Regler for rengjøring av våpen. Moderne metoder for å rense løpene til riflede våpen Stang for rengjøring av tønnen til et våpen 6 bokstaver

Ser vi bort fra argumentene om riktigheten av å rengjøre den riflede tønnen, dens nødvendighet generelt og kvaliteten på tilnærmingen til denne prosessen, vil jeg ganske enkelt beskrive hele renseprosessen slik jeg gjør det selv. Denne artikkelen vil sikkert være en god hjelp for nybegynnere av riflede våpen, kanskje erfarne skyttere vil finne noen nye og interessante poeng for seg selv. Selvfølgelig er det kritikere som har en diametralt motsatt mening om behovet for høykvalitets rengjøring av et riflet løp og klarer den vanlige "spindelen" for å opprettholde karabinen.

Selvfølgelig, umiddelbart i begynnelsen av prosessen, oppstår 3 hovedspørsmål:

1. Hva rydder vi?

2. Hvordan rydder vi?

3. Hvorfor rydder vi?

Så hva rydder vi?

Avfyringsprosessen etterlater karbonforbindelser og andre rester av forbrenning av kapselsammensetningen og krutt i form av sot, spor av kuleskall smurt med en tynn film, alt dette legges lag for lag, og danner en aggressiv lagkake. Jo flere skudd som avfyres, jo flere lag av kaken får vi. Selvfølgelig, avhengig av kvaliteten på den riflede tønnen, fastsatt av produsenten, og hvorvidt den nye tønnen ble klargjort for bruk (polering, avfyring), kan mengden forurensning variere sterkt. Ofte i en løp som ikke er klargjort for drift, er det etter et par skudd mer skitt enn i en klargjort løp etter fem-seks serier. Men i alle fall får vi flerlags, aggressiv forurensning, som må fjernes helt fra tønnen.

Hva renser vi?

Dette er et veldig viktig spørsmål! Når du kjøper en dyr riflet karabin, må du ikke spare penger for god kjemi, verktøy og tilbehør av høy kvalitet (ramrods, ruffs, vishers, innsatser). Borte er tidene da våpenbutikker hadde to typer olje for våpenvedlikehold: alkalisk og nøytral. I dag vil du finne et bredt utvalg av kjemikalier, forbruksvarer og verktøy for høykvalitets pleie av våpnene dine, og kvalifiserte selgere vil alltid spørre og hjelpe deg med å velge de nødvendige materialene.

Mitt riflevedlikeholdssett.

La oss starte med hovedrengjøringsverktøyet - en ramrod. Ramrod må nødvendigvis samsvare med kaliberet på løpet ditt, være solid (ikke prefabrikkert) og stiv nok til å unngå avbøyning i boringen, og følgelig ramrodsfriksjonen på riflefeltene, ha et beskyttende belegg som utelukker direkte kontakt med ramrodstålet stang med den indre overflaten av løpet. En annen viktig betingelse for en høykvalitets ramstang er også tilstedeværelsen av lagre i håndtaket, som lar ramrodstangen rotere fritt og enkelt når lappen eller ruffen beveger seg langs sporene i løpet.

I mitt bruk hadde jeg flere stenger fra forskjellige produsenter, jeg slo meg til ro med stenger og utskiftbare dyser for dem fra en amerikansk produsent Dewey. Selvfølgelig bruker profesjonelle idrettsutøvere også dyrere ramrods, og til og med individuelle "tilpassede" versjoner, men en ramrod fra den angitte produsenten vil være ganske tilstrekkelig for både en vanlig jeger og en skytter som tilbringer mye tid på skytebanen.

Ulike dyser er festet til ramstangen:

Ruffs : Det bør være flere for ønsket kaliber: nylon, messing, aluminiumsbasert nylon (for påføring og rengjøring med løsemidler). Bruk aldri stålbørster når du rengjør våpnene dine.

Vishera : det bør være flere for ulike typer patcher og bruksmåter.

Mops: for påføring av konserveringsolje.

Rygg og lappeholdere laget av aluminium for løsemidler.

Rengjøringsinnsats .

For å rengjøre Blaser-løpet, som er fjernet fra stokken og har fri tilgang til sluttstykket, bruker jeg ikke innsatsen, det er lett for meg å kontrollere posisjonen til ramstangen i forhold til løpsgeometrien selv uten innsatsen. I alle andre tilfeller anbefaler jeg å bruke en innsats, det vil tillate deg å ikke være redd for kontakten til ramstangen med kuleinngangen under manipulasjoner. Med en innsats er det praktisk å påføre forskjellige kjemikalier på ruff og lapper gjennom løsemiddelporten, og unngå å komme inn i de indre mekanismene til våpenet og på sengen. Generelt er fordelene med innsetting mange.

Lapper.

Jeg bruker forskjellige. Jeg anbefaler absolutt filtlapper-tamponger som VFG eller deres innenlandske kolleger. De er produsert for alle slags kalibre, de er veldig praktiske for rengjøring av karbonavleiringer, påføring av kjemikalier, polering av fatet med pastaer. Generelt, etter å ha prøvd det en gang, kan jeg ikke forestille meg rengjøringssettet mitt uten dem. Ganske bra og veldig billig er lapper laget av pressede bomullsputer fra kosmetiske toalettartikler for kvinner. Etter å ha brukt mye tid, kan du velge ønsket størrelse for kaliberet ditt og kutte et hvilket som helst beløp med saks. Slike lapper egner seg godt både for å fjerne karbonavleiringer og for å etterbehandle med konserveringsolje. Jeg bruker også standard bomullslapper, som hovedsakelig brukes til å kontrollere kobberfjerning. Jeg passerer med en slik lapp langs tønnen etter bløtlegging med et løsemiddel, på den brede overflaten av lappen reflekteres mengden oksidert kobber godt i form av blått.

Kjemi.

Det kreves flere typer, som hver er beregnet på en bestemt operasjon.

Jeg bruker:

Pulversotløsningsmidler: WD-40 og penetrerende middel Kano Kroil.

Kraftigere løsemidler (som også fjerner kobber): HoppeS-9 og Eliminator.

Kobberløsningsmidler: SweetS-7,62, Robla Solo Mil.

Rengjørings- og poleringspastaer (nødvendig for å polere et nytt fat og når fatet er sterkt skittent): J-B pastaer.

Nøytrale konserveringsmidler: Ballistol silikonfett.

Våpen maskin .

Jeg bruker hjemmelaget kraftig, hard. Det var mulig å bygge denne enheten, som både gjør det mulig å rengjøre ethvert våpen i montert eller demontert form, og bruke det som en siktemaskin.

HandMade-maskinen ble designet for å skyte riflede våpen, den viste seg å være universell.

Maskinen lar deg rengjøre våpen, som i montert tilstand (de fleste bolt-on karabiner)

Så i demontert, for eksempel, løpet av Blaser-karbinen eller løpet av glattborede våpen.

Ikke i noe tilfelle tvinger jeg alle til å gå min vei, det vil være nok å ha en maskin med en slik plan som er tilgjengelig i våpenbutikker i forskjellige konfigurasjoner.

Til slutt kommer vi til det tredje spørsmålet. Hvorfor rydder vi?

Som jeg skrev ovenfor, i ferd med et skudd, og enda flere, vises en lagkake med aggressive komposisjoner på overflaten av tønnen. Saken er at produktene av forbrenning av krutt og kapselsammensetning har et surt miljø, som igjen påvirker overflaten av tønnen negativt og forårsaker korrosjon. Ved rengjøring av høy kvalitet ved bruk av alle materialene, verktøyene og kjemien som er oppført ovenfor, demonterer (renser) vi hele denne kaken lag for lag, og målet vårt er å demontere kaken fullstendig, og frigjøre tønnemetallet fra de aggressive komponentene som ble etterlatt av skytingen .

Vel, nå, trinn for trinn, og etterlater alle de teoretiske bokmerkene ovenfor, vil vi vurdere hele prosessen med å rense en riflet tønne.

La oss rense bagasjerommet Blaser kaliber 243 Vinn. 15 skudd ble avfyrt fra løpet med en patron med en kule Lapua Scener.

Det er praktisk for meg å rengjøre Blaser-tønnen skilt fra lageret og med det optiske siktet fjernet.

Jeg klemmer tønnen i en liten vinkel ned med snuten for å drenere kjemien. Med en ganske stor mengde WD-40 suger jeg hele den indre overflaten av stammen, passerer også flere ganger for å distribuere løsningsmidlet med en nylonbørste, la det stå i 10-12 minutter.

Vi snor visher og lapp på ramrod, vi passerer langs stammen til lappen kommer ut av stammen. De første par lappene er de mest skitne, og det er uønsket å returnere skitten og gni den langs stammen. Vi gjør flere frem- og tilbakegående bevegelser med resten av lappene, merket fra det elektriske båndet på ramstangens akse fungerer som en begrensning til lappen går ut av tønnen.

For å kontrollere plasseringen av lappen inne i løpet, en lapp på ramstangen.

Vi rengjør til de utgående lappene har sitt originale hvite utseende, i mitt tilfelle ble det 10 lapper for første trinn i rengjøringen.

Lapper etter den første fasen av rengjøringen.

På dette tidspunktet ville mange motstandere av "hovedrensende sjamanisme" ha fullført hele prosessen, fordi den siste lappen var nesten snøhvit, noe som etter deres mening betyr at tønnen er ren.

