Самарканд, день первый - поток жизни. Мои публичные страницы

Перейдём к Самарканду! Когда-то в город прилетали самолёты с туристами со всего СССР - один из древнейших городов мира, кладезь памятников Востока, столица бывшей империи. Сегодня ситуация уже совсем иная: туристы в город едут, но уже не в том количестве - у людей появился выбор и они теперь охотнее платят за хорошую среду вокруг себя и сервис. Чиновников такое положение дел не устраивает, поэтому в ход брошены все силы на расширение дорог, закрашивание памятников и уничтожение древнего города Афрасиаба.

Начнём с открыточного вида Самарканда - Регистана:

Ансамбль медресе складывался в течение нескольких веков, изначально задумки поставить зеркальные здания не было. Сами здания очень склонны к разрушению, особенно минареты. Долгое время здания были разрушенными, лишь при советской власти началось восстановление: все три медресе были подняты из руин, работы начались в 20-е годы ХХ века и завершились почти перед самым распадом Советского Союза. В спасении одного из минаретов участвовал даже Шухов.

Внутри одни магазины, поэтому было решено не тратить время на осмотр интерьеров. Саму же площадь перекрывают и заставляют покупать билеты на вход:

Это соборная мечеть Биби-Ханум, тоже по большей части новодел:

Здесь очень хорошо видно качество работ: фальшстены, трещены, арматура и тд. Это не восстановление, а какое-то надругательство.

Ценность памятника особо подчёркивается объявлением не кидать мусор:

Для знакомства с более-менее подлинными деталями и историями лучше ехать смотреть ансамбль мавзолеев Шахи Зинда:

Здесь тоже поработали местные реставраторы, поэтому во многих местах недостающие элементы мозаики были просто докрашены или выложены новые элементы из подручных средств. Но в целом сохранность хорошая:

Вход платный, но за съёмку надо доплачивать. Считаю это отдельным проявлением варварства - я им рекламу делаю, так ещё и платить за это надо? Поэтому с чистой совестью фотографировал бесплатно:

Слева на возвышенности находится городище Афрасиаб, именно тут располагался древний Самарканд. Сейчас это археологический памятник, что не помешало проложить дорогу прямо по истории. Стройка в углу кадра тоже ведётся без каких-либо археологических раскопок - чайхана важнее истории.

Колониальная часть, застройка времён Российской империи - смотрите, какая красота и подлинность деталей: оригинальное остекление, надписи и прочие элементы. Именно за эту связь времён и незаметные с первого взгляда детали люди и любят города!

А вот отношение местных ко всему этому:

Кажется для самаркандцев рекламная газета стоит выше архитектуры, истории и личного самоопределения - всё это крайне печально.

Хотя бы уникальные советские панно не содрали и не завесили рекламой - уже радует:

От местных жителей Ташкента слышал, что ехать в Самарканд не стоит - тут сплошной новодел, туристические заманухи и в целом трэш. Стоит признать, что они были правы. Качество исторической среды и желание сохранить свою историю в первую очередь для своих потомков явно не входит в круг забот мэрии. Вместо этого предлагается оставить после себя побольше асфальта:

Город пошёл , поэтому вместо комфортных и безопасных улиц здесь создают трассы смерти. Раньше было примерно так:

Красота, особенно учитывая местоположение города!

Теперь же деревья отправляют в утиль, дома сносят, а улицы отданы машинам:

Столичный опыт убийства пешеходов здесь разбавили манекеном вместо островка безопасности:

Вместо перекрёстков получаются асфальтовые пустыни. При первом взгляде вообще не понятно куда ехать - движение хаотичное, водители просто теряются среди пустоты, про пешеходов я вообще молчу:

То ли площадь, то ли сквер, то ли хаб, то ли парковка - примерно так можно охарактеризовать последние самаркандские стройки. Проектировщики и чиновники вообще не думают о будущем пространства - главное побольше закатать асфальта.

Насчёт этого места, скорее всего это всё-таки транспорто-пересадочный узел, хотя я не уверен.

Во всей этой важной для страны работе теряется главное - человек. Как пространство будет жить, будет ли инфраструктура защищать от человеческих ошибок и вообще нужно ли столько асфальта - лишние вопросы в Самарканде.

Людям же остаются небольшие кусочки после погрома:

В комментариях читал, что из-за политики города многие люди живут на чемоданах - смысл что-то строить и улучшать быт, если какой-нибудь чиновник вечером у себя в кабинете может провести маркером через твой дом новую дорогу?

Восточные традиции отличаются от европейских, поэтому тут фасад дома развёрнут во двор, а не на улицу. Даже эту самобытность Самарканд может потерять в погоне за кубометрами асфальта.

Ролик о Самарканде (2009-2010) от телеканала "Культура". Операторская работа (немцы) очень впечатлила. Правда, через объектив, Город выглядит, будто снимали лет 30 назад. :)

Первоначальная концепция фильма была такова, что о Городе должны были рассказывать гиды, краеведы, горожане. Потом редакторы переиграли концепцию. Решили, пусть рассказывает один человек -- сам Тимур (Тамерлан)... Для коротенького ролика получилось интересно.

В 1960-м, 20-летнего Иосифа Бродского увлекла авантюрная идея -- покинуть СССР. Был разработан план -- захватить самолёт и улететь в Иран.

Иран был выбран, потому что там находилась ближайшая американская база. А почему на захваченном самолёте? А потому что, идея, собственно, была не Иофиса, а его друга -- бывшего лётчика Олега Шахматова.

Для этих целей, было принято решение лететь через южные рубежи Союза. В декабре того же года, они отправляются в "путешествие в Самарканд " и, невзначай, посещают аэродром. Собственно, планов было два:

а) были куплены билеты на рейс Самарканд - Термез, но перед полетом Бродский устыдился намерения причинить вред ни в чем не повинному пилоту, и друзья перешли к плану Б,

б) захватить пустующий самолёт на взлётном поле и улететь самим.

На самаркандском взлётном поле, Шахматов выбирает самолёт (пишут, что учебный), но друзья обнаруживают, что топлива до Ирана не хватит и обсуждают план дальнейших действий.

()

Фазли Иноятович Атауллаханов -- один из самаркандцев, рассеянных по всему миру. Автор ряда изобретений в области био- и нанотехнологий, в т.ч. очень важного прибора, позволяющего определить готовность крови начать образование тромбов.

Является профессором двух университетов -- Московского Государственного и Пенсильванского в США. Возглавляет Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН, а также работу Гематологического научного центра в Москве.

"... До восьмого класса, я учился в посёлке, который в переводе на русский назывался Пятница ("Жума"), — это в Узбекистане.

Маленький посёлок под Самаркандом , куда моих родителей распределили после мединститута: три, наверное, врача было в местной больничке и несколько сестёр, они всё делали вместе.

