rond de oever van het meer reden, bevonden we ons in een moerassige depressie gevormd aan de samenvloeiing van de Munge-rivier. Tussen het struikgewas van moerasvegetatie glinsteren kleine meren, waar eenden zwemmen en gekroonde kraanvogels sierlijk schrijden. Hier, in het riet, dwalen een paar heilige ibissen rond, en op het aangrenzende gebied leven drie dozijn Nijlganzen en verschillende meerkoeten. Een oude leeuw met luxe zwarte manen rust op de oever van de rivier. Naarmate we dichterbij komen, merken we dat de zwarte manen bezaaid zijn met lichtbruine stippen - dit zijn hordes tseetseevliegen die het machtige beest irriteren.

Na het moerassige laagland vertrekken we weer naar de open droge savanne, en we verbazen ons nog meer over de overvloed aan hoefdieren. Een enorme kudde gnoes in de verte beweegt zich in een enorm lint, en de wind blaast een stofpluim van onder zijn hoeven hoog de lucht in. Hoeveel van hen zijn er in deze gigantische “Ark van Noach”? Volgens meerdere schattingen van het vliegtuig leven er ongeveer 14.000 gnoes, ongeveer 5.000 zebra's en 3.000 Thompson-antilopen op de kraterbodem, een gebied van ongeveer 264 vierkante kilometer. Het totale aantal grote hoefdieren in de krater bedraagt ​​ongeveer 22 duizend.

In de open savanne zijn dikke donkergrijze neushoorns al van verre zichtbaar. Een paar neushoorns grazen rustig en letten niet op de naderende auto. Maar een enkel mannetje raakt snel geïrriteerd en rent weg en stormt met een stomp op ons af. Voordat hij echter een paar meter bereikt heeft, remt hij krachtig en rent, terwijl hij grappig zijn staartje opheft, beschaamd terug. Iets verderop in het gras ligt een vrouwtjesneushoorn op haar zij en geeft melk aan haar baby, die in plaats van een hoorn slechts een klein, stomp bultje heeft. Volgens gegevens leven er in totaal ongeveer 100 neushoorns permanent in de krater. Ze wonen niet allemaal op de open vlakte; velen grazen liever in de struiken op de lagere hellingen.

We naderen opnieuw de oever van het meer, maar vanaf de andere kant. In de moerassige monding van de rivier liggen nijlpaarden als enorme, soepel omwikkelde rotsblokken - ongeveer twintig nijlpaarden. Af en toe heft de een of de ander zijn kop op en opent zijn roze mond met krachtige tanden.

Als je alleen overdag naar nijlpaarden kijkt, wanneer ze in het water rusten, zul je niet denken dat deze onhandige reuzen, opgezwollen van vet, 's nachts naar buiten gaan om te grazen in weilanden en bossen. Er leven ongeveer veertig nijlpaarden in de krater, en deze populatie is geïsoleerd van de dichtstbijzijnde anderen door tientallen kilometers bergachtig en dor terrein.

In een kleine klif van het terras aan het meer zit een donker gat in het gat, en vlakbij zit een gelukkige familie hyena's in de zon: een vader, een moeder en vijf al volwassen puppy's. Als er gevaar dreigt, verstoppen de dikke puppy's met ronde oren zich in een hol en rennen de ouders opzij, terwijl ze ons behoedzaam in de gaten houden. Hoe vreemd het ook mag lijken, hyena's zijn de meest actieve en invloedrijke roofdieren in de Ngorongoro-krater. Ze jagen op wildebeesten en zebra's in groepen van maximaal dertig individuen, waarbij ze de prooi met aanhoudende achtervolging achtervolgen. Dergelijke jachten worden 's nachts georganiseerd en overdag zien bezoekers ze alleen maar rusten, in de schaduw liggen of tot aan hun nek in het water klimmen.

Als we in de Ngorongoro-krater leeuwen zien die zich tegoed doen aan een gedode zebra of gnoe, en hyena's ronddwalen en op hun beurt wachten, dan moet dit niet worden verklaard volgens het ‘klassieke’ schema. In feite verkregen de hyena's voedsel voor zichzelf tijdens een aanhoudende nachtelijke jacht, en vervolgens verdreven de leeuwen de hyena's zonder pardon van hun prooi. Ze zullen moeten wachten tot de leeuwen genoeg hebben.

Het territorium van de krater is duidelijk verdeeld over verschillende groepen hyena's. Elke clan heeft verschillende holen in zijn jachtgebied om te rusten, slapen en puppy's groot te brengen. Volgens gegevens uitgevoerd in de krater door Dr. Hans Kruuk leven hier ongeveer 370 hyena's. Het zijn deze dieren die het grootste "eerbetoon" verzamelen onder de hoefdieren van Ngorongoro - het aantal andere roofdieren is immers veel lager: er zijn ongeveer 50 leeuwen in de krater, ongeveer 20 hyenahonden, minder dan 10 individuen van elke soort van cheeta's en luipaarden. Wat betreft de drie soorten jakhalzen, die hier over het algemeen talrijker zijn dan hyena's: in tegenstelling tot de laatste zijn het eigenlijk aaseters en vallen ze zelden levende prooien aan. We hadden het geluk een ongewoon tafereel te zien van jakhalzen die op flamingo's jagen.

Als we de cirkelvormige route langs de bodem van de krater voltooien, naderen we het Lerai-bos. De belangrijkste boomopstand wordt gevormd door geelbast-acacia, en onder de parapluvormige boomkronen bevinden zich weelderige, vochtige en moerassige weiden die worden gevoed door beekjes die langs de oostelijke helling van de krater naar beneden stromen.

In dit bosgebied vinden veel bos- en vochtminnende dieren hun toevlucht. Een olifant staat tot zijn knieën in de moerasvegetatie aan de rand van het bos en is erin geslaagd hier langs de steile helling van de krater af te dalen. Op zijn rug rusten drie kleine zilverreigers. Een troep bavianen verzamelt voedsel op een open plek in het bos, en apen met zwarte gezichten spelen tussen de takken. Verschillende moerasgeiten staan ​​als standbeelden in een smaragdgroene weide.

Het voortdurende getjilp van schitterende spreeuwen stroomt uit de boomtoppen. Hun heldere metaalblauwe verenkleed schittert in de middagzon.

Vliegers cirkelen over de open plek, weduwnaars met lange staart vliegen door de struiken. Aan de rand van het moeras achtervolgen jabiru-ooievaars hun prooi, en gekroonde kraanvogels zwerven tussen de kudde gnoes.

Direct na het Lerai-bos beginnen de slangen die uit de krater komen. Elk van de twee slangen “werkt” slechts in één richting: de ene voor afdaling, de andere voor stijging. Wanneer je met een zware Land Rover over een smalle, rotsachtige, bochtige weg langs de rand van een klif rijdt, wordt de noodzaak van eenrichtingsverkeer duidelijk: tegenliggers kunnen elkaar hier niet passeren.

De reserveadministratie acht het niet nodig om de wegen die naar de krater leiden te verbeteren en uit te breiden. Nu dienen ze als klep die de toestroom van bezoekers tegenhoudt. Het aantal dagelijkse excursies naar de krater ligt al dicht bij het maximaal toegestane aantal. Laat de projecten van ‘toeristische zakenlieden’ om een ​​vliegveld en een hotel met meerdere verdiepingen op de bodem van de krater te bouwen tot het verleden behoren. Wat zou er overblijven van de diversiteit van de levende natuur die we waarnemen en bewonderen? Het is noodzakelijk om het natuurlijke evenwicht van alle componenten van deze biocenose te behouden, zodat de gigantische ‘Ark van Noach’ veilig de toekomst in kan varen.

Vanaf het midden van de klim kijken we terug, naar beneden in de ruime kom van de krater, zwaaiend in de hete middagnevel. Nu kunnen we gemakkelijk kuddes wildebeesten herkennen in de zwarte stippen, en zwermen flamingo's in de roze bloemblaadjes verspreid over het meer.

We verlaten de unieke krater, en het leven daarin blijft stromen op zijn complexe manieren, het leven verandert voortdurend en onveranderlijk in zijn constantheid.

LANGS DE SERENGETI-VLAKTEN

Vroeg in de ochtend verlaten we de rand van de Ngorongoro-krater en werpen een laatste blik op de gigantische kom, nog steeds gehuld in lichte mist. Door de gaten in de wolken kun je de vlakke bodem van de krater zien met eilandjes bos en een ondiep meer omzoomd door een witte streep zoute wadplaten. Vanaf hier kun je de rijen gnoes en zebra's niet zien, noch de kleurrijke zwermen flamingo's op het meer, noch de majestueuze leeuwen en norse neushoorns. Al deze geweldige ontmoetingen in de krater liggen echter nog zo vers in ons geheugen!

Voor ons ligt een kennismaking met de unieke fauna van het Serengeti National Park - een echte parel in de ketting van nationale parken in Afrika. Daar grazen ruim een ​​miljoen grote hoefdieren op de eindeloze vlakten. Duizenden roofdieren vinden voedsel tussen hun kuddes. Dergelijke gigantische concentraties wilde dieren zijn nergens anders in Afrika of in de hele wereld te zien.

De landweg loopt vanaf de vulkanische hooglanden naar beneden, doorkruist verschillende droge drainagebedden, omlijst door schaarse acaciabomen, en leidt ons door droge savanne met kort gras. Niet ver daarvandaan ligt de beroemde Olduvai-kloof, waar Dr. L. Leakey de overblijfselen ontdekte van de oude man Zind-Jatrop.

Na enkele tientallen kilometers staan ​​we bij de ingang van het park. Dichtbij de weg worden steeds vaker kleine groepen sierlijke Thompson's gazellen en hun grotere verwanten, Grant's gazellen, gezien. Een enkele struisvogel rent weg van de weg.

Maar nu komen we aan bij het huis, waar de parkbeveiliging de documenten controleert op het recht om het te bezoeken en ons kaarten en gidsen verstrekt.

In het beschermde gebied is een toename van het aantal antilopen onmiddellijk merkbaar: grazend in groepen van vijf tot tien individuen zijn ze overal zichtbaar, en soms zijn er ook grote kuddes - tot wel honderd dieren per stuk. Maar we weten dat tijdens het droge seizoen de belangrijkste concentraties hoefdieren migreerden naar de noordelijke delen van het park met meer weelderige vegetatie, en het belangrijkste ligt nog voor ons.

