Madeleine Vionnet kjoler. Skole med stilige bilder og ideer. Livet i Storbritannia

Kvinne couturier...

Selv i dag, i den moderne verden, hvor kvinner hver dag vinner noe fra menn, er det overveldende flertallet av couturiers fortsatt menn.
Tenk deg nå: Kvinne - Couturier - Innovator og revolusjonær i moteverdenen som levde og jobbet for 100 år siden!

Dessverre, i dag er Madeleine Vionnet kjent for noen få, men kreasjonene hennes er kjent for alle, de innovasjonene og oppfinnelsene hun gjorde i de fjerne årene er fortsatt relevante den dag i dag.

Madame Vionnet ble født 2. juni 1876 i den lille franske byen Albertville, som ligger i Alpene. Madeleine kom fra en fattig familie, så fra en tidlig alder måtte hun tjene penger.

I en alder av 11, og drømte om å bli arkitekt, fikk jenta jobb som assistent for en lokal dressmaker.

17 år gammel dro hun til Paris, hvor hun fikk jobb som syerske ved motehuset Vincent. På grunn av mangelen på utdanning hadde ikke Madeleine de lyseste utsiktene for fremtiden, men hun utviklet mange ferdigheter - hun ble en erfaren syerske.

Som 22-åring flyttet Madeleine til London. Etter å ha jobbet en stund som vaskeri, fikk jenta jobb i Katie O'Reilly-verkstedet, som var engasjert i å kopiere fasjonable franske antrekk. I denne perioden giftet Vionnet seg og fødte et barn, men på grunn av at barnet døde, falt ekteskapet hennes fra hverandre. Vionne, for på en eller annen måte å takle sorgen, bestemte seg for å gå på jobb.

I 1900 trakk lykken likevel oppmerksomheten til den unge Madeleine - i Paris fikk hun jobb i det da berømte motehuset til Callot-søstrene, og en av søstrene, Madame Gerber, gjorde henne til og med til sin viktigste assistent. Arbeidet med Madame Gerber påvirket Vionnets sinn i stor grad, senere snakket hun om henne slik: «Hun lærte meg hvordan jeg lager Rolls-Royces. Uten henne ville jeg produsert Fords.

Madeleines neste jobb var motehuset til den berømte Jacques Doucet, hvor kvinnen jobbet som kutter. Til tross for hennes åpenbare talenter, kunne ikke Vionnet bli i denne jobben i lang tid på grunn av hennes veldig revolusjonerende synspunkter for den tiden:

Vionnet tilbød seg å gjøre unna korsetter, fôr og en enorm mengde stoff som omformet figuren.

Hun mente at nøkkelen til en vakker figur er gymnastikk og en sunn livsstil, samt det faktum at kvinner trenger å være kledd i enkle komfortable antrekk laget av lette stoffer som motemodeller kan demonstrere selv uten undertøy !!!

Vanligvis er ikke eierne av kjente motehus så glad i kuttere - revolusjonære ...
Duces arbeid endte i en stor skandale.

Men, som de sier: "Uansett hva som gjøres - alt er til det bedre ..."

Nok en gang bekreftet Madeleine denne uttalelsen, og bestemte i 1912 at det var på tide å åpne sin egen virksomhet ...

OG...

Motehuset Madeleine Vionnet dukket opp i Paris på Rue Rivoli.

Å starte egen virksomhet er ikke en lett oppgave i seg selv, men bortsett fra de vanlige vanskelighetene, forhindret hendelsene i første verdenskrig motehusets fullverdige arbeid, og atelieret kunne først starte fullverdig arbeid i 1919.

Århundrer går, og kriser avløser bare hverandre...

Interessant...

Hva ville Madeleine sagt om dagens krise?

En enkel kvinne forelsket i å klippe og sy med sin egen visjon om fremtidens mote ... Å leve i et samfunn fullt av sjåvinisme og konservatisme, under første verdenskrig, da verdensmakter for første gang i historien konkurrerte seg imellom på måter for massemord ...

Ville hun gi opp drømmen og vente på en gunstig politisk situasjon?

Etter krigen befant Madeleine seg i en vinnersituasjon, hun hadde en forretning, stemningen i samfunnet endret seg dramatisk og holdningen til klær, kropp og damer endret seg - nå kunne kvinner endelig sette pris på og forstå Vionnet - det nye merket ble virkelig popularitet.

Madeleine visste ikke hvordan hun skulle tegne i det hele tatt, men takket være sin velutviklede romlige tenkning og matematiske talent skapte hun veldig komplekse og elegante antrekk.

Assistenten hennes var en liten mannequin (halv mannehøyde), som hun stakk materialer på til resultatet tilfredsstilte henne.

En av Madame Vionnets hovedoppfinnelser er skråsnittet.
Hun kom på ideen om å snu stoffet i en vinkel på 45 grader i forhold til basen.
En hel epoke med mote på 30-tallet er utenkelig uten antrekk med et slikt kutt. Det skrå snittet ble brukt før, men bare detaljer ble laget på denne måten, fordi tilstedeværelsen av korsetter og overlegg ikke tillot motedesignere å realisere sine kreative fantasier fullt ut. Takket være innovasjonen hennes var Vionnet i stand til å lage figurnære antrekk av flytende stoffer som sateng, silke og crepe. Det var Madeleine som gjorde disse materialene fasjonable på den tiden.

Leverandøren til Vionnet atelier var den største tekstilprodusenten på den tiden - Bianchini-Ferrier-fabrikken. Madeleine bestilte veldig brede stoffstrimler (opptil to meter). Spesielt for henne ville det bli laget et nytt materiale med blekrosa farge - en blanding av silke og acetat.

Forresten, en kvinne har alltid vært ganske likegyldig til farge, hennes viktigste lidenskap var formen på kjolen, som tilsvarte kroppens naturlige linjer.

Madeleine sa "Når en kvinne smiler, skal kjolen smile med henne" og de "smilte", helt uformelige antrekk på en kleshenger, så utrolig livlig og elegant ut på figuren!

Vionnet anså det som uakseptabelt å tilpasse kroppen til formen og kuttet til et moteriktig antrekk.

I 1923 ble det lille Madeleine-atelieret så populært at det ikke lenger kunne takle den enorme kundestrømmen – verkstedet flyttet til et romsligere lokale i Montaigne Street.

Bare et år senere dukket et representasjonskontor for House of Madeleine opp på Fifth Avenue i New York, og deretter ble det åpnet en filial i det sørfranske Biarritz.

En annen oppfinnelse av Vionnet kan betraktes som antrekk, hvis stoff er satt sammen enten med en søm eller med en knute. Madeleine designet trompetkragen og -kragen, samt trekantede, rektangulære og diamantformede detaljer. Hun designet hettekjoler og kåper foret i samme stoff og farge som selve antrekket. Denne detaljen fant et annet liv på 60-tallet.

Madeleine likte å sy kjoler av ett stykke stoff, de var festet bak eller de hadde ingen feste i det hele tatt. Det var uvanlig for klienter, og de måtte lære seg å sette på og ta av disse modellene. Vionnet Fashion House fikk besøk av datidens rikeste og mest stilige damene.

Et særtrekk ved Madeleines produkter var harmoni, som besto i en fantastisk kombinasjon av enkelhet og luksus i antrekkene hennes. Blant hennes klienter var Greta Garbo og Marlene Dietrich.

På slutten av 1930-tallet sluttet Vionnet, etter å ha "infisert" hele verden med et skjevt snitt, praktisk talt selv å kutte skjevhet, og foretrakk klassiske draperier og antikk stil. Gamle romerske motiver ble sporet i knuter, fletter, komplekse kutt og flytende former. Denne retningen av kveldsmote ble kalt "nyklassisisme". Når det gjelder draperier, var Madame Vionnet en uovertruffen mester her. De la vekt på figuren og tynget ikke antrekket. Hemmelighetene ved å lage noen av dem er fortsatt uløst.

Madeleine Vionnet var redd kreasjonene hennes skulle bli forfalsket og ideer stjålet, så hvert antrekk ble fotografert i detalj fra tre sider, og hver ble tildelt sitt eget nummer. Hun spilte inn alle dataene i spesielle album, hvorav hun samlet 75 stykker gjennom årene med arbeid i studioet hennes. Senere ble de overført av motedesigneren til Museum of Fashion and Textiles i Paris. Denne kvinnen ble verdens første kjemper mot forfalskede produkter.

Moderne motemodeller burde også føle takknemlighet til Madeleine, det var hun som var en av de første couturierne som begynte å ansette profesjonelle motemodeller i firmaene sine og ga et betydelig bidrag til å gjøre dette yrket ansett som prestisjefylt.

Forholdet til ansatte ved motehuset ble bygget på et høyt nivå - pauser for hvile i arbeidsdagen var obligatoriske.

Ansatte dro på ferie og fikk økonomisk støtte på grunn av sykdom, noe som var en sjeldenhet på den tiden.

Dessuten opprettet hun et sykehus, en kantine og til og med et reisebyrå for ansatte ved atelieret hennes.

Dessverre har hver historie en slutt.

Og historier fra livet er ofte langt fra eventyr, selv om de ligner dem...

Sosialpolitikken hadde en bakside – til tross for suksessen var ikke økonomien i selskapet i beste velgående – Madeleine var en fantastisk, dyktig motedesigner og en snill person, men en dårlig forretningsmann.

Selskapet, som allerede ikke hadde stabilitet, ble påført et avgjørende slag av andre verdenskrig.

Motehuset Madeleine Vionnet stengte i 1940.

Madame Vionnet ble nesten uten midler, og etter det levde hun i ytterligere 36 år, og var fullstendig uvitende om offentligheten.

Produktene hennes ble solgt over hele verden, solgt for mye penger på auksjoner. Madeleine så aldri pengene.

Vionnet døde i 1975, litt under sitt århundre.

Forfatter - Maya_Peshkova. Dette er et sitat fra dette innlegget.

Madeleine Vionnet - "motearkitekt"
"Når en kvinne smiler, skal kjolen hennes smile med henne."

Madeleine Vionnet

Kreativitet Madeleine Vionnet regnes som motekunstens høydepunkt. Kjærligheten til geometri og arkitektur tillot Vionnet å lage utsøkte stiler basert på enkle former. Noen av mønstrene hennes er som gåter som fortsatt må løses. Mesterne til Madeleine Vionnet var av så høy klasse at hun ble kalt «ar-chi-tech-tor of fashion». For å lage mesterverk trengte hun ikke luksuriøse stoffer og intrikate finisher. Vionnet var en innovatør, uten hennes ideer, som en gang virket for dristige og uvanlige, er det ikke mulig å lage moderne klær.

Madeleine Vione ble først og fremst kjent for sin kutteteknikk, som innebærer å legge ut på stoffet ikke som vanlig langs deltråden, men langs skrå, i en vinkel på 45 grader til deltråden. Det er umulig å ikke legge merke til at Madeleine ikke var forfatteren av denne teknikken, men det var hun som brakte den til absolutt perfeksjon. Det hele startet i 1901, da Madeleine Vionnet gikk på jobb i atelieret til Callot-søstrene, hvor hun jobbet med en av medeierne i atelieret, Madame Gerber. Madeleine legger merke til at noen detaljer ved klærne, nemlig små innlegg, er skrå, men denne teknikken brukes ikke så ofte. Vionnet, derimot, begynner å bruke denne teknikken overalt, og kutter ut alle detaljene i kjolen langs den skråstilte.

Som et resultat får det ferdige produktet en helt annen form, kjolen ser ut til å flyte og passer helt til figuren. Denne tilnærmingen endrer klær radikalt og har en enorm innvirkning på mote i fremtiden.Vionne sa om seg selv: «Hodet mitt er som en fungerende boks-verktøy-ka. Den har alltid en nål, kniver og tråder. Ja, når jeg bare går nedover gaten, kan jeg ikke la være å observere hvordan forbipasserende er kledd, ja, mann-chi-vi! Jeg sier til meg selv: "Her ville det være mulig å lage et lager, og der - utvide skulderlinjen ...". Hun pos-it-yan-men kom på noe, noen av ideene hennes ble en un-wean-le-my del av moteindustrien.

Takket være den enorme erfaringen som Vionnet fikk mens hun jobbet i forskjellige atelierer i London og Paris, var hun i stand til å utvikle sin egen stil i motsetning til noen andre. Hun skapte en unik skjæreteknikk og var dermed i stand til å begeistre moteverdenen i det tjuende århundre.

Som en modernist av natur, mente Vionnet at tilstedeværelsen av smykker på klær burde minimeres, de skulle ikke tynge stoffet. Klær bør kombinere slike kvaliteter som komfort og bevegelsesfrihet. Vionnet mente at klær skulle gjenta formen til kvinnekroppen fullstendig, og ikke omvendt, figuren skulle tilpasse seg ubehagelige og unaturlige former for klær. Hun var en av et lite antall designere fra det tidlige tjuende århundre, sammen med Paul Poirot og Coco Chanel, som skapte dameklær på korsettbasis.

Dessuten demonstrerte Vionnet-modellene sine kjoler på en naken kropp, uten undertøy, noe som var ganske provoserende selv for et parisisk publikum klar for mye. Stort sett takket være Vionne, kunne modige og fordomsfrie kvinner forlate korsetter og føle bevegelsesfrihet. I et intervju fra 1924 med The New York Times innrømmet Vionnet: "Den beste kontrollen over kroppen er det naturlige muskulære korsettet - som enhver kvinne kan lage gjennom fysisk trening. Jeg mener ikke hard trening, men snarere hva du elsker og hva som lager du frisk og glad. Det er veldig viktig at vi er glade."

I 1912 åpner Madeleine Vionnet sitt eget motehus i Paris, men etter 2 år blir hun tvunget til å stanse hans aktiviteter. Årsaken til dette var utbruddet av første verdenskrig. I løpet av denne perioden flyttet Vionnet til Italia, engasjert i selvutvikling. I Roma ble Madeleine interessert i gammel kultur og kunst, takket være at hun begynte å være mer oppmerksom på draperier og gradvis komplisert dem. Tilnærmingen til draperier var lik skjæreteknikken - hovedideen var linjenes naturlighet og følelsen av letthet og luftighet.

I perioden fra 1918 til 1919 gjenåpner Vionnet atelieret. Fra den perioden og i ytterligere 20 år ble Vionnet en trendsetter innen kvinnemote. Takket være dyrkelsen av kvinnekroppen ble modellene hennes så populære at det over tid var så mange bestillinger i atelieret at personalet som jobbet der rett og slett ikke kunne takle et slikt volum. I 1923 kjøper Vionnet, for å utvide sin virksomhet, en bygning på Avenue Montaigne, som han fullstendig rekonstruerer i samarbeid med arkitekten Ferdinand Chanu, dekoratøren Georges de Fer og billedhuggeren René Lalique. Denne praktfulle bygningen har fått det imponerende navnet "motens tempel".

Omtrent på samme tid krysser samlingen av dameklær til Vionnet Fashion House havet og ender opp i New York, hvor den er så populær at Madeleine Vionnet etter 2 år åpner en filial i USA som selger kopier av parisisk modeller. Et trekk ved amerikanske kopier var at de var dimensjonsløse og passet til nesten enhver figur.

En slik vellykket utvikling av motehuset førte til at det i 1925 allerede sysselsatte 1200 personer. Når det gjelder antall, konkurrerte motehuset med så vellykkede motedesignere som Schiaparelli, som på den tiden sysselsatte 800 personer, Lanvin, som sysselsatte rundt 1000 personer. Et veldig viktig poeng er at Madeleine Vionnet var en sosialt orientert arbeidsgiver. Arbeidsforholdene i motehuset hennes var vesentlig forskjellig fra andre: korte pauser var en forutsetning for arbeid, arbeidere hadde rett til permisjon og sosiale ytelser. Verkstedene var utstyrt med spiseområder og klinikker.