Vel, vi fortsetter. Etter å ha fjernet soten, og til og med ikke alt, fordi det også forble under kobberlagene, vil vi begynne å suge forurensningen ved hjelp av en penetrerende sammensetning Kano Kroil.

Jeg tror dette er det beste verktøyet for å rense våpen i dag. Med høy penetreringskraft, Kroil sveller den dannede gjørmefilmen, noe som bidrar til ytterligere fjerning med flekker.

Søke om Kroil ved hjelp av en messing ruff, passerer over hele den indre overflaten med flere bevegelser til ruffen går helt ut av snuten. Ikke i noe tilfelle bør du gjøre en omvendt bevegelse med en ramstang med en messingbørste uten å skyve den helt ut av tønnen, ellers knekker børsteantennene og børsten lever ikke lenge. Akkurat som i det første trinnet lar vi tønnen ligge i bløtlegging i 10-12 minutter. Etter at tiden har gått, er visher og rene lapper igjen, og det vi ser: det ser ut til at de allerede har renset tønnen til lappene er snøhvite, men etter litt bløtlegging med Kroil er ikke den første lappen annerledes fra den første lappen på en skitten tønne. På den andre fasen ble 8 lapper brukt før utgivelsen av hvit.

Lapper etter andre trinn av rengjøring.

For bløtlegging med løsemidler bruker vi en plasterholder i aluminium.

Dette verktøyet løser karbonavleiringer godt og oksiderer aktivt kobberet. Vi passerer et par ganger med en fuktet lapp langs stammen og lar den nå i 15-20 minutter for det aktive arbeidet med komposisjonen med forurensning. Nå, etter at tiden har gått, på en lapp drevet gjennom tønnen, ser vi rester av pulveravleiringer og et lag med kobber som begynner å oksidere etter et lag med avleiringer (du kan se en svak blåfarge på en skitten flekk). Etter den tredje bløtleggingen var 3 lapper nok til å rengjøre, på grunn av at hoveddelen av skitten allerede var fjernet.

Ved bløtlegging med løsemidler er det viktig å forhindre at sammensetningen lekker ut på den ytre overflaten av fatet, siden ved langvarig eksponering spiser løsningsmidlet blåfarging.

Deretter renser vi med filtlapper dynket i HoppeS-9. Filtlappen går tettere langs løpet, og renser riflingen og hjørnene på kampkantene med høy kvalitet. Med hver ny lapp dyppet i HoppeS-9 gjør jeg opptil 10 frem- og tilbakegående bevegelser over hele overflaten av tønnen, uten at lappen går utover snuten. Det tok 8 lapper eller 80 pasninger ned i løpet før den hvite lappen kom ut. Det er hvor mye skitt som fortsatt var igjen i den tilsynelatende allerede rene bagasjerommet.

Lapper etter rengjøring med HoppeS-9 løsemiddel.

En gang hvert 50.–60. skudd renser jeg i tillegg løpet med et "fint slipemiddel" lim J-B blå. Pastaen, på grunn av sin sliteevne, hjelper til med å rense bort karbonavleiringer som presses inn i metallet på fatet og ikke kan rengjøres med løsemidler. Du bør ikke misbruke rengjøring med pastaer, spesielt på en allerede polert og tidligere innkjørt løp, men 10-15 passeringer av en filtlapp smurt med pasta, med en frekvens på 50-60 skudd, vil ikke skade løpet. Og her ser vi igjen skitten fjernet av lappene etter at pastaen har passert.

Etter utseendet til en ren lapp, kan vi trygt si at vi renset bagasjerommet, bare vi ikke renset det fra alle komponentene i lagkaken, og det er enkelt å sjekke dette. Vi kjører en ren lapp inn i løpet som ikke når snuten på 0,5-1 cm og inn i lyset, flytter den til bordlampen, vi ser kobberlag i kantene og i riflingen.

Spor av kobber på kantene og i riflingen.

For å fjerne kobber, bruk Eliminator eller Robla Solo Mil, for hvilken jeg fukter filtlappen rikelig i det angitte løsemidlet, gjør flere passeringer langs stammen og la det stå i 15-20 minutter for at stoffet skal virke.

Etter at tiden har gått, kjører jeg en bomullslapp, som tydelig viser hvor mye kobber som er fjernet fra tønnen, avhengig av antall skudd tar det fra 1 til 5 bløtlegginger til kobberet er helt fjernet.

Bomullslapper med spor av kobberoksid.

Jeg utfører kontrollen bløtlegging med sammensetningen som er mest aggressiv mot kobber. SweetS-7,62. Jeg anbefaler ikke å la den ligge i fatet i mer enn 15 minutter. Siste bløtlegging med SweetS-7,62 nok til å fjerne kobber fullstendig fra fatet.

Nå, for å fjerne restene av aggressive løsemidler fra boringen, bruker vi igjen en penetrerende Kano Kroil. Etter å ha fuktet rikelig flere ganger, passerer vi med en lapp, og deretter med en annen tørr lapp.

Vi rengjør kammeret med frem- og tilbakegående, sirkulære bevegelser, bruker en kort ramrod med passende ruff og en flanellklut viklet rundt.

Alt, tønnen er rengjort "til null", det vil si helt ren. Avhengig av om jeg må bruke karabin i nær fremtid eller ikke, lar jeg fatet stå tørt eller for langtidslagring går jeg gjennom en mops med konserveringsolje Ballistol.

Lapper etter alle stadier av rengjøring.

Det tok ganske mye forbruksvarer og ganske liten tid å rense løpet etter 15 skudd. Hovedtidsintervallet brukes selvfølgelig på bløtlegging med løsemidler og som regel er det andre aktiviteter i disse intervallene.

Jeg vil også advare nybegynnere av riflede våpen, denne rengjøringen "til null" med et så lite forbruk av materialer og tid blir bare mulig etter riktig klargjøring av løpet for drift, det vil si at den indikerte Blaser-tønnen gikk gjennom en full syklus før driftsstart.

Vi renser lukkeren.

Vi tørker den ytre overflaten av fatet med konserveringsolje.

Vi samler inn. Karabinen er klar for videre drift.

Jeg vil også legge til om behovet for å ha et så lite sett for folk som reiser med våpnene sine. Enten det er lange jakter eller rafting. Lag et slikt sett for deg selv, og du kan alltid betjene våpenet ditt utenfor hjemmet.

Reisesettet mitt for 20 og 308 kaliber kombinasjonsvåpen.

La karabinen din tjene deg i lang tid og glede deg med utmerkede resultater både i målskyting og i ekte jakt.

Alexey Suvorov

Ingen av de som vet vil argumentere: rengjøring av våpen er en nødvendig ting. Uansett om vi bruker det eller det bare ligger i skapet vårt, har våpen en tendens til å bli skitne over tid. Spesielt blir det selvfølgelig skittent under drift: under skyting, jakt, og hvis det er et militærvåpen, så under slaget.

Dette reiser en hel liste med spørsmål: hvordan rengjøre våpen på riktig måte, hvilke rengjøringsprodukter som er best for dette, hvor ofte rengjøring er nødvendig, med hvilke verktøy osv. Hvis vi vet hvorfor rengjøring er nødvendig og omsetter vår kunnskap i praksis, vil våre våpen vil tjene oss lenge og pålitelig.

Hvordan blir våpen skitne?

Naturligvis er våpenet mest intensivt forurenset som følge av skyting. Det er også tydelig at stammen er utsatt for størst forurensning. Ved avfyring er det høyt trykk inne i løpet. Restprodukter, som dannes under forbrenning av krutt og som et resultat av tenning av primeren, avsettes på den indre overflaten av tønnen. Disse produktene påvirker metallet, og derfor tønnen på den mest skadelige måten. I tillegg ødelegger disse avleiringene poleringen av tønnen.

Det skal huskes at kaliumklorid, som er en del av primeren, er mye mer skadelig for våpen enn restproduktene av krutt. Ved avfyring kommer partiklene i kontakt med overflaten av tønnen, på grunn av at stålet ved kontaktpunktene mister sine opprinnelige egenskaper og blir til smeltemiddel. Pulvergassen som dannes under skuddet smelter stålfragmentene og presser dem ut. Som et resultat blir den indre overflaten av stammen grov, utslett og små skjell dannes på den. For våpeneiere er denne prosessen kjent som "tønne full".

Og det er ikke alle de skadelige effektene av kaliumklorid. Den har også evnen til å trekke atmosfærisk fuktighet inn i løpet, noe som får stålet i boringen til å korrodere og ruste. I tillegg til kaliumklorid inneholder primeren kvikksølv, hvis rester trenger dypt inn i metallet, noe som resulterer i mikrosprekker som bidrar til den videre brannen av fatet.

På grunn av oppvarming av løpet under skuddet og avkjøling etter det, varer de kjemiske reaksjonene som bidrar til høyden på løpet fra 3 til 5 dager. Hvis det samtidig utføres intensiv daglig skyting fra våpenet, blir prosessen bare intensivert på grunn av friksjonen til kulen som passerer gjennom boringen. Og det vil bli verre til du renser våpenet.

Det er tre hovedstadier av rengjøring av våpen:

hell alkalisk olje (løsningsmiddel) på innsiden av våpenet;
rene våpen;
olje våpenet.

Selvfølgelig, når du rengjør våpen av forskjellige systemer, er det mange funksjoner som må vurderes.

