Uzgen. Kleine stad met een grote geschiedenis. Uzgen Historisch-Cultureel en Architectonisch-Archeologisch Complex (Uzgen Minaret) Grandioze Uzgen Minaret

Uzgen is een stad in Kirgizië, het administratieve centrum van het Uzgen-district van de regio Osh, een van de oudste steden van de Republiek. De eerste vermelding ervan dateert uit de II-I eeuw. BC De status van de stad werd hem in 1927 toegekend. De kaart van Uzgen laat zien dat het 54 km van de stad Osh ligt en 9,2 km² beslaat, waarvan het hoogste punt 1025 m bereikt. De Karadarya-rivier stroomt op zijn grondgebied. 49,4 duizend mensen wonen in de districten van Uzgen. De nationale samenstelling wordt vertegenwoordigd door Oezbeken, Kirgiziërs, Russen, Tadzjieken. Naslagwerken uit Uzgen melden dat het een belangrijk punt was op weg naar Kashgar. In de twaalfde eeuw was het de tweede hoofdstad van de staat Karakhanid.

Toeristenbureaus en bedrijven in Uzgen en de regio bieden interessante excursies aan die u kennis laten maken met architecturale en historische monumenten: een minaret gebouwd in de 12e eeuw, een moskee en een madrasah. Niet ver van de stad is er een toeristisch centrum en een recreatiegebied "Kara-Shoro", waar niet alleen inwoners van de regio komen, maar ook gasten uit het verre buitenland. Water uit de natuurlijke bron "Kara-Shoro" verdient aandacht vanwege zijn helende eigenschappen. Uzgen-organisaties worden vertegenwoordigd door netwerken van verkooppunten. Industriële ondernemingen van Uzgen houden zich bezig met de verwerking van graangewassen. Op zijn grondgebied werken ook bouwbedrijven en organisaties die verschillende diensten verlenen. Onderwijsinstellingen van Uzgen worden vertegenwoordigd door kleuterscholen, middelbare scholen, het Institute of Technology and Education, de afdeling van Osh State University en het educatieve en medische centrum van Osh State University. De stad heeft een stadion, een muziekschool, culturele clubs en recreatieclubs. Kara-Suu is het dichtstbijzijnde treinstation, op 44 km van de stad. De communicatie met andere steden in de regio vindt plaats per busdienst. Het stadsbestuur ondersteunt kleine bedrijven. Als gevolg hiervan zijn markten op het grondgebied van de stad toegestaan, evenals een netwerk van verkooppunten.

De gele pagina's van Uzgen, de meest complete referentiepublicatie, helpen inwoners en gasten van de stad om beter door de infrastructuur te navigeren. Uzgen telefoongidsen zijn zowel in elektronische als gedrukte versie te vinden. Alle Uzgen-telefoons vereisen het kiezen van de code "+996 332 33" naar het lokale abonneenummer. Uzgen telefoongidsen, die jaarlijks opnieuw worden gepubliceerd, bevatten alle updates van contactnummers.

website- Kirgizië is een klein land, maar met een rijke geschiedenis. En we zijn er zeker van dat avonturiers, reizigers op zoek naar nieuwe sensaties, niet teleurgesteld zullen zijn als ze hun weg naar het zuidelijke deel van onze republiek vinden. In de tussentijd, de waaghalzen verzamelen hun gedachten, denken na over het routeplan en pakken hun koffers, de site zal een korte voorbereidende excursie uitvoeren naar een van de steden in de regio Osh - de stad Uzgen.

Uzgen is een kleine stad met een interessante geschiedenis. Het ligt in het zuiden van Kirgizië en is een van de oudste steden van het land. En in termen van belangrijkheid wordt het niet minder gewaardeerd dan steden in Centraal-Azië als Samarkand, Bukhara en Khiva.

Uzgen ligt op de rechteroever van de rivier de Karadarya, op 54 km van Osh. De stad dateert uit de 1e-2e eeuw voor Christus. Het diende als een van de handelspunten van de Grote Zijderoute, die Fergana en Kashgar met elkaar verbond. De dageraad valt in het tijdperk van de machtige Karakhanid Khaganate. En in de 11-12 eeuw was Uzgen de hoofdstad van de Karakhanid-staat Maverannahr. Op het gebied van ontwikkeling concurreerde het met veel van de grootste steden in Centraal-Azië.

De belangrijkste en meest interessante attractie van Uzgen is ongetwijfeld een architectonisch complex gebouwd aan het begin van de 12e eeuw. Het complex omvat drie Karakhanid-mausolea en een minaret, een moskee en een madrasah. Ook op het grondgebied van de stad vindt u oude begraafplaatsen, mazars en de ruïnes van een fort.

De bouwdatum van de minaret, sommige onderzoekers verwijzen naar het begin van de 12e eeuw en anderen naar de 9e eeuw. Hij diende om de gelovigen op te roepen tot gebed. Aanvankelijk was de hoogte 40 meter, maar blijkbaar als gevolg van aardbevingen verloor de top zijn oorspronkelijke uiterlijk. Het heeft momenteel een hoogte van 27,4 meter. En in 1923 werd een lantaarn gebouwd op het overgebleven deel van het gebouw, dit is een karakteristiek kenmerk van het Karakhanid-tijdperk.

De minaret van Uzgen heeft, net als andere minaretten uit die tijd, een achthoekige basis en een kegelvormig lichaam, dat bedekt is met siermetselwerk. Ook in de buurt zijn een moskee en een madrasah.

Natuurlijk trekken drie mausolea speciale aandacht van alle toeristen, onderzoekers en liefhebbers van oude architectuur. Vertegenwoordigers van de Karakhanid-dynastie zijn erin begraven. Ze liggen op dezelfde lijn en worden dienovereenkomstig genoemd: Noord, Midden, Zuid. Een kenmerk van deze mausolea is hun locatie. Deze gebouwen laten duidelijk de ontwikkeling van de architectuur door de tijd zien.

De vroegste wordt beschouwd als - Medium. Wetenschappers schrijven de constructie toe aan de 11e eeuw, gebaseerd op de aard van het metselwerk (krullend metselwerk van het interieur) en metselwerk met dubbele bakstenen. De stichter van de Karakhanid-dynastie, Nasr ibn Ali, rust erin.

Het noordelijke mausoleum werd gebouwd in opdracht van de heerser Togrul Kara-Khakan Hussein ibn Ali. De bouw ervan werd voltooid in 1152. Het was verbonden met het Midden en werd de voortzetting ervan, ze waren verbonden door een noordelijke hoekkolom. Het ene mausoleum ging soepel over in het andere.

Het unieke van het noordelijke mausoleum komt tot uiting in de combinatie van architectonische vormen met reliëfbakstenen ornamenten. Gesneden ganch en gesneden terracotta werden ook gebruikt in de bekledingen van het portaal.

In 1187 werd het zuidelijke mausoleum toegevoegd aan het middelste mausoleum, nadat de zuidelijke kolom van het middelste mausoleum al was gebruikt. In het Zuiden werd, te oordelen naar de oude Arabische inscripties, de militaire leider begraven. Het is interessant omdat het portaal is versierd met gebeeldhouwd terracotta. Gesneden ganch wordt alleen gebruikt in de binnenwelving van de ingangsnis.

Het is ook vermeldenswaard dat dit het enige mausoleum is met twee portalen in de geschiedenis van de Karakhanid-architectuur. Dit ongewone fenomeen wordt verklaard door het feit dat wanneer gasten vanaf de westelijke kant binnenkomen, de stad moest genieten. En vanaf de zuidkant had het van ver zichtbaar moeten zijn tot aan de karavaanroutes en was het gericht op Karadarya.

Een karakteristiek kenmerk van de architectuur van het Karakhanid-tijdperk van alle drie de mausolea is het gebruik van verbrande stenen op een klei-ganch-mortel.

Nadat je klaar bent met het verkennen van de mausolea en de minaret, haast je niet terug naar huis. Zorg ervoor dat u de overblijfselen van het oude fort, andere archeologische ruïnes en moskeeën uit de 19e eeuw - Guzar en Tashlak, bezoekt en verken. Je vindt er nog veel meer spannende en...

Tegenwoordig is de stad verdeeld in twee delen, Upper en Lower Uzgen. In Upper zijn bedrijven, bazaars en winkels. In Nizhny - slaapvertrekken. Het heeft zijn vroegere grandeur verloren, maar blijft een bedevaartsoord voor toeristen en onderzoekers.

Als ze zeggen " Kirgizië”, welke associaties roept dit bij jou op? Bergen, koumiss, yurt, passen, Issyk-Kul, bergpaarden... in het algemeen heeft het meer te maken met de natuur dan met historische monumenten of grote dynastieën. Het is begrijpelijk, frequente aardbevingen, agressieve en destructieve oorlogen laten weinig achter. Er zijn echter uithoeken van Kirgizië waar je nog steeds de echo's van 2000 jaar geschiedenis kunt vinden. Neem tenminste Museumcomplex van de Karakhanid-dynastie in Uzgen. Ik heb specifiek een stop toegevoegd op deze "dove" plek op de route naar Bishkek, we zullen zien.

Het is niet ver van Uzgen, letterlijk ongeveer 50 km, waarvan we er 30 reden met een niet al te spraakzame Kirgizische, en de apotheker hielp ons de rest van de weg te overwinnen in zijn oude auto. Hoe fijn is het als ze je bijna bij de bezienswaardigheden brengen. Met dit liften ben ik helemaal lui :).

Mausoleum van de Karakhanid-dynastie.