Een vlakke vlakte met een rechte horizon wordt onverwacht gediversifieerd door bizarre granieten ontsluitingen. Ronde blokken, omlijst door groene struiken, rijzen tientallen meters hoog op, als de hoofden van gigantische slapende ridders.

Op een van de bomen, die zich aan de overblijfselen vastklampen, zijn vakkundig geweven nesten van wevervogels zichtbaar. Een roodblauwe agama loopt in een spleet van het kale oppervlak van door de zon verwarmd graniet, en op de top van een ander granieten blok een rotshyrax, een verre verwant van olifanten, wier uiterlijk en maniertjes meer doen denken aan een uitvergrote pika of een kleine marmot, heeft een wachtpositie ingenomen.

Aan de voet van de monoliet zien we een paar sierlijke dik-diks - kleine bosantilopen. Op sommige plaatsen maakt de gele vegetatie van de laaggras savanne plaats voor zwarte plekken van oude branden, waar groene spruiten zich al een weg banen door de stoffige as, wachtend op nieuwe regens, zodat ze, door een smaragdgroen tapijt uit te spreiden, de honderdduizend kuddes te voeden als ze over een paar maanden hier terugkeren.

Tegen de middag komen we het kleine pittoreske dorpje Seroneru binnen. Het is het administratieve centrum van het Serengeti National Park, gelegen op een hoogte van 1525 meter boven zeeniveau. Hier, tussen de acaciabomen aan de voet van de granieten ontsluitingen, bevinden zich het bestuur van het nationale park, een klein museum, het Seronera Lodge hotel, een Safari Camp en woonhuizen voor parkmedewerkers. In de buurt zijn de gebouwen van het Serengeti Research Institute en het Michael Grzimek Laboratory. Tijdens een korte lunchstop zien we in de directe omgeving van de huizen verschillende grazende buffels, een eenzame giraffe, kleine groepjes Thompson's gazellen, antilopen, kongoni en topi. Spreeuwen fluiten in de kruinen van acaciabomen; ze hebben al een rode buik en hebben een blauwgroene metaalachtige tint op hun hoofd en rug. Boomhyraxen rennen behendig langs de boomtakken en een roodharige specht pikt druk in de schors van een boomstam.

Vanuit Seronera gaan we noordwaarts, naar de grens met Kenia, waar de eindbestemming van onze route vandaag het Lobo Hotel is. Aanvankelijk loopt de weg langs een riviervallei, waar een dicht galerijbos als een dichte muur aan de rivierbedding grenst. Geelschorsacacia's worden afgewisseld met fenikspalmen en struiken. Op een van de acacia’s zien we ineens een luipaard rustig tussen de takken liggen. De gevlekte kat merkt dat we vlak onder de boom zijn gestopt, staat op, strekt zich uit en rent behendig langs de verticale stam recht naar de auto. Iedereen rolt onwillekeurig de ramen omhoog, maar het luipaard passeert haastig de auto en verdwijnt even later in het dichte struikgewas van de rivieroever.

Nadat we de ondiepe takken van de rivier zijn overgestoken, bevinden we ons in een hoge savanne met grasbomen en struiken met schaarse bosjes paraplu-acacia's. In een van de bosjes rust een leeuwenfamilie in de schaduw - zo'n groep wordt meestal een 'trots' genoemd. Alle roofdieren zijn uitgeput door de hitte van de middag en slapen, terwijl ze op de meest pittoreske posities luieren.

In het midden van de groep staat een enorm mannetje met zwarte manen, vijf leeuwinnen en een tiental leeuwenwelpen van verschillende leeftijden dommelen rond. Sommige leeuwenwelpen zogen hun moeders, anderen spelen lui met elkaar of met de staart van hun moeder. En in de verte, ongeveer tweehonderd meter verderop, rust een ander volwassen mannetje, dat blijkbaar niet dichterbij mag komen door de eigenaar met zwarte manen van de troep.

Hier en daar liggen verspreid over de savanne bruinrode heuvels: de bovengrondse structuren van termieten. Sommigen van hen bereiken een hoogte van twee meter of meer en hebben de vorm van bizarre torens - hun bewoners zijn te vinden in zulke termietenheuvels. Anderen zijn vervallen, in de vorm van ovale heuvels, niet langer bewoond. Ze worden geleidelijk met de grond gelijk gemaakt.

Op een van de vervallen termietenheuvels zit een elegante cheetah als een Egyptische sfinx. Zijn houding is gespannen en zijn strenge en enigszins droevige ogen zijn gericht op een groep gazellen die vlakbij grazen. Hier daalt hij af van de observatiepost en draaft in een lichte, veerkrachtige draf in de richting van de kudde.

De gazellen merken de nadering van de vijand op en rennen weg, en de cheetah verhoogt de snelheid en probeert het dichtstbijzijnde dier te achtervolgen. De gazelle ontsnapt echter gemakkelijk aan de cheetah en blijft op veilige afstand. Na honderd meter vermoeit de achtervolging de cheetah in de zon, hij raakt snel zonder stoom en keert terug naar een zachte en onvermoeibare draf.

We naderen de cheetah, maar hij lijkt niet te merken dat de auto achter hem aan rijdt. Een korte stop om te schieten - en dan rent plotseling een roofdier naar een staande auto, een lichte sprong - en hij staat op de motorkap van de auto! Een meter achter het glas - steek gewoon je hand uit - staat een elegante, magere kat met een droge, bijna hondachtige kop. Onze blikken ontmoeten elkaar. En als er in onze ogen verbazing en bewondering is, dan drukken zijn ogen alleen kalmte uit, grenzend aan onverschilligheid. Hij is vol van eigenwaarde. Zwarte strepen die van de ogen naar de mondhoeken lopen, geven het gezicht van het dier een enigszins droevige uitdrukking. Maar nu is het koninklijke ‘beleefdheidsbezoek’ voorbij en gaat de cheetah opnieuw naar zijn favoriete termietenheuvel.

Verder naar het noorden loopt het pad door heuvelachtig terrein. Op sommige plaatsen worden de struikgewas van acacia's en struiken dicht, maar worden onmiddellijk vervangen door open plekken. Het gras staat hoog en alleen van dichtbij zie je een enkele trap of een broedje parelhoenders. Maar er zijn zoveel grote hoefdieren dat het simpelweg onmogelijk is om ze tijdens het lopen te tellen. Kuddes gnoes van minstens enkele honderden koppen komen steeds vaker voor. Goed gevoede gestreepte zebra's grazen ermee of op afstand in groepen van tientallen individuen. In open gebieden leven kuddes Thompsongazelles, en tussen de struiken bevinden zich groepen sierlijke impalagazels met lierhoorns.

Naast deze, in de volle betekenis van het woord, ‘achtergrondsoorten’ worden periodiek kleine groepen topi en kongoni aangetroffen. Tussen de paraplu-acacia's duiken silhouetten van giraffen op. En de buffels van Caïro grazen vredig in het dichte struikgewas.

Hier is het, ongerept Afrika met een fantastische overvloed aan hoefdieren! Waar je ook kunt zien, overal tussen de heuvels begroeid met schaarse bosjes zijn kuddes, kuddes: zwarte gnoes, gestreepte zebra's, bruine moerassen, donkergouden gazellen met zwarte strepen. Het lijkt ongelooflijk dat veel dieren samen en in zo’n overvloed kunnen leven.

Zo nu en dan rennen verschillende gnoes, met hun bebaarde hoofden gebogen en hun staart omhoog, voor de auto over de weg. En impala's galopperen over de weg. Gemakkelijk, alsof ze speels zijn, zweven ze de lucht in en lijken een moment te bevriezen op het hoogste punt van de sprong. Met een galopperende galop, waarbij hij zijn dik gestreepte kruis overgeeft, galoppeert een zebra voor de radiator.

Het lijkt misschien dat het leven van de hoefdieren hier sereen is. Maar dat is niet waar. Er staan ​​hen veel gevaren te wachten. Tussen het struikgewas zien we een eenzame leeuwin voorzichtig op de grazende antilopen kruipen. Een paar jakhalzen met zwarte rug draven ergens in een open gebied. In de verte zijn twee cheeta's druk bezig met het jagen op gazellen. En hoeveel roofdieren zien we niet! Ze rusten ergens in de schaduw en wachten tot de avond valt voordat ze op jacht gaan.

De overvloed aan aasvogels bevestigt dat je in de savanne volop restjes van iemands maaltijd kunt vinden. Gieren en gieren zweven in de lucht of zitten op de toppen van acaciabomen. En hier is een groep feestvogels bij de overblijfselen van een zebra opgegeten door een leeuw.

Nadat we letterlijk zo'n 100 kilometer door talloze kuddes hoefdieren hebben gereden, naderen we het Lobo Hotel aan de noordelijke rand van het nationale park. Aan de rechterkant verschijnen lage bergen aan de horizon, en de vallei van de Mara-rivier en zijn zijrivieren strekt zich links en links uit. In het struikgewas bij de rivier zien we vier enorme donkere silhouetten - dit zijn grazende olifanten, de grootste attractie in het noordelijke deel van het park.

We naderen een groep grijze granieten rotsen. De weg duikt in een smalle spleet tussen twee enorme rotsblokken. Plotseling verschijnt op een natuurlijke binnenplaats, omlijst door rotsen, het drie verdiepingen tellende gebouw van het Lobo Hotel voor ons. Bekwame architecten integreerden een lichte structuur met open veranda's en galerijen perfect in de bizarre contouren van de rotsen. Het hotel is vrijwel onzichtbaar vanaf de weg - het is allemaal verborgen door blokken graniet. En er werd zelfs een zwembad direct in een van de blokken gebouwd, gebruikmakend van de natuurlijke verdiepingen. Eén kant van het gebouw vult de opening tussen de rotsen en kijkt uit op de ongerepte savanne, hoewel er geen uitgang is.

Kuddes dieren zijn alleen vanaf de balkons te bewonderen. De eerste verdieping is niet bewoond, er zijn alleen serviceruimten. Je kunt het hotel alleen verlaten op de binnenplaats tussen de rotsen, en van daaruit kun je met je auto door een smalle spleet rijden.

We beseffen al snel dat een dergelijke strengheid niet door een gril wordt gedicteerd: overdag graasden buffels en antilopen in de buurt van het hotel, en met het aanbreken van de nacht was het kauwende en afgemeten gekletter van hoeven direct onder de ramen te horen.

We gingen al naar bed toen we plotseling een donderend gebrul van een leeuw hoorden, waardoor het glas rammelde. Ergens vlakbij stond een machtig beest in de duisternis. De slaperigheid verdween als met de hand. Ik was opgelucht dat onze ramen zich niet op de eerste verdieping bevonden. In de schemerige plekken, die de duisternis enkele tientallen meters van het hotel weg duwden, probeerden we de koninklijke gast en zijn offerdieren in de donkere bewegende silhouetten te onderscheiden.

De oppervlakte van het Serengeti National Park bedraagt ​​1295 duizend hectare. Dit is het grootste nationale park in Tanzania en een van de grootste in Afrika. Het grondgebied strekt zich uit van de Keniaanse grens in het noorden tot het Eyasi-meer in het zuiden en van de Olduvai-kloof in het oosten tot het Victoriameer in het westen.

Sinds onheuglijke tijden zijn Afrikanen op de hoogte van dit uitgestrekte, wildrijke bergplateau met zijn milde, relatief koele klimaat. Mensen van de Ndorobo-stam jaagden hier, de Ikoma-stam beoefende primitieve landbouw en de afgelopen eeuwen kwamen de Maasai hier nog vaker met hun kuddes. Maar al deze stammen hebben de grote harmonie van de natuur nog niet geschonden.

Pas aan het einde van de 19e eeuw ontdekten Europeanen deze plaatsen. In 1892 trok de Duitse reiziger Oscar Baumann met zijn detachement door het Serengeti-plateau. Zijn pad liep langs Lake Manyara, door de Ngorongoro-krater – “het achtste wereldwonder” en verder naar de oevers van het Victoriameer. Het leek erop dat niets hem kon raken nadat hij de gigantische krater voor het eerst had gezien en overgestoken. De overvloed aan wild in de Serengeti maakte echter een blijvende indruk op de onderzoeker.

Minder dan twintig jaar zijn verstreken sinds jagers op groot wild hier naartoe stroomden, georganiseerd in jachtexpedities - safari's. Vooral leeuwen, die in die tijd als gevaarlijk ongedierte werden beschouwd, werden vervolgd. Aan het begin van de eeuw bestonden safari's uit groepen te voet met dragers en lastdieren. Het tijdperk van autosafari's op deze plaatsen werd geopend door de Amerikaan L. Simpson, die Seronera in 1920 bereikte in een Ford-auto. Als je ziet hoe moe de chauffeurs en passagiers zijn die nu via een redelijk goede landweg in moderne, comfortabele auto's naar Seronera komen, kun je je de complexiteit van die eerste autosafari voorstellen.

In de jaren dertig werd het duidelijk dat verdere ongecontroleerde uitroeiing snel zou leiden tot het verdwijnen van grote dieren. Daarom werd in 1937 een wildreservaat opgericht in de Serengeti en in 1951 werden de Serengeti-vlakten uitgeroepen tot nationaal park.

In de daaropvolgende twintig jaar veranderden de grenzen van het park verschillende keren. Zo maakten de noordelijke regio's nabij de grens met Kenia aanvankelijk geen deel uit van het park, maar omvatte het park de Ngorongoro-krater en de omliggende gebieden met laaggras savanne. In 1959 werd het oostelijke parkgedeelte echter, samen met de krater, ‘afgesneden’ van het nationale park, en in ruil daarvoor werden de noordelijke gebieden geannexeerd, waardoor de Serengeti werd verenigd met het Mara-reservaat in Kenia.

Professor Bernhard Grzimek en zijn zoon Michael speelden een opmerkelijke rol in de studie van de Serengeti. Ze bestudeerden de trekroutes van hoefdieren met behulp van luchtonderzoek en het merken van dieren. Onderzoekers hebben aangetoond dat de grenzen van het park niet voldoende zijn om kuddes nomadische dieren volledig te beschermen. Kuddes hoefdieren brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door buiten de moderne grenzen van het park. Tijdens het regenseizoen trekken ze naar de laaggras savannes in het oostelijke deel en tijdens het droge seizoen trekken ze naar het noordwesten van de beschermde gebieden. Onze lezers zijn goed op de hoogte van de geschiedenis van de verkenningen van vader en zoon Grzimekov in het nationale park uit hun fascinerende boek ‘The Serengeti Must Not Die’.

Helaas stierf zoon Michael helemaal aan het einde van hun gezamenlijke werk bij een vliegtuigongeluk tijdens een andere onderzoeksvlucht boven de Serengeti-vlaktes. Hij werd begraven op de rand van de Ngorongoro-krater. Er werd een aanzienlijk bedrag ingezameld voor de bouw van een monument voor de jonge onderzoeker, maar zijn vader koos ervoor om dit geld te investeren in de oprichting van het Michael Grzimek Memorial Research Laboratory, op basis waarvan nu een grote wetenschappelijke instelling is gegroeid - het Serengeti International Research Institute, waar tientallen wetenschappers uit verschillende landen van de wereld werken. Dit is werkelijk het beste monument voor de heldhaftige wetenschapper. Een prachtig boek en een prachtige gelijknamige kleurenfilm, gemaakt door vader en zoon Grzimeks, gingen de wereld rond en vestigden ieders aandacht op het lot van het wereldberoemde Serengeti Park. De afgelopen tien jaar is er herhaaldelijk rekening gehouden met het aantal grote dieren hier en er is vastgesteld dat hun aantal al enkele jaren toeneemt, wat nieuwe problemen creëert voor de bescherming van landschappen en het natuurlijke evenwicht.

Wat de grenzen van het park betreft, het grondgebied werd in het noordwestelijke deel enigszins vergroot. De rechteroever van de rivier de Grumet werd aan het park toegevoegd, waardoor de ‘westelijke corridor’ werd uitgebreid en bosstruiken in de vallei van de Mara-rivier op de grens met Kenia, waardoor de kuddes die tijdens de droge periode naar de Mara-vallei kwamen, seizoen werden beschermd. Hoeveel grote dieren leven er nu op het uitgestrekte grondgebied van het park, een gebied van ongeveer 13.000 vierkante kilometer? Bij de laatste telling zijn ongeveer een half miljoen Thompson- en Grant-gazellen, 350.000 gnoes, 180 zebra’s, 43 buffels, 40 topi, 20 kongoni, 15 elanden, 7 giraffen, ruim 2 olifanten, 2 hyena’s, 1.000 leeuwen, 500 nijlpaarden en hetzelfde aantal luipaarden, 200 neushoorns en hyenahonden - in totaal meer dan anderhalf miljoen grote dieren! Het grootste deel van de dieren – voornamelijk gnoes en zebra’s – maakt jaarlijkse migraties over het hele grondgebied van het nationale park en daarbuiten. Op het hoogtepunt van het droge seizoen, in juli - augustus, ontdekten we gigantische concentraties hoefdieren in de noordelijke en noordwestelijke delen van het park. Hier vinden ze zelfs tijdens het droge seizoen permanente drinkplaatsen in de valleien van de rivieren Mara en Grumeti, die uitmonden in het Victoriameer. Wanneer in november het regenseizoen begint en de eerste korte buien de uitgedroogde savanne in het noorden van het park irrigeren, beginnen kuddes gnoes en zebra's naar het zuiden en zuidoosten te migreren.

Elke dag trekt het regenfront verder naar het zuiden, en daarmee trekken eindeloze rijen kuddes naar het zuiden. In december, wanneer de laaggras savannes tussen Seronera en de Olduvai Gorge bedekt zijn met vers groen, komen daar duizenden kuddes gnoes en zebra's.

Op deze groene weilanden vindt het afkalven plaats, zodat de pasgeborenen naast moedermelk voorzien worden van vers jong gras.

Voordat ze eind mei en begin juni de onherbergzame droge vlakten van de oostelijke Serengeti verlaten, ondergaan kuddes wildebeesten het paarseizoen. Op dit moment worden de mannetjes agressief tegenover elkaar, elk van hen verovert en beschermt een deel van de savanne, in een poging zoveel mogelijk vrouwtjes erop te houden - hun tijdelijke harem, die uiteenvalt met het begin van de migratie.

Tijdens de periode van massamigratie wacht de bezoekers van het park een fantastisch spektakel. Tot aan de horizon zijn eindeloze linten zwarte gnoes zichtbaar, de een na de ander dwalend met hangende bebaarde hoofden. Hier en daar zie je bonte spatten - dit zijn de begeleidende groepen zebra's. Er lijkt iets krachtigs en onvermijdelijks in deze universele beweging te zitten. En na de kuddes hoefdieren migreren hun onvermijdelijke metgezellen: leeuwen, cheeta's, hyena's en hyenahonden. Als strenge herders selecteren zij zieke, gewonde en afgeleefde dieren uit de kudde. En wee degene die achterblijft en verzwakt is - roofdieren rennen onmiddellijk op hem af. Op het pad van de grote migratie heerst dus wrede maar creatieve natuurlijke selectie.

En wanneer de kuddes achter de horizon verdwijnen, blijven er diepe groeven achter op het oppervlak van de savanne - paden gemaakt door de hoeven van duizenden en duizenden dieren. Maandenlang, tot het volgende regenseizoen, zullen deze ‘rimpels van de aarde’ blijven bestaan, duidelijk zichtbaar vanuit het raam van een laagvliegend vliegtuig.

ROTTENDE ROOK

Vroeg op een ochtend in december vliegen we van Harare, de hoofdstad van Zimbabwe, naar het kleine stadje Victoria Falls. Het ligt in het noordwesten van het land, dichter bij de grens met Zambia.

December is op het zuidelijk halfrond de eerste maand van de zomer. Droog, niet erg heet, ongeveer 30 graden. In de hoofdstad van Zimbabwe, ongeveer ter hoogte van Kislovodsk, is de lucht in december hetzelfde als in augustus in de Noord-Kaukasus of de Krim: droog en ruikt naar stof.

De stad Victoria Falls is het belangrijkste toeristische centrum van het land. Het ligt aan de oevers van de beroemde Zambezi-rivier, een van de grootste op het Afrikaanse continent. Elk jaar wordt het bezocht door duizenden toeristen uit vele landen van de wereld. Er is hier een nationaal park. Maar de belangrijkste attractie van deze plaatsen is Victoria Falls. In toeristische brochures wordt het het achtste wereldwonder genoemd.

De stewardess waarschuwt ons dat we Victoria Falls naderen. Je mag de gelukkige kans niet missen om de waterval vanuit de lucht te bekijken. Hier is een stad ondergedompeld in het groen, een breed lint van de Zambezi. Ja, en een waterval.

Van bovenaf is duidelijk zichtbaar dat de rivier in een smalle opening valt die onderweg is ontstaan. Een gigantische sneeuwwitte wolk van waterdamp hangt boven de kloof.

Uit het boek Aantekeningen van een Sovjet-oorlogscorrespondent auteur Solovjev Michail

Uit het boek Aantekeningen van een vermoeide romanticus auteur Zadornov Michail Nikolajevitsj

Tekenen van Savannah Ik was verbaasd over het visioen van mijn gids. In de savanne, die voor mij volkomen levenloos was, zag hij bijna aan de horizon enkele dieren. En we gingen er met een jeep op af. Toegegeven, na een paar dagen begon ik ook iets te raden. En ik heb mijn gids zelfs een paar keer verrast. Niet

Uit het boek Magellan auteur Kunin Konstantin Iljitsj

Rondom Afrika “...als ik sterf in het buitenland of op deze armada waarmee ik nu naar India vaar... laten de begrafenisrituelen voor mij worden uitgevoerd als voor een gewone zeeman...” Uit het testament van Ferdinand Magellan gedateerd december 17, 1504. Ik heb Lissabon nog nooit zo verlaten.

Uit het boek Sting. Geheimen van het leven van Gordon Sumner auteur Clarkson Winsley

Jungle Earth is een grote, wilde, onverzorgde, maar luxueuze kas die de natuur voor zichzelf heeft gecreëerd. Charles Darwin, 1836 De Amazone is qua lengte na de Nijl de tweede, maar is de eerste in termen van de hoeveelheid water die hij vervoert en de grootte van het gebied dat erdoor wordt geïrrigeerd. Al zijn zijrivieren stromen langs een enorme rivier

Uit het boek Jungle Child [True Events] auteur Kügler Sabina

De jungle roept Vol enthousiasme en vreugdevolle verwachting stortten we ons in het gewone leven van de jungle. Maar al snel konden we onze ogen niet meer sluiten voor het voor de hand liggende feit: ons huis viel uit elkaar. Mijn vader was al twee keer onder de vloerplanken gevallen en de planken braken onder zijn gewicht. Daarnaast

Uit het boek Brem auteur Nepomnyashchi Nikolai Nikolajevitsj

In de diepten van Afrika gingen Brehm en Müller op 27 september 1847, in gezelschap van geestelijken, aan boord van een grote zeilboot. De Nijlreis begon. Uit het dagboek: Kannen koelwater “Het inslaan van verschillende gebruiksvoorwerpen in Caïro die volgens onze Europese concepten nodig zijn

Uit het boek Leven. Film auteur

Uit het boek Onthoud, je kunt het niet vergeten auteur Kolosova Marianna

BRIEVEN UIT AFRIKA Was dat de reden waarom de wind huilde, en de branden woedden, zodat jij en ik zoveel pijnlijke pijn konden verdragen? De treinen haastten ons de verte in, we kunnen onze inheemse daken niet zien. Genezing van verdriet Zucht langzamer en stiller... Het dagelijks leven... kleine dingen... zorg... Het leven was moeilijk. Goed dat

Uit het boek van Miklouho-Maclay. Twee levens van een ‘witte Papoea’ auteur Toemarkin Daniil Davidovich

Tweede expeditie naar de jungle van Malakka Miklouho-Maclay begon zijn tweede reis door het Maleisische schiereiland in een moeilijke politieke situatie. De Britse bewoners en hun assistenten in de veroverde sultanaten Perak, Selangor en de Negrisembilaanse federatie namen geleidelijk alle macht over.

Uit het boek Hitler's Favoriet. De Russische campagne door de ogen van een SS-generaal van Degrelle Leon

Oerwouden en bergen Het oktoberoffensief van 1942 aan het front van de Kaukasus liet zich wachten. Het begon in een ongezonde sfeer. In augustus besloot het opperbevel dit massief op twee flanken aan te vallen: vanuit het zuidoosten langs de rivier de Terek in de richting

Uit het boek “Flame Motors” van Arkhip Lyulka auteur Kuzmina Lidiya

In zuidelijk Afrika Halverwege 1995 sloot het Sukhoi Design Bureau een overeenkomst met de Zuid-Afrikaanse luchtmacht om Su-35-vliegtuigen met AL-motoren tentoon te stellen op hun vliegshow. Samen met piloten A. Kharchevsky - hoofd van het Lipetsk-trainingscentrum, V. Pugachev, E. Frolov, specialisten van het ontwerpbureau

Uit het boek De Laatste Rivier. Twintig jaar in de wildernis van Colombia van Dal Georg

De grens van de savanne Het vlot is met een lianentouw afgemeerd aan de top van een omgevallen boom die uit het water steekt: een machtige ceiba. De rivier ondermijnde de rand waarop de reus stond. Tijdens een hevige regenval enkele jaren geleden stortte de oever in en gooide genadeloos een boom in de gezwollen, woedende

Uit het boek Leven. Film auteur Melnikov Vitaly Vjatsjeslavovitsj

Kaspische jungle Na de dood van Eisenstein veranderde er op subtiele wijze iets bij VGIK. Het lijkt mij dat ons uitgangspunt verdwenen is. Als we vroeger geconfronteerd werden met iets dat onbegrijpelijk was en een duidelijke houding of beoordeling vereiste, vroegen we ons onwillekeurig af: hoe zouden we ernaar kijken?

Uit het boek Gumilyov zonder glans auteur Fokin Pavel Evgenievitsj

‘Ontdekking’ van Afrika Anna Andrejevna Gumileva: De dichter schreef aan zijn vader over zijn droom om in ieder geval voor een korte tijd te leven ‘tussen de oever van de wilde Rode Zee en het mysterieuze Soedanese bos’, maar de vader verklaarde categorisch dat er geen geld of zijn zegen voor zoiets (op dat moment)

Uit het boek In de wildernis van Afrika auteur Stanley Henry Morton

IN DE WILD VAN AFRIKA

Uit het boek Stalins dochter auteur Sullivan Rozemarijn

Hoofdstuk 29 De moderne jungle van vrijheid Gelukkig voor Svetlana verhuisde haar vriendin Rose Shand in de winter van 1981 met haar gezin terug naar New York. Svetlana kwam al snel naar hen toe, omdat ze Olga graag weer aan Rosa wilde voorstellen. Ze vertelde Rosa dat ze haar dochter mee wilde nemen

Ondanks de barbaarse vernietiging van alle levende wezens, vooral het kappen van meerjarige plantages, bezetten groenblijvende bossen nog steeds ongeveer een derde van het totale landoppervlak van onze al lang lijdende planeet. En de equatoriale ondoordringbare jungle domineert deze lijst, waarvan sommige gebieden nog steeds een groot mysterie vormen voor de wetenschap.

Machtige, dichte Amazone

Het grootste bosgebied van onze blauwe, maar in dit geval groene planeet, dat vrijwel het hele stroomgebied van de onvoorspelbare Amazone beslaat. Volgens milieuactivisten is tot 1/3 van de fauna van de planeet leeft hier , En ruim 40 duizend alleen beschreven plantensoorten. Bovendien zijn het de Amazonewouden die produceren uthet grootste deel van de zuurstof voor de hele planeet!

De Amazone-jungle bestaat, ondanks de grote belangstelling van de wetenschappelijke wereldgemeenschap, nog steeds uiterst slecht onderzocht . Wandel door eeuwenoud struikgewas zonder speciale vaardigheden en niet minder speciaal gereedschap (bijvoorbeeld een kapmes) – ONMOGELIJK.

Bovendien zijn er in de bossen en talrijke zijrivieren van de Amazone zeer gevaarlijke exemplaren van de natuur, waarvan één aanraking tot een tragische en soms fatale afloop kan leiden. Elektrische pijlstaartroggen, toothy piranha's, kikkers waarvan de huid een dodelijk gif afscheidt, anaconda's van zes meter, jaguars - dit zijn slechts enkele van de indrukwekkende lijst van gevaarlijke dieren die op de loer liggen voor een gapende toerist of een trage bioloog.

In de uiterwaarden van kleine rivieren leven, net als vele duizenden jaren geleden, in het hart van de jungle, nog steeds mensen wilde stammen die nog nooit een blanke man hebben gezien. Eigenlijk had zelfs de blanke man ze nog nooit gezien.

Ze zullen echter zeker niet veel plezier beleven aan je uiterlijk.

Afrika, en alleen

Tropische bossen op het zwarte continent beslaan een enorm gebied - vijf en een half duizend vierkante kilometer! In tegenstelling tot de noordelijke en uiterste zuidelijke delen van Afrika heersen in de tropische zone optimale omstandigheden voor een groot leger planten en dieren. De vegetatie is hier zo dicht dat zeldzame zonnestralen de bewoners van de lagere lagen kunnen verrukken.

Ondanks de fantastische dichtheid van biomassa streven meerjarige bomen en wijnstokken ernaar de top te bereiken om hun dosis van de verre van zachte Afrikaanse zon te ontvangen. Functie Afrikaanse jungle - bijna dagelijkse zware regenval en de aanwezigheid van dampen in stilstaande lucht. Het is hier zo moeilijk om te ademen dat een onvoorbereide bezoeker van deze onherbergzame wereld uit gewoonte het bewustzijn kan verliezen.

Het kreupelhout en de middelste laag zijn altijd levendig. Dit is een gebied dat wordt bewoond door talloze primaten, die meestal niet eens op reizigers letten. Naast wilde, luidruchtige apen, kun je hier rustig Afrikaanse olifanten, giraffen bekijken en ook een jagend luipaard zien. Maar Het echte probleem van de jungle zijn gigantische mieren , die van tijd tot tijd in continue colonnes migreren op zoek naar betere voedselbronnen.

Wee het dier of de persoon die deze insecten op het pad tegenkomt. De kaken van kippenvel zijn zo sterk en wendbaar dat ze al binnen 20-30 minuten na contact met de agressors blijft een persoon achter met een afgeknaagd skelet.