Rengjøring av rifler

Grunnleggende regler for rengjøring av riflede våpen:

Riflede våpen skal rengjøres i følgende rekkefølge: først - sluttstykket, deretter - snuten. Det vil si i henhold til retningen på kulens flukt;
I samme retning - fra sluttstykket til snuten - skal også ramstangen bevege seg. Samtidig anbefales det å bytte plaster oftere (en spesiell serviett viklet rundt en serviett, kalt en visher). Plasteret er en engangsenhet, så det anbefales ikke å bruke det igjen;
Det anbefales ikke å flytte ramstangen for rengjøring av våpen i "frem og tilbake"-modus. På grunn av dette kan det dannes riper inne i tønnen. Dessuten er børsten og lappen lett tilstoppet med partikler som har lagt seg på veggene i stammen;
En børste for rengjøring av våpen bør velges ikke myk, men hard. Myk bust blir veldig raskt tilstoppet med harde avleiringer som har lagt seg inne i stammen, og det er veldig vanskelig å fjerne det fra en myk ruff. Tvert imot, en ruff med en stiv børste er mye mer effektiv i denne forstand, siden den renser innsiden av stammen mer pålitelig. Samtidig er det nødvendig å sikre at børsten forblir tørr (så vel som lappen), ellers igjen vil gjenværende partikler i boringen feste seg til dem;
Det anbefales å rengjøre våpenet umiddelbart etter avfyring. Det anbefales sterkt å ikke flytte rengjøringen til neste dag. Årsakene til dette kravet er diskutert ovenfor;
Med jevne mellomrom er det nødvendig å rengjøre våpenet selv om det ikke ble avfyrt fra det. Smøringen er ikke så intens;
Dersom våpenet er avfyrt, har det blitt sagt at det skal rengjøres umiddelbart etter avfyring. Etter 2-3 dager må våpenet rengjøres igjen, og etter ytterligere 2-3 dager - for tredje gang. Og først da kan riflede våpen lagres i lang tid, men det bør huskes at selv under langtidslagring må det regelmessig rengjøres;
Det er mest nøye nødvendig å rengjøre snuten og kuleinngangen - som de mest "lett sårbare" delene av løpet;
Når et riflet våpen rengjøres, er det svært uønsket å bruke en rekke "hjemmelagde": hjemmelagde forbindelser, smøremidler som ikke er beregnet på våpenrengjøring. Hjemmelagde alkaliske sammensetninger kan ikke brukes, og våpenet eller dets individuelle deler kan heller ikke nedsenkes i sterkt alkaliske løsninger. En slik amatørmessig tilnærming til rengjøring av våpen kan ganske enkelt drepe disse våpnene;
Etter rengjøring må pistolløpet, samt alle rengjorte komponenter og mekanismer, smøres med pistololje.

For å rense våpen mer effektivt kan du bruke et stativ eller en våpenrensemaskin. Dette er spesielle enheter som våpenet er praktisk festet på. I tillegg er det spesielle nisjer på maskinen og stativ for plassering av pistololjer og andre rengjørings- og smøreprodukter der. Samtidig er stativet for rengjøring av våpen veldig kompakt, så hvis du ønsker det, kan du ta det med deg selv for jakt, til og med for skytesportkonkurranser. Du kan lage den selv, eller du kan kjøpe en merkevare.

Hagle rengjøring

Glattløpsvåpen, som alle andre typer, må rengjøres. Her er det viktig å vite hva som er hyppigheten av rengjøring av slike våpen. Det er mange meninger om dette emnet, men de fleste kunnskapsrike folk hevder at glattborede våpen bør rengjøres minst månedlig – selv om de ikke har blitt avfyrt fra og ikke trukket ut av safen.

Imidlertid er det situasjoner når våpen må rengjøres oftere:

Etter å ha kjøpt en pistol - spesielt en ny;
Etter at skuddet er avfyrt fra pistolen;
Etter hver dag brukt på jakt;
Etter at jaktsesongen er over.

Etter å ha kjøpt pistolen, må du rengjøre den for å fjerne fabrikkfettet, og også sjekke hvordan våpenet er satt sammen og for defekter. I prosessen med nullstilling må pistolen rengjøres etter hvert skudd. Dette vil bidra til å bestemme nøyaktigheten til pistolen. Med rengjøring av en pistol under en jakt er alt klart og uten forklaring: det er på jakten at pistolen blir mest skitten. Vel, i "lavsesongen" blir pistolen rengjort for forebyggende formål: under lagring i skapet kan fuktighet samle seg i våpenet.

Smoothbore-våpen rengjøres i følgende rekkefølge:

Først blir tønnen ødelagt eller demontert (avhengig av utformingen av våpenet);
En børste skrudd på en ramstang føres langs innsiden av bordet for å fjerne stoffer som er skadelige for våpen fra løpet som dannes under avfyringen;
Det er nødvendig å bytte børsten på ramstangen til visheren, som lappen settes inn i, og ved hjelp av slike enheter rengjøres tønnen til det ikke er noen tegn til sot og sot igjen i den. Samtidig må plasteret skiftes med jevne mellomrom;
Hvis flere filler allerede er erstattet, og sporene etter brenning fortsatt ikke er helt fjernet, må fillen i dette tilfellet fuktes med terpentin eller parafin;
Etter at forurensningen er fullstendig fjernet fra tønnen, settes en børste med harde børster på stangen, som på forhånd er påført universal- eller nøytralt fett, og hele innsiden av tønnen er dekket med dette fettet;
Utenfor fjernes smuss fra hele våpenkroppen, hvoretter kroppen må smøres med et tynt lag fett;
Våpenets tredeler er også renset for skitt og oljet;
Deretter må pistolen samles og legges i en safe for oppbevaring.

Ved rengjøring må det passes på at det ikke kommer fukt inn i tønnen. Hvis våpenet rengjøres om vinteren, får pistolen i dette tilfellet "svette" og pakker den inn i en varm fille.

Alt dette er imidlertid bra hvis våpenet ikke er rustent, men hvis det allerede har begynt å ruste, er det nødvendig med mer radikale midler her. I dette tilfellet rengjøres bagasjerommet med en metallbørste og en hard børste. I dette tilfellet blir børsten og børsten, samt stangen for rengjøring av fatet, fuktet med dehydrert parafin. Hvis det er mye rust og det er gammelt, må parafin helles i fatet, selve fatet skal plugges med en tett kork, og alt skal stå i denne formen i 24 timer. Etter det må tønnen rengjøres med samme børste og børste.

Men hvis det har dannet seg rust på utsiden av våpenet, kan vannfast lim komme godt med. Bruk først en varm brusløsning for å vaske bort alt fettet fra pistolen. Deretter fortynnes limet i varmt vann, og dette stoffet påføres overflaten av våpenet - til den delen av det der rust har dukket opp. Limet tørker umiddelbart, hvoretter et universelt smøremiddel påføres den behandlede overflaten.

Selv om et slikt verktøy ikke taklet rust, kan du prøve å fjerne det ved å forberede en slik løsning for dette:

Ammoniumsulfat - 28 g;
Ammoniumkarbonat - 13 g;
Ammoniakkvann - 170 g;
Destillert vann - 100 g.

Den tilberedte løsningen må helles i tønnen, plugg tønnen på begge sider med propper, hold løsningen i tønnen i en halv time, fjern den, tørk tønnen tørr og smør med alkalisk olje.

Rengjøring av luftpistol

Pneumatikken må også rengjøres. Ikke så ofte, selvfølgelig, som riflede eller glatte våpen - men enda mindre. En luftrifle tetter seg også, og i tillegg etterlater ladningene også et merke inne i løpet. I tillegg er pneumatiske løp ikke så høy kvalitet som andre våpen, stålet for deres fremstilling er relativt mykt, og av denne grunn ruster slike løp lettere og raskere enn jaktrifler.

Rengjøring av et luftgevær er nødvendig i følgende tilfeller:

Mellom 100 og 200 skudd;
Når nøyaktigheten til riflen avtar (geværet begynner å "spytte");
Når røyk og gnister er synlige fra tønnen ved avfyring.

Den pneumatiske sylinderen kan rengjøres fra begge ender. Prosessen med å rense "luften" består av fire hovedtrinn: fjerning av blyavleiringer inne i fatet, avfetting av fatet, tørking og smøring. Etter det må det rensede våpenet smøres. Når du smører en pneumatisk tønne, bør det tas hensyn til ganske spesifikke nyanser.

I prinsippet er det nødvendig med smøring for en luftpistol "i den grad", men likevel beveger ladningen seg lettere langs den smurte løpet. Men hvis tønnen smøres for mye, vil slagets nøyaktighet i dette tilfellet avta (geværet vil igjen "spytte" i forskjellige retninger). Det er best å smøre løpet med en slags nøytral pistololje. Dessuten er det et ekstremt tynt lag.

Rengjøring av 12 (16, 20) kalibervåpen

For å rengjøre 12, 16 og 20 gauge kanoner generelt, trenger du det samme settet med verktøy og verktøy som beskrevet ovenfor. Ja, og rekkefølgen for rengjøring og smøring av fatet og individuelle komponenter er den samme.

Den eneste "kunnskapen" her er at mange eksperter og utøvere anbefaler å rengjøre løpet av en pistol ikke med filler, men med en ball laget av toalettpapir. En slik ball drives inn i løpet og skyves langs hele lengden av løpet ved hjelp av en ramrod med en ruff montert på den. Det hevdes at toalettpapir renser fatet mye bedre enn filler. For et perfekt positivt resultat anbefales det å rengjøre den med flere av disse kulene.

Rengjøringsprodukter for våpen

For hele tiden av eksistensen av skytevåpen, midler for å rense det, har utallige enheter blitt oppfunnet, alt fra de mest primitive og slutter med de mest moderne som finnes i katalogen. Vi vil ikke snakke om eldgamle metoder som å rense boringen med knust murstein her. La oss snakke om noen av de mest populære moderne verktøyene for disse formålene:

tyskprodusert pistololje Ballistol 50 ml (væske);
Pistololje av samme produksjon Gunex 2000 200 ml i form av en spray. Robla Solo MIL Barrel Cleaner 100 ml i flytende form. Laget i Tyskland. Alle disse tre verktøyene er inkludert i settet, som du kan rengjøre og bevare våpen med;
Den amerikanske BIRCHWOOD-CASEY Value Pack er også tilgjengelig for samme formål;
Skum for rengjøring av våpen. Faktisk har verdens kjemiske industri produsert mange skumprøver for disse formålene. For eksempel Armatech 210 ml russisk produksjon. Eller - Schmeisser 200 ml tysk produksjon. Og så videre;
Midler for å rense våpen fra sot og sot, samt for korrosjonsbeskyttelse Ballistol Robla Solvent. Løsemidlet er tilgjengelig i form av en aerosol, og renser tønnen perfekt – spesielt ved bruk av ladninger med svartkrutt. I tillegg motstår løsningsmidlet bemerkelsesverdig korrosjon;
Et sett for rengjøring av våpen med en spesiell fleksibel slange, og våpen kun 12 gauge. Laget i USA;
Alkalisk sammensetning "Taiga" av russisk produksjon. Det er bemerkelsesverdig ved at det kan brukes til effektivt å rengjøre ethvert våpen - riflet, glattboret, pneumatisk. Samtidig er kostnadene veldig små.

Denne listen kan fortsettes, men det er bedre å se i katalogen og velge et produkt du liker og rimelig.

Oppsummert kan vi si at rengjøringsvåpen er den viktigste betingelsen for at de skal tjene trofast i mange år.

Hvis du har spørsmål - legg dem igjen i kommentarene under artikkelen. Vi eller våre besøkende vil gjerne svare dem.

Husker du at Leskovsky Lefty ba meg fortelle tsar-faren at soldatene ikke skulle rense våpnene sine med knust murstein? Se da de tilbake i Rus tenkte på de slipende egenskapene til keramikk og de riktige teknologiene for rengjøring av våpen!

Seriøst, for ikke så lenge siden, på avsidesliggende steder, ble stammene ganske enkelt "sølt" med kokende vann, deretter kjørt av med en ruff og tørket. Men ikke skynd deg å anklage forfedrene for barbari. Den samme operasjonen utføres for moderne pneumatikk for kollektiv bruk i svært forsømte tilfeller, når tønnen er så blyholdig at ingen kjemi og mekaniske enheter tar det. Fysikken kommer til unnsetning: på grunn av forskjellen i termiske ekspansjonskoeffisienter, skreller blyflak trygt av stål.

Jeg tror at blant leserne er det ingen entusiaster av en gurglende vannkoker eller, gud forby, en elektrisk drill som drivkraft for en børste. Og likevel, hvordan rengjøre et våpen ordentlig og med hva?

Profesjonelle og amatører: forskjellen i tilnærminger

Forfatteren tilhører gruppen av "moderater", som mener at overdreven lidenskap for rengjøring og smøring, spesielt uten en kritisk forståelse av essensen av prosessene, heller ikke fører til gode. Dette skyldes hovedsakelig lang erfaring, da skytterne hadde parafin (da supervaskemiddel WD-40), alkalisk sammensetning og nøytral olje til rådighet. Våpnene som betjenes ved hjelp av disse komponentene har tjent og tjent trofast i mange tiår, og har sviktet av grunner som ikke er relatert til kjemien som brukes og hyppigheten av hygieneprosedyrer. Jeg bemerker imidlertid at alt dette gjelder for serielle innenlandske våpen, om enn av høy klasse, så vel som for sivile versjoner av hærens geværmenn - OP-SKS, "Tiger", mange "Kalashoids".

Med utseendet på våre hyller av spesialisert kjemi, spesielt aerosol, har alt blitt enda mer forenklet. For eksempel lar den samme legendariske "Ballistol" deg ganske enkelt tørke av alt jernet etter en dag full av skyting og regn, helle det inn og ut med denne sprayen og ikke bekymre deg for noe annet før huset, hvor du allerede gjør rengjøring i et mer behagelig miljø.

Og til slutt, "maksimalister", oftest fans av høypresisjonsskyting. Mennesker av denne typen praktiserer grundighet i alt. Som regel foretrekker de et kompakt, men fortsatt et rengjøringssenter fremfor et bord dekket med aviser. For eksempel, som på bildet, et ekstremt billig "Portable Maintenance Center".

Og det er vanskelig å være uenig med dem. Se hvor gjennomtenkt og komfortabel den er.

Når du leser anbefalingene fra tilhengere av "høy presisjon", undrer du deg over utholdenheten og samvittigheten, en rent vitenskapelig tilnærming til å fjerne ulike typer forurensning. Kan du forestille deg hvilken praktisk erfaring og kirurgisk nøyaktighet av bevegelser man må ha for å fjerne kobberbelegg på fyrstikkfat ved hjelp av slipepastaer!? I deres arsenal av teknikker, for eksempel, valg av kjemikalier for rengjøring av forskjellige deler av kammeret, metoder som sørger for spesiell rengjøring etter HVERT skudd, bruk av stoffer som er nøytrale for noen fat, men som bokstavelig talt løser opp metallet til andre. Kort sagt, hvis du har et brennende ønske om å bli en ekte BR-skytter, bør du ikke delta i geriljakrigføring - gå ut av skogen til folk og bli med i et team av likesinnede fagfolk. Dessuten er det ingen "benkstøtte" uten vanlige konkurranser.

For de fleste mennesker er alt dette et sted på den andre siden av godt og ondt. La oss derfor la oss lede av den velkjente fra matematikkbetingelsen «nødvendig og tilstrekkelig». Uten å dvele ved det grunnleggende om foreløpige prosedyrer, for eksempel behovet for å losse og demontere våpenet, forberede alt nødvendig tilbehør, etc., kan hele rengjøringsprosessen deles inn i tre stadier.

Stadier av rengjøring av våpen

helle med en alkalisk sammensetning (løsningsmiddel) alt og alt som kom i kontakt eller kunne komme i kontakt under skuddet med en primer, patronhylse, kule og, selvfølgelig, pulvergasser;
riktig rengjøring;
smøring og konservering av våpen.

Begynne på nytt.

For de aller fleste tilfeller og ikke-eksklusive våpen er den allerede nevnte Ballistol eller den velkjente Hoppes No. 9".

Det er fortsatt mange moderne medisiner med lignende effekt, det er mye mer effektive, for eksempel Shooter's Choice-formuleringer, men mange av dem er høyt spesialiserte. For eksempel kan de bare brukes til tønner i rustfritt stål. Hvis du er eier av et slikt ikke for massivt våpen, studer nøye produsentens anbefalinger.

Så sammensetningen vi har valgt påføres alle steder som skal rengjøres - boringen, lukkeren, speilet (ved glattboringen), detaljene til gassutløpet, tønnen utenfor - 5-6 centimeter fra kuttet. Vi lar hele husstanden ligge i bløt i 10-20 minutter.

La oss gå videre til rengjøring. Det er her vi trenger verktøyene.

Verktøysett nært knyttet til våpenegenskaper

Ramrod.

På en eller annen måte har det lenge vært vanlig at for riflede våpen skal det være solid, for glattborede våpen spiller det ingen rolle, men oftere kompositt. Tilnærmingen er riktig, gitt kaliberet: du vet aldri hva som kan skje i et langt rør, hvis indre diameter er mindre enn en centimeter, så kravene til styrkeegenskaper i det første tilfellet økes.

Materialet til ramstangen er også annerledes. Tre, messing er ganske egnet for en glattboring, bare metall for en riflet, alltid flettet, selv om det er bøyebestandige og samtidig relativt sikre rustfrie stålprodukter på salg. Ikke bruk i noe tilfelle aluminiumsenheter, oksidet som dekker dem er ikke dårligere enn knust murstein når det gjelder slipeegenskaper.

En annen forutsetning for riflede fat: selve ramstangen må rotere fritt på lageret som er installert i håndtaket, slik at rengjøringsanordningene, når de går frem og tilbake, går strengt langs sporene.

Egentlig, ideelt sett ser disse alternativene omtrent slik ut:

Til venstre er en ramstang for glattboret kaliber, to-seksjon, lengde 86 cm, den klassiske SL visher munnstykket er inkludert. Til høyre er en ramrod for riflede våpen, 35 kal., 9 mm og over, enseksjon, med lager, lengde 91 cm.

Visher og lapper.