Zoals ik al zei, Uzgen, gelegen aan de oostkant van de Ferghana-vallei, bestaat al meer dan 2000 jaar en was ooit een handelscentrum. Nu is dit de meest gewone stad, waar gewoon niets te zien is, behalve misschien het archeologische en architecturale museumcomplex (zoals het bleek), waarvoor we vandaag allemaal samenkwamen.

Het is niet moeilijk om het te vinden, tussen de lage stadsgebouwen valt een minaret van 44 meter hoog sterk op, dus we gaan er meteen naar toe. Afgaande op de inscriptie staat de minaret hier al sinds de 12e eeuw.

Het archeologische complex bestaat uit een minaret, die we al bij de ingang hebben ontmoet, en drie mausolea die conventioneel Noord, Midden en Zuid worden genoemd. Ergens moeten er nog de ruïnes van een madrasah en zelfs een moskee zijn. Nou ja, als er een minaret is, dan moet er een moskee zijn.

De heersers van de Karakhanid-dynastie zijn begraven in de mausolea:

• Het middelste mausoleum (gebouwd in de 12e eeuw) is de stichter van de Nasr-ibn-Ali-dynastie.
• Het noordelijke mausoleum (1152-1153) is de as van Hasan-ibn-Hussein-ibn-Ali.
• Zuidelijk Mausoleum (1187) - de naam van de overledene is niet bewaard gebleven.

In die tijd was het mogelijk om slechts één mausoleum binnen te gaan - het middelste, omdat er een slot aan de deuren van de overige twee hing. Ik ben teleurgesteld, maar er is niets interessants binnen, het is leeg.

Ik moet zeggen dat het grondgebied van het mausoleum er helemaal niet uitziet alsof het door toeristen wordt bezocht. Bovendien lijkt het er niet eens op dat iemand verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

Op het terrein van het complex kwamen we een oude “banner” tegen met informatie over “wat goed en wat slecht is”. Er is ook een prijslijst over de prijzen voor het toegangsbewijs, behoorlijk armoedig met de tijd. Dus niemand zal om een ​​kaartje vragen, wat ook niet erg is. Ik heb niet eens een bewaker gezien, maar er zijn veel schoolkinderen die roken om de hoek van het mausoleum zelf.

Het lijkt erop dat er ooit goede sponsors van ooms hebben geïnvesteerd in een architectonisch monument, maar ze gingen er gewoon niet vanuit dat het niet erg interessant zou zijn voor toeristen. En het was nodig om te investeren, te zien hoe het eruit zag na talloze vernietigingen.

Mila en ik zaten in de schaduw op een van de stenen om een ​​pauze te nemen van de rugzakken en de hitte. Van verlaten plaatsen ademt altijd een soort verlangen, en nu voelde ik me onwillekeurig verdrietig. Oké, dat is genoeg, het is bijna avond en we moeten nog een stukje rijden.

"Beer cadeau"

Onderweg werden we opgepikt door een soort vrachtwagen die in de richting van Jalal-Abad reed. En vanaf daar hadden we het geluk om in een andere vrachtwagen te stappen, dit keer zwaar beladen met iets. De chauffeur bleek een interessante gesprekspartner met een open geest. Hij wilde zo graag iets aardigs voor ons doen dat hij niets beters kon bedenken dan een watermeloen kopen. Ik bad tot de Heer dat hij een kleinere zou kiezen. Maar, dit is gastvrij Kirgizië, alles wordt hier vanuit het hart gedaan, dus na 10 minuten hadden we een groot 8 kilogram geluk aan onze voeten.

Ik vraag me af hoe ik er nu mee moet bewegen, als mijn eigen rugzak iets minder weegt dan deze watermeloen? Nou, oké, ga met de auto, niet te voet, ik ben op de een of andere manier met een "geschenk" naar een andere personenauto verhuisd. Maar, hier bereikten we het dorp, waar het volgens alle tijdschema's tijd was om een ​​overnachting te zoeken, wat veel wandelen betekende.

Eerlijk gezegd dacht ik er zelfs aan om een ​​"verrassing" voor iemand aan de deur achter te laten. Mila zag ook een lokale vrouw met twee watermeloenen, alleen kleiner, en bood aan mij voor een van hen te ruilen. Ik lachte, maar besloot me niet terug te trekken. Ik denk dat degene die je uitnodigt een cadeau krijgt.

En het dorp is nog steeds op de een of andere manier vreemd en lijkt helemaal niet op de islamitische manier van leven. De straten zijn vaak dronken, sommige huizen zien er bijna net zo deplorabel uit als ergens in de outback. Ik begon me zelfs zorgen te maken over waar we logeerden.

Maar voor me kwam ik een heel fatsoenlijke grootvader tegen die een greppel aan het graven was in opdracht van zijn hek. Zoals gewoonlijk benaderde ik hem om te vragen waar het veilig was om de nacht door te brengen. De oude man keek ons ​​zwijgend aan, keek toen om zich heen en zei even dat we beter bij hem thuis konden overnachten, anders waren er te veel alcoholisten in het dorp.

Kirgizische huisvesting verschilt weinig van Tadzjiekse of Oezbeekse. Er zijn ook verschillende gebouwen, een binnenplaats en een stal voor vee. Midden op straat groeide een wijngaard met de laatste kwastjes fruit en daaronder een eettafel, waar we meteen aan zaten.

Terwijl het eten werd klaargemaakt, dronken we hete thee en luisterden we naar de verhalen van opa Akyd (ja, interessante naam). Hij beschreef in kleuren hoe hij een paar jaar geleden de droom van zijn leven - Mekka - bezocht en welke wonderen van een rijk moslimleven hij in Arabië moest zien. Hij vertelde echt interessante dingen, bovendien heb ik er zelf lang van gedroomd om dat land te bezoeken, het enige probleem is dat ik geen moslim ben en Mekka is alleen interessant voor mij vanuit het oogpunt van een reiziger.

En hier kwam de pilaf op tijd aan. Met Mila konden we het ons veroorloven om ze goed te eten. Toegegeven, grootvader at praktisch niet zelf, maar hij "dreigde" ons dat we de tafel niet zouden verlaten totdat we alles hadden gegeten. Watermeloenopa Akyd was ook nutteloos, hij voedde ons graag zijn voorraden, en toen kwam die van ons in actie.

We gingen laat naar bed, we kregen een aparte kamer voor de nacht, dus we sliepen heerlijk en vast. 's Ochtends bood de eigenaar aan om nog een paar dagen bij hem te blijven, maar we besloten dat we verder zouden gaan. Vooruit is een lange, het is niet duidelijk hoe lang we er langs zullen rijden.

Op het grondgebied van Centraal-Azië, rijk aan verschillende historische processen en opmerkelijke persoonlijkheden, zijn er veel historische monumenten die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven en van grote waarde zijn. Onder hen wordt een waardige plaats ingenomen door: Uzgen historisch-cultureel en architectonisch-archeologisch complex, zonder te vermelden wat geen enkele wetenschappelijke monografie of journalistiek werk over de geschiedenis, cultuur, kunstgeschiedenis, architectuur van middeleeuwse centrasia kan doen.

Uzgen architectonisch en archeologisch complex is een van de bezienswaardigheden van Kirgizië

Hoe ziet het historisch-culturele en architectonisch-archeologische complex van Uzgen eruit?

Het Uzgencomplex bestaat uit een prachtige minaret apart staan, en groepen mausolea opgesteld en gelegen op een afstand van ongeveer 100 meter van de minaret. Deze opmerkelijke historische monumenten zijn een geschenk van onschatbare waarde aan de huidige generaties, ons nagelaten door de geschiedenis zelf sinds de tijd van het Grote Karakhanid-rijk (10-12 eeuwen). Deze gebouwen zijn unieke meesterwerken van de monumentale architectuur van de volkeren van Centraal-Azië in de Middeleeuwen.

Volgens historici waren er vroeger naast de mausolea madrasah, waarvan het gebouw werd gebouwd in de 15e eeuw. In de jaren '30 van de 20e eeuw, tijdens de vernietiging van religieuze voorwerpen als een spiritueel gevaar, werd het echter vernietigd door de Sovjetautoriteiten. Er werd een sportstadion voor in de plaats gebouwd, maar dat duurde niet lang.

Het unieke van het Uzgen-complex ligt in het feit dat hier 4 historische en archeologische monumenten gebouwd in de 11-12 eeuw na Christus compact zijn gelegen. Tegelijkertijd zijn ze allemaal perfect bewaard gebleven volgens historische normen, wat ze nog waardevoller en belangrijker maakt, maar tegelijkertijd vragen ze een grotere verantwoordelijkheid van levende mensen voor hun behoud en overdracht aan toekomstige generaties.

Oude foto's van het Uzgencomplex

De grandioze Uzgen-minaret

Volgens de studies van historici en archeologen werd de Uzgen-minaret gebouwd in het midden van de 11e eeuw, tijdens het aanbreken van het Karakhanid-tijdperk. Ter informatie: de stad Uzgen was het tweede centrum, samen met de grote staat Karakhanid.

De minaretten waren zo ontworpen dat de mullahs op het juiste moment, met hun sterke en luide stem, de gelovigen opriepen om zich te committeren. Daarom werden minaretten meestal gebouwd in het centrale deel van de nederzettingen en waren ze van ver zichtbaar, omdat hun hoogte veel hoger was dan andere structuren en gebouwen.

Afgaande op het ontwerp van de minaret, suggereerden wetenschappers dat de primaire hoogte van de Uzgen-minaret ongeveer was 45 meter. Na verloop van tijd en door sterke aardbevingen werd het bovenste deel van de minaret echter vernietigd. Tot de jaren 20 van de 20e eeuw kende de minaret van Uzgen geen wederopbouw. Het werd voor het eerst aan dergelijke activiteiten onderworpen in 1923, toen een groep Sovjet-architecten en archeologen onderzoek deed naar de minaret. Als gevolg hiervan werd de minaret gedeeltelijk gereconstrueerd en werd in het bovenste deel van de minaret, vernietigd door Zijne Majesteit Tijd, een lantaarn gebouwd om het historische monument te beschermen tegen verschillende natuurlijke fenomenen in de vorm van regen, wind en sneeuw.

De grootsheid van de Uzgen-minaret is al van ver te zien

Op dit moment is de hoogte van de minaret van Uzgen 27 en een halve meter. Structureel bestaat het gebouw uit drie delen, de fundering niet meegerekend. De fundering is een vierkant met zijden van ca. 9 meter, terwijl de diepte van de fundering ongeveer twee meter is. De fundering is opgebouwd uit verschillende stenen, zowel in vorm als afmeting, en vastgezet met lössmortel.

Het onderste deel van de minaret van Uzgen is een achthoekige basis van ongeveer 5 meter hoog. De zijkanten van de plint zijn gemaakt van gebrande bakstenen van rechthoekige vorm en verschillende afmetingen. Aan de ene kant van de kelder, aan de zuidkant van het gebouw, is er een lancetingang naar de minaret en vervolgens een wenteltrap. De ingang van de minaret zelf bevindt zich op een hoogte van ca. 2 meter van de grond, waar een metalen ladder naar toe leidt.

Het middelste deel van de minaret is een cilindrische structuur, terwijl het niveau van de minaret stijgt, deze smaller wordt. Dus als de diameter van het onderste deel van de cilinder van de constructie ongeveer 8 meter is, dan is het al in het bovenste deel iets meer dan 6 meter. Binnen de cilindrische vorm van de minaret bevindt zich een wenteltrap, terwijl het aantal treden 53 is. Op sommige plaatsen zijn de treden erg steil en hoog. Als we er rekening mee houden dat de mullahs die tot het gebed opriepen, meerdere keren per dag deze trap beklommen en afdaalden, dan kunnen we aannemen dat hun fysieke conditie zeer behoorlijk was.

Uzgen minaret - verschillende soorten

De wenteltrap wordt verlicht door 2 ramen, die vrij smal zijn en aan de oost- en westzijde zijn geplaatst. Buiten is de minaret in zijn cilindrische deel erg mooi, hij bestaat uit 11 verschillende riemen, versierd met patronen die interessant zijn in hun ontwerp. In dit geval ziet u zowel krullende als bloemmotieven. Deze ornamenten zijn gebosseleerd, d.w.z. uitgehouwen in de baksteen zelf, en daarom zien er gewoon geweldig en grandioos uit. Afzonderlijke ornamenten in hun vorm lijken op patronen op

: de eerste - omdat Uzgen ook een van de hoofdsteden van de staat Karakhanid was en zijn pre-Mongoolse monumenten bewaarde; de tweede - omdat 90% van de bevolking hier Oezbeken is. Zoals trouwens in het getoonde bergdorp Arslanbob, alleen hier is het geen dorp meer, maar de oudste stad van Kirgizië.

De eerste gedachte die bij ons opkwam darkiya_v bij aankomst in Uzgen - weglopen en niet terugkeren. In theorie klinkt deze "oosterse smaak" mooi, maar in de praktijk betekent het een krachtige klap voor alle zintuigen, volledige desoriëntatie en de constante aandacht van alle voorbijgangers. Na een tijdje raak je eraan gewend, je komt in het lokale "vriend of vijand"-systeem en veel dingen die aanvankelijk bedreigingen leken, blijken integendeel uitingen van vriendelijkheid en gastvrijheid. Maar in de eerste minuten... Mannen en jongens staren, vrouwen kijken weg, kinderen roepen "Hallowe!" tot heesheid toe, een zigeuner-lyuli sleept een stinkende helaas-helaas naar de volgende auto, een bedelaar kruipt aan de rechterkant, en een politiepet flikkert aan de linkerkant ... Weg, weg, weg!
We kwamen echter met een particuliere handelaar in Uzgen aan, ik zag de top van de minaret flikkeren tussen de armoedige gebouwen van vijf verdiepingen, en vanaf de bazaar gingen we ernaartoe, al snel bereikten we een volledig beschaafd en rustig plein met een volledige reeks monumenten:

2.

Afghanistan (waar veel mensen vanuit Centraal-Azië naartoe werden gestuurd), de Grote Patriottische Oorlog, Lenin, de verdedigers van Batken in 2000 (als iemand het niet weet, dan werd dit dorp in de buurt van de Kirgizische Pamir aangevallen door islamitische militanten):

3.

Manas voltooit het steegje van helden van de Sovjet-Unie, kijkend naar de akimiyat:

4.