På bildet til venstre - et invitasjonskort til visningen av Vionnet Fashion House-kolleksjonen; til høyre - en skisse av Vionnet-modellen i et av de parisiske magasinene

UAVSLAGTE HEMMELIGHETER

Madeleine Vionnet var en absolutt virtuos i arbeidet med stoff, hun kunne skape den nødvendige formen til en kjole uten å bruke intrikate enheter og verktøy - alt som skulle til for dette var stoff, en mannequin og nåler. Til arbeidet sitt brukte hun små tredukker, som hun festet stoffet på, bøyde det etter behov og festet det med nåler på de riktige stedene. Unødvendige "haler" klippet hun av med saks, etter at Madeleine var fornøyd med resultatet, overførte hun den unnfangede modellen til en spesifikk kvinneskikkelse. For tiden kalles denne metoden for å jobbe med stoff "tatting" -metoden.

Det ville ikke være overflødig å merke seg at til tross for skjønnheten og elegansen til de resulterende linjene, var Vionnets klær ikke enkle å bruke, nemlig de var ganske vanskelige å ta på. Noen modeller av kjoler krevde visse ferdigheter fra eierne slik at de bare kunne bruke dem. På grunn av en slik kompleksitet var det tilfeller da kvinner glemte disse triksene og rett og slett ikke kunne bruke kjoler fra Vionnet.

Gradvis kompliserte Madeleine skjæreteknikken ytterligere – hennes beste modeller har verken feste eller pil – det er bare én enkelt diagonalsøm. Forresten, i Vionnet-kolleksjonen er det en kåpemodell, som er laget uten en eneste søm i det hele tatt. Når de ikke ble brukt, var kjolemodellene vanlige stofflapper. Det var vanskelig å forestille seg at bare med bruk av spesielle teknikker for å vri og knyte disse stoffstykkene kunne bli til elegante antrekk.

På bildet, et mønster og en skisse av en aftenkjole fra Vionne Fashion House

I prosessen med å jobbe med modellen forfulgte Madeleine bare ett mål - som et resultat skulle kjolen sitte på klienten som hånd i hanske. Hun brukte mange tilnærminger for å visuelt forbedre figuren, for eksempel redusere midjen eller tvert imot øke halsen.

Et annet høydepunkt i Vionnets snitt var minimeringen av sømmer på produktet - i samlingen av kreasjonene hennes er det kjoler med en søm. Noen av metodene for å jobbe med stoff er dessverre fortsatt uoppdaget.

Vionnet la grunnlaget for et så spesielt populært konsept i vår tid som opphavsrett. I frykt for tilfeller av ulovlig kopiering av modellene hennes, sydde hun en spesiell etikett på hvert produkt med et tildelt serienummer og fingeravtrykket hennes. Hver modell ble fotografert fra tre vinkler, og deretter inngått i et spesielt album med en detaljert beskrivelse av egenskapene som ligger i et bestemt produkt. Generelt, i løpet av aktivitetsperioden hennes, laget Vionnet rundt 75 album.

Vionnet var den første som brukte samme stoff til både overdelen og fôret. Denne teknikken ble ganske populær i disse dager, men brukes også av moderne motedesignere.

FREM TIL FREMTIDEN

Mer enn 100 år har gått siden Madeleine Vionnet åpnet sitt motehus, men ideene hennes er fortsatt populære og etterspurte. Anerkjennelsen hennes er selvsagt ikke like stor som for eksempel Coco Chanel og Christian Dior, men kjennere av motekunst vet hvilket uvurderlig bidrag til moteindustrien denne «storslåtte i alle henseender» kvinnen har gitt. Hun var i stand til å oppnå målet sitt - å gjøre en kvinne sofistikert, feminin og grasiøs.

Det er overraskende at Vionnets modeller, selv etter mer enn 70 år siden hun ble pensjonist, fortsatt er etterspurt av moderne brus. Takket være hennes lett gjenkjennelige estetikk og uvurderlige bidrag til design.

Vionnet har påvirket arbeidet til hundrevis av moderne motedesignere. Harmonien i form og proporsjon av kjolen hennes slutter aldri å vekke beundring, og den tekniske ferdigheten som Vionnet har klart å oppnå har hevet henne til rangering av en av de mest innflytelsesrike motedesignerne i motehistorien.

Madeleine var veldig glad i å sy kjoler av ett stykke stoff, de var festet på baksiden eller de hadde ingen feste i det hele tatt. Det var uvanlig for kundene, og de måtte lære å ta på og av disse modellene. Imidlertid likte frihetselskende kvinner kjolene, for nå kunne de klare toalettet sitt på egenhånd, uten hjelp utenfra. I tillegg ble slike antrekk ganske enkelt laget for å danse trendy jazz og kjøre bil. Madeleine sydde kjoler som ble holdt kun takket være en sløyfe knyttet til brystet. Dette antrekket var Madame Vionnets virkelige stolthet. Generelt brukte Madeleine deretter hver nye idé regelmessig, hver gang hun prøvde å bringe den til perfeksjon. Vionnet Fashion House fikk besøk av datidens rikeste og mest stilige damene. Et særtrekk ved Madeleines produkter var harmoni, som besto i en fantastisk kombinasjon av enkelhet og luksus i antrekkene hennes. Det er dette moderne mote streber etter. Blant hennes klienter var Greta Garbo (Greta Garbo) og Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

På 80- og 90-tallet av det tjuende århundre vendte motedesignere seg ofte til de geniale ideene til Madame Vionnet. Dermed bestemte hun utviklingen av mote i flere tiår fremover.

I 2007 gjenopptok motehuset Madeleine Vionnet arbeidet da det har gått rundt tre tiår siden skaperen døde. Selskapet eies av en mann ved navn Arno de Lummen. Faren hans kjøpte selskapet i 1988. Han inviterte Sophia Kokosolaki, en motedesigner fra Hellas, til å jobbe. Imidlertid forlot hun snart merket for å jobbe for sitt eget navn. Etter hennes art director var Marc Odibe (Marc Audibet), som tidligere jobbet for Hermes, Ferragamo og Prada. Marks første kolleksjon for Madeleine Vionnet i 2008 var imidlertid ikke spesielt vellykket.

Originalinnlegg og kommentarer til

Analyse av kjolen vist av Hecuba i emnet Interessante ermer "post nr. 7, hvor ryggen går inn i ermene drapert ved porten.
Jeg beklager på forhånd for uprofesjonaliteten til fagfolkene.
Vi lager et mønster av en tettsittende bodice. Hun sitter godt

Vi introduserer nye linjer (grønne, kutt langs dem). En på hyllen - fra toppen av brystet til navlen (H), den andre på baksiden fra midten av bunnen av ryggen (A) gjennom toppen av midjen til skjæringen med ermhullslinjen. Her setter vi punkt B, og det er individuelt for alle. Etter å ha lukket alle tucks, kutt langs disse linjene. Vi bøyer hyllen der vi ønsker å se utskjæringen (for eksempel hvor bredden på brystet måles, veldig fint). Vi setter punkt E, det er også individuelt. Vi legger punkt C strengt under armhulen. Som et resultat fikk vi et nesten trekantet segment fra ryggen og et bryst, som tar denne formen
.
Alt er mer eller mindre klart med fronten, men bak-krage-ermene, som ser ut som en sommerfugl ("Interessante ermer, stolpe nr. 7, fig. 3), må utformes. Det er basert på dette segmentet av tilbake. Fra punkt B er vi strengt tatt rett vinkelrett nedover setter vi en avstand lik lengden fra samme punkt B, men på forsiden til punkt C (armhulen) Vi går videre til den øvre delen av sommerfuglen. Det ser ut som en lang relativt horisontal kurve, lett stigende Høyden på denne "opp" er lik avstanden fra toppen av ryggen til nivået på midten av skulderen + avstanden fra midten av skulderen vinkelrett ned til nivå av punkt C. Lengden på denne kurven er lik avstanden fra toppen av ryggen fremover gjennom skulderen og ned til punkt E (utskjæring) + avstanden fra E til C. Tre kurver til gjenstår De to mindre, rushing mot hverandre og merket med CD, er sidene av ermet som må sys. Ifølge proporsjonene, ca 20 cm. Nå en lang relativt vertikal kurve. Lengden bør inkludere følgende: fri armomkrets og mer ekstra lengde, nok til å trekke snittet av ermet til halskanten ved punkt E og fortsatt legge det i folderne. I dette tilfellet bør baksiden av ermet være lengre, nærmere gulvet enn dette panelet foran, så sommerfuglen har akkurat den typen utseende.
Vi begynner å samle. Hjørnene på hyllen, som går til baksiden, skal konvergere ved punkt A.