Kammer- og snutesnittet er "hellige kyr" og bør håndteres deretter. Derfor går bevegelsen til ramstangen med tørkemateriale (lapp) alltid i én retning - fra sluttstykket til snuten. Selve innføringen må være ekstremt forsiktig, og den forurensede lappen må fjernes fra visher etter at den har gått ut av tønnen. Det er veldig praktisk å gjøre dette med vishers av moderne design. Sammenlign: til venstre er den klassiske typen, kjent for nesten alle skyttere, til høyre - messing .22 / .223 cal

Enig, det er veldig praktisk å stikke et merke eller hjemmelaget lapp på sistnevnte (et firkantet eller rundt stykke bomullsstoff, tilpasset kaliberet), som ved utgangen fra tønnen ganske enkelt vil falle av og falle inn i et nøye erstattet kar.

Kuttdefekter med glatt boring vil heller ikke gi nøyaktighet. Og her må du gjerne bruke en tradisjonell visher, inn i sporet som en fille av passende størrelse er tredd og løst viklet.

Rengjøringsguider.

Noe tvetydige enheter, bare tjener til å beskytte kammeret, kuleinntrengning og kutte løpet av et riflet våpen.

I fotoguidene.30 ABS3 og.30 C30.

La oss starte med den andre, for å kutte stammen. Omfanget av bruken er ekstremt smal, hovedsakelig for noen modeller, og alt fordi, som vi husker, tønnen rengjøres bare fra statskassen til snuten. Det er rifler der produsenten, som med vilje, gjorde alt for å gjøre det vanskelig å få tilgang til sluttstykket. Men selv her er det bedre å ikke ty til teknologi snudd 180 grader.

Guidene som er satt inn i stedet for lukkeren, ifølge anerkjente skyttere, med det sjeldneste unntaket, gir ikke nøyaktig sentrering av ramstangen, siden de er laget universelle for et visst kaliber. I mellomtiden har hver rifle sine egne egenskaper. Kort sagt, det er lettere å beskytte USM mot å dryppe reagenser med en klut, og sentrere ramroden med øyet, det viktigste er å ikke skynde seg og ikke være nervøs. Eller ettertenksomt, igjen sakte, plukk opp en guide strengt tatt for våpenet ditt.

Ershik.

På bildet: børster i messing og hard nylon under .30 og 12 gauge, samt en pudderpuff, som tjener både til smøring og til å fjerne overflødig olje.

Det finnes også børster for rengjøring av kammeret. Som regel kommer de som en del av rengjøringssett, men du kan også kjøpe dem separat, selv på håndtaket.

Og en ting til: børster brukes bare til tørr bruk, ellers blir de umiddelbart dekket med slipende partikler og forverrer bare prosessen med ødeleggelse av tønnespeilet.

"Trev-livredder".

Du kan definitivt ikke klare deg uten dette verktøyet. Faktisk er dette en slags miniatyrhybrid av en slikkepott og en tannpirker, skåret ut av tre. Det er med dem, noen ganger med en såret fille, at du vil rense skitten fra skjulte steder, som er nok i våpenet, eller forsiktig fjerne restene av kobber fra speilet på enden av mottakeren (der streikene er) .

Våpenet er "vått", vi begynner å rense

Salige er eierne av de klassiske Fracture haglene og andre cyplaufs, samt moderne semi-autos. Resten er vanskeligere - du kan ikke løsne tønnen, og det allerede nevnte merkevarerengjøringssenteret kan være flott her. Hovedregelen: i maskinen eller bare på bordet skal tønnen se ned slik at all møkk ikke strømmer inn i våpenets mekanismer.

Så vi stikker en lapp på visheren (vi spoler en fille) og i en uoversiktlig bevegelse kjører vi ramstangen fremover. Vi kaster den forurensede lappen, fjern stangen forsiktig. Vi veksler lapper med børster (bare på tørre stammer). Vi rengjør kammeret med rotasjonsbevegelser, og prøver ikke i noe tilfelle å skyve en spesiell børste inn i kuleinngangen. Om nødvendig behandler vi fatet med en rensemasse på nytt.

Og så, til vi oppnår resultatet. Fagfolk vurderer forurensning nøye ved å bruke spesialisert kjemi avhengig av deres type.

For en vanlig skytter er alt dette mer interessant i teoretiske termer. Eller ved bytte av ammunisjon. Slik at du kan si: "Dette er skittent!" Og ikke ta kontakt med ham igjen.

Vår oppgave er enkel: uavhengig av om kobber blir blått på lappene eller matte rester av hylsepolyetylen er funnet, er det nødvendig å sikre at rengjøringsmaterialet ved utgangen ikke skiller seg fra det som var ved inngangen. Det er alt. Avhengig av graden av forurensning kan alle prosedyrer ta ti minutter eller en time.

Smøring og konservering

Til slutt kommer lappene uberørte ut av tønnen. Og så kommer turen til nøytral olje. I det store og hele fjerner vi ikke så mye smuss som rester av rengjøringsmidler, inkludert de fra metallmikroporer. Mistenkelige spor vil vises igjen på lappene. Etter at de forsvinner, legger vi et tynt lag med nøytral olje på den tørre stammen med en lett oljet lapp, klut, pudderpuff. Eller en konserveringssammensetning - avhengig av dine mål og mål. For eksempel Rust Prevent Corrosion Inhibitor eller Elite Hoppes GO4.

Det er svært ønskelig å gjenta det andre trinnet med rengjøring (med nøytral olje) om tre eller fire dager, maksimalt en uke. Slik fortsetter i gjennomsnitt svettingen av restene av forurensninger fra de dypeste mikrosprekkene.

Nok en gang vil jeg gjerne gjenta. Med dagens utvalg av våpen, les nøye produsentens anbefalinger hvis du har, for eksempel, en rustfri eller krom-molybden løp. Og velg rengjøringsmidler, spesielt aggressive, utelukkende i samsvar med dem. Ikke alltid stol på meninger fra Internett, hvis du leser nøye, motsier de ofte hverandre. Med et ord, vær forsiktig og forsiktig.

La oss anta at før det aller første skuddet er boringen helt ren - det er ikke noe støv, ingen rester av smøreolje, ingen gammel skitt i den. I dette tilfellet vil det første laget av ny forurensning være et spor fra skallet til den første kulen, som vil passere gjennom boringen under avfyring.

Skjell av moderne riflekuler er laget av et bredt utvalg av materialer. Deretter vil vi vurdere i detalj hvilke typer forurensning som er igjen av hvert spesifikt skallmateriale, men foreløpig vil vi fokusere på det faktum at alle kuleskallmaterialer, uten unntak, etterlater et merke i løpet. Dette sporet er en inhomogen film som fester seg tett til overflaten av boringen. Den neste kulen vil legge igjen en film på toppen av filmen fra den første kulen; og jo flere ganger du har avfyrt våpenet ditt, jo bredere og tykkere er denne kumulative filmen av kulejakker.

Saken forverres av det faktum at materialet til kuleskallene ikke er den eneste faktoren som bestemmer forurensning av boringen, og ikke engang den viktigste. Den største påvirkningen - og den største skaden - gjøres av de gassformige forbrenningsproduktene av pulverladningen og kapselsammensetningen. Ved avfyring utvikler pulvergasser et enormt trykk; takket være (selv om det er ugudelig å takke dem for dette) dette trykket, er de gassformige forbrenningsproduktene i stand til å trenge gjennom den krystallinske strukturen til tønnestålet og samle seg der. Og siden pulvergassene og spesielt forbrenningsproduktene av kapselsammensetningen har en aggressiv kjemisk effekt på metallet i tønnen, er denne effekten den mest beklagelige for tønnen.

Faste rester av forbrenningen av pulverladningen og primersammensetningen avsettes på overflaten av boringen. Siden det allerede er en film igjen av skallet til kulen, som et resultat av avfyring, dannes det noe som ser ut som en lagkake - nemlig en tett flerlagsfilm av aggressiv skitt.

Bør jeg være redd for denne skitten?

Det er et ganske stort fellesskap av skyttere (mest jegere som ikke skyter for ofte med langløpsrifler – bare i jaktsesongen – og ganske mye) som ikke gidder å rydde i det hele tatt. I dette miljøet er det generelt akseptert at forurensning ikke skader stammene i det hele tatt. Og det anses som spesielt elegant å ikke rense tønnen, som har en hæropprinnelse. Jeg har selv så ofte hørt utsagn som "Men jeg renser ikke min SCS (SVT / Tiger / Vepr / Saiga / tre-linjal, etc.) i det hele tatt - hvorfor?" at det nå forårsaker en allergisk reaksjon i meg.

Faktisk - og dette bør læres utenat - er skuddforurensning skadelig for alle rifleløp uten unntak, uavhengig av borebelegg eller ubestrøket, løpsståltype, produsentens kjendis og våpenkostnad. Men det er ingen grunn til å være redd for denne skitten. Hvorfor? For nå skal vi lære hvordan vi skal håndtere det.

For effektivt å håndtere forurensning av rifleløp, trenger du noen verktøy.

Først av alt er dette en ramrod. Ramroden er hjørnesteinen i riktig rifleløprengjøring, fordi utformingen av ramroden ikke bare avgjør om riflen din blir godt rengjort. Med en dårlig ramrod, tønnen bore og skade for en kort tid; hvis du vil unngå dette, trenger du en ramrod i ett stykke - i form av en ikke-separerbar metallstang i en plastkappe - og så stiv som mulig. De beste riflestangene er helt i samsvar med konseptet "ideelt stiv stang" brukt i teoretisk mekanikk - det er ingen bøyning, og kraften overføres bare i aksial retning.