Ik vermoed dat voordat Lenin op zijn plaats stond. Manas is een pijler van de Kirgizische identiteit, en in een 90% Oezbeekse stad is dit vooral het geval. En verderop zie je de minaret al op de nederzetting van Ancient Uzgen:

5.

Om eerlijk te zijn, ben ik te lui om de geschiedenis van de staat Karakhanid te herhalen, die in de 10e-12e eeuw Oost-Turkestan domineerde. Te lui om te praten over de kenmerken van de pre-Mongoolse architectuur van Centraal-Azië - bijna zonder geglazuurde tegels, maar met de meest complexe ornamenten gemaakt van baksteen en terracotta. Al deze dingen waren al in Kazachstan en Kirgizië en - kortom, waar Karakhandi-monumenten werden bewaard (hier zijn verschillende mausoleums, karavanserais en minaretten in Oezbekistan, waaronder de beroemde Bukhara Kalyan). Omdat Karakhanidia altijd werd geregeerd door twee dynastieën, de afstammelingen van de stammen Chigili (Arslan Khan, dat wil zeggen koning Leeuw) en Yangma (Bogra Khan, dat wil zeggen koning kameel) die de staat hebben gesticht, had hij ten minste twee hoofdsteden. De hoofdstad van de "kameel" was onveranderlijk Kashgar, de hoofdstad van de "leeuw" was Balasagun (van waaruit de Buranin-nederzetting overbleef), en hij had minder geluk: in 1130 veroverden de Karakidanen de Chui-vallei, gedurende enige tijd bestonden beide dynastieën naast elkaar in Kashgar, en uiteindelijk werd in 1141 de "leeuwen" Uzgen, de belangrijkste stad van de Ferghana-vallei in die tijd, de hoofdstad, maar dat bleef niet lang zo - in 1212 werden beide dynastieën omvergeworpen door de nomadische Naimans, en een paar jaar later Genghis Khan kwam en vertrapte de Karakhanid-steden in de modder ...

6.

De minaret, 27 meter hoog, is eigenlijk dezelfde "stomp" als op Buran: de oorspronkelijke hoogte was 44 meter.

7.

Verbazingwekkend Karakhanid-metselwerk - zulke complexe patronen van gewone stenen! Deze minaret is even oud als de pre-Mongoolse kerken van Vladimir of Smolensk.

8.

In 1923 (!) raadde iemand om de bovenkant te bevestigen, dat wil zeggen, dit is al Sovjet-moslimarchitectuur:

8a.

Over de woestenij - drie mausoleums ... of liever, een drievoudig mausoleum. Het centrale deel werd ongeveer 1000 jaar geleden gebouwd en is daarom eenvoudiger en strenger, de linker en rechter dateren uit respectievelijk 1154 en 1187, en ze zijn veel pretentieuzer - zoals vaak gebeurt, bloeide de Karakhanid-kunst pas in de jaren van de ondergang van het khanate. Om eerlijk te zijn, ik weet niet wie erin rust - duidelijk de Karakhanid-adel, maar Khans of gewoon lokale prinsen?

9.

Het uitzicht vanaf de achterkant - alleen de portalen van de mausoleums zijn zo elegant, en het is duidelijk te zien dat het zuidelijke mausoleum kleiner is dan de andere, maar vanaf de gevel maskeert het dit met een zolder. Hun afmetingen kenmerken vrij duidelijk de opkomst en ondergang van Karakhanidiya.

10.

Portalen van de centrale (rechts) en noordelijke (links) gumbez - zoals kunsthistorici schrijven, "een vroeg stadium en volwassen klassieker van de Karakhanid-architectuur":

11.

Om de een of andere reden wordt het portaal van de zuidelijke gumbez het "begin van de achteruitgang" genoemd, hoewel het voor mij de mooiste is hier:

12.

Vooral in de buurt van:

13.

Ornament spellen:

13a.

Alleen de middelste en zuidelijke mausoleums communiceren met elkaar - de eerste was bijna het enige mausoleum in Centraal-Azië met twee portalen, waarvan er één uitkeek op de ingang van de stad en de andere naar de Karadarya-vallei. Toegang tot de mausolea is gratis, ook schieten - hier bijvoorbeeld hun koepels:

14.

Uitzicht vanaf het zuidelijke mausoleum naar het middelste:

15.

Onder het metselwerk van de muren worden patronen van het tweede portaal van het middelste mausoleum onthuld:

16.

En slechts enkele wonderbaarlijk overgebleven details van decoratie:

16a.

Een ander, niet zo oud gebouw op de nederzetting:

17.

Er is een klein diensthuis in de buurt van het mausoleum, waar een oudere Oezbeekse een nominale vergoeding van ons nam en ons de sleutel van de minaretdeur gaf en ons opdroeg deze achter ons op slot te doen en niemand binnen te laten, wat we deden. Het dak van de minaret van onderaf ziet er bijna ouder uit dan de muren - en je zult nooit raden dat het in de USSR is gemaakt.