Такая же там была и школа: три учителя на всех. Но я поступил после школы в Московский университет, при конкурсе 25 человек на место, потому что ничего другого себе помыслить не мог.

()

В прошедшую субботу, Самаркандский пианист Эдуард Мусаилян дал потрясающий джаз-концерт в Ташкентской Государственной Консерватории. Его провожали стоя.

Нормально , если не знать, что "дядя Эдик" (как его называют в Самарканде) не имеет музыкального образования и абсолютно не знает нот. Зато обладает потрясающим чувством ритма. Кто-то из знающих его музыкантов говорит, что дядя Эдик знает наизусть 1500 джазовых композиций. В ответ на это он скромно улыбается и говорит: не знаю, не считал.

Его можно встретить в Самаркандском кафе "Блюз", где он подрабатывает своей игрой на фортепиано. Ни одну музыкальную композицию он не играет одинаково. Постоянная импровизация, в зависимости от клиентов в кафе и собственного настроения. А ещё у него есть свой ключик от пианино, которое он запирает, закончив "работу" в кафе.

Он всегда знает, кто его слушал особо внимательно. И в перерывах, подсаживается за этот столик, чтобы распросить "кто вы и откуда?".

Иногда, он рассказывает о своих бизнес-трипах на Запад и Юг, где его игра имела большой успех. И улыбается, рассказывая, как некоторые клиенты кафе, заказывая ему какой-нибудь классический шлягер, доплачивают, чтобы он сыграл "нормально". Нормально -- значит шаблонно, классически, без никаких импровизаций... :))

Когда речь заходит о Мавзолее Святого Даниила в Самарканде , принято перессказывать Его приключения из Ветхого Завета и легенду о том, что его мощи "росли" прямо в самаркандской могиле.

Почему-то никто не рассказывает, что Пророк Даниил первым предсказал появление Мессии, как Сына Человеческого (Даниил 7:13). Именно с его подачи, это обозначение стало в евангельских текстах постоянным самоназванием Иисуса Христа. С Крещением вас, братья христиане! :)

Когда весной 1997-го года, талибы взяли самый северный город Афганистана -- Мазари-Шариф и встали на границе с Узбекистаном, зарубежная пресса начала смаковать чьё-то-там заявление о том, что талибы готовятся дойти до Самарканда и Бухары.

Страны ОДКБ, как обычно, углубились в долгие обсуждения, почему-то срывались сроки поставки российской военной техники, а один из майоров военной кафедры при нашем университете, не без тщеславия, вещал нам, студентам, что талибы въедут на своих танках в Самарканд в течении суток после прорыва через Амударью. В общем, все были такими добрыми!.. :)

При поддержке Ташкента, "Панджшерский Лев" (Ахмад Шах Мосуд) вскоре снова отвоевал Мазари-Шариф -- он вообще тогда стал чуть ли не национальным героем Узбекистана, и я бы не вспомнил те события, если бы не новая волна заявлений а-ля "вернём наши Самарканд и Бухару", которое заняло сознание отдельных руководителей среди наших уважаемых таджикских соседей.

Кто не в курсе, заявление основывается примерно на том, что все учёные мужи Востока -- если не арабы, то таджики, а вышеназванные города -- жемчужины Великого Таджикистана... Я понимаю, что государственная идеология должна опираться на великие концепции, но, когда историю при этом не то, что игнорируют, но, как бы, не знают...

И, как бы, никто не отрицает причастность персов к 3-х тысячелетней истории Самарканда, но, позвольте, -- не может один ирано-родственный-народ претендовать на ВСЁ наследие персидской культуры, которая простиралась от Греции и Ливии до Индии. Поэтому, исторической справедливости ради, предлагаю посмотреть, кому ещё Узбекистан мог бы отдать Самарканд, раз уж пошла такая "пьянка". :)

()

В интернете появился трейлер к фильму "Высоцкий: спасибо, что живой!", съёмки которого проходили, в том числе, и в Узбекистане.

В фильме воссозданы реальные события июля 1979 года, когда Владимир Высоцкий пережил клиническую смерть в Бухаре, но был возвращён своим врачём Анатолием Федотовым и актёром Всеволодом Абдулловым. Спустя ровно год после того оглушительного звонка, Высоцкого не стало совсем...

В трейлере узнаётся площадь Регистан, Самаркандский областной хокимият (муниципалитет), ставший на время съёмок концертным залом "Зарафшан", одна из трасс Навоийской области, лётное поле Зерафшанского аэропорта, одна из советских гостиниц Узбекистана с ганчевой резьбой на стенах, а также узбекская легенда кино - Рустам Сагдуллаев и красавица Рано Шодиева, сыгравшая в фильме ту самую медсестру, что достала Высоцкому дозу, ставшую роковой.

()

Помните, недавно я рассказывал о своей случайной встрече с в ночном Самарканде?

От них я узнал, что на днях в Самарканд должен подъехать и Сергей Безруков. Честно говоря, выискивать его по кафе и съёмочным площадкам не хватило уже ни времени, ни сил, поэтому со знаменитым Бригадиром (да простит меня Сергей Витальевич за устойчивую ассоциацию с "Бригадой") встретиться в этот раз не пришлось.

Спустя несколько дней, администрация Гур-Эмира поделилась, что Безруков всё-таки гулял по Самарканду, заходил и к ним, но узнаваний и контактов избегал, прячась за тёмными очками и длинными волосами, которые он отрастил для своей новой роли (Владимир Высоцкий).

Его узнал только художник Анвар-ака, заведущий лавкой древностей в подземелье близ Усыпальницы. Взгляд портретиста идентицифировал Безрукова сразу, но восточная дипломатия диктовала задавать личные вопросы после покупок.

От покупок актёр отказался, что и стало поводом для справедливой компенсации - фото на память. Встречаем, новый Сергей Безруков без грима. :) Почти таким он вскоре посмотрит на нас с телеэкранов.

После известного Грехопадения у Мирового Древа (а это было тутовое дерево), Бог спрятал Буквы под его кору. Но на земле составителей Библии тутовое дерево не росло, и все решили, что речь идёт о фиговом.

Хранители этой Великой Тайны, тысячелетиями оставляли тайное послание проницательным потомкам человечества, изображая листья Мирового Дерева на тех местах, куда человек обычно смотрит в первую очередь, но человек вёл себя очень странно -- возмущался стыдливостью древних.

Первым Тайну поняли в Китае. Кора, содранная с тутовых веток, обнажила Буквы и перед китайцами открылись секреты изготовления сплавов, пороха, компаса и... дешёвых товаров.