Regenwouden van Mama Asia

Zuidoost-Azië is bijna volledig bedekt met ondoordringbaar nat struikgewas. Deze bossen vormen, net als hun tegenhangers in Afrika en het Amazonegebied, een complex ecosysteem dat tienduizenden soorten dieren, planten en schimmels omvat. Hun belangrijkste lokalisatiegebied is het Ganges-bekken, de uitlopers van de Himalaya en de vlakten van Indonesië.

Een onderscheidend kenmerk van de Aziatische jungle – unieke fauna, vertegenwoordigd door vertegenwoordigers van soorten die nergens anders op de planeet voorkomen. Van bijzonder belang zijn de talrijke vliegende dieren: apen, hagedissen, kikkers en zelfs slangen. Bewegen op een lage hoogte, met behulp van de vliezen tussen de tenen in wild meerlaags struikgewas, is veel gemakkelijker dan kruipen, klimmen en springen.

Planten in de vochtige jungle bloeien volgens een bij hen bekend schema, omdat er is hier geen verandering van seizoenen en de natte zomer wordt niet vervangen door een tamelijk droge herfst. Daarom heeft elke soort, familie en klasse zich in slechts een week of twee aangepast om de voortplanting aan te kunnen. Gedurende deze tijd hebben de stampers de tijd om voldoende stuifmeel vrij te geven dat de meeldraden kan bevruchten. Het is opmerkelijk dat de meeste tropische planten meerdere keren per jaar kunnen bloeien.

De Indiase oerwouden zijn uitgedund en in sommige regio's bijna volledig gekapt tijdens eeuwen van economische activiteit door de Portugese en Engelse kolonialisten. Maar op het grondgebied van Indonesië zijn er nog steeds ondoordringbare oerbossen, waarin Er leven Papoea-stammen.

Het is niet de moeite waard om hun aandacht te trekken, aangezien het smullen van een vis met een wit gezicht voor hen een onvergelijkbaar genoegen is sinds de dagen van de legendarische James Cook.

Langste nek

Helemaal aan het begin van deze eeuw werd in de oerwouden van Afrika een 'levend fossiel' van okapi gevonden - familieleden van de giraffe, die lang geleden als uitgestorven werd beschouwd. Okapi is niet groter dan een ezel. En zijn nek is kort. En net als de giraffe eet hij gras en bladeren. De gemeenschappelijke voorouder van de giraffe en okapi zag eruit als een runt met korte nek. Maar na verloop van tijd verhuisden sommige van deze dieren naar de open ruimtes van de savanne, waar het alleen mogelijk was om in overvloed op de boomtoppen te ‘grazen’. Daarom overleefden dieren met lange halzen. Geleidelijk aan kreeg de giraffe zo'n lange nek dat hij compleet anders werd dan zijn verre voorouder. En okapi bleef een kopie van zijn overgrootvader.

Gorilla's, de grootste apen, leven ook in Afrika. Een gorilla in de jungle heeft bijna geen vijanden, behalve mensen natuurlijk. Het grootste deel van de dag bevinden gorilla's zich op de grond, en niet in de bomen zoals andere apen. Gorilla's zijn vegetariërs. Ze eten bladeren, fruit en boomschors. Maar in dierentuinen wennen gorilla's heel snel aan ander voedsel, beginnen vlees en vis te eten en melk te drinken.

Familieleden van de kat

Onze huiskat heeft 37 familieleden. Dit zijn bos- en rietkatten, lynxen en manula's, servals en ocelots, sneeuwluipaarden en luipaarden, jaguars en poema's, luipaarden, panters en cheeta's, tijgers, leeuwen en andere wilde katten. Katten zijn de meest behendige roofdieren. Alle wilde katten jagen op ongeveer dezelfde manier: ze besluipen hun prooi en bevriezen dan vol verwachting. En nadat ze een geschikt moment hebben gekozen, halen ze hun slachtoffer met één worp in. Onze huiskat jaagt echter op dezelfde manier op muizen als het Afrikaanse luipaard op antilopen jaagt.

Het hart van het ‘donkere continent’ is een mysterieuze wereld. Dicht struikgewas, een land van glinsterende schaduwen. Een wereld van ontberingen, gevuld met leven. Hoe beter je ernaar kijkt, hoe meer variatie je ziet. De Afrikaanse jungle is nog steeds een mysterieuze, ongewone, onontdekte plek. Het hart van Afrika is helemaal niet zwart, het is groen. En dit is de jungle...

De zon komt op boven de evenaar, de Afrikaanse jungle ontwaakt. Dit is een enorme groene gordel die zich uitstrekt van Oeganda in het oosten tot Sierra Leone in het westen. Het grondgebied is vijf en een half duizend kilometer. Er is hier meer licht, warmte en water dan waar dan ook in Afrika. Ideale omstandigheden voor planten. En ze zijn hier overal. Een eindeloze zee van zonaanbiddende bladeren glinstert terwijl de Afrikaanse ochtend aanbreekt.

Maar er zijn dodelijke bomen in de jungle, gevuld met gif. En ik heb het allemaal bedacht om jezelf te beschermen.

Hoe kun je overleven in de barre omstandigheden van de jungle? Daar zijn mogelijkheden voor, maar alleen voor degenen die met hun prooi om kunnen gaan. Hier blijven soms zelfs de meest bekwame jagers hongerig.

En 40 meter hoger ligt een heel andere wereld. Hier is de motor van al het jungleleven. De bladeren absorberen de energie van de Afrikaanse zon en zetten deze om in plantaardig voedsel.

Apen zijn uitstekend geworden in het springen van de ene boom naar de andere terwijl ze onder het bladerdak reizen. Dit is een paradijs voor colobus-apen. (Trouwens, leeft ook uitsluitend in tropische bossen!) Ze kauwen de hele dag tevreden. Maar deze bladeren zijn niet zo onschadelijk als ze lijken. Ze worden beschermd door een dodelijk gif, een cocktail van tonine, strychnine en cyanide. Verrassend genoeg kan het colobuslichaam bacteriën produceren die deze gifstoffen neutraliseren. Het gif dat op een dag wordt ingeslikt, is voldoende om een ​​groot dier meerdere keren te doden.

De gekroonde adelaar voedt zich niet met bladeren, maar met apen. Je kunt je er zelfs onder het gebladerte niet voor verstoppen. Een paar slagen van zijn krachtige vleugels van twee meter, en hij draagt ​​zijn prooi al naar zijn nest.

Bewoond door meer dan één generatie mensen. Ze leerden voor hun eigen eten te zorgen.

Het bladerdak van het bos is een wereld van uitersten, een wereld van brandende zon, hete wind en zware stortregens. Droogte maakt plaats voor regen, de seizoenen verschillen sterk van elkaar. Het junglepalet verandert. Rode bladeren domineren nu overal. Maar dit is geen oud, maar nieuw blad. In de jungle kleedt de lente zich in herfstkleuren.

Nieuwe zachte bladeren hebben nog geen giftige bescherming. Maar om te overleven hebben de bomen zoveel blad dat zelfs de hongerigste apen niet kunnen eten.

Het bladerdak van het bos is een opslagplaats voor waardevolle spullen. Maar alleen voor degenen die ze kunnen krijgen.

De meest gewenste delicatesse die de jungle in de lente geeft, is honing. Maar om het te krijgen, moet je naar een hoogte van veertig meter klimmen, met behulp van de takken van wijnstokken, en dan ook de aanval van bijen weerstaan. In het voorjaar is het verkrijgen van voedsel in het bos geen gemakkelijke taak, maar later is er overvloed. Het is als een teken van vriendelijkheid van de natuur. Vóór het begin van het regenseizoen doet het bos zijn best.

Vruchten. Pure verleiding. En de vogels komen – zoals altijd – op de eerste plaats. Dit is een neushoornvogel.

En dit is een Afrikaanse grijze papegaai. Het klimaat in Afrika is niet altijd hetzelfde geweest als nu. Eeuwenlang werden natte cycli vervangen door droge. ook veranderd. Tijdens natte perioden zette het uit en tijdens droge perioden kromp het. Afrika beleeft momenteel een natte periode in zijn geschiedenis. En het bos is enorm gegroeid. Het regent hier elke dag. In sommige gebieden bedraagt ​​de jaarlijkse neerslag 10 meter. Iedereen die hier woont, heeft regelmatig te maken met regen.

Hoeveel mysteries zijn er nog verborgen in dit verbazingwekkende bos genaamd Afrikaanse jungle...

http://e.mail.ru/cgi-bin/msglist?folder=0&ffsputnik=1#readmsg?id=13153738680000000586&folder=0&NEO=1

Wat is een oerwoud? Het lijkt erop dat het beantwoorden van deze vraag geen probleem hoeft te zijn. “Wie kent dit niet”, zegt u. “Jungles zijn ondoordringbare bossen in warme landen, waar veel wilde apen en tijgers venijnig met hun lange staarten zwaaien.” Maar zo eenvoudig is het niet. Het woord ‘jungle’ werd pas iets meer dan honderd jaar geleden, in 1894-1895, algemeen bekend bij de Europeanen. Er werden twee ‘Jungle Books’ gepubliceerd, geschreven door de toen nog weinig bekende Engelse schrijver Rudyard Kipling.

Velen van jullie kennen deze schrijver heel goed; je hebt zijn verhalen gelezen over een nieuwsgierig olifantje of hoe het alfabet werd uitgevonden. Maar niet iedereen kan de vraag beantwoorden wat er in The Jungle Books wordt verteld. En toch kunnen we er zeker van zijn dat bijna iedereen, zelfs degenen die Kipling nog nooit hebben gelezen, de hoofdpersoon van deze boeken heel goed kent. Hoe kan dit? Het antwoord is simpel: toen dit boek in het Russisch werd vertaald en voor het eerst in ons land werd gepubliceerd, was het de titel
De kaart van de verspreiding van oerwouden en andere tropische bossen is aangepast. Nu kent iedereen het onder de naam van de hoofdpersoon - de Indiase jongen Mowgli, deze naam gaf de naam aan de Russische vertaling.

In tegenstelling tot een andere held uit populaire boeken en films, Tarzan, groeide Mowgli feitelijk op in de jungle. “Maar hoe kan dat! - roep je uit. - Tarzan woonde ook in de jungle. Zelf hebben we op foto's en in films heldere tropische bloemen en kleurrijke vogels gezien, hoge bomen verweven met wijnranken. En krokodillen en nijlpaarden! Waar wonen ze, is dat niet in de jungle?”

Helaas moet ik je teleurstellen, maar noch in Afrika, waar de ongelooflijke avonturen van Tarzan en zijn vrienden plaatsvonden, noch in Zuid-Amerika, noch zelfs in het hete Nieuw-Guinea, ‘besmet met koppensnellers’, zijn er oerwouden en zijn er nooit geweest. .

Heeft Kipling ons echt bedrogen? In geen geval! Deze prachtige schrijver, de trots van de Engelse literatuur, werd geboren in India en kende het heel goed. Het is in dit land dat dicht struikgewas van bomen en struiken verweven met wijnstokken met bamboebossen en gebieden bedekt met hoog gras in het Hindi "jangal" of "jungle" worden genoemd, wat in het Russisch voor ons de handiger "jungle" is geworden. Dergelijke struikgewas is echter uitsluitend kenmerkend voor Zuid- en Zuidoost-Azië (voornamelijk de schiereilanden Hindoestan en Indochina).

Maar de populariteit van de boeken van Kipling was zo groot, en het woord 'jungle' was zo mooi en ongebruikelijk dat veel, zelfs goed opgeleide mensen (natuurlijk, behalve specialisten - botanici en geografen) alle ondoordringbare bossen en struiken zo begonnen te noemen . Daarom gaan we je veel interessante verhalen vertellen over de mysterieuze bossen van hete landen, zonder aandacht te schenken aan het feit dat slechts een heel klein deel ervan met recht jungle kan worden genoemd.
Overigens had de verwarring met het gebruik van termen niet alleen gevolgen voor het woord 'jungle': in het Engels worden alle bossen van hete landen, inclusief jungles, gewoonlijk tropische regenwouden genoemd, waarbij er geen aandacht aan wordt besteed dat ze dat meestal niet zijn gelegen in tropische, en in de equatoriale, subequatoriale en zelfs gedeeltelijk in de subtropische zones.

De meesten van ons zijn bekend met gematigde bossen en hun kenmerken. We weten welke bomen in naaldbossen voorkomen en welke in loofbossen, en we hebben een goed beeld van hoe de grassen en struiken die daar groeien eruit zien. Het lijkt erop dat “een bos ook een bos in Afrika is”, maar als je je in het equatoriale bos van Congo of Indonesië, in de tropische bossen van Amerika of in de Indiase jungle zou bevinden, zou je veel ongewone en verrassende dingen zien. .
Laten we kennis maken met enkele kenmerken van deze bossen, met hun bizarre planten en unieke dieren, leren over de mensen die er wonen en over de wetenschappers en reizigers die hun leven hebben gewijd aan het bestuderen ervan. De mysteries van de jungle hebben altijd nieuwsgierigen aangetrokken; Tegenwoordig kunnen we waarschijnlijk veilig zeggen dat de meeste van deze geheimen al zijn onthuld; Dit, evenals wat nog steeds een mysterie blijft, zal in ons boek worden besproken. Laten we beginnen met de equatoriale bossen.

Tropisch regenwoud en andere equatoriale bosaliassen

Het is moeilijk om een ​​spion te vinden die evenveel bijnamen heeft (soms zelfs tegenstrijdig in betekenis) als er namen zijn voor deze bossen. Equatoriale bossen, tropische regenwouden, hylea*, selva, jungle (je weet echter al dat deze naam onjuist is) en, ten slotte, een term die je kunt vinden in school- of wetenschappelijke atlassen: permanent vochtige (equatoriale) bossen.

* HYLEIAN FOREST, GILEIA (Grieks hyle - bos) - een tropisch bos, voornamelijk in het stroomgebied van de Amazone (Zuid-Amerika). Het Hylean-woud is de concentratie van de oudste flora van de aarde. Er is geen droogte in de Hylean-bossen en er zijn vrijwel geen seizoensgebonden temperatuurschommelingen. Hylean-bossen worden gekenmerkt door bossen met meerdere niveaus, een ongelooflijke diversiteit aan planten (alleen al ongeveer 4.000 soorten bomen) en een overvloed aan wijnstokken en epifyten. Hylean-bossen bevatten talrijke waardevolle boomsoorten, zoals cacao, Hevea-rubber en bananen. In brede zin verwijst hylea naar de equatoriale bossen van Zuid-Amerika, Centraal-Afrika en de eilanden van Oceanië (noot van de redactie).

Zelfs de grote Engelse wetenschapper Alfred Wallace, die als bioloog in veel opzichten anticipeerde op de basisprincipes van de evolutietheorie van Charles Darwin, dacht er niet bepaald over na waarom hij bij het beschrijven van de equatoriale gordel de daar groeiende bossen tropisch noemde. De verklaring is vrij eenvoudig: anderhalve eeuw geleden werden er, wanneer we het over klimaatzones hadden, gewoonlijk slechts drie onderscheiden: polair (ook wel koud), gematigd en heet (tropisch). En de tropen, vooral in Engelssprekende landen, noemden het hele gebied gelegen tussen de parallellen 23°2T. w. en Yu. w. Deze parallellen zelf werden ook vaak de tropen genoemd: 23°27" N - de Kreeftskeerkring, en 23°27" Z. w. - Steenbokskeerkring.

Wij hopen dat deze verwarring er niet toe zal leiden dat je alles vergeet wat je nu, in de 21e eeuw, leert in de aardrijkskundelessen. Om dit te voorkomen, zullen we u meer in detail vertellen over alle soorten bossen.

Bossen, die niet veel verschillen van moderne regenwouden, verschenen ongeveer 150 miljoen jaar geleden op onze planeet. Het is waar dat er toen veel meer naaldbomen waren, waarvan er vele nu van de aardbodem zijn verdwenen. Enkele duizenden jaren geleden bedekten deze bossen tot 12% van het aardoppervlak; nu is hun oppervlakte afgenomen tot 6%, en het blijft snel afnemen. En 50 miljoen jaar geleden waren zelfs de Britse eilanden bedekt met dergelijke bossen - hun overblijfselen (voornamelijk stuifmeel) werden ontdekt door Engelse botanici.

Over het algemeen blijven stuifmeel en sporen van de meeste planten duizenden en zelfs miljoenen jaren perfect bewaard. Uit deze microscopisch kleine deeltjes hebben wetenschappers niet alleen geleerd tot welke soort de gevonden exemplaren behoren, maar ook tot de ouderdom van de planten, wat helpt bij het bepalen van de ouderdom van verschillende rotsen en geologische structuren. Deze methode wordt sporen-pollenanalyse genoemd.

Momenteel zijn de equatoriale bossen zelf alleen bewaard gebleven in Zuid-Amerika, Centraal-Afrika, de Maleisische archipel, die Wallace 150 jaar geleden verkende, en op sommige eilanden van Oceanië. Meer dan de helft daarvan is geconcentreerd in slechts drie landen: 33% in Brazilië en elk 10% in Indonesië en Congo, een staat die voortdurend van naam verandert (tot voor kort was dat Zaïre).

Om u te helpen een gedetailleerd inzicht te krijgen in dit soort bos, zullen we u één voor één vertellen over het klimaat, het water en de vegetatie.
Voortdurend natte (equatoriale) bossen zijn beperkt tot de equatoriale klimaatzone. Het equatoriale klimaat is deprimerend eentonig. Hier is het echt “winter en zomer – één kleur”! Je hebt waarschijnlijk zoiets gehoord in weerberichten of in de gesprekken van je ouders: "Er komt een cycloon aan, wacht nu op sneeuwval." Of: “Op de een of andere manier is de anticycloon gestagneerd, de hitte zal toenemen en er zal geen regen vallen.” Dit gebeurt niet op de evenaar; hete en vochtige equatoriale luchtmassa's domineren daar het hele jaar door en maken nooit plaats voor koudere of drogere lucht. De gemiddelde zomer- en wintertemperaturen verschillen daar niet meer dan 2-3 °C, en de dagelijkse temperaturen fluctueren weinig. Ook hier zijn er geen temperatuurregistraties: hoewel op de equatoriale breedtegraden de meeste zonnewarmte wordt ontvangen, komt de thermometer zelden boven +30 °C en daalt hij zelden onder +15 °C. De neerslag bedraagt ​​hier slechts ongeveer 2000 mm per jaar (op andere plaatsen op de wereld kan dit meer dan 24.000 mm per jaar zijn).

Maar een ‘dag zonder regen’ op equatoriale breedtegraden is een vrijwel onbekend fenomeen. Buurtbewoners hebben helemaal geen weersvoorspellers nodig: zij weten al hoe het morgen voor weer wordt. Elke ochtend is de lucht hier het hele jaar door onbewolkt. Halverwege de middag beginnen de wolken zich samen te pakken en barsten steevast uit in de beruchte ‘middagbuien’. Er steekt een sterke wind op, uit krachtige wolken, onder begeleiding van oorverdovende donderslagen vallen waterstromen op de grond. In “één keer” kan hier 100-150 mm neerslag vallen. Na 2-3 uur stopt de regen en begint een heldere, rustige nacht. De sterren schijnen helder, de lucht wordt een beetje koeler en er verzamelt zich mist in de laaglanden. Ook hier is de luchtvochtigheid constant: je hebt altijd het gevoel alsof je op een warme zomerdag in een kas zit.

Oerwoud Peru

De jungle is majestueus, fascinerend en...wreed.

Drie vijfde van het grondgebied van Peru, het oostelijke deel (selva), wordt ingenomen door eindeloos vochtig equatoriaal bos. In de uitgestrekte jungle zijn er twee hoofdgebieden: de zogenaamde. de hoge selva (in het Spaans la selva alta) en de lage selva (la selva baja). De eerste beslaat het zuidelijke, verhoogde deel van de Selva, de tweede het noordelijke, laaggelegen deel grenzend aan de Amazone. De uitlopers van de Hoge Selva (of La Montagna, zoals het soms wordt genoemd), met betere afwateringsomstandigheden, zijn gunstiger voor de ontwikkeling van land voor tropische gewassen en vee. De riviervalleien Ucayali en Madre de Dios en hun zijrivieren zijn bijzonder gunstig voor ontwikkeling.

De overvloed aan vocht en de uniforme hitte gedurende het hele jaar dragen bij aan de groei van weelderige vegetatie in de landelijke gebieden. De soortensamenstelling van de Peruaanse selva (meer dan 20.000 soorten) is zeer rijk, vooral in niet-overstroomde gebieden. Het is duidelijk dat de jungle voornamelijk wordt bewoond door dieren die een boomlevensstijl leiden (apen, luiaards, enz.). Er zijn hier enorm veel vogels. Er zijn relatief weinig roofdieren, en sommige van hen (jaguar, ocelot, jaguarundi) zijn goede boomklimmers. De belangrijkste prooien van jaguars en poema's zijn tapirs, wilde pekarivarkens en capibara, het grootste knaagdier ter wereld. De oude Inca's noemden het gebied van de jungle 'Omagua', wat 'plaats waar vissen worden gevonden' betekent.
In de Amazone zelf en zijn zijrivieren leven inderdaad meer dan duizend vissoorten. Onder hen bevindt zich de enorme pancha (arapaima), met een lengte van 3,5 m en een gewicht van meer dan 250 kg, de grootste zoetwatervis ter wereld.
In de selva leven veel giftige slangen en de grootste slang op aarde, de anaconda (plaatselijk yakumama genoemd). Veel insecten. Niet voor niets zeggen ze dat er in de jungle onder elke bloem minstens één insect zit.
De rivieren worden de ‘hoofdwegen van het regenwoud’ genoemd. Zelfs de ‘bos’-indianen vermijden het om ver van de riviervalleien te gaan.
Dergelijke wegen moeten periodiek worden doorgesneden met een kapmes, waarbij snelgroeiende wijnstokken worden verwijderd, anders raken ze overwoekerd (op een van de foto's in het album van de groep zie je een foto waarop Indianen, gewapend met kapmessen, bezig zijn de weg vrij te maken) .
Naast de rivieren in de selva worden in het bos aangelegde varadero-paden gebruikt voor transport, die door het bos van de ene rivier naar de andere leiden. Ook het economische belang van rivieren is groot. Langs de Marañon stijgen schepen naar de stroomversnellingen van Pongo Manceriche, en de haven en het belangrijkste economische centrum van het dorp Iquitos, gelegen op 3.672 km van de monding van de Amazone, ontvangt grote zeeschepen. Pucallpa, op Ucayali, is de op een na grootste rivierhaven, en zelfs de stad zelf, in de Peruaanse jungle.

http://www.leslietaylor.net/company/company.html (link naar een interessante site over het Amazone-oerwoud (Engels)

De Indianen hebben een gezegde: “De goden zijn sterk, maar de jungle is veel sterker en meedogenlozer.” Voor de Indiër is de jungle echter zowel onderdak als voedsel... dit is hun leven, hun realiteit.

Wat is de jungle voor een Europeaan die verwend is door de beschaving? “groene hel”...In eerste instantie betoverend, en dan kan je er gek van worden...

Een van de reizigers zei ooit over de jungle: “Het is ongelofelijk mooi als je er van buitenaf naar kijkt, en deprimerend wreed als je er van binnenuit naar kijkt.”

De Cubaanse schrijver Alejo Carpentier uitte zich nog scherper over de jungle van het regenwoud: “De stille oorlog ging door in de diepte, gevuld met doornen en haken, waar alles leek op een enorme bal slangen.”

Jacek Palkiewicz, Andrzej Kaplanek. "Op zoek naar het Gouden Eldorado":
"...Iemand zei dat een man in een wild bos twee vreugdevolle minuten beleeft. De eerste is wanneer hij beseft dat zijn dromen zijn uitgekomen en hij zich in de wereld van de ongerepte natuur heeft bevonden, en de tweede is wanneer hij, na het doorstaan ​​van de strijd tegen de wrede natuur, tegen insecten, malaria en zijn eigen zwakte keert terug naar de boezem van de beschaving."

Een sprong zonder parachute, 10 dagen dwalen door de jungle van een 17-jarig meisje, toen alles goed afliep ( www.4ygeca.com ):

"... Ongeveer een half uur nadat de vlucht van de Lansa-luchtvaartmaatschappij vertrok van de hoofdstad van Peru, Lima, naar de stad Pucallpa (departement Loreto), een halfduizend kilometer ten noordoosten van de hoofdstad, begon een sterke hobbel Zo sterk dat de stewardess passagiers sterk adviseerde. Over het algemeen gebeurde er niets bijzonders: luchtzakken in de tropen komen vaak voor, en de passagiers van een klein vliegtuig dat aan het dalen was, bleven kalm, maar het raamglas raakte bedekt met regenstrepen. en het vliegtuig begon met verdubbelde kracht op en neer en naar links en naar rechts te slingeren. De 17-jarige Juliana Kepke zat naast haar moeder, keek uit het raam en anticipeerde op de vreugde haar vader te ontmoeten in Pucallpa. Buiten het vliegtuig , ondanks de dag was het behoorlijk donker - door de hangende wolken flitste de bliksem plotseling heel dichtbij. Even later ging de bliksem uit, maar de duisternis kwam niet meer - er bleef een oranje licht: het was hun vliegtuig dat in brand stond als gevolg van een directe blikseminslag. Er klonk een schreeuw in de cabine en er ontstond totale paniek. Maar lang mochten ze niet duren: de brandstoftanks explodeerden en de voering viel in stukken. Voordat Juliana de tijd had om behoorlijk bang te worden, bevond ze zich in de ‘omhelzing’ van de koude lucht en voelde ze: zij en de stoel vielen snel. En haar gevoelens verlieten haar...

De dag voor Kerstmis, dat wil zeggen 23 december 1971, wachtten mensen die het vliegtuig vanuit Lima op de luchthaven Pucallpa ontmoetten er niet op. Onder degenen die elkaar ontmoetten was de bioloog Kepke. Uiteindelijk kregen de bezorgde mensen helaas te horen dat het vliegtuig blijkbaar was neergestort. Er werd onmiddellijk een zoekactie gelanceerd, waarbij het leger, reddingsteams, oliemaatschappijen en enthousiastelingen betrokken waren. De route van de lijnboot was heel precies bekend, maar er gingen dagen voorbij en zoektochten in de tropische wildernis leverden geen resultaat op: wat er van het vliegtuig en zijn passagiers had kunnen overblijven, verdween spoorloos. In Peru begonnen ze te wennen aan het idee dat het mysterie van deze vliegtuigcrash nooit zou worden onthuld. En toen, in de eerste dagen van januari, verspreidde sensationeel nieuws zich door Peru: in de landelijke gebieden van het Huanuco-departement kwam de passagier van datzelfde verloren vliegtuig van Lansa, Juliana Kepke, naar de mensen toe - zo noemde ze zichzelf. Nadat ze vanuit vogelperspectief haar val had overleefd, zwierf het meisje tien dagen alleen door de jungle. Het was een ongelooflijk, dubbel wonder! Laten we de oplossing voor het eerste wonder voor het laatst laten en over het tweede praten: hoe een 17-jarig meisje, alleen gekleed in een lichte jurk, erin slaagde het 10 hele dagen zonder iets in de jungle vol te houden. Juliana Koepke werd hangend aan een boom wakker. De stoel waaraan ze was vastgemaakt, die uit één stuk bestond met een enorme duraluminiumplaat uit een vliegtuig, kwam vast te zitten in de tak van een hoge boom. Het regende nog steeds; het regende als emmers. De storm brulde, de donder brulde, de bliksem flitste in de duisternis, en het bos, sprankelend in hun licht met ontelbare lichtjes verspreid in het natte gebladerte van de bomen, trok zich terug, zodat het meisje het volgende moment in een angstaanjagende sfeer zou worden gehuld. , ondoordringbaar donkere bulk. Spoedig hield de regen op en heerste er een plechtige, bewaakte stilte in het dorp. Juliana was bang. Zonder haar ogen te sluiten bleef ze tot de ochtend aan de boom hangen.
Het was al merkbaar lichter geworden toen een kakofoon koor van brulapen het begin van een nieuwe dag in de jungle begroette. Het meisje maakte zichzelf los van de veiligheidsgordels en klom voorzichtig uit de boom naar de grond. Dus het eerste wonder gebeurde: Juliana Kepke, de enige van alle mensen in het neergestorte vliegtuig, bleef in leven. Ze leefde nog, hoewel niet ongedeerd: ze had een gebarsten sleutelbeen, een pijnlijke knobbel op haar hoofd en een grote schaafwond op haar dijbeen. Selva was geen volslagen vreemde voor het meisje: twee jaar lang woonde ze er daadwerkelijk in - op een biologisch station niet ver van Pucallpa, waar haar ouders als wetenschappers werkten. Ze leerden hun dochter niet bang te zijn voor de jungle, leerden haar navigeren en voedsel vinden. Ze leerden hun dochter bomen met eetbare vruchten te herkennen. Onderwezen door Juliana's ouders voor het geval dat, voor het geval dat, de wetenschap van overleven in de jungle erg nuttig bleek te zijn voor het meisje - dankzij hem versloeg ze de dood. En Juliana Kepke ging, met een stok in haar hand om slangen en spinnen weg te jagen, op zoek naar een rivier in de jungle. Elke stap werd met grote moeite gezet - zowel vanwege de dichtheid van het bos als vanwege verwondingen. De wijnstokken waren bezaaid met helder fruit, maar de reiziger herinnerde zich nog goed de woorden van haar vader dat in de jungle alles wat er mooi en aantrekkelijk uitziet - fruit, bloemen, vlinders - giftig is. Ongeveer twee uur later hoorde Juliana het vage geruis van water en kwam al snel bij een beekje. Vanaf dat moment bracht het meisje alle tien dagen van haar omzwervingen door in de buurt van waterlopen. In de daaropvolgende dagen leed Juliana enorm van honger en pijn - de wond aan haar been begon te etteren: het waren de vliegen die testikels onder de huid legden. De kracht van de reiziger nam af. Meer dan eens hoorde ze het gezoem van helikopters, maar ze had natuurlijk geen gelegenheid om hun aandacht te trekken. Op een dag bevond ze zich plotseling op een zonnige open plek. Het dorp en de rivier werden helderder, het zand aan de kust deed wit pijn aan de ogen. De reiziger ging liggen om uit te rusten op het strand en stond op het punt in slaap te vallen toen ze heel dichtbij kleine krokodillen zag. Alsof ze gestoken was, sprong Kepke overeind en trok zich terug uit deze mooie, enge plek - tenslotte waren er ongetwijfeld de bewakers van de krokodillen in de buurt - volwassen krokodillen.