17a.

Uitzicht op de nederzetting - er was ooit een krappe kleistad met madrasahs en handelskoepels. Maar de minaret was hoogstwaarschijnlijk de enige - in Karakhanidiya behoorden ze niet tot individuele moskeeën, maar tot de hele nederzetting, en daarom waren ze zo krachtig gebouwd. Het is duidelijk te zien dat de stad op twee terrassen staat - Boven-Uzgen en Beneden-Uzgen. Karadarya kronkelt in de verte - samen met Naryn (ik liet het zien), waarmee het samenvloeit in de Ferghana-vallei, is dit de bron van de Syrdarya. De eenzame berg heeft een hoogte van 2051m, dat wil zeggen anderhalve kilometer boven de vallei. En het mausoleum vanaf het einde is heel duidelijk:

18.

Laten we echter eerst eens kijken naar Boven-Uzgen - het is meestal Sovjet en erg saai, hoewel niet zonder de Nieuwe Moskee:

19.

Het centrale plein en dezelfde straat als in het laatste frame. Ik weet de naam niet, maar het zou gemakkelijk Lenin kunnen zijn:

20.

Noch een andere moskee, noch iemands latere mausoleum in de verte. In totaal zijn er 28 moskeeën en gebedshuizen in Uzgen, waarvan er minstens twee pre-revolutionair zijn (respectievelijk gebouwd in 1893 en 1914), één in de boven- en onderbouw.

21.

Maar Neder-Uzgen is het koninkrijk van de oude mahalla's. Hoewel Uzgen pas in 1927 (meer dan 700 jaar na de invasie van Genghis Khan) de status van de stad terugkreeg, werd het dat in feite in ieder geval in de 19e eeuw. Mahallas strekken zich kilometers lang uit en van bovenaf zijn ten minste drie moskeeën te zien:

22.

23.

24.

Het complexe kanaal van de Karadarya met veel kanalen, de daken van mahalla's, een schuur voor kinderwagens (de nederzetting is hier in plaats van een park) en het diensthuis waar we, na van de minaret afgedaald te zijn, de sleutel teruggaven.

25.

En ze besloten om recht de helling af te dalen, bezaaid met kleine graven. Wist je trouwens dat het in oktober +33 graden kan zijn? ik wist niet...

26.

Onder de klif loopt een sloot, erlangs is een palissade van populieren. We renden tegen het hek aan, begonnen over de aangrenzende klif te klimmen, die de aandacht trok van de Oezbeken die vlakbij stonden, en toen we naar beneden gingen, glimlachte een netjes geklede oudere man, vroeg wie we waren en waar we vandaan kwamen, en bood aan om ga met hem mee.

27.

Inwoner van mahalla's. Hij heeft ons niet geleid. Oezbeekse attributen - dekzeil laarzen (of overschoenen) en kalotje:

28.

En ik heb tijdens de reis kunnen wennen aan de mahalla's. Totaal anders dan Europees Stedelijk cultuur: de mahalla is geen dorp, namelijk dat het een wijk is, en de wijk is zelfvoorzienend - met zijn eigen hoofd, zijn eigen hof, zijn eigen bewakers (of liever, het is gewoon dat de lokale bevolking elkaar allemaal kent en zie meteen een vreemde). Dove gevels, stoffige straten, hete stilte:

29.

Esthetiek - alleen in details zoals darvaz (poorten), platbands, kroonlijsten:

30.

Omdat de straten in Mahallas de verkeerde kant zijn, zoals binnenplaatsen in Europese wijken. En de binnenplaatsen zijn hier buitengewoon gezellig - stil, schaduwrijk, soms bedekt met tapijten ... Eigenlijk zijn we in het huis van onze gids, die ons hier aan een tafel op de veranda persoonlijk thee, cake en honing naar de gasten (hijzelf, ga je gang, jongen dragen), en toen haalde hij ergens een krom Tsjoestovsky-mes vandaan en sneed een flinke granaatappel uit een boom. Dus zaten we een half uur in deze stilte en koelte, langzaam de gesprekken voortzettend die al bekend waren in Centraal-Azië, niet alleen een toerist met een local, geen gast met de gastheren, maar, ik zou durven zeggen, het Westen met het oosten. Ik hou van Oezbeekse gastvrijheid - aan de ene kant een beetje formeel (in tegenstelling tot Kirgizië), aan de andere kant - door de eeuwen heen uitgewerkt en daarom onberispelijk.

31.

Na het drinken van thee gingen we met de eigenaar naar de hoofdstraat - asfalt, auto's haasten zich, maar achter de berm dezelfde lege gevels:

32.

Waterspatten in de sloot:

33.

Een oude nederzetting domineert over de mahalla:

34.

We gingen naar de moskee, volgens onze gids - pre-revolutionair:

35.

Integendeel, zoals de meeste Oezbeekse moskeeën, is dit niet één gebouw, maar een binnenplaats en gebouwen erop uit verschillende tijdperken. Deze, bij de ingang, is een duidelijke remake. Bij de moskee is zoiets als een zondagsschool (ik weet niet hoe de moslims het noemen), en over een paar minuten zullen er hier meerdere malen meer kinderen zijn.

36.

Het oude gedeelte van de moskee bevindt zich links van de ingang, dezelfde blinde muur van het frame voor het laatst:

37.

En dit is ook nog eens een remake... hoewel is dit woord hier wel op zijn plaats? In Centraal-Azië zijn middeleeuwse gebouwen vaak niet te onderscheiden van de 19e eeuw. Dit is geen remake, maar de continuïteit van traditie.

38.

Ze bouwen gewoon zoals ze al eeuwenlang gewend zijn, zelfs als banaal behang wordt gebruikt voor het ornament:

39.

Bij het verlaten van de moskee remde onze gids onmiddellijk de auto, zette ons erin, betaalde en noemde de route, en we teleporteerden letterlijk terug naar Boven-Uzgen, naar de stadsbazaar:

40.

Oosterse bazaar zoals die is - menigten, drukte, fleurige jurken, kleurrijke goederen en die speciale zwoele drive die niet bestaat in onze markten, doordrenkt met een doffe geest van sociaal onrecht.

41.

De bazaar heeft de dichtstbijzijnde straten al lang overweldigd:

42.

Achter de bazaar zijn hun eigen mahalla's, dat wil zeggen, Old Uzgen is als het ware twee "eilanden", waartussen Uzgen New en Ancient is.

43.

Bazaar-moskee - een duidelijk nieuw gebouw:

44.

Maar we kwamen naar de bazaar met een heel specifiek doel - om de Uzgen-pilaf te proeven. Feit is dat de omgeving van Uzgen in heel Centraal-Azië beroemd is om hun rijst van een speciale variëteit, die nergens anders wordt verbouwd (althans dat denken ze hier). En het is gewoon, blijkbaar, er zijn hier genoeg grafische kunstenaars - rijstwinkels in de bazaar komen vaak over zoals nergens anders in de steden die ik heb gezien:

45.

Eigenlijk afb. Hier kun je zien hoe de naam van Uzgen daadwerkelijk wordt geschreven en uitgesproken - alleen bestaat dit geluid niet in het Russisch. Ik heb echter niet helemaal het juiste gefotografeerd: "Uzgen-rijst" is een hele groep vergelijkbare variëteiten, waarvan devzira de beste is.

46.

Helaas, het vinden van Uzgen pilaf was niet zo eenvoudig. In eet-askhans met karakteristieke tafels zoals Ottomanen, was het aan het eind van de dag al volledig gedemonteerd:

47.

Aan elk uiteinde van de bazaar werden we koppig naar dit theehuis gestuurd, maar er deed zich een probleem voor - ze koken pilaf voor minstens een kilogram voor 700 soms (ongeveer 500 roebel), en het duurt ongeveer een uur. Omdat ik het alleen moest eten, was het natuurlijk veel, en we verlieten het theehuis met niets. Let hier trouwens op het apparaat - achter elke deur bevindt zich een kleine "cel" die plaats biedt aan 7-8 personen, en ze zitten niet op stoelen, maar aan een lage tafel op kussens. Dat wil zeggen, hier is zelfs de horecacultuur oud en anders dan de Europese.

48.

Over het algemeen liepen we over de bazaar en vroegen waar we deze rijst anders konden proberen, en toen we voor de derde keer naar hetzelfde theehuis werden gebracht, raakten de theehuisarbeiders eindelijk doordrenkt met mijn interesse en stemden ermee in om een ​​pond te verdienen voor 500 soms.
De binnenplaats van het theehuis - rechts is het aanrecht, links zijn de brede ramen van de keuken, waar je kunt zien hoe iets wordt gekookt op een open vuur. We zaten in een cel achter de laatste deur in de rechtermuur:

49.

En ongeveer een uur later brachten ze pilaf, waar automatisch ook thee bij zat. Opgemerkt moet worden dat pilaf in Centraal-Azië in elke zichzelf respecterende stad anders wordt bereid, het is zoiets als een merknaam, maar ik herinner me niet alle Uzgen-ingrediënten, behalve de hete peper bovenaan. Laat ik maar zeggen dat de zoete krokante Uzgen rijst echt het zoeken waard was:

50.

Welnu, de bazaar in Centraal-Azië is altijd ook een busstation, en toen we het theehuis verlieten, gingen we naar Osh - de hoofdstad van Zuid-Kirgizië en de laatste stad op dit pad. Over hem - de volgende 4 en een halve delen. Anderhalf - want in de volgende zal ik het hebben over de bazaars van Osh en Uzgen, waar de Ferghana-smaak het best te zien is.