Vi begynner å montere ryggsommerfuglen der. Vi kobler baksiden og hyllen langs linjen AB. fikk vinger
.
Justering av den rette BC fra sommerfuglen til BC-kurven på hoveddelen.
.
Vi kaster de utstikkende vingene fremover over skuldrene og fester først punktene E til hverandre, og kobler deretter EC-linjene. Det har dannet seg ermer som vi syr (eller først syr vi ermene, og så kaster vi dem frem ...)
.
Nå løfter vi kanten av ermet til utskjæringen ved punkt E og lager en fold.
.
Her klarte jeg ikke å gjøre det til slutt, skulderbeltet på dukken viste seg å være for bredt.
Og det er det. Sikkert d.b. veldig vakkert, jeg skal gjøre det for meg selv, det dekker hendene mine, en veldig vinnende kjole ...
Beklager hvis jeg snakket om det åpenbare. men jeg er så oppslukt av prosessen...
Jeg er redd bildene er for store, men det ser ut til å ha målt ...

Madeleine Vionnet

Queen cut

Hennes uovertrufne håndverk, unike stil, en virkelig revolusjonerende tilnærming til kvinneklær og delikate smak inspirerer fortsatt designere over hele verden: Cristobal Balenciaga og Azzeddin Alaya kalte seg studentene hennes, og Fernand Léger sa at Vionnets kjoler var det vakreste han har sett i Paris.

Som ofte skjer, vokste ikke en kvinne som ble berømt for sine innovative ideer, raffinement og uovertruffen smak opp i en slik atmosfære som er i stand til å skape et ønske om skjønnhet hos et barn. Madeleine Vionnet ble født 22. juni 1876 i den lille søvnige byen Chiyers-aux-Bois i Loire-avdelingen, i en fattig familie hvor evnen til å se skjønnhet ikke ble oppdratt hos barn, smaken ble ikke finpusset, men kun fra barndommen ble de lært opp til å jobbe. Madeleine elsket å leke med dukker, lage kjoler av lommetørklær og gammelt skrot, og i en halv dag kunne hun vandre gjennom skogene rundt. En gang, allerede i sine modne år, sa Madame Vionnet at bysten av Marianne som ble sett i barndommen i rådhuset - symbolet på Frankrike, som tradisjonelt står på alle regjeringssteder i landet - gjorde så inntrykk på henne at hun absolutt ønsket å bli skulptør: bysten var det vakreste hun så i livet sitt. På jakt etter et bedre liv flyttet familien snart til Albertville med slektninger - Madeleine gikk på en lokal skole med glede, hvor hun viste gode evner i matematikk, men hun måtte fullføre utdannelsen for tidlig: foreldrene anså jenta som gammel nok for å tjene til livets opphold på egen hånd, og som elleve år gammel gikk Madeleine i lære hos en lokal syerske. Slik var skjebnen til mange jenter fra fattige familier, men bare noen få kommer langs denne veien til de aller høyeste. Hvem kunne da ha visst at Madeleine var bestemt til å bli en av dem?

I en alder av atten år giftet Madeleine seg med en lokal fyr og flyttet til Paris med mannen sin - det virket for dem begge at de i hovedstaden kunne oppnå mye mer. Madeleine var heldig: hun fikk snart jobb som syerske ved det berømte motehuset Vincent. Snart ble hun gravid, fødte en etterlengtet jente ... Men datteren levde ikke engang seks måneder. Sammen med henne døde også Madeleines ekteskap ...

Døden til hennes elskede datter var et uvanlig tungt slag for Madeleine. Hvem vet hvilken innsats det kostet henne ikke bare å leve på, men også å endre skjebnen hennes. I 1894 tok Madeleine det første avgjørende skrittet i livet: hun skilte seg fra mannen sin – for den gang, for kretsen som Madeleine tilhørte, var dette en utenkelig handling! Etter å ha fått frihet, sa hun opp jobben og dro til England.

Kjole M. Vionne i "gresk" stil

Uten å kunne språket, uten venner, sa Madeleine ja til hvilken som helst jobb: først fikk hun jobb som syerske på et mentalsykehus i London. Konstant monotont arbeid var kjedelig, men på den tiden trengte ikke Madeleine noe annet. Men mens hun jobbet på et sykehus, ble hun kjent med de grunnleggende prinsippene for hygiene og organisering av arbeidet - alt dette var senere veldig nyttig for henne i sin egen virksomhet. Noen måneder senere fikk Madeleine, etter en annonse i The Morning Post, jobb som syerske ved Kate Reillys atelier, som spesialiserte seg på å kopiere parisiske modeller: Mrs. Reilly kjøpte kjoler fra kjente motehus, som hun rev i atelieret sitt, fjernet mønstre og tilbudt kundene parisiske modeller trimmet etter deres ønsker. I dag høres det veldig rart ut, men da var denne praksisen den vanligste tingen: ikke alle klienter, selv om de hadde nok penger og smak til å sy med franske skreddere, hadde muligheten til regelmessig å komme til Paris for beslag. Madeleine, som behersker den franske klippeskolen flytende, avanserte raskt til de ledende stillingene i Reilly-atelieret - et år senere var det hun som ledet produksjonen, og var ansvarlig både for å kopiere mønstre og for å jobbe med kunder. Da hun jobbet i atelieret til Kate Reilly, ble Madeleine Vionnet medlem av de øvre lag i samfunnet: det var hun som kledde for eksempel sin tids rikeste brud, den vakre Consuelo Vanderbilt, da hun giftet seg med hertugen av Marlborough i 1895 . Dette bryllupet var en så viktig begivenhet i det sosiale livet på begge sider av havet at prestisjen til Reilly-studioet steg til utrolige høyder. Da Madeleine kom tilbake til Paris i 1900, hadde hun allerede lett slått seg ned i et av de mest kjente parisiske motehusene - Callot Soeurs, eid av de fire Callot-søstrene, som spesialiserte seg på luksuriøse aftenkjoler. Vionnet ble sjefsdresser og første assistent for den eldste av søstrene, Marie Callot Gerber, som var ansvarlig for utviklingen av alle nye modeller av selskapet. Madame Gerber jobbet i den da aksepterte teknikken "tatovering": hun improviserte modellene sine, draperte stoffer på "levende mannekenger", og Madeleines plikter inkluderte blant annet å overføre draperier til mønstre. I fem år forbedret Vionnet sine ferdigheter i klipping, modellering og skreddersøm under veiledning av søstrene Callot: "Det var her jeg innså at mote er en kunst," husket Madeleine senere. "Hvis jeg ikke hadde kommet hit, ville jeg ha fortsatt å sy Fords, men nå har jeg lært å sy Rolls-Royces."

I 1905 inviterte Madeleine Vionnet den berømte couturier Jacques Doucet til å jobbe - med hennes hjelp ønsket han å bringe en "frisk strøm" til samlingen til motehuset hans: Doucet brukte selv aktivt elementer fra 1700-tallsstilen i sine modeller, i spesielt, rokokko, og dyktigheten til hovedsyersken Hjemme var Kallo, som var flytende i evnen til å sy kjoler på siste mote, veldig nyttig for ham. Vionnet hadde imidlertid ikke til hensikt å bare etterligne stilen til Madame Gerber eller kopiere Charles Bort: ideene hennes var virkelig nye og originale. Vionnet jobbet for Doucet og utviklet bias-snittet, som lot stoffet til kjolen bokstavelig talt flyte rundt kroppen, og skapte en sofistikert, tilpasset silhuett uten de tradisjonelle pilene og relieffer. Bias cut, som til slutt ble Vionnets varemerke og brakte henne virkelig berømmelse, var selvfølgelig ikke hennes oppfinnelse: denne kuttemetoden ble brukt før henne, men ingen hadde våget å bruke den så mye før. Hvis tidligere en eller to detaljer, en krage eller ermer, noen ganger skjørt, ble skåret skrått, brukte Vionnet dristig dette kuttet gjennom hele kjolen, og oppnådde til slutt en helt uvanlig effekt. Skreddersydde kjoler innebar ikke korsetter, polstringer, overlegg, bein og andre triks som var tradisjonelle for den tiden, og endret den kvinnelige figuren for motens skyld, dessuten trengte de ikke hjelp fra hushjelper for å kle seg, og tross alt , selvpåkledning var på den tiden partiet for de fattigste lagene som ikke hadde penger til tjenere - Vionnet tilbød enkle silhuetter med raffinerte, men lakoniske linjer, så forskjellig fra den lunefulle moten i moderne tid. Hun mente – og prøvde å overbevise sine klienter om dette – at en virkelig vakker figur ikke skulle dannes av et korsett, men av øvelser og en sunn livsstil. For å understreke glattheten og flytende linjene til de nye kjolene hennes, nektet Vionnet alle lag mellom kjolens stoff og kroppen og krevde at motemodeller skulle vise antrekk til kunder hjemme nesten nakne, noe som selv i useriøse Paris forårsaket en ekstraordinær skandale. Men Madeleine ble tiltrukket av kunder som var i stand til å sette pris på innovasjonen til modellene hennes: kjente skuespillerinner og damer av demimonde, feminister og suffragetter, blant dem var Cecile Sorel, Gabriel Réjan, Eva Lavalaliere, Liane de Pougy og Nathalie Barney. Madeleine kalte dem «utmerkede medlemmer av den useriøse Amazonas-stammen». Alle forble lojale mot Vionne da hun endelig bestemte seg for å forlate Doucet og fant sitt eget atelier.

Kjoler fra Madeleine Vionnet

Madeleine selv ville ikke hatt nok penger eller besluttsomhet til å gjøre dette, men en av hennes lojale kunder, Germaine Lila, datteren til eieren av et av de største varehusene i Paris, hjalp til. I 1912 åpnet House of Vionnet sine dører for kunder på rue de Rivoli. Allerede høsten 1914 måtte imidlertid bedriften legges ned på grunn av verdenskrigens utbrudd. Ved å låse studioet dro Madeleine Vionnet til Roma.

I Italia prøvde Madeleine å gjøre opp for manglene ved utdannelsen: hun studerte kunsthistorie, maleri, arkitektur, historie, vandret rundt på museer hele dagen lang. I eldgamle statuer og tegninger så hun idealet sitt - klær som ikke begrenset bevegelsen, ikke begrenset kroppen, men fritt tilpasset den, og understreket den naturlige skjønnheten og plastisiteten. Dette er akkurat den typen klær Madeleine alltid har drømt om å lage. Da Vionnet kom tilbake til Paris i 1919 og gjenåpnet sitt motehus, tilbød hun sine kunder klær i antikk ånd: lakoniske kjoler med draperier, skåret på skjevheten. Motehistorien kjenner mer enn én periode da antikkens mote ble tatt som modell, men bare Vionnet prøvde ikke bare å etterligne formene til tunikaer og peplos - hun skapte moderne klær som samsvarte med tidsånden. Vionnet husket sin uoppfylte drøm om å bli skulptør, og begynte å lage ekte skulpturer av stoff: hun skulpturerte kjolene sine, og oppnådde en uvanlig, enestående effekt: kjolene hennes levde, pustet sammen med eieren. "Hvis en kvinne smiler, bør kjolen smile med henne," likte Vionnet å si.

Kåpedesign av Madeleine Vionnet

Hun skapte modellene sine ved å drapere et tynt stoff på en spesiell utstillingsdukke i tre 80 centimeter høy. Hun tok et stykke stoff, viklet det rundt en utstillingsdukke, festet intrikate folder, og fikk en utrolig balansert design verdig en arkitekt og ingeniør, bare på bekostning av et kutt. Med utgangspunkt i de enkleste geometriske formene - en firkant, en sirkel, en trekant - skapte Vionnet kjoler som overrasket både med enkelheten i linjene og kompleksiteten i kuttet, som sammen skapte en ekstraordinær harmoni av utseende. Vionnet laget all innredningen til kjolene hennes på en slik måte at den ikke krenket snittets elastisitet og ikke forvrengte linjene i kroppen: broderi, for eksempel, ble utført bare langs hovedtråden til stoffet, og frynser, vanvittig populær på den tiden, ble ikke sydd på av Vionnet med flette, men nøye sydd på hver tråd for seg. Til kjolene hennes bestilte Vionnet spesielle stoffer: Bianchini-Ferier-selskapet produserte silkecrepes og

chiffonger med en bredde på mer enn to meter, de var de første til å lage et stoff av en blanding av silke og acetat etter ordre fra Vionnet. Og Rodier spesielt for Madeleine produserte ullstoffer og fløyel med en bredde på mer enn fem meter. Farge Madeleine var av liten interesse: de fleste av modellene hennes er laget i nyanser av hvitt, lys rosa eller gylne farger, som minner om nyansene av marmor av gamle statuer.

Over tid prøvde Vionnet å forenkle kuttet: i hennes beste modeller er det bare én søm som går diagonalt, det er ingen festemidler eller piler, og alle kurvene på figuren er modellert utelukkende av draperier og knuter. Hun klarte til og med å lage en kåpe uten en eneste søm! Noen ganger viste modellene seg å være så komplekse at kundene måtte ta leksjoner om hvordan de skulle bruke Vionnet-kjoler riktig - når de ble brettet ut, så de ut som et stykke komplekst formet stoff og tok form bare på kroppen. Hvis hemmeligheten gikk tapt over tid, ble kjolene igjen til mystiske og ubrukelige stoffstykker ...

Tayat. Bilder av Madeleine Vionnets kjoler, 1920-tallet

Modellene hennes for den tiden var virkelig revolusjonerende: Vionnet benektet symmetri, overdreven dekor, behovet for sidesømmer: "Har en person sømmer på sidene? Hvorfor anses det da at de er så nødvendige for klærne hans? hun sa. Vionnet mente at klær ikke skulle være et kunstig, pålagt skall av kroppen, men dens naturlige fortsettelse, underlagt menneskelige bevegelser. Og hvis tidligere de samme ambisjonene ikke fant forståelse blant publikum, på tjuetallet, da en ekte kroppsdyrkelse oppsto, løftet de Vionnet til toppen av anerkjennelse. Stilen hennes ble ansett som toppen av eleganse, og de neste tjue årene var det Madeleine Vionnet som satte tonen for europeisk mote. Blant hennes klienter var de mest utmerkede aristokratene i Europa, fra hertuginnen av Marlborough til de italienske grevinnene, og de lyseste Hollywood-stjernene - Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn. Det var Vionnets kjoler som i stor grad skapte den Hollywood-glamouren, som hjemsøker oss til nå: flytende satengkjoler, åpne skuldre og sexy kropper under et tynt stoff ...

Madeleine Vionnet i ferd med å lage en modell

Over tid ble det så mange bestillinger at selskapet Vionnet nesten ikke klarte. I 1923 flyttet Madeleine til Avenue Montagne, til det såkalte "motens tempel" - en luksuriøs bygning bygget etter skisser av Ferdinand Chanu, Georges de Fer og René Lalique, hvor det i tillegg til kjoler også var pels og undertøy. solgt. Samme år presenterte Vionnet kolleksjonen sin for første gang i New York, og to år senere ble hun den første parisiske couturier hvis hus åpnet en filial i USA. Kjolene hennes, merket Repeated Original, ble solgt i Fifth Avenue-butikken: de passer til alle størrelser, og bare lengden kunne justeres direkte i butikken - faktisk var det en av de første ready-to-wear-linjene i historien av high fashion.

Vionnet ble ofte sammenlignet med Coco Chanel – hun kom også helt fra bunnen, revolusjonerte også skreddersøm, brukte nye stoffer og silhuetter. Begge foraktet motens luner, og foretrakk stil og håndverk. Men hvis Chanel skapte "grunnleggende" ting, de samme "fordene" som Madeleine ikke ønsket å sy, så laget Vionnet kjoler som var eksepsjonelle, tidløse. Hun drømte at kjolene hennes ville forbli i kunsthistorien, men hun betraktet motetrender som en tom frase. «Jeg har alltid vært en fiende av moten. Det er noe overfladisk og forsvinnende i motens sesongmessige innfall som krenker skjønnhetssansen min. Jeg vet ikke hva mote er, jeg tenker ikke på mote. Jeg lager bare kjoler."

Modeller av kveldskjoler fra Vionnet

I motsetning til Coco og mange av kollegene hennes som fører et aktivt sosialt liv (inkludert reklame for sitt eget merke), var Madeleine Vionnet et hjemmemenneske. Hun likte ikke å være offentlig, foretrakk å tilbringe tid i selskap med sine nærmeste venner, nesten ingenting er kjent om hennes personlige liv. I 1925 giftet hun seg på nytt - med Dmitry Nechvolodov, sønn av en russisk general og eieren av en fabrikk for produksjon av fasjonable sko, en veldig imponerende, men useriøs mann. Det er vanskelig å si om de var forbundet med lidenskap, mote for russiske aristokrater (omtrent samtidig hadde Coco Chanel for eksempel en affære med den russiske storhertugen Dmitrij Pavlovich) eller forretninger. Paret skilte seg i 1942 og fortalte aldri noen detaljene om ekteskapet deres. Riktignok hindret ikke Madeleines tilbaketrukkethet og isolasjon henne fra å kommunisere og til og med bli venner med kunstnere - futurister, kubister og avantgardekunstnere - hvis arbeid hadde en betydelig innflytelse på henne. Hun var venn med for eksempel arkitekten Le Corbusier, billedhuggeren og designeren Jean Dunant og Charlotte Perriand, kjent for sine avantgardemøbelmodeller. Mens hun fortsatt var i Italia, møtte hun Tayat (ekte navn Ernesto Michaele), en kunstner og designer som utviklet en bedriftslogo for Vionnet, og også laget skisser av stoffer, tilbehør og smykker til huset hennes. I 1924 ble arkitekten og designeren Boris Lacroix den kreative lederen av huset, etter å ha brukt femten år på å lage tilbehør, møbler, vesker, tekstiler og parfymeflasker for House of Vionnet.

I 1925 jobbet 1200 mennesker i Vionne - til sammenligning sysselsatte Schiaparelli 800 mennesker, og husene Lelong og Lanvin hadde tusen hver. Samtidig visste Vionne, som selv gikk hele veien fra lærling til sjef for et motehus, utmerket godt hva arbeiderne hennes trengte. Arbeidsforholdene som hun skapte for sine ansatte var virkelig revolusjonerende: obligatoriske korte pauser ble sørget for i arbeidet, ansatte fikk betalt ferie, et dekret, fordeler ved sykdom eller skade, det var en spisesal på verkstedene, et sykehus der det også var en tannlege, og til og med et reisebyrå!

Vionne glemte heller ikke seg selv. Modellene hennes var så uvanlig populære at de ble kopiert nesten overalt. I et forsøk på å forsvare sin egenart begynte Madeleine Vionnet for første gang i historien å kjempe for opphavsrett. Vionnet sto ved opprinnelsen til verdens første opphavsrettsorganisasjon - Society for the Protection of the Fine and Applied Arts (L'Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques), opprettet i 1923. Alle modellene hennes ble fotografert fra tre sider, og fotografiene og de detaljerte beskrivelsene ble limt inn i et spesielt album - i livet hennes skapte Madeleine 75 slike album, nesten halvannet tusen kjoler! Hver kjole ble brodert med en merkelapp med Vionnets signatur og tommelavtrykket hennes. Men modellene hennes ble fortsatt stjålet – «piratene» ble ikke stoppet selv av det faktum at mange av Vionnets kjoler kunne kopieres, bare ved rifter. Dressmakeren ved det russiske Adlerberg-huset P. P. Bologovskaya husket: «På en eller annen måte dro grevinne Adlerberg til Madeleine Vionnet-huset for å kjøpe noen av hans gamle skjortemodeller på et sesongsalg. Vionnet skapte modeller som om hun kledde antikke statuer. Vi rev opp Vionnet-skjorten, la den på teppet i stua og så ekte geometriske former, det var ikke en eneste feil strek. Der det skulle være en flette, var det en flette, og der det var et rett kutt gikk linjen helt jevnt. Og etter dette mønsteret sydde vi fantastiske nattkjoler og morgenkåper.

Men Vionnets innovasjon var ikke begrenset til sosiale ytelser eller opphavsrettslig beskyttelse. Det antas at det var hun som oppfant kappekragen og toppen med slips, kjoler uten festemidler og hettekrage, hun var den første som sydde et ensemble av en kjole og en frakk, hvis fôr var av samme materiale som kjolen - slike ensembler vil komme tilbake til moten på sekstitallet og fortsatt relevante i dag.

Bilde av en modell i en kjole av Vionnet, Vogue, 1931,

Da andre verdenskrig begynte, ønsket Madeleine først å flytte produksjonen til Amerika, men ombestemte seg så. Hun var allerede over seksti, og verden rundt henne endret seg for raskt. Vionnet bestemte seg for å stenge huset hennes: i august 1939 ble den siste samlingen vist. Madeleine forlot snart Paris, bare for å returnere noen år senere nesten glemt.

Hun brukte de siste årene på å forelese og undervise i kurs i bias cuts. Publikum husket henne ikke, men en ny generasjon motedesignere var klare til å bokstavelig talt be for henne. I 1952 donerte hun sin samling av kjoler, skisser og skissebøker til Musée des Arts Décoratifs i Paris, den største slike samlingen som noen gang er donert. Cristobal Balenciaga lærte av henne kunsten å kutte - han var en av de få som var venner med Vionnet i hennes siste år. Christian Dior kalte arbeidet hennes det uovertrufne høydepunktet av haute couture og innrømmet at jo mer erfaren han ble, jo mer fullstendig ble perfeksjonen av Vionnets ferdigheter åpenbart for ham. Issei Miyake husket at da han først så Vionnet sine kjoler, var det "som en statue av Nike reinkarnert." Han sa at Vionnet "fanget det vakreste aspektet av det klassiske Hellas: kropp og bevegelse."

Madeleine levde for å se navnet hennes husket igjen: i 1973 ble kjolene hennes presentert på en retrospektiv utstilling av europeisk mote på New York Metropolitan Museum of Art. Journalister ble overrasket over å legge merke til at besøkende legger mye mer oppmerksomhet ikke til modellene til kjente couturiers, men til kjolene til Madeleine Vionnet. Siden den gang har amerikanerne Halston og Jeffrey Bean, og japanerne Issey Miyake og Rei Kawakubo regnet seg som studenter i Vionne.

Madeleine Vionnet døde 2. mars 1975. Tretti år etter hennes død prøvde forretningsmannen Matteo Marzotto å gjenopplive merkevaren, men så langt har alle forsøk vært mislykkede: dronningen av cut har forblitt uovertruffen, unik, den eneste ...

Fra boken til Lilya Brik. Liv forfatter Katanyan Vasily Vasilievich

Den samme Rothschild, Madeleine Renault Lily Yuryevna selv, sluttet aldri å bli overrasket over hvilke helt uventede mennesker hun kom over på vei, på jakt etter bekjentskaper med henne. Telefonsamtale: «Madame Brick? Jeg tok med deg en hilsen fra din søster, dette er Philip Rothschild som snakker. Gud

Fra boken Silhouettes forfatteren Polevoy Boris

Madeleine Riffo Det skjer at du ser en fremmed, og plutselig begynner det å virke som om du en gang og et sted allerede har møtt ham. Du begynner å gå over i minnet om tilfeller der det kan være, avvise den ene antagelsen etter den andre, og vissheten om at du tross alt er så fremmed

Fra boken av Gabriel Garcia Marquez. Veien til ære forfatter Paporov Yuri Nikolaevich

Colombias ambassadør Curtis Kahnman, Colombias president Andres Pastrama, Garcia Márquez og USAs utenriksminister Madeleine Albright etter godkjenningen av Colombias narkotikahjelpsprogram. 14. januar

Fra boken «Stjerner» som erobret millioner av hjerter forfatter Vulf Vitaly Yakovlevich