Selvfølgelig kan du bruke sammensatte ramrods eller ett stykke, men laget av polymermaterialer. Imidlertid kan komposittstenger, selv de som er belagt med plast, skrape kantene på riflingen i områder der krysset mellom individuelle lenker oppstår; et lignende fenomen kan oppstå ved bruk av ett stykke, men fleksible, polymere stenger. Siden vi har blitt enige om å elske våpnene våre, bør det forstås at riflestangen ikke trenger å være fleksibel. Det snurrer tross alt ikke.

Ramstangen må også være lang nok – vi skal ikke glemme at en rifle, i tillegg til en regulert løpslengde med kammer, vanligvis også har en mottaker. I tillegg er det noen ganger nyttig å kunne svinge. Selv bruker jeg en ramrod med en arbeidslengde på 44 tommer (med en rifleløpslengde med et kammer på 26 tommer) og opplever ingen ulempe ved rengjøring - tvert imot, det er bare en fornøyelse.

Et like viktig verktøy er hylsen (i engelsktalende land kalles den boreguiden). Jeg vil til og med si at når det gjelder viktighet, deler hylsen og ramstangen førsteplassen seg imellom.

Hylsen har en dobbel funksjon. For det første tjener det virkelig til å styre bevegelsen til ramstangen - eller rettere sagt, for å forhindre at ramstangen berører (og dermed muligens skader) riflingen i området for kuleinngangen til løpet. Dette er veldig viktig, siden nøyaktigheten til våpenet avhenger direkte av tilstanden til riflingen i området ved kuleinngangen. For det andre hindrer en bøssing som sitter tett i riflens kammer rengjøringskjemikalier og oppløst smuss fra å komme inn andre steder enn riflens boring. Enig, det gir ingen mening å smøre skitten fjernet fra boringen over hele våpenet.

Resten av verktøyene er en rekke dyser. Alle dyser kan deles inn i to hovedtyper: disse er børster og kluter (også kjent som "vishers").

Formålet og prinsippet for drift av børster er enkelt og klart - de er nødvendige for mekanisk handling på en tett film av forurensning. Det er metallbørster (vanligvis messing eller bronse) og polymere.

Selvfølgelig vil det ikke være mulig å fjerne smuss med bare en børste, akkurat som det ikke vil være mulig å spise en skål med suppe med en gaffel - det er dette gnidningen er ment for.

Og stativet (pistol skrustikke eller pistolholder) lukker gruppen med nødvendig instrumentering. Den er designet for å holde riflen din (eller separat løp og mottaker) under rengjøring. Det er spesialiserte stativer; det er stativer integrert i sammenleggbare verktøykasser. I tillegg kan du lage et stativ selv - det er ikke så vanskelig. I alle fall er stativet nødvendig - selv om det bare er for skytterens bekvemmelighet.

I tillegg til verktøy er det fornuftig å beskrive forbruksvarer. Den vanligste av dem (og samtidig den mest, kanskje den enkleste og mest praktiske) er stofflapper (fra engelsk. Patch - et stykke, makulere). Du kan lage dem selv ved å klippe et stykke stoff med saks i firkanter av riktig størrelse, eller du kan kjøpe ferdige; men hjemmelagde lapper er bedre for rengjøring, fordi du kan justere tettheten til plasteret gjennom tønnen ved å justere størrelsen på kuttet plaster, mens fabrikklappene i pakken vanligvis har samme størrelse. Det er best å lage lapper av hvitt stoff - smuss er mer merkbart på det - og tykt og mykt nok til at lappen fyller ut boringens tverrsnitt. Selv løste jeg for en tid siden problemet med lapper i stor skala, og kjøpte rundt tretti meter hvit flanell.

Nylig har VFG-forbruksvarer blitt veldig kjent - i form av filtsylindere skrudd på en spesiell serviett (populært kalles de "VFG-lapper", selv om dette er feil - disse sylindrene ser ikke ut i det hele tatt som strimler). Disse sylindrene er veldig praktiske - og i noen prosedyrer er de uunnværlige - men de er ikke praktiske for alt, og de kan ikke erstatte vevslapper fullstendig. Derfor vil det være mest rimelig å bruke både lapper og sylindre - prosedyren vil bli beskrevet nedenfor.

Det er på tide å gå videre til å beskrive kjemikaliene som brukes til rengjøring.

All nødvendig våpenkjemi i henhold til handlingsprinsippet kan deles inn i tre kategorier. For det første er dette midler for å løse opp og nøytralisere pulveravleiringer. For det andre er dette midler for å fjerne spor av kulejakkemateriale - jeg sier bevisst ikke "kobber", siden slike midler som regel også er i stand til å løse opp spor av bly og sink. Det finnes også universalmidler som samtidig løser opp både karbonforekomster og spor av metaller, men deres effekt er som regel noe svakere.

Den tredje kategorien inkluderer rengjøringspasta - en omtrentlig analog av kosmetiske skrubber. Som regel har slike pastaer et utelukkende mekanisk virkningsprinsipp, men det finnes også pastaer med en kompleks anti-kobber-mekanisk virkning. I motsetning til løsemidler er pastaer utmerket til å rense selv de tønnene som har blitt avfyrt med kuler med belegg - som molybdendisulfid (moly-belagt) eller Teflon-baserte belegg som konvensjonell kjemi ikke tåler.

Og til slutt, den fjerde kategorien består av penetrerende og smøreoljer. Oljenes oppgave er ikke bare og ikke så mye selve smøremidlet. Det er mye viktigere å nøytralisere restene av rengjøringskjemikalier, som i seg selv - spesielt produkter fra den andre kategorien - er veldig aggressive. Slike oljer må ha høy fluiditet og penetrasjon for å nøytralisere aggressive stoffer der det er mulig; derfor kalles de faktisk penetrering (fra engelsk. Penetrate - å penetrere, penetrere). Samtidig er disse oljene utmerket til smøring.

Det skal bemerkes at i de mest ekstreme tilfellene - for eksempel når du er langt fra sivilisasjonen, og det rett og slett ikke er egnede verktøy for hånden - kan penetrasjonsolje også brukes til å nøytralisere pulveravsetninger. Selvfølgelig vil det fungere langt fra å være like effektivt som en spesialisert sotfjerner, men det er likevel bedre enn å ikke rense i det hele tatt.

Spørsmål dukker ofte opp: er det mulig å rense våpen med parafin eller derivater derav, som WD-40?

Jeg vil svare unnvikende på dette, fordi jeg vet at mange mennesker bare rengjør med WD-40, tar resolutt alle råd til side og latterliggjør tilhengere av spesialiserte våpenrenseprodukter. Ja, du kan rengjøre våpnene dine med WD-40. Du kan også rense våpen med agurk pickle eller utslitt Zhiguli-øl – og bare prøve å si at jeg tar feil. Kan. Men ikke nødvendig. Tro meg.

Nå er det på tide å belønne deg for din tålmodighet og overbærenhet til kjedeligheten min. La oss gå videre til rengjøring.

Først av alt, lager opp alt du trenger. Du vet allerede at du trenger et stativ, en rensestang og en bøssing. I tillegg trenger du en bronsebørste, en plastbørste, en visher for stofflapper, en tørkeadapter for VFG filtruller, ett stykke flanell, en håndfull VFG-ruller, en pakke bomullspinner for rengjøring av ørene, en rull av tørkepapir eller 65 meter toalettpapir, og en neglefil. Ikke glem også to armer og ett hode.

Kjemi vi vil bruke bare den som er til salgs i Kiev våpenbutikker. Vi trenger en boks Forrest Foam, en boks med Hoppes #9 Nitro Powder Solvent, en boks Robla Solo Mil, en boks J-B Bore Cleaner og en boks Klever Ballistol Spray. I stedet for Robla og Hoppe #9 kan du med hell bruke Shooter's Choice MC #7 Firearms Bore Cleaning Solvent - dette produktet løser opp både karbonavleiringer og spor av metall like godt.

Så. La oss si at du bare skjøt på banen (eller skjøt en premieelg mens du jaktet, drakk "på blodet" og tok et bilde) og har tenkt å reise hjem (eller gå "surt" til basen). Selvfølgelig er det første du tenker på våpenet ditt (forutsatt at dette er sant).

I tilfelle du bare skjøt noen få ganger, og planlegger å starte hovedrengjøringen av våpenet dagen etter – slik det vanligvis skjer på kollektive jakter – er det ingen vits i å helle kjemi i løpet; det vil gjøre mer skade enn nytte. Det er nok å fjerne bolten og kjøre en løs lapp, rikelig fuktet med Ballistol, gjennom tønnen. Denne oljen har en lett alkalisk effekt, derfor er den i stand til å nøytralisere pulveravleiringer på en eller annen måte - som faktisk er det vi trenger.

I tilfellet når skuddet er stort - fra femten skudd eller mer - og det ikke tar mer enn en time eller to å komme hjem, er det fornuftig å ikke begrense deg til Ballistol. Hvis du har avfyrt kuler med metallkappe, blås Forrest Foam inn i den fortsatt varme tønnen og la den ligge der. På grunn av den økte temperaturen vil effekten av skummet øke, mens det ikke vil være noen fare for tønnen – Forrest-skum er et veldig delikat produkt.

Hjemme, installer våpenet i stativet og sett hylsen inn i mottakeren.

Hvis boringen ble smurt med Ballistol, må den tørkes grundig av - ellers vil Ballistol svekke effekten av løsemidler; det samme, men av en annen grunn, bør gjøres med skum. Det er best å gjøre den første tørken med en VFG-sylinder - det er fortsatt mye smuss i tønnen (etter skummet, selvfølgelig, mye mindre smuss enn etter Ballistol, men Forrest får skitten til å svulme opp på en eller annen måte), og et vanlig plaster vil ikke hjelpe godt. Før et par sylindre til gjennom løpet.

Nå er det børstenes tur. Ta en plastbørste og bruk en neglefil til å påføre litt JB-pasta på den (pastaen skal kun dekke den midtre delen av børsten). Sett en ramrod med en børste inn i tønnen og kjør den frem og tilbake flere ganger (ved utgangen fra tønnen skal børsten helt forlate snuten). Fjern nå børsten - du trenger den ikke lenger - og tørk av rensestangen fra skitten. Fjern den brukte pastaen blandet med skitt fra boringen helt - først med sylindre, deretter med lapper.

Nå er bagasjerommet renset for hovedsmuss; men det mest ekle og komplekse skitten forble i den. Jeg snakker om sot som har spist seg inn i porene i metallet i løpet på grunn av det monstrøse trykket som ble utviklet under skuddet. Kompleksiteten til denne forurensningen er at den er skjult under den tynne metallfilmen som er igjen av kuleskallene - den aller første metallfilmen som ikke kan fjernes helt med en ikke-slipende pasta.

Løsemidler vil hjelpe oss i kampen mot denne filmen (faktisk er Forrest-skum i seg selv et slikt løsningsmiddel, men i dette tilfellet trenger vi noe mer alvorlig). Kjør noen lapper tungt fuktet med Robla eller Shooter's Choice gjennom løpet og la tønnen være i fred i omtrent en halv time (men ikke mer, siden disse produktene som inneholder ammoniakkforbindelser er ganske aggressive).

Etter en halv time, tørk fatet med lapper. Påfør litt pasta på sideflaten av VFG-sylinderen med en neglefil - bare litt. Kjør denne sylinderen langs tønnen et dusin ganger frem og tilbake - pass imidlertid på at sylinderen ikke går utover munningen. Denne prosedyren vil bidra til å rense restene av metallfilmen, ikke fullstendig oppløst av kjemien.

Nå må du nøytralisere restene av Ballistol-kjemi. Etter å ha latt Ballistolen virke i en halvtime eller så, må du tørke av tønnen ren og tørk med lapper (hvis tre lapper på rad er like rene som inngangen, så har du nådd målet ditt).

Nå som det ikke er noen løsemidler igjen i boringen, kan du bruke en bronsebørste (ellers ville den blitt oppløst av kjemi). En bronsebørste er nødvendig for ikke å ødelegge tett smuss - vi overvant det med den kombinerte virkningen av en plastbørste, filt, lim og kjemi. En bronsebørste, på grunn av sin stivhet, er nødvendig for å ødelegge skitt i vanskelig tilgjengelige områder av stammen, der det er nesten umulig å "få det" med mer delikate midler: vi snakker om riflingvinkler. Noen få - et dusin eller litt mer - bevegelser frem og tilbake, og det er nok; da må du hoppe over noen lapper fuktet med løsemiddel. Deretter må du tørke av tønnen med tørre klutlapper til de ikke lenger blir skitne. Voila - bagasjerommet er renset for samvittigheten.

Det er praktisk å rengjøre de resterende komponentene i våpenet ditt ved hjelp av bomullspinner fuktet med Ballistol og de samme lappene som brukes som servietter. Sammenlignet med å rense boringen, er det ikke vanskelig å rengjøre resten av våpenet, så jeg vil ikke dvele ved det i detalj.

Det er en viss subtilitet i tønnerengjøring hvis du har avfyrt belagte kuler som molybdendisulfid eller visse typer teflon.

Vanskeligheten her er at sporene av disse beleggene ikke løses opp på konvensjonelle måter. Du må bruke utelukkende mekaniske midler - børster og lim; Vær derfor tålmodig når du kjøper slike kassetter.

Langt liv til deg og våpnene dine.

Andrey Rudoy

Husker du at Leskovsky Lefty ba meg fortelle tsar-faren at soldatene ikke skulle rense våpnene sine med knust murstein? Se da de tilbake i Rus tenkte på de slipende egenskapene til keramikk og de riktige teknologiene for rengjøring av våpen!
Seriøst, for ikke så lenge siden, på avsidesliggende steder, ble stammene ganske enkelt "sølt" med kokende vann, deretter kjørt av med en ruff og tørket. Men ikke skynd deg å anklage forfedrene for barbari. Den samme operasjonen utføres for moderne pneumatikk for kollektiv bruk i svært forsømte tilfeller, når tønnen er så blyholdig at ingen kjemi og mekaniske enheter tar det. Fysikken kommer til unnsetning: på grunn av forskjellen i termiske ekspansjonskoeffisienter, skreller blyflak trygt av stål.
Jeg tror at blant leserne er det ingen entusiaster av en gurglende vannkoker eller, gud forby, en elektrisk drill som drivkraft for en børste.

Hvordan rengjøre et våpen ordentlig

For å unngå utelatelser, la oss si med en gang at det er mange legender, myter og meninger i dette kunnskapsfeltet. Den mest radikale av dem: rengjøring av våpen er skadelig. Den følges som regel av de som ødela tønnen eller boltgruppen ved feil handlinger, for eksempel ved feil valg av smøremiddel. Eller - du vil le - eierne av modeller med ekstremt vanskelig demontering / montering og tilgang til sluttstykket.
Forfatteren tilhører gruppen av "moderater", som mener at overdreven lidenskap for rengjøring og smøring, spesielt uten en kritisk forståelse av essensen av prosessene, heller ikke fører til gode. Dette er hovedsakelig på grunn av lang erfaring, da parafin sto til disposisjon for skytterne (spray deretter WD-40), alkalisk sammensetning og nøytral olje. Våpnene som betjenes ved hjelp av disse komponentene har tjent og tjent trofast i mange tiår, og har sviktet av grunner som ikke er relatert til kjemien som brukes og hyppigheten av hygieneprosedyrer. Jeg bemerker imidlertid at alt dette gjelder for serielle innenlandske rifler, om enn av høy klasse, så vel som for sivile versjoner av hærens geværmenn - OP-SKS, « Tiger", en rekke " kalashoider».
Med utseendet på våre hyller av spesialisert kjemi, spesielt aerosol, har alt blitt enda mer forenklet. La oss si det samme legendariske " Ballistol” lar deg ganske enkelt tørke av alt jernet etter en dag full av skyting og regn, helle det inn og ut med denne sprayen og ikke bekymre deg for noe annet før huset, hvor du allerede kan gjøre rengjøring i et mer behagelig miljø.
Og til slutt, "maksimalister", oftest fans av høypresisjonsskyting. Mennesker av denne typen praktiserer grundighet i alt. Som regel foretrekker de et kompakt, men fortsatt et rengjøringssenter fremfor et bord dekket med aviser. For eksempel, som på bildet, ekstremt billig Bærbart vedlikeholdssenter.

Og det er vanskelig å være uenig med dem. Se hvor gjennomtenkt og komfortabel den er.
Når du leser anbefalingene fra tilhengere av "høy presisjon", undrer du deg over utholdenheten og samvittigheten, en rent vitenskapelig tilnærming til å fjerne ulike typer forurensning. Kan du forestille deg hvilken praktisk erfaring og kirurgisk nøyaktighet av bevegelser man må ha for å fjerne kobberbelegg på fyrstikkfat ved hjelp av slipepastaer!? I deres arsenal av teknikker, for eksempel valg av kjemikalier for rengjøring av forskjellige deler av kammeret, metoder som sørger for spesiell rengjøring etter hvert skudd, bruk av stoffer som er nøytrale for noen fat, men som bokstavelig talt løser opp metallet til andre. Med et ord, hvis det er et brennende ønske om å bli en ekte skytespiller " Benkstøtte", du bør ikke engasjere deg i partiskhet - gå ut av skogen til folk og bli med i et team av likesinnede fagfolk. Spesielt siden" Benchrest " uten vanlig konkurranse skjer ikke.
For de fleste mennesker er alt dette et sted på den andre siden av godt og ondt. La oss derfor la oss lede av den velkjente fra matematikkbetingelsen «nødvendig og tilstrekkelig». Uten å dvele ved det grunnleggende om foreløpige prosedyrer, for eksempel behovet for å losse og demontere et våpen, forberede alt nødvendig tilbehør, etc.

De viktigste trinnene i rengjøring av våpen

helle med en alkalisk sammensetning (løsningsmiddel) alt og alt som kom i kontakt eller kunne komme i kontakt under skuddet med en primer, patronhylse, kule og, selvfølgelig, pulvergasser;
riktig rengjøring;
våpen smøring.

For de aller fleste tilfeller og ikke-eksklusive våpen, den allerede nevnte Ballistol eller den velkjente " Hoppes nr. 9».

Den første er ekstremt praktisk å bruke, siden den er laget i form av en aerosol, takler den med hell all forurensning, inkludert bly og kobberbelegg, samtidig som den er helt trygg. Og ikke bare for tre- eller plastseng, men også for hendene dine. Dessuten, ifølge produsenten og mange brukere, har den en bakteriedrepende og generelt veldig gunstig effekt på huden. «Hoppes» er tvert imot veldig giftig, så forfatteren liker egentlig ikke hans relativt sjeldne aerosolversjon. Dosen kan tas selv i frisk luft. Han takler sine direkte plikter perfekt, kanskje bedre enn Ballistol.
Det er fortsatt en masse moderne medisiner med lignende virkning, det er mye mer effektive, for eksempel formuleringer Shooter's Choice, men mange av dem er høyt spesialiserte. For eksempel kan de bare brukes til tønner i rustfritt stål. Hvis du er eier av et slikt ikke for massivt våpen, studer nøye produsentens anbefalinger.
Så sammensetningen vi har valgt påføres alle steder som skal rengjøres - boringen, lukkeren, speilet (ved glattboringen), detaljene til gassutløpet, tønnen utenfor - 5-6 centimeter fra kuttet. Vi lar hele husstanden ligge i bløt i 10-20 minutter.

Rengjøring av våpen

Her trenger vi allerede et verktøysett som er nært knyttet til våpenets funksjoner. La oss analysere alt i detalj.

1.Cramrod

På en eller annen måte har det lenge vært vanlig at for riflede våpen skal det være ett stykke, for glattborede våpen spiller det ingen rolle, men oftere kompositt. Tilnærmingen er riktig, gitt kaliberet: du vet aldri hva som kan skje i et langt rør, hvis indre diameter er mindre enn en centimeter, så kravene til styrkeegenskaper i det første tilfellet økes.
Materialet til ramstangen er også annerledes. Tre, messing er ganske egnet for en glattboring, bare metall for en riflet, alltid flettet, selv om det er bøyebestandige og samtidig relativt sikre rustfrie stålprodukter på salg. Ikke bruk i noe tilfelle aluminiumsenheter, oksidet som dekker dem er ikke dårligere enn knust murstein når det gjelder slipeegenskaper.
En annen forutsetning for riflede fat: selve ramstangen må rotere fritt på lageret som er installert i håndtaket, slik at rengjøringsanordningene, når de går frem og tilbake, går strengt langs sporene.

Egentlig, ideelt sett ser disse alternativene omtrent slik ut:

Til venstre, en ramstang for glattboret kaliber, to-seksjon, lengde 86 cm, kommer med en klassiker visirfeste SL. Til høyre er en ramrod for riflede våpen, 35 kal., 9 mm og over, enseksjon, med lager, lengde 91 cm.

2. Visher og patcher

Kammer- og snutesnittet er "hellige kyr" og bør håndteres deretter. Derfor går bevegelsen til ramstangen med tørkemateriale (lapp) alltid i én retning - fra sluttstykket til snuten. Selve innføringen må være ekstremt forsiktig, og den forurensede lappen må fjernes fra visher etter at den har gått ut av tønnen. Det er veldig praktisk å gjøre dette med vishers av moderne design.">

Sammenlign: til venstre er den klassiske typen, kjent for nesten alle skyttere, til høyre - messing .22 / .223 cal

Det er klart at den omvendte bevegelsen ikke må være mindre nøyaktig for ikke å skade riflens ribber ved tønnesnittet, selv med myk messing. Dette vil føre til tap av nøyaktighet til alle riflede våpen, inkludert pneumatiske.
Kuttdefekter med glatt boring vil heller ikke gi nøyaktighet. Og her må du gjerne bruke en tradisjonell visher, inn i sporet som en fille av passende størrelse er tredd og løst viklet.

Noe tvetydige enheter, bare tjener til å beskytte kammeret, kuleinntrengning og kutte løpet av et riflet våpen.

I fotoguidene.30 ABS3 og.30 C30.
La oss starte med den andre, for å kutte stammen. Omfanget av bruken er ekstremt smal, hovedsakelig for noen modeller, og alt fordi, som vi husker, tønnen rengjøres bare fra statskassen til snuten. Det er rifler der produsenten, som med vilje, gjorde alt for å gjøre det vanskelig å få tilgang til sluttstykket. Men selv her er det bedre å ikke ty til teknologi snudd 180 grader.

Guidene som er satt inn i stedet for lukkeren, ifølge anerkjente skyttere, med det sjeldneste unntaket, gir ikke nøyaktig sentrering av ramstangen, siden de er laget universelle for et visst kaliber. I mellomtiden har hver rifle sine egne egenskaper. Kort sagt, det er lettere å beskytte USM mot å dryppe reagenser med en klut, og sentrere ramroden med øyet, det viktigste er å ikke skynde seg og ikke være nervøs. Eller ettertenksomt, igjen sakte, plukk opp en guide strengt tatt for våpenet ditt.

4. Børst

Også her er det nok nyanser. I prinsippet bør to ting huskes: ikke bruk myke polymerbørster (må ikke forveksles med "pulver"), så sjenerøst revet bust overalt, og stålruffer for riflede tønner. Kun stiv nylon og kobber eller messing. For en glattboring, når du fjerner bly og harde avleiringer, er bruken av stålnettinnretninger ganske akseptabelt.

På bildet: børster i messing og hard nylon under .30 og 12 gauge, samt en pudderpuff, som tjener både til smøring og til å fjerne overflødig olje.
Det finnes også børster for rengjøring av kammeret. Som regel kommer de som en del av rengjøringssett, men du kan også kjøpe dem separat, selv på håndtaket.

Og en viktig regel til: børster brukes bare når de er tørre, ellers blir de umiddelbart dekket med slipende partikler og forverrer bare prosessen med ødeleggelse av tønnespeilet.

5. Livredder

Den siste fasen av rengjøring av våpen

Vi tørker av forskjellige deler, avhengig av konfigurasjonen, med en pinne, svamp, fille. Etter forsvinningen av forurensninger, tørk av, smør sjenerøst med nøytral olje, tørk igjen og smør nå, som de sier, med et tynt lag. Vi drypper litt ned i hullene til glattborede streikere. Det er tydelig at konkurranse tvinger produsenter til å flytte og produsere det bredeste utvalget av løsemidler og oljer. Hvis du vil støtte dem og gjøre alt i henhold til "feng shui", kan du kjøpe og påføre smøremidler, for eksempel separat for stammen eller lukkerstoppene, eller noe annet i samme ånd. Men generelt sett, selv innenlands nøytrale våpenoljer, det samme " Kongeørn'er ganske funksjonelle.

Salige er eierne av de klassiske Fracture haglene og andre cyplaufs, samt moderne semi-autos. Det er vanskeligere for resten - du kan ikke løsne tønnen, og det allerede nevnte merkede rengjøringssenteret kan være flott her. Hovedregelen: i maskinen eller bare på bordet skal tønnen se ned slik at all møkk ikke strømmer inn i våpenets mekanismer.
Så vi stikker en lapp på visheren (vi spoler en fille) og i en uoversiktlig bevegelse kjører vi ramstangen fremover. Vi kaster den forurensede lappen, fjern stangen forsiktig. Vi veksler lapper med børster (bare på tørre stammer). Vi rengjør kammeret med rotasjonsbevegelser, og prøver ikke i noe tilfelle å skyve en spesiell børste inn i kuleinngangen. Om nødvendig behandler vi fatet med en rensemasse på nytt.
Og så, til vi oppnår resultatet. Fagfolk vurderer forurensning nøye ved å bruke spesialisert kjemi avhengig av deres type.

For en vanlig skytter er alt dette mer interessant i teoretiske termer. Eller ved bytte av ammunisjon. Slik at du kan si: "Dette er skittent!" Og ikke ta kontakt med ham igjen.
Vår oppgave er enkel: uavhengig av om kobber blir blått på lappene eller matte rester av hylsepolyetylen er funnet, er det nødvendig å sikre at rengjøringsmaterialet ved utgangen ikke skiller seg fra det som var ved inngangen. Det er alt. Avhengig av graden av forurensning kan alle prosedyrer ta ti minutter eller en time.
Til slutt kommer lappene uberørte ut av tønnen. Og så kommer turen til nøytral olje. I det store og hele fjerner vi ikke så mye smuss som rester av rengjøringsmidler, inkludert de fra metallmikroporer. Mistenkelige spor vil vises igjen på lappene. Etter at de forsvinner, legger vi et tynt lag med nøytral olje på den tørre stammen med en lett oljet lapp, klut, pudderpuff. Eller en konserveringssammensetning - avhengig av dine mål og mål. For eksempel, Rustforebyggende korrosjonsinhibitor eller Elite Hoppes GO4.

Det er svært ønskelig å gjenta det andre trinnet med rengjøring (med nøytral olje) om tre til fire dager, maksimalt en uke. Slik fortsetter i gjennomsnitt svettingen av restene av forurensninger fra de dypeste mikrosprekkene.

Nok en gang vil jeg gjerne gjenta. Med et moderne utvalg av våpen, les nøye produsentens anbefalinger hvis du har, for eksempel, en rustfri eller kromo-molybden løp. Og velg rengjøringsmidler, spesielt aggressive, utelukkende i samsvar med dem. Ikke alltid stol på meninger fra Internett, hvis du leser nøye, motsier de ofte hverandre. Med et ord, vær forsiktig og forsiktig.

Ønsker deg en flott jakt

Saltsov Igor