В Раю поняли, что с таким отношением, человечество снова пойдёт по технократическому пути развития, и тогда, Божественный отряд специального назначения передал секрет Тайны священному Самарканду -- а это были ангелы, вот почему исторические хроники говорят то о женщинах, то о мужчинах, вывезших в Самарканд грены шелкопряда из Китая.

Познав Откровение, самаркандские жрецы решили распространять Буквы по всему миру, как они есть -- прямо на бумаге. 400 фабрик Самарканда денно и нощно высвобождали Буквы из под запора коры. И шли караванами Буквы -- в Иран, Афины, Египет, Византию...

Те, кто был приобщён к Великой Тайне -- Авиценна, Аль-Хорезми, Хайям, Фараби и многие другие -- расшифровывали Буквы прямо на этой же бумаге, обгоняя своими трактатами время на тысячелетия вперёд.

Но прошло время и человечество поглупело... Теперь они смотрят на эти Буквы:

но не видят Их и делают из коры вот такие банальные вещи:

()
Представляете моё счастье? По фиг приличия -- я обнимался с Астраханом и взахлёб (у меня было примерно 20 секунд) рассказывал ему, что вырос на его "Ты у меня одна", поздравлял Ильина с его работой в "Солярисе" (хаха, я спутал его поначалу с Донатос Баёнисом), благодарил Смолякова за его роль в "Потерявших солнце", дарил всем (благо оказавшиеся в кармане) сувениры и рассказывал Никите Высоцкому о неформальном концерте его отца в Институте Связи в Ташкенте...

ПС. Это в Самарканде снимаются эпизоды для нового фильма о Владимире Высоцком.

ППС. Жду теперь Сергея Безрукова. :) Он должен появиться в Самарканде 20-го числа.

Самарканд известен всем. Это место нашей планеты хранит печать древней истории, и каждая песчинка здесь — лежит ли она на главной площади города, на дороге, ведущей когда-то большие караваны из Китая в Европу, или в загородных садах, украшавших когда-то предместья "столицы мира",— каждая песчинка была когда-то свидетелем величайших событий, которые в наши дни звучат скорее как легенды.

Я много слышал и читал про этот город, и это вселяло в меня желание приехать сюда и увидеть все своими собственными глазами. Я всегда знал, что когда-нибудь это непременно случится, поэтому, когда после долгого памирского пути мы, наконец, въехали на оживленные улицы Самарканда, я спокойно и радостно рассматривал всё, что в быстром движении автомобиля выхватывал взгляд. Вокруг меня, будто ожившие фотографии, мелькали картинки будничной жизни простого города, сменяемые вдруг видами стройной восточной архитектуры — то песчано-охристой, то укутанной в глазурь тонкой искусной мозаики. И в груди моей разливалось приятное тепло от того, что впереди были несколько чудесных неторопливых дней, посвященных этому красивому древнему городу.

Мы приехали в Самарканд ближе к вечеру и, голодные, были направлены добрым советом местных жителей в лучшую шашлычную района. Лишь после этого, уже в глубокой темноте, мы прогулялись до главной достопримечательности города — окруженной тремя старыми медресе площади Регистан, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на жемчужину Востока. К моему великому разочарованию, всё выглядело просто удручающе: небрежно освещенные резким белым светом прожекторов стены медресе выглядели холодно и блёкло, а моросящий дождь лишь усиливал отталкивающее впечатление.

Я был расстроен и утром уже не с таким рвением собирался на прогулку. Но в первом же месте, в мавзолеях Шахи Зинды, моё настроение поменялось кардинально благодаря короткой, но очень ценной встрече. Случайно перебросившись парой фраз со смотрителем одного из мавзолеев, я был невольно вовлечён в очень интересный рассказ этого человека, совершенно бескорыстно поделившегося со мной своими временем и знаниями. Именно с его слов я хочу рассказать о том, что увидел в Самарканде.

Известно, что Тимур, когда-то завладевший городом, сделал его столицей своей империи и задумал превратить Самарканд в самый роскошный и развитый город мира. Сюда были приглашены многие мастера, владевшие тем или иным ремеслом, а многие были привезены против своей воли из завоёванных Тимуром земель. Именно поэтому в самаркандских медресе, мечетях, дворцах и усыпальницах встречаются разные стили орнаментов и техника их исполнения. Но многие, разглядывая ажурные стены, не задумываются о том, что, чтобы столь изящный узор сохранился на века, нужна не менее прочная, добротная основа. А ведь работа по строительству этих зданий начиналась задолго до возведения стен.

Для начала искали подходящую глину. Найдя нужную, приступали к её промывке: рыли яму в месте движения подземных вод и в образовавшемся колодце, постоянно перемешивая, держали глину в течение примерно года. Непрерывно сменявшаяся вода вымывала и уносила с собой соли, содержащиеся в глине, поэтому кирпич, сделанный из такого чистого материала, был крепок и практически не подвергался разрушению.

В одном из мавзолеев Шахи Зинды смотритель показал нам отреставрированный свод, который соседствовал с сохранившейся старой стеной. Мы сразу увидели разницу: новые, уложенные пару лет назад кирпичи покрылись белёсыми соляными разводами, в то время как кирпичи шестивековой давности имели чистый охристый цвет и абсолютно ровную, за исключением нескольких механических сколов, гладкую поверхность. "На новой стене ни штукатурка, ни глазурированная плитка долго не продержатся,— заключил наш рассказчик,— всё отлетит быстро. Не умеют сейчас хорошо сделать...а может не хотят. Раньше ведь за плохо сделанную работу мастер отвечал головой, а теперь — тяп-ляп, ещё и грамоту дадут. Кончились умельцы." Он грустно улыбнулся и махнул рукой.

После этих слов я внимательнее вгляделся в сложный мозаичный узор, за который мастер в те времена мог лишиться головы. Самыми поразительными по сложности были работы иранских мастеров.

Если самаркандские орнаменты выполнялись из плиток правильной геометрической формы и складывались по принципу современной метлахской плитки, то здесь работа была несравненно более трудо- и времязатратной, требовала от человека невероятных терпения и скрупулезности.

Прежде всего на готовую стену наносили узор, то есть контур будущего орнамента, из мягкой обработанной глины. Когда глина застывала, делали слепок каждого углубления между контурами, нумеровали и приступали к окрашиванию. Чтобы получить красивую цветную плитку, её сначала обжигали. Печи для обжига были устроены прямо в земле: это были камеры, вырытые в глиняной породе, с обожженными стенами, они были примерно в рост человека, имели полки и сверху небольшое отверстие для входа — наподобие подземных кувшинов для вина.

Обожжённую в печи плитку охлаждали, на её поверхность наносили краситель, на краситель ровным слоем насыпали песчаную крошку, и в таком виде размещали на полках в печи и снова обжигали. Именно здесь требовались особые знания и опыт мастера, так как от них зависел результат столь долгой и дорогой работы. Чтобы песок расплавился и равномерно покрыл плитку глазурью, в печи должна быть довольно высокая температура, но при этом огонь не должен испортить краски и пережечь глазурь, поэтому слишком высокой температура тоже быть не должна.

То есть необходимо было в течение продолжительного времени — до нескольких суток — поддерживать в печи довольно точную, постоянную и равномерную температуру, не имея для этого никаких измерительных приборов (градусников и термометров тогда не было). Смотритель мавзолея рассказал нам, что для обжига использовали старые кости животных вперемежку с саксаулом, что давало не быстро сгорающий костёр, а долгое горячее тление внутри закупоренной, почти лишённой притока воздуха камере.

Если обжиг глазури проходил успешно, каждая уникальная по форме и цвету плиточка занимала своё место на стене в предназначенной именно для неё нише. Чтобы представить: это все равно, что сначала сделать швы между плиткой, а затем изготовить саму плитку — каждую по получившемуся размеру.

Ещё сложнее было работать с золотом: оно тончайшей пластиной в виде узора укладывалось вместе с краской, и плитка также покрывалась глазурью. Если мастер не соблюдал довольно точно нужной температуры, золото спекалось и плитка шла на выброс. За это, естественно, головы тоже не щадили.

Я долго слушал рассказ смотрителя Шахи Зинды, который увлёк меня своим неподдельным интересом к истории Самарканда и по-настоящему полным и глубоким знанием старинного искусства восточной мозаики. За это ему огромное спасибо! После этой встречи я уже более осмысленно смотрел на окружающую меня красоту и, гуляя по старой площади Регистан или среди древних мавзолеев, вполне (а может и не совсем вполне) сознавал, сколько много знания, умения и труда было вложено в них. Самарканд для меня преобразился и уже не выглядел таким холодным и чужим, как в тот первый вечер.

На сегодня у меня всё.
Спасибо за внимание.

Курицу приготовить?
- Да.
- Сколько?
- Штук 20, я сейчас на диете.
Астерикс и Обеликс против Цезаря

Слова эпиграфа снова про нас. Вообще слова еда и Узбекистан неразрывно связаны. Теперь я это точно знаю.
Вот пока картинка для затравки:

Утро на второй день нашего пребывания в Узбекистане наступило существенно раньше, чем мы его ожидали. Завтракали молча, не любя друг друга. Дядя Хаким оказался на редкость пунктуальным и исполнительным узбеком и приехал даже на полчаса раньше. Есть кашу на завтрак и знать, что тебя уже ждут не очень комфортно, потому кашу ели быстро, потом также быстро собирались. Нас ждал Самарканд. Рассчитаться по-быстренькому за гостиницу не получилось. Нужно было отдать за 2 номера какое-то трудно считаемое количество тысяч сум. Мы пытались определить на глаз нужные стопки денег, пересчитывали раз 100, путались, начинали сначала. Карточками платить нельзя. Минут 30 ушло, не меньше. Сразу сумки полегчали заметно.

Мы загрузились в машину дядюшки Хакима и помчались навстречу узбекскому солнцу, ожидавшему нас в прекрасном Самарканде. Самарканд- второй по величине город Узбекистана. Самарканд — один из древнейших городов мира (ровесник Рима между прочим), центр исторической области и государства Согдиана. Более двух тысяч лет город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока. Но конечно ж нам он более известен, как столица империи Тамерлана.

Дядя Хаким по пути старался рассказать как можно больше про Узбекистан, если мы спорили, то с нами всегда соглашался, вот оно узбекское великодушие и гостеприимство, гость всегда прав, даже если несет чушь. С чушью старались не перебарщивать, ибо все подобрались весьма образованные и эрудированные. Дороги в Узбекистане говно, скажу сразу, мы в перегруженной машине это хорошо чувствовали. Их толком не ремонтировали со времен советского союза, потому кое где они и вовсе отсутствовали. С бензином в Узбекистане тоже плохо. Есть заправки частные и государственные, цены существенно отличаются. Но иногда цена уже не играла роль, наиболее важен ответ на вопрос: а есть ли собственно сам бензин. Дядя Хаким радовался, как ребенок, когда мы успели заправиться на государственной заправке с утра. Мы сначала не понимали, поняли потом, когда нам стали встречаться длинные очереди из машин, ожидающих бензин у заправок. Чаще бензин можно купить прямо на дороге из канистры, но цена будет дороже. Еще момент про машины. Все машины в Узбекистане преимущественно белые, ну или бежевые и практически 99% одних и тех же брендов, выпускающихся исключительно в Узбекистане, то есть Шевроле и Деу. Дело в том, что президент Узбекистана очень умный, он ввел налог на покупку неузбекского автомобиля в 100% от ее стоимости, то есть чтобы рассекать по узбекским просторам на Мазде стоимостью, например, 25 тысяч долларов, нужно будет заплатить 50 тыс. Совсем не бюджетненько для небогатой страны. Ну а светлый цвет понятное дело для чего, в такой жаркой стране черные машины совсем не в почете.

Фоточку на bibi.uz взяла, чтобы продемонстрировать "цветность" машин.

Всего за неделею пребывании я в Узбекистане я видела ровно 5 машин не светлых и не Шевроле с Деу. Но к такому «разнообразию» быстро привыкаешь. Мы даже пытались шутить с местными, мол как вы свою машину на парковке у базара находите? Как-как, по номеру!- удивились они. Шутку не поняли в общем. Ну и Бог с ней. На подъезде к Самараканду заехали на дынно-арбузный рынок. Это не рынок, это рай. До этой поездки я знала ровно 2 вида дынь: колхозницу и торпеду, которые в Москве в этом году стоили каких-то космических денег за 1 кг.. На местном же рынке любая дыня (а видов их преогромное количество) стоит ровно 10 рублей в перерасчете на российские рубли (на тот момент 35 центов в перерасчете на американский доллар), вне зависимости от того, сколько эта дыня весит. 10 рублей и все. Все можно пробовать. Мы решили не экономить и разгуляться аж на 150 рублей (3,75 долл) , купили и дынь разных и арбузов, мы бы больше купили, но места в багажнике больше не было.

В Самарканде первым делом мы поехали осматривать гробницу Тамерлана, но про нее напишу, когда буду рассказывать в целом о достопримечательностях Самарканда.
Потом мы заехали на рынок купить ингредиенты для настоящего узбекского плова, который вызвался готовить дядя Хаким. Предложение остановиться в гостинице было сразу же отвергнуто, ибо в Самарканде у Хакима жили родственники, которые нас уже ждали. Все ингредиенты дядя Хаким покупал сам, баранину, рис, специи.

Животы уже сладко урчали в предвкушении этого самого плова. Перед домом родственников, дядя Хаким серьезно посмотрел нам в глаза и сказал:
- Понимаете, страна то мусульманская, а вы тут вчетвером, две девушки и 2 парня, путешествуете, не хорошо это, не поймут… В общем, я сказал им, что вы лучшие друзья моего сына Феруза, проживающего в Москве и работающего врачом. Вы две семейные пары и тоже врачи.
Пришлось срочно перестраиваться в « жен». Игорь был «мужем» Карины, Эдик был собственно «мужем» моим. Знаете, быть «врачами» в обществе людей пенсионного и пред пенсионного возраста очень тяжело. Мы отлично понимали, что сейчас у кого-то что-то срочно заболит и нужно будет давать советы и рекомендации. Мои познания в медицине весьма скудны. Дома из лекарств у меня есть мезим, потому что постоянно много ем и нурофен, потому что иногда болит голова, снотворное еще есть, сплю плохо. Есть еще бинт правда и пластырь от мозолей. Все. Больше ничего нет. Потому срочно нужно было придумывать более правдоподобную историю, чтобы не выставлять дядю Хакима в плохом свете перед родственниками. Решили, что да, мы действительно друзья Феруза, да, мы действительно работаем в клинике (Феруз между прочим кардиохирург) вместе, но..: Эдуард у нас мастер по наладке медицинского электронного оборудования, Карина работает в буфете, я в гардеробе, а Игорь в финансовом отделе. На вопрос: «Ну как там Феруз в Москве?» мы дружно кивали и отвечали: -Да хорошо все у него, работает, работы много. Никто из нас Феруза никогда н видел в глаза и потому мы опасались, что родственники будут показывать какие-то фотографии, а мы не признаем « лучшего друга». Но врать было все равно не хорошо, ибо все равно путались в показаниях. Родственники нас встретили как самых дорогих гостей. Во дворе кишлака был накрыт стол, не успели мы заметить, как у каждого из нас уже в руках было по стакану с вином и тарелки полные еды.

Узбеки- это такие люди, которым невозможно сказать нет, даже Карине. Карина у меня любит в глаза все резко говорить, но тут даже она молчала. Радость и радушие этих милых людей были настолько искренними, они так старались, лучшую посуду достали, что сказать им нет было просто невозможно. Что конечно нас пока забавляло, а спустя неделю стало подбешивать, так это обязанность говорить тосты. Тосты нужно говорить всегда, учитывая сколько мы ели и пили, порой приходилось говорить тосты по 3-4 раза за вечер. Я тосты со времен работы в олдскульной Роспечати ненавижу, а тут пришлось на ходу сочинять. Под конец «мероприятий» становилось совсем тошно, все уже сказали, часто говорили по второму разу. Это не важно, важно вообще что-то сказать. Потому если вы едете в Узбекистан скачайте себе из интернета тостов, штук 200 должно хватить, а если вы едете на долго, то смело качайте всю тысячу, уверена, все пригодятся. Спустя час рука снова потянулась за мезимом, чувствовала себя беременной, месяце на 9-м. Но это были всего лишь «легкие закуски» , гвоздем программы должен был стать знаменитый узбекский плов в казане и на костре + шашлык из баранины. Узбеки едят очень много баранины. Все их национальные блюда из баранины. Про плов. Если вы думали ранее, что вы умеете готовить плов, то вы ошибаетесь, если конечно вы не узбек. Разновидностей плова очень много, раз мы в Самарканде, дядя Хаким принялся готовить самаркандский плов. Я думала, что лопну уже перед пловом. Но когда мой организм смотрел на все это кулинарное волшебство, а нос учуял запахи, организм мобилизовался, сжал все что уже было внутри, освободив место для плова. Не есть плов было нельзя. Если ты в Узбекистане плов с бараниной ты есть обязан. Плов таял на глазах. Я сейчас вот пишу все это и понимаю, как же я хочу его снова, хоть чуточку, хоть горсточку.
Больше ничего писать не буду, лучше фотографии покажу.

После плова казалось мы умерли, мы не могли шевелиться, полпачки мезима не очень то уже помогало. Гостеприимные хозяева не сдавались и продолжали нас «пытать» едой. Ведь в программе еще был шашлык. Подтянулись еще родственники. На двух машинах, нас еле живых повезли осматривать ночной Самарканд.
Ночью Самарканд выглядит, словно кадр из сказки про 1001 ночь. Спадает жара, город оживает, отовсюду слышны узбекские мелодии. Поразило, что в Самарканде очень много туристов, конечно же все хотят посмотреть на главную площадь Самарканда - Регистан.

Бытует легенда, что с начала XV века и вплоть до начала века XX на площади проходили публичные казни, и, чтобы кровь лучше впитывалась и не была заметна, земля была усыпана песком. Поэтому площадь и назвали Регистан («рег» - песок и «стан» - место) - место, покрытое песком. Регистан - это космос. Ничего подобного я еще не видела. Вот пока пара картинок, про детали опишу в дне следующем.

«Пытка» едой для нас еще не была закончена, было еще невероятно вкусное узбекское мороженое. Проезжая мимо узбекского ресторана, кто-то предложил туда заехать. Я лежа на заднем сидении, ибо сидеть не могла, не смотря на все расстёгнутые ремни, подумала это шутка. Как же я ошибалась. Мы умоляли нас больше н кормить, кажется, в моих глазах даже стояли слезы. Вообще, я где-то читала, что в Японии кажется даже существовала такая пытка - едой, человека кормили мясом и он спустя месяц умирал. Я в голове прикидывала, как долго протянуть на мясе можем мы. Согласно ощущениям, мы бы умерли раньше. Милостивый узбекский Бог еды сжалился, и решили выпить только кофе. В ресторане, как и в принципе на Востоке, все дорого - богато. В золоте и парче.

Я даже танцевала. Что мне, я недавно на дагестанской свадьбе отплясывала, все движения знаю. Чтобы порадовать дорогих хозяев танцевала с ними. Блондинка в узбекском ресторане внимание привлекала и если бы не свита и собственно «муж», без женихов местных я бы не осталась)))
Теперь пару слов про быт в кишлаках. Воды горячей конечно нет, ванн и душевых тоже. Туалет - на улице, где то в глубине двора. Ну как туалет, дырка в полу, если кто не знал (это я сейчас к канадско-норвежским читателям скорее обращаюсь). Чтобы помыться хозяева нам нагрели ведерко воды, одно на всех. ½ половина досталась Эдуарду, поскольку он был первый и большой, оставшуюся половину мы разделили по кружке на троих. Задача скажу я вам не из простых. Поливали себя за зановесочкой из ковшика, так что водные процедуры были скорее бодрящими, чем санитарными. Спать нас положили согласно заявлениям о регистрации брака, то есть муж и жена. Даже выдали по новому комплекту постельного белья, прямо в упаковке. Я конечно дома новое белье стираю, ибо неизвестно, сколько рук это самое белье трогало, пока шило. Но выбор в данной ситуации был не велик: либо спать на том, что дают, либо спать стоя. Я выбрала первый. Долго пыталась уложить свое пузатое тело в новую кровать, опять же «мужа» надо было расположить так, чтобы утром ему и правда не пришлось на мне жениться, после совместно проведенной ночи. Уснуть не могла. Меня тошнило. От еды. Пачка мезима не помогала. Рядом похрапывал «муж», что меня тоже бесило. Точнее меня не похрапывания бесили, меня бесило, что он спит, а я нет. Потом хотелось в туалет, а на улице холодно и ночь, а туалет далеко и на улице. Рядом с туалетом жили эти милые овечки

Растолкала Эдуарда, велела ему меня караулить, ибо одной страшно. Уснула на рассвете. Трудная была ночь в общем.

Начинаю серию отчетов про поездку в Среднюю Азию. Первый день - Самарканд. Днем была экскурсия по достопримечательностям, рассказ экскурсовода и попытка уложить все это в целостную картину. Если об этом кратко, то Самарканд - город Тимура, столица завоеванного им государства, раскинувшегося от Днепра (даже не от Волги) и до Инда. А дальше - куча деталей, о них я буду вспоминать с фотками. А второе впечатление первого дня - вечером в ресторане. Там атмосфера семейного праздника. И куча детей, которые вовсе не помеха празднику, а наоборот, его участники.

Впрочем, были и другие впечатления. Я впервые реально ощутил трудоемкость ручного изготовления ковров на фабрике, хотя это - не первая ковровая фабрика, на которой я был. Полюбовался панорамой Самарканда с минарета, куда забрался по крутой винтовой лестнице. Обо всем этом будет в посте, который открывает наиболее запомнившаяся мозаика - тигро-лев с человеко-солнцем. Символизирует целеполагание: если человек будет так же стремиться к цели как лев или тигр за ланью, то ему всегда будет светить солнце удачи.

А теперь обо всем по порядку. Я давно хотел поехать с семьей, но было препятствие: хорошо ехать весной или осенью, летом жара. А у дочки каникулы только летом. Сейчас она университет закончила и мы поехали. Маршрут Самарканд - Бухара - Ташкент - Хива, я планировал несколько иначе, но после увязки с расписанием билетов и их стоимостью на момент покупки сложилось именно так. И по инету нашел турфирму, которая обеспечивает гидов по всему маршруту. Пока результатом доволен. Если кого интересуют подробности - пишите, расскажу.

Ночной перелет в Самарканд. Летное поле аэродрома с единственным самолетом на нем - нашим. Проходим контроль и едем в гостиницу. За окном -довольно красивые пейзажи и просупающийся ранним утром город.

По пути заезжая поменять деньги - и тут первый сюрприз. Курс я знал, также как и рекомендацию брать наличные. Неожиданностью была максимальная купюра в 1000 сум - то есть около 20 центов (американских). Поэтому на 300 долларов выдали полтора миллиона в виде 15 пачек по 100 купюр. При том, что бутылка воды в магазине стоит 1500, а билеты в музей на троих - 30-60 тысяч. То есть именно пачка в 100 тысяч является такой нормальной расчетной единицей, и с собой надо носить их штук 5-7. Это уже не карман. Это даже во вместительную дамскую сумочку с трудом влазит - но все-таки влазит, так что решать проблему оперативно не потребовалось, дамская сумка жены превратилась в боольшой кошелек. Гид говорит, есть купюра в 5000 (1$), но это большая редкость.

Приехали в гостиницу. Старое отреставрированное здание, называется Royal Hotel. Завтракаем и заселяемся. Очень уютный дворик.

В холле - какая-то забавная перевернутая елка,верхние ветки - самые разлапистые.

Интерьер вполне висторическом стиле, но это не стилизация, и оформление жизни. В стилизации не повесили бы на дверь штору со вполне современным, вроде диснеевским, сюжетом (я не успел ее целиком щелкнуть, виден кусочек).

Отдыхаем после полета и едем на экскурсию. Первый пункт - мавзолей Тимура. Красив. Раньше был опоясан по стеной, в которой и были основные ворота, сейчас от стены осталось только основание.

Про этот большой камень ученые говорят, что это основание трона Тимура. Почему - кто знает. По факту это большой мраморный, украшенный геометрической резьбой.

Это он же с другой стороны, а рядом - чаша. Про нее рассказывают совсем легенду - дескать, в нее давили гранатовый сок, и для этого - специальные углубления, и перед походом каждый воин пил по глотку, и после похода - тоже, и по остатку вчаше оценивали число воинов и потери. За что ялюблю гидов - они знают и рассказывают массутаких историй. Важно, чтобыкроме баек они знали фактуру. Наш - знает и выдает по запросу с подробностями. По запросу - наверное, потому что большинству туристов байки интереснее.

Сохранившаяся нижняя часть угла стены с башенкой и лесенкой.

Подходим к мавзолею ближе. Мозаики, резные арабские потолки, подобные которым я видел в Гранаде, Джайпуре и других местах. Но здесь при общности конструкции -их отличает синяя мозаика и они смотрятся иначе.

Входим внутрь. Дверь - подлинная (ну или почти). Интересно, что висит не напетлях, а на деревянных шипах, выступающих из самой двери и уходящих в камень, и заменить ее, сохранив цельную конструкцию - нельзя.

Портрет Тимура и карта завоеваний. Портрет - красивая современная фантазия, не соответствующая фактам. Известно, что внешность Тимура реконструировал Герасимов по черепу. Этот портрет-реконструкцию нам показывали, и он - другой. Можно, конечно, петь песни, что Герасимов реконструировал то, что было в момент смерти,а это, дескать, в молодости... А еще есть интересная фишка - Тимур в тюрбане, закрывающем волосы. Это - точно историческая подтасовка, к которой, кстати, Герасимов тоже приложил руку. Фишка в том, что Тимур был рыжим. Это известно из истории и подтверждено вскрытием гробницы - отдельные волосы нашли и, может быть, в Ташкенте мы их увидим. И историки не видят в этом проблемы, дескать, было среди тюрков племя рыжих, в чем вопрос. Но в массовой культуре так не бывает - вот и рисуют с тюрбаном. А усы и бороду рисуют черными, хотя они тоже были рыжими. Но конкретно эта фантазия - канонизирована и тиражируется.

А это - карта завоеваний покрупнее. Впрочем, всяк желающий с легкостью найдет в инете. Тимур был из племени (или из семьи?), которому Чингиз-Хан пожаловал здешние земли - или поселил на них. Принадлежали они Орде, но Орда ко времени Тимура уже ослабла. И мощный полководец смог сделать самостоятельное государство, расширяя его вовсех направлениях своими походами. В дела Орды - тоже вмешивался, сначала поддержал Тотхамыша, ставшего ханом Залотой Орды после поражения Мамая в Куликовской битвы, затем наоборот, воевал сним и разгромил, чем помог Дмитрию Донскому. Впрочем, разгром и презледование проходили на территории Руси, хотярусь при этом присоединена не была. Завоевал Индию, и его потомки там правили до 18 века. Предпринял длительный поход на османскую империю, в финале - разгромив султана Баязида и заняв Константинополь - чем спас Европу от очередного похода турок. И об этом сохранились письма с Карлом VI и другими европейскими монархами.

Заходим в основной зал мавзолея и любуемся великолепием.

По центру стоят надгробия. Но это - не истинные надгробия, они просто стоят на полу в тех местах, где под ними на подземном этаже расположены могилы. Надгробие Тимура - из темного нефрита по центру. Камень ценный, но проклятый. В 18 веке его попробовал спереть Иранский шах. Но в Иране начались землятрясения, войны, сам шах заболел - и велел вернуть камень. Вроде ситуация исправилась. И вроде как это написано на самом камне, а несчастья и войны начнутся при любом посягательстве нагробницу Тимура. Известно, что гробница была вскрыта 21 июня 1941 года - и война не заставиласебя ждать. Известно также, что в ноябре 1942 прах Тимура, вывезенный для исследований в Москву, вернули в гробницу накануне наступления Красной Армии под Сталинградом, всерьез рассказав легенду Жукову. Такая вот история, желающие могут поискать подробности.

Но, надо отметить, что сам мавзолей изначально был построен не для Тимура. Его строил сам Тимур для своего любимого внука, которого хотел назначить своим преемником, но который скоропостижно умер молодым. Гробница внука наснимке правее надгробия Тимура. А потом вмавзолее был захоронен наставник Тимура, его гробница вдали. И уже потом вмавзлее временно захоронили самого Тимура по пути народину в Шахрисабз. Тимур умер в китайском походе, на территории нынешенего Казахстана зимой. Тело привезли в Самарканд, столицу Тимура для церемонии. И потом планировали весли дальше, потому что Тимур хотел быть захороненым на родине. Но похолодало, перевалы стали недоступны - тело временно захоронили до весны. А потому тимуриды сцепились в борьбе завласть и им стало не до захоронения. Такая вот история.

Еще в центре расположено несколько гробниц родственников и жен, но детали истории я не запомнил. Кроме одной - про. кажется, внука Тимура, который слишком ударился в науку и поэзию, из-за чего государство хирело. Чтобы как-то исправить он решил отдать престол сыну, а сам отправился в хадж. Аможет, ему настоятельно посоветовали. Но для него лично ничем хорошим это не кончилось: сын, опасаясь после возвращения требования престола обратно послал убийцу - тот отрубил голову. Вскрытие гробницы подтвердило эту историю,во всяком случае, голову обнаружили отдельно от тела.

А в стороне от центральных гробниц расположена отдельная гробница святого суфия (имя я забыл), которая была на этом месте еще до мавзолея вместе с шестом - знаком места захоронения святого, призывающего к поклонению. И мавзолей построили вокруг нее, выбрав уже намоленное место.

Мозаики стен и потолка - замечательны. И в крупном и в деталях, и тут как раз нужно личное пристуствие - тогдаты переволишьвзгляд с одного на другое, а фотогруфия это не дает.

Выходим через другую дверь.

Дверь в подвал мавзолея закрыта. Зато есть два лаза в какие-то подземелья. Гид говорит, что по легенде это - подземный ход до дворца Тимура. Но сейчас он проходит под населенными районами, поэтому решили не копать. А сами подземелья используют как сувенирно-антикварную лавку.

В лавке торгует сам автор картин, художник. Картины на бумаге и на коже. Вот он показывает два портрета Тимура - по Герасимову и фантазийный.

А мы купили у него бубен с портретом Тимура на коже. Звучит громко. Но дорого. А еще - кинжал с ножнами из змеиной кожи у другого мастера в той же лавке. Все-таки, когда люди продают свое - они гораздо больше рассказывают.

Приезжаем на площадь Регистана. Здесь - комплекс старинных медресе, знаменитых на всю Среднюю Азию. В них учили разным наукам вплоть до конца 19 века.

По пути к зданиям проходим небольшой парк. Гид говорит, то эти деревья называются чинары. Чинары упоминаются во многих песнях и литературе, и мне почему-то всегдапредставлялось приземистое толстое дерево. Ан нет, это просто такой сорт клена оказывается,высокий и светлый.

Смотрим медресе, слушаем рассказ про историю и конструкцию. И любуемся мозаиками на зданиях.

Над одним из фасадов - как раз фреска с тигро-львом и человеко-солнцем. Интересно, что она была вполне совместима с мусульманством, которое здесь было не столь догматично. Возможно, за счет фантазийности образов, там не только леви тигр в одном звере, но и лань раскрашена странно. А еще интересно, что и львы и тигры водились где-то недалеко в долине вплоть до конца 19 века. И их даже ловили и посылали в подарок китайским императорам. Так что, предполагается, ходожник понимал, то делает, а не выдумывал животное по незнанию.

Заходим во двор. По периметру - комнаты для учащихся в два этажа, каждая - на двоих. Над комнатами - надписи, изречения ученых. В том числе - не приятные для религии, что час учебы полезнее дня молитвы. Но Самарканд был просвещенный город, правители поддерживали ученых и часто сами были учеными, а религиозного фанатизма не было.

Внутри сейчас сувенирные магазинчики. Но общую конструкцию можно посмотреть. Оказывается, что сама комната тоже двухэтажная. Внизу - рабочая комната - гостинная кухня и кабинет вместе, наверху - спальня. В полу уже тогда был водосток для бытовой воды (умыться, приготовить), он действует до сих пор, а куда эта вода уходит - никто не знает.

На второй этаж мы здесь не поднимались. Вот фотки в другом магазинчике, где занятом магазинчиком с национальной одеждой. Сводчатый потолок второго этажа. Получается, что в высоком каменном помещении сделан деревянный пол, делящий его на два этажа.

Соседнее здание - залы для занятий. Высоченные колонны, которые подпирают крышу - деревянные.

В одном из залов потолок и стены расписаны звездами. В память о высоком уровне астрономии, наблюдениях в обсерватории. Имя ученого - не запомнил.

Короткий путьпо улицедо следующего здания. Смотрим по сторонам.

Проходим через сувенирный магазинчик. Потолок затянут тканью, потому что помещение купольное, и полная высота - 20 метров.

В магазине демонстрируют искусство местной вышивки. Но сегодня мастерица ушла на мероприятие, осталась работа и очки.

А это - наш гид. Она рассказывает про традиционное одеяние женщины - халат без рукавов, одевавшийся прямо на голову, и паранжу - они тут висят. Паранжа - историческая и подлинная,из конского волоса и наощупь - весьма грубая. Сейчас их не делают. Да и те, что были - массово сожгли в конце 19 века, было специальное мероприятие по избавлению от ненавистной одежды.

Золотая мечеть. Это реставрация советского времени, на позолоту потратили несколько килограмм золота. Недавно обновляли, но скромнее. Интересно, что центральная часть потолка - плоская, впечатление купола возникает засчет росписи.

А это - снимок до реставрации. Видно, что состояние было не феерическим, и вместо купола был плоский потолок. При этом мечеть была лействующей вплоть до конца 20 века.

И еще немного посмотрим.

Среди сувенирных магазинов - ковровый, и там показывают сложность работы.

Выйдя на площадь увидели наодном из минаретов людей. Спросили гида - да, можно, но за отдельные деньги с каждого. За что спрашивается? Хотя, наверное, это не "за что", а "для чего" - чтобы ограничить поток людей деньгами, а не очередью. Но все равно, любопытство победило. Путаница проходов,а потом - узкая-узкая лестница наверх.

Пожнимаемся и смотрим все вокру. Правда, на крышу выйти нельзя. Можно лишь выглянуть по пояс через прорезь в крыше. Но виды все равно грандиозны.

Спскаемся. По винтовой лестнице сошли, аккуратно держась за стену и канаты. А потом идем по проходам.

По пути выходим на второй этаж одного из дворов, где жили ученики, смотрим сверху.

И снова узкий спуск.

И продолжаем экскурсию. Еще одно здание медресе, внутренний двор. На диванах - проводят представления.

Осмотр закончен, идем с площади через парк. Гид говорит, раньше были чинары, а теперь сделали пейзаж из хвойных.

Длинный день подходит к концу. Едем на ковровую фабрику. Это в программе, но и сами мы тоже хотим. В Узбекистане разводят довольно качественный шелк. А для ковров используют только натуральные красители - скорлупу грецкого ореха для коричневого, аспарагус для желтого, корень марены для красного и оранжевого, индиго - для синего. Все, кроме индиго - выращивают здесь. Корень марены раньше везли из Афганистана, а теперь можно видеть заросли перед фабрикой.

Красители вываривают в чанах, потом красят нити. Сами чаны мы видели, но я на сфоткал. Но цвет при таком способе может несколько отличаться, а повторить оттенок почти невозможно. Поэтому на каждый ковер нити делают одной партией и с запасом. А это - помещение со станками, на которых вручную трут ковры.

Ковер получается завязыванием узелков на основе. Основа - толстая нить, в ней 600-800 шелковых нитей из кокона. Количество узелков определяет качество ковра - чем меньше узелков, тем более толстые нити используются. В коврах от 25 до 100 узелков на квадратный сантиметр. И определяет трудоемкость, Простой ковер на 1.2 на 1.8 метра две девушки трут два месяца, а сложный - полтора года. Еще время зависит от узора. Порядок узелков для традиционного узора девушки запоминают и делают, не сверяясь с рисунком, а если узор сложный - то постоянно смотрят на технологическую карту, и получается медленнее. Проворная девушка делает до 40 узелков в минуту. Мы видели ее за работой, а потом сопровождающий показал нам, как делается узелок - кажется быстро, но на самом деле там 8 довольно сложных движений. У них применяется какой-то хитрый сам узел на двух нитях основы. У него 40 не получается, максимум 8 (если не в демонстрационном режиме). В общем, хотя за изготовлением я наблюдал на нескольких фабриках в разных странах, только здесь по настоящему почувствовал трудоемкость процесса.

На фабрике работают только девушки старше 18 лет, детский труд не используют - а дети своими тонкими пальчиками проворнее завязывают нити. А девушки - рано выходят замуж, и тогда уже не могут работать полную неделю, надо дом содержать. В результате ковры - довольно дорогие, раза в 3-4 дорожу, чем аналогичные в Индии. Кроме шелковых ковров делают шерстяные, примерно так же, но процесса производства мы не видели.

Понятно, что это место - для замены ручного труда машинным. Но пока сложный многоцветный ковер - не получается. Говорят,китайцы начали процесс.

А теперь смотрите еще станки. Я не сразу просек, что надо заглядывать и с обратной стороны - туда ковер перематывается, и там можно увидеть узор во всей полноте. Кстати, фабрика принимает заказы по любым рисункам, мы видали даже технологическую карту по фотке любимой собачки (самого ковра не было).

А потом мы поехали в ресторан. Роскошные интерьеры. Много народа, большие компании празднуют дни рождения или другие события, отдельные столики на несколько человек тоже есть. И вот есть ощущение, что люди стремятся одеться нарядно, как на праздник. Так, чтобы было красиво и приятно выглядеть для себя и для других. В Москве или Европе этого не ощущается. Я его помню по советскому времени, там одевались тоже одевались нарядно в театр или ресторан, или на праздник. Объяснить это довольно трудно. Скажем так, отличие в том, о чем человек думает, когда одевается. Можно думать о том, чтобы тебе было удобно, и тогда идешь практически как на работу. Можно думать о том, чтобы соответствовать окружению, компании - соблюсти принятый дресс-код. Можно о том, чтобы одеться в соответствии с модой. Или о том, чтобы выделиться, чтобы тебя замечали. Или просто приколоться. А можно - о том, чтобы одеться красиво и приятно для себя и окружающих, не обращая при этом особое внимание на моду, хотя и не игнорируя, и отчасти жертвуя удобством. Вот это я называю словом "нарядно", и именно это отметил в Самарканд.

А еще в ресторане - нетипично много детей. От 2 лет, некоторые еще с соской, и старше. Старшие присматривают за младшими. Устав сидеть - свободно ходят между столиками, бегают, играют в какие-то свои игры, танцуют. При этом взрослые за детьми присматривают, занимаются. В целом дети - часть праздника, а не помеха. Этого ощущения в Москве точно нет. Там дети - помеха сходить на праздник, их надо оставить и предпринять усилия для этого, или наоборот, отказаться от праздника. Кстати, слово "праздник" здесь ключевое, отличающее это от вытесняющего его слова "тусовка" или "встреча". Это акценты, но они - важны. И, в общем, все это объясняет количество детей в России.

Фотки только интерьеров, но, может, я попробую передать атмосферу и фотографиями.