Madeleine Vionnet The Queen of Tailoring Hennes uovertrufne skredderferdigheter, unike stil, virkelig revolusjonerende tilnærming til kvinneklær og delikate smak inspirerer fortsatt designere over hele verden: Cristobal Balenciaga og Azzeddin Alaia kalte seg studentene hennes, og Fernand

Fra boken 100 Famous Americans forfatter Tabolkin Dmitry Vladimirovich

ALBRIGHT MADLIGHT Fullt navn - Madeleine Karbel Albright (født i 1937) Den første kvinnelige utenriksministeren i USAs historie. I begynnelsen av 1998 skulle hun besøke Helsinki og var veldig redd for å møte sin eksmann der. I det øyeblikket jobbet Joe i Moskva

Fra boken 100 kjente jøder forfatter Rudycheva Irina Anatolievna

Fra boken Memory of a Dream [Dikt og oversettelser] forfatter Puchkova Elena Olegovna

Hør, Madeleine, elsk meg mens du er vakker. Ronsard Hør, vakre Madeleine! I dag er vårens forandringers dag - Vinteren forlot slettene om morgenen. Du kommer til lunden, og igjen i det fjerne Helbredende tristhet vil kalle oss Lyden av hornet, evig nytt og gammelt. Komme! meg igjen

Fra boken I, Luciano Pavarotti, or Rise to Glory forfatter Pavarotti Luciano

Opprettelse Madeleine Vionnet betraktet som toppen av motekunst. Kjærligheten til geometri og arkitektur tillot Vionnet å lage utsøkte stiler basert på enkle former. Noen av mønstrene hennes er som gåter som fortsatt må løses.

Mestring Madeleine Vionnet var av så høy klasse at hun ble kalt «motearkitekt». For å lage mesterverk trengte hun ikke luksuriøse stoffer og intrikate finisher. Vionnet var en innovatør, uten hennes ideer, som en gang virket for dristige og uvanlige, er det umulig å lage moderne klær.

Vionne sa om seg selv: «Hodet mitt er som en arbeidsboks. Hun har alltid nål, saks og tråd. Selv når jeg bare går nedover gaten, kan jeg ikke la være å observere hvordan forbipasserende er kledd, til og med menn! Jeg sier til meg selv: "Her ville det være mulig å lage en fold, og der - å utvide linjen på skulderen ...". Hun kom hele tiden på noe, noen av ideene hennes har blitt en integrert del av moteindustrien.

Madeleine Vionnet (Madeleine Vionnet) født i 1876 i Frankrike i Loire-avdelingen i byen Chilleus-aux-Bois (Chilleurs-aux-Bois) hvorfra familien snart flyttet til Albertville (Albertville). Da jenta var to år gammel, forlot moren dem hos faren, og stakk av med en annen mann. Inntekten til faren, en skatteoppkrever, var mer enn beskjeden, derfor ble Madeleine, til tross for sine utmerkede studier, tvunget til å gå på jobb da hun var bare 11 år gammel. Deretter husket hun bittert at hun ikke var bestemt til å motta prisen for gode studier, som hun hadde regnet så mye med.

Unge Madeleine ble sendt for å lære å veve blonder, klippe og sy på et verksted i forstedene til Paris. Som atten år giftet jenta seg, men ekteskapet var kort, det gikk i stykker etter at hun fødte en datter som døde kort tid etter fødselen.

I 1896 dro den unge dressmakeren til England, hvor hun, uten forbindelser og nesten uten penger, hadde det vanskelig. Madeleine prøvde den ene jobben etter den andre, fra sykehussyerske til vaskedame, helt til hun klarte å få jobb på et kjent London-atelier på Dover Street. (Dover street) eid av Kate Reilly (Kate Reily). De laget praktfulle dameantrekk, inkludert kopier av parisiske toaletter. Dette stedet ble en utmerket skole for Madeleine, og hun viste seg så godt at hun snart kunne lede en avdeling der tolv syersker jobbet.

I 1901 bestemte Vionnet seg for å reise hjem, men ikke til hjemprovinsen, men til Paris, hvor hun klarte å få jobb som sjefsdresser i det berømte motehuset til Callot-søstrene. (Callot Soeurs). Madeleines mentor var den eldste av søstrene, Marie Callot Gerber ( Marie Callot Gerber. I ettertid Madeleine Vionnet hun husket med takknemlighet: «Madame Gerber lærte meg å lage Rolls-Royces. Uten den ville jeg bare laget Ford.

Etter å ha jobbet i fem år med Callot-søstrene, flyttet Vionnet til den ikke mindre eminente franske couturier Jacques Doucet. (Jacques Doucet). Doucet trodde at den unge og talentfulle Madeleine ville være i stand til å bringe en ny strøm til arbeidet til motehuset hans, og lovet henne kreativ frihet. Men etter en stund var Doucet og Vionnet uenige. Det kom til det punktet at de ansatte i huset foreslo at kundene ikke skulle ta hensyn til Vionnet-modellene!

Madeleine Vionnetønsket å lage kjoler som ikke krever korsett. Hun mente at en kvinne skulle se slank ut gjennom sport, og ikke triks. Hun sa: «Jeg har aldri tålt korsetter. Hvorfor skulle jeg sette dem på andre kvinner?!" Dette var årene med den gradvise frigjøringen av kvinner fra korsettet, da motedesignere som f.eks Paul Poiret (Paul Poiret) Chanel (Chanel) Lucille (Lucy, Lady Duff-Gordon), Mariano Fortuny (Mariano Fortuny) og andre begynte å bryte det vanlige grunnlaget, og bidro til endringene i mote.

Blant innovatørene var Madeleine Vionnet 1907-samlingen hennes var for revolusjonerende selv for Paris. Inspirert av bildet og dansene til hennes idol, Isadora Duncan ( Isadora Duncan, presenterte hun kjoler som ble brukt uten korsett, og ga ut modeller barbeint, noe som forårsaket motstridende meninger blant publikum. Funnet hos Vionne og en fan - skuespillerinnen Genevieve Lantelme (Genevieve Lantelme), som ønsket å støtte den unge opprøreren økonomisk. Men dessverre døde Lantelme snart, og Vionne klarte å skaffe seg sitt eget motehus bare noen år senere.

I 1912 Madeleine Vionnet, med økonomisk støtte fra en av hans klienter Germaine Lillas (Tyskland Lilas) døtre til Henri Lillas (Henry Lillas) eier av det parisiske varehuset Bazar de l "Hôtel de Ville, åpnet sitt eget motehus på Rue Rivoli (Rue de Rivoli). Hun hadde et stort kreativt potensial, men hun manglet forretningssans, og til tross for at kjoler fra Vionnet-huset begynte å bli populære, gikk det først ikke så bra som vi skulle ønske.

Da første verdenskrig begynte, stengte motehuset Vionnet, som mange andre på den tiden. Vionnet dro selv til Roma, hvor hun studerte kunsthistorie og arkitektur. Det var der hun ble kjent med den antikke kostymen, gamle romerske og antikke greske draperte klær ble hennes ideal, som hun prøvde å bringe til live.

Etter at couture-huset stengte, hjalp Madeleine Vionnet mange av hennes ansatte med å finne nye jobber, slik at da huset hennes åpnet igjen i 1918, kom noen av de tidligere ansatte tilbake til henne med takknemlighet. Henri Lillas og hans nye partner, argentinske Martinez de Oz (Martinez de Hoz), prosjektet ble finansiert igjen, og Vionnet startet på nytt. I 1922 sluttet Theophil Bader seg til aksjonærene i motehuset. (Theophile Bader), en av grunnleggerne av det legendariske varehuset Galeries Lafayette. Motehuset ble kjent som Vionnet & Cie. Ting gikk bra, i 1923 kunne Vionnet kjøpe et herskapshus på Montaigne Avenue (Avenue Montaigne). Antall ansatte vokste stadig og nådde snart tusen to hundre mennesker. Så ble en storslått motesalong åpnet i feriestedet Biarritz (Biarritz).

I det renoverte motehuset hennes begynte Vionnet å lage modeller i antikk stil. Hun klarte å gjenopplive ideen om draperte klær på et nytt nivå, og skapte toaletter som samsvarer med tidsånden. Vionnet laget kjoler med draperier, kuttet på skjevheten, som slo til med enkelheten i former og samtidig ble preget av kompleksiteten i kuttet, for eksempel kjoler sydd av fire diamantformede stykker stoff.

I 1922 skapte Vione en samling av kjoler "greske vaser" basert på maleriet av en av de gamle greske amforaene fra Louvre, broderier som ble designet av den berømte franske brodereren Francois Lesage (François Lesage).

I 1923 dukket et representasjonskontor for motehuset Vionnet opp i New York, som ligger på Fifth Avenue. (Fifth Avenue). Vionnet var den første, eller en av de første, franske couturierne som begynte å produsere konfektionsklær for amerikanske grossister. Etikettene var påskrevet - "gjenta det originale motehuset Vionnet & Cie."

I 1925 ble de første parfymene sluppet Madeleine Vionnet, men snart opphørte produksjonen deres.

Hovedlidenskapen til motedesigneren var formen på det opprettede toalettet, som tilsvarte kroppens naturlige linjer. Vionnet laget sofistikerte og elegante antrekk. Hun visste å tegne og laget ofte skisser med egen hånd, og hennes matematiske talent og utmerkede romlige tenkning bidro til å bringe uvanlige ideer ut i livet. Skisser ble født ikke bare på papir, Vionnet jobbet omhyggelig med stoffet ved å tatovere på små tredukker til hun oppnådde den ideelle formen på kjolen. Da ideen om den fremtidige modellen endelig ble dannet, festet hun den på kundens figur.

Det særegne ved Vionnets kreasjoner var at antrekkene hennes var helt uformelige på en kleshenger, og ble mesterverk på kroppen. Kunder kunne ikke alltid forstå hvordan de skulle bære denne eller den modellen, så verbale instruksjoner fra skaperen ble festet til kjolene.

På begynnelsen av 1900-tallet Madeleine Vionnet ble den mest betydningsfulle mesteren i å jobbe med stoff på skjevheten. Hun kalles ofte oppfinneren av et slikt kutt, når stoffet roteres i en vinkel på 45 grader i forhold til basen. Selvfølgelig var skråsnittet også kjent før Vionnet, men det ble hovedsakelig brukt til individuelle detaljer på toalettet. Madeleine Vionnet viste at fantastiske resultater kan oppnås med dette kuttet, demonstrerte alle dets evner og gjorde det populært. Kuttet på skjevheten gjorde stoffet fleksibelt og flytende, og passet ideelt til figuren.

I 1927 åpnet Vionnet en skole ved motehuset hennes, hvor hun underviste skreddere i skredderkunsten.

Vionnet samarbeidet med Lyon-selskapet "Bianchini-Ferrier" (Bianchini-Férier), produserer utmerkede pannekaker. Favorittstoffene hennes var crepe romaine og en spesiell blanding av silke og acetat. I tillegg kommer selskapet "Rodie" (Rodier) produsert for henne veldig brede ullstoffer, hvorfra det var mulig å skreddersy en kåpe uten sømmer.

Det antas at Vionnet oppfant nakkekragen (kuhals) og en halssløyfe (halterneck) hun ble noen ganger referert til som Vionnet-dråpen, en kjole med hette, og også at hun var den første som lagde aftenkjoler uten fester og sett bestående av en kjole og en kåpe der fôret på kåpen var av samme stoff som selve kjolen. Et annet av funnene hennes anses å være en skjerfkjole. (lommetørklekjole) med asymmetrisk kant.

Hun brukte skjerfet som en del av antrekket, og tilbød seg å knytte det rundt halsen eller hoftene. Hun skapte kjoler som bare holdt seg takket være en sløyfe knyttet til brystet, samt kjoler med gradert fargelegging, når en farge jevnt fløt inn i en annen, noe som ble oppnådd ved spesiell behandling av stoffet.

Vionnet ga mye mindre betydning for farge enn å kutte. I utgangspunktet brukte hun milde, lyse farger. Når det gjelder etterbehandling, er det holdt på et minimum. Gitt skjønnheten i draperiene til Vionnets antrekk, var de ganske selvforsynte. Hvis det ble brukt broderi, ble en seksjon valgt som ikke krenket stoffets struktur og ikke brøt linjene som dannet seg i bevegelse.

Husker mangelen på rettigheter i begynnelsen av karrieren, Madeleine Vionnet forsøkte å beskytte arbeidet hennes mot kopiering, en av de første som startet opphavsrettssystemet i moteindustrien. I frykt for at modellene hennes skulle forfalske, fotograferte hun hver gjenstand fra tre sider og tildelte henne et nummer. Alle data ble lagret i spesielle album. Gjennom årene har Vionnet samlet 75 slike bøker. Senere ble de overført til Paris mote- og tekstilmuseum. (Musee de la Mode et du Textile). I tillegg begynte hun å sette tommelfingeravtrykket av høyre hånd på etikettene på klærne.

Madeleine Vionnet var en av de første couturierne som ansatt profesjonelle motemodeller. Hun bidro betydelig til å forbedre arbeidsforholdene ved å gi de ansatte en pause for hvile, lønnet permisjon og materiell støtte ved sykdom. I tillegg opprettet Vionnet en kantine for ansatte ved hennes atelier og tiltrakk seg samarbeid fra leger som betjente de ansatte i bedriften hennes.

Imidlertid ble den økonomiske tilstanden til Vionnet Fashion House, til tross for alt, verre og verre. Hun var en talentfull motedesigner og en god person, men en uviktig forretningsmann. Andre verdenskrig ga motehuset et avgjørende slag, virksomheten ble undergravd.

I 1940 motehuset Madeleine Vionnet måtte stenge. Vionne selv levde etter det i mange år til, og var fullstendig uvitende om offentligheten. Samtidig fortsatte hun å følge begivenhetene i high fashion-verdenen med interesse.

Madeleine Vionnet døde i 1975, litt under sitt århundre.

På 1980- og 1990-tallet vendte motedesignere seg ofte til Vionnets geniale ideer. Hun bestemte utviklingen av mote i flere tiår fremover.

Mønstrene til selv tilsynelatende enkle, ved første øyekast, lignet Vionnet-modeller på geometriske og abstrakte figurer, og modellene i seg selv så ut som skulpturelle verk, preget av asymmetriske former. På 1970-tallet viet motedesigner og forsker av historiske kostymer Betty Kirk mye tid til å studere Vionnets kjoler. (Betty Kirke) og som et resultat ble mange trekk ved Vionnets arbeid som forble et mysterium oppklart. Det var en gang motedesigner Azzedine Alaya (Azzedine Alaia) brukte en hel måned på å tyde mønsteret og konstruksjonen til en av kjolene Madeleine Vionnet.

I 2007 gjenopptok motehuset Madeleine Vionnet arbeidet igjen, med Arnaud de Lummen som administrerende direktør. (Arno de Lummen). Som designer inviterte han greske Sophia Kokosalaki (Sophia Kokosolaki). Imidlertid forlot hun snart merket for å jobbe for sitt eget navn.

Siden 2009 har Vionnet-merket vært eid av italieneren Matteo Marzotto (Matteo Marzotto) tidligere administrerende direktør i Valentino SpA, som ansatte Gianni Castiglioni (Gianni Castiglioni) Administrerende direktør i motemerket Marni.

Da ble Rodolfo Paglialunga den nye kreative direktøren for huset. (Rodolfo Paglialunga), som tidligere representerte motemerket Prada, og i 2011 ble han erstattet av Barbara og Lucia Croce (Barbara og Lucia Croce) jobbet tidligere i husene til Prada og Ralph Lauren.

I 2012 kjøpte ekskonen til den amerikanske millionæren Stefan Ashkenazy, gründer og sosialist Goga Ashkenazy, en kontrollerende eierandel i selskapet som jobber med merkevaren Vionnet. (Goga Ashkenazi, pikenavn Gaukhar Berkaliyeva).

I 2014 begynte motedesigner Hussein Chalayan å jobbe med merkevaren Vionnet. (Hussein Chalayan). Den første visningen av den nye kolleksjonen fant sted 21. januar 2014.