De zwerver had steeds minder kracht en de rivier kronkelde eindeloos door de grenzeloze jungle. Het meisje wilde sterven - ze was moreel bijna gebroken. En plotseling - op de 10e dag van haar omzwervingen - kwam Juliana een boot tegen die vastgebonden was aan een boom die over de rivier gebogen was. Toen ze om zich heen keek, zag ze een hut niet ver van de kust. Het is niet moeilijk om je de vreugde en de kracht die ze voelde voor te stellen! Op de een of andere manier sleepte de patiënt zichzelf naar de hut en zakte uitgeput voor de deur in elkaar. Ze weet niet meer hoe lang ze daar zo heeft gelegen. Ik werd wakker van een stortbui. Het meisje dwong zichzelf met al haar kracht om de hut binnen te kruipen - de deur was natuurlijk niet op slot. Voor het eerst in tien dagen en nachten vond ze een dak boven haar hoofd. Juliana kon die nacht niet slapen. Ze luisterde naar de geluiden: als mensen naar haar toe kwamen, hoewel ze wist dat ze tevergeefs wachtte, loopt er 's nachts niemand in de jungle. Toen viel het meisje eindelijk in slaap.

'S Morgens voelde ze zich beter en begon ze zich af te vragen wat ze moest doen. Vroeg of laat moest er iemand naar de hut komen - het zag er volledig bewoond uit. Juliana kon zich niet bewegen, noch lopen, noch zwemmen. En ze besloot te wachten. Tegen het einde van de dag - de elfde dag van Juliana Koepkes onwillige avontuur - klonken er buiten stemmen en een paar minuten later kwamen twee mannen de hut binnen. Eerste mensen in 11 dagen! Dit waren Indiase jagers. Ze behandelden de wonden van het meisje met een soort infuus, nadat ze eerder de wormen eruit hadden gehaald, haar hadden gevoed en haar in slaap hadden gedwongen. De volgende dag werd ze naar het Pucallpa-ziekenhuis gebracht. Daar ontmoette ze haar vader..."
De derde hoogste waterval ter wereld op het Peruaanse platteland

In december 2007 werd in Peru de derde hoogste waterval ter wereld gevonden.
Volgens bijgewerkte gegevens van het Peruaanse Nationale Geografische Instituut (ING) bedraagt ​​de hoogte van de nieuw ontdekte Yumbilla-waterval in het Amazonegebied Cuispes 895,4 meter. De waterval was al lang bekend, maar alleen bij de bewoners van het plaatselijke dorp, die er niet veel belang aan hechtten.

Wetenschappers raakten pas in juni 2007 geïnteresseerd in de waterval. De eerste metingen lieten een hoogte van 870 meter zien. Vóór de “ontdekking” van Yumbilla werd de Gosta-waterval (Gocta) beschouwd als de derde hoogste ter wereld. Hij ligt eveneens in Peru, in de provincie Chachapoyas, en valt volgens ING van een hoogte van 771 meter. Dit cijfer wordt echter door veel wetenschappers in twijfel getrokken.

Naast het herzien van de hoogte van Yumbilla, hebben wetenschappers nog een wijziging aangebracht: eerder werd aangenomen dat de waterval uit drie stromen bestaat. Nu zijn het er vier. Het Ministerie van Toerisme van het land is van plan tweedaagse tochten te organiseren naar de watervallen Yumbilla, Gosta en Chinata (540 meter). (www.travel.ru)

Ecologen uit Peru hebben een verborgen indianenstam gevonden (oktober 2007):

Peruaanse milieuactivisten ontdekten een onbekende indianenstam terwijl ze in een helikopter door het Amazonegebied vlogen op zoek naar stropers die bossen kappen, schrijft BBC News.

Een groep van 21 Indiase mannen, vrouwen en kinderen, evenals drie palmhutten, werden vanuit de lucht gefotografeerd en gefilmd aan de oevers van de Las Piedras-rivier in het Alto Purus National Park in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Brazilië . Onder de Indianen bevond zich een vrouw met pijlen die agressieve bewegingen maakte richting de helikopter, en toen milieuactivisten besloten een tweede nadering te maken, verdween de stam in de jungle.

Volgens milieuactivist Ricardo Hon ontdekten ambtenaren andere hutten langs de rivier. Het is een nomadische groep, benadrukt hij, waarbij hij opmerkt dat de regering geen plannen heeft om de stam opnieuw op te zoeken. Interactie met andere mensen kan fataal zijn voor een geïsoleerde stam, omdat deze geen immuniteit heeft tegen veel ziekten, waaronder veel voorkomende virale luchtweginfecties. Zo stierf het grootste deel van de Murunahua-stam, die halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw in contact kwam met houthakkers, uit.

Het contact was van voorbijgaande aard, maar de gevolgen zullen aanzienlijk zijn, aangezien dit deel van het Amazonegebied, dat 760 kilometer ten westen van Lima ligt, het centrum is van een strijd van inheemse rechtengroepen en milieuactivisten tegen stropers en oliemaatschappijen die hier actief zijn. geologische verkenning. De meedogenloze opmars van houthakkers dwingt geïsoleerde groepen, waaronder de Mashco-Piro- en Yora-stammen, dieper de jungle in, op weg naar de grenzen met Brazilië en Bolivia.

Volgens de onderzoekers zou de ontdekte groep mogelijk deel uitmaken van de Mashco Piro-stam, jagers en verzamelaars.

Soortgelijke hutten werden in de jaren tachtig in de regio ontdekt, wat aanleiding gaf tot speculaties dat de Mashco Piro tijdelijke schuilplaatsen bouwden op rivieroevers tijdens het droge seizoen, wanneer vissen gemakkelijker is, en tijdens het regenseizoen terugkeren naar de jungle. Sommige leden van de Mashko-Piro, ongeveer 600 leden, associëren zich met meer sedentaire groepen, maar de meesten vermijden contact met andere mensen.

Volgens deskundigen leven er ongeveer vijftien geïsoleerde stammen in Peru.
Feiten over het rijke leven en de vitale hulpbronnen die de tropen met ons delen:

1. Op een oppervlakte van 6,5 vierkante meter groeien ongeveer 1.500 soorten bloeiende planten, 750 soorten bomen, 400 soorten vogels en 150 soorten vlinders.

2. De tropen voorzien ons van zulke belangrijke hulpbronnen als hout, koffie, cacao en verschillende medische materialen, waaronder medicijnen tegen kanker.

3. Volgens het Amerikaanse National Cancer Institute heeft 70% van de planten die in de tropen groeien kankerbestrijdende eigenschappen.

***
Feiten over mogelijke gevaren voor tropische bossen, de lokale bevolking en levende wezens die in de tropen leven:

1. In 1500 na Christus er leefden ongeveer 6 miljoen inboorlingen in het Amazone-regenwoud. Maar samen met de bossen begonnen hun bewoners te verdwijnen. Aan het begin van de 20e eeuw woonden er minder dan 250.000 inwoners in het Amazonewoud.

2. Als gevolg van het verdwijnen van de tropen blijft er nog maar 673 miljoen hectare tropisch bos over op aarde.

3. Gezien het tempo waarin de tropen uitsterven, zal ieder decennium 5 tot 10% van de tropische dier- en plantensoorten verdwijnen.

4. Bijna 90% van de 1,2 miljard mensen die in armoede leven, zijn afhankelijk van tropische bossen.

5. 57% van de tropen in de wereld bevinden zich in ontwikkelingslanden.

6. Elke seconde verdwijnt een stuk tropisch bos ter grootte van een voetbalveld van de aardbodem. Zo verdwijnen er dagelijks 86.400 ‘voetbalvelden’, en ruim 31 miljoen per jaar.

Brazilië en Peru gaan gezamenlijke projecten ontwikkelen voor de productie van biobrandstoffen. (18.0.2008):

Brazilië en Peru zijn overeenstemming bereikt over gezamenlijke projecten om de productie van biobrandstoffen, waterkracht en petrochemicaliën te verhogen, meldt Associated Press, daarbij verwijzend naar een verklaring van de Peruaanse presidentiële regering. De leiders van de twee landen ondertekenden tien verschillende overeenkomsten op energiegebied na een bijeenkomst in de hoofdstad van Peru, Lima. Als onderdeel van een van hen kwamen de Peruaanse staatsoliemaatschappij Petroperu en het Braziliaanse Petroleo Brasileiro SA hun voornemen overeen om in het noorden van Peru een olieraffinaderij te bouwen met een productiecapaciteit van 700 miljoen ton polyethyleen per jaar.
Brazilië is 's werelds grootste leverancier van biobrandstoffen: ethanol.

Amazon bleek de langste
rivier in de wereld (07/03/08)

De Amazone is nog steeds de langste rivier ter wereld. Dat meldt het Braziliaanse Nationale Centrum voor Ruimteonderzoek (INPE).

De experts van het centrum bestudeerden de waterweg die in het noorden van het Zuid-Amerikaanse continent stroomt met behulp van satellietgegevens. Bij hun berekeningen namen ze als basis de resultaten van een expeditie die vorig jaar werd uitgevoerd door wetenschappers uit Brazilië en Peru.

Toen bereikten de onderzoekers de bron van de Amazone, gelegen in de Peruaanse Andes, op een hoogte van 5.000 meter. Ze hebben een van de grootste mysteries van de geografie opgelost door de geboorteplaats te vinden van een rivier die Peru, Colombia en Brazilië doorkruist voordat ze de Atlantische Oceaan bereikt. Dit punt ligt in de bergen in het zuiden van Peru, en niet in het noorden van het land, zoals eerder werd gedacht.

Tegelijkertijd installeerden wetenschappers verschillende satellietbakens, wat de taak voor experts van INPE enorm vergemakkelijkte.

Volgens het National Center for Space Research is de lengte van de Amazone nu 6992,06 km, terwijl de Nijl die in Afrika stroomt 140 km korter is (6852,15 km). Dit maakt de Zuid-Amerikaanse rivier niet alleen de diepste, maar ook de langste ter wereld, merkt ITAR-TASS op.

Tot nu toe werd de Amazone officieel erkend als de diepste rivier, maar qua lengte werd hij altijd als de tweede beschouwd, na de Nijl (Egypte).