Сплавы по реке вишера. Сплав по реке Вишера: Камни Говорливый и Ветлан. Возможные варианты групповых сплавов

По Вишере - после прохождения Долгого плеса нас ждала стоянка с двумя ночевками напротив Говорливого камня .

Гид-экскурсовод, которая плыла с нами на катамаране, еще задолго до прибытия на место подробно описала нам удивительные особенности этого камня - из-за особенностей его расположения и его рельефа скала обладает прекрасным эхом. Если повезет с точкой расположения, то с камень отчетливо и довольно громко отвечает на обращенные к нему возгласы.

Говорливый камень

А пока что мы гребли изо всех сил - течение то появлялось, то снова пропадало. Игры в слова все уже наскучили, все легенды прослушаны - хотелось уже просто выйти на берег и заняться какой-нибудь активной деятельностью. А пока что мимо проплывали пусть и живописные, но совершенно другие скалы.

И вот уже ближе к вечеру Вишера распахнула свои воды и прямо по курсу показалась величественная стена Говорливого камня .

Камень действительно производит впечатление - практически ровная вертикальная стена высотой в 60 метров и длиной практически в два километра! Особенно впечатляла именно гладкость камня - с расстояния казалось, что вода отшлифовала его практически до идеальной поверхности. И если другие скалы представляли собой изломанные в разных направлениях породы, то Говорливый был просто атласом геологических периодов - было бы интересно пригласить какую-нибудь говорящую голову от науки, которая бы разметила их на камне.

Мы встали на стоянку напротив самого начала камня. Здесь находится глубокий омут, в котором жители рядом расположенного села когда-то промышленным способом ловили тайменя.

Насчет эха нас действительно не обманули - оно у камня отчетливое и очень причудливое. Жаль, что микрофон телефона слабо передает его.

Утро встретило меня практически непроницаемой стеной тумана. Ни камня, ни реки - все утонуло в светящейся в утреннем солнце пелене. Пока я спросонья минут пять бродил по берегу, туман, словно занавес в театре, начало сдергивать. Бегом за камерой! - успел ухватить только его небольшие следы.

В утренних лучах солнца фактура камня смотрелась наиболее удачно.

Ближе к обеду отправились на небольшую экскурсию на камень. Подъем не сложный, виды отличные!

На самой дальней, утопающей в синеве горе, виднеются останцы Помяненного камня.
С сыном Даней
Ну и как же без панорамы сверху?!

В закатных лучах камень тоже крайне живописен - ах, если бы можно было забрать эти виды с собой!

Вторая ночевка, веселые мероприятия у костра - и вот уже последний день нашего сплава.

Село Говорливое

Прощание с Говорливым камнем - сразу за ним открывается склон, на котором было село Говорливое . Сейчас о его существовании напоминает только несколько домов в виде дач и Троицкая церковь . Когда то на ее месте стоял деревянный приход - его поставили примерно 1750 году специально для обращенных в православие манси и лишь в 1832 году заменили на каменную. К концу советской эпохи церковь пришла в упадок - колокольня разрушилась, церковь тоже дышала на ладан. Однако, в момент нашего визита внутри церкви явно шел неспешный ремонт, но при этом стояли иконы и она была открыта для посещения.

Ветлан и Полюд

Последний, шестой день сплава начался под пасмурным небом - после жаркой и душной недели на землю пермскую пришел циклон. Похолодало, тяжелые тучи изредка изливались моросящим дождем. Мы же, наваливаясь на весла, шли на - финальную точку нашей экспедиции.

Единственная остановка предполагалась на знаковой достопримечательности - . Но до него было еще несколько километров по воде, а нам уже стали попадаться артефакты Ветлана - ряжи, искусственные островки.

Историческая ремарка: В 1925 году, в виду острой нехватки бумаги в СССР, при начальнике снабжения РККА был создан трест «ВИШХИМЗ» (Вишерские химические фабрики и заводы), которому были переданы лесные массивы площадью около 10 тыс. кв. км в бассейне реки Вишеры и ее притоков.

В 1930 году, на месте деревни Вижаиха начал расти рабочий поселок Красно-Вишерск (статус города и современное название он получил в 1942 году). Строительство как ЦБК, так и самого города производилось в основном силами заключенных 4-го отделения Соловецкого лагеря особого назначения (с 1929 по 1934 года - самостоятельное управление Вишерских лагерей).

Следом, по всему бассейну Вишеры и ее притоков один за другим стали появляться лесозаготовительные пункты (позднее превратившиеся в деревни и поселки), а по реке поплыли плоты с древесиной для ЦБК. Для сохранения судоходства по реке, а также сортировки и хранения леса, по руслу Вишеры стали строиться запани - цепочки соединенных между собой стальными канатами рукотворных островков. Делались они из деревянных срубов, заполненных изнутри камнем.

Вишерский ЦБК (после приватизации ОАО «Вишерабумпром») в разных ипостасях просуществовал до 2008 года, а в 2014 году его печальному примеру последовало ЗАО «Уралалмаз»

Ряжи - характерные рукотворные сооружения на Вишере в районе Красновишерска. Вдалеке виднеется волна горы Полюд

И вот уже скоро на горизонте показалась стена Ветлана . По правую руку приближаемся к последнему из «небольших» скал Вишеры - камню Кедровцу . Напротив него, через реку, за деревьями спряталась деревня Талица .

Прямо по курсу - Ветлан!
Камень Кедровец (Кедровый)

Еще полчаса и вот мы уже под монументальной стеной махины Ветлана . Из всех трех самых крупных скал Вишеры (другие - и Говорливый ) Ветлан самый высокий - по некоторым данным над урезом воды он возвышается на 142 метра! А сама длина стены без малого 1750 метров! Как и другие большие скалы, он стоит на излучине реки, из-за чего создается ощущение, что река упирается в него.

Особое впечатление Ветлан производит именно с воды, а не дороги у его подножья!

На Ветлане я уже не в первый раз - для меня это уже четвертый визит, но я по прежнему испытываю некоторое волнение, когда выхожу из опушки леса на его вершине к распахнувшемуся великолепию северной природы края.

А вот и характерная цепочка ряжей - из-за них виды с Ветлана ни с чем не спутать.

Небольшое примечание для туристов впервые поднимающихся на Ветлан: Пару лет назад, после несчастного случая во время подъема, была разобрана деревянная лестница, по которой можно было подняться на верх скалы. Сейчас имеются две альтернативы - и ни одна из них не лучше другой. Можно пойти по крутой тропе на месте бывшей лестницы - помимо значительного уклона, придется идти по участками сырой земли и осыпям камней. Благо на наиболее сложном участке провешены перила из стального провода - можно подстраховаться. Однако я бы рекомендовал также взять с собой палки. Второй маршрут идет по левому склону Ветлана - придется пройти вдоль всей стены, а потом также идти пусть и немного пологому, но более грязному склону.

На одной из скал можно заметить интересное сооружение - насколько я понял, его используют экстремалы для прыжков со скалы.

С Ветлана также открываются лучшие виды на вторую популярную достопримечательность «выходного дня» - . На Полюде я также был уже три раза — в разные времена года. От реки до Полюда около 7 километров. Со стороны Красновишерска до него можно добраться только переправившись через реку к деревне Бахари . Прямо напротив нее находится научно-производственная база, на территории которой можно оставить машину, а также взять координаты местных жителей, которые оказывают услуги по заброске на Полюд : в зимнее время прямо с реки можно доехать до вершины Полюда на снегоходе, а летом на УАЗиках сократить путь примерно на 4 километра.

Астра альпийская на фоне горы Полюд

Сплав по Средней Вишере: видео

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО РЕКУ:

Ви́шера — река в Пермском крае, левый приток реки Камы (впадает в Вишерский залив Камского водохранилища).

Длина — 415 км, площадь бассейна — 31 200 км². Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров. Средний уклон реки — 0,2 метра на 1 километр.

Пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне распространены карстовые явления.

Правый исток Вишеры — Малая Вишера — берёт начало на хребте Яны-Емты, левый — Большая Вишера — с отрогов Поримонгит-Ур, одной из вершин хребта Поясовый Камень, на самой границе Республики Коми, Свердловской области и Пермского края. Истоки разделены Вишерским Камнем и сливаются у северного подножия горы Армии.

Вишера от истока до посёлка Усть-Улс — бурная горная река с большим количеством перекатов. Её ширина здесь до 70 метров.

Средняя Вишера — от Усть-Улса до устья Колвы — река шириной до 150 метров со множеством перекатов и плесов. Долина реки здесь значительно расширяется, но остаётся ещё много береговых скал.

Нижняя Вишера (от впадения Колвы до впадения Вишеры в Каму) — равнинная река, разливающаяся местами до 900 метров.

На всём течении в русле и по берегам — скалы и камни, много перекатов. Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень. Основные левые притоки Вишеры — Ниолс, Мойва, Велс, Улс, Язьва, Акчим; главные правые — Лопья, Лыпья, Вая, Колва.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сплавная. Регулярное пассажирское сообщение до города Красновишерска. В бассейне Вишеры — месторождения алмазов.

В верховьях расположен Вишерский заповедник.

Сплав по реке Вишера

Река Вишера - одна из самых крупных уральских рек. В месте слияния даже Кама уступает Вишере по водности. Истоков у Вишеры два, они разделены Вишерским Камнем.

Левый исток, река Большая Вишера, берет начало на водораздельной оси Уральского хребта, на Пурминском Камне, а точнее - под вершиной с отметкой 1128,1 м, названной манси Саклаимсори-Чахль.

Это уникальная точка Урала - в ней сходятся восемь (!) границ: Европы и Азии; Пермской, Свердловской областей и Республики Коми; а также водораздельные пространства трех великих рек России - Оби (Пурма), Печоры (Малая Хозья) и Волги (Вишера). 25 июля 1997 года здесь был установлен памятный столб "Европа—Азия" в честь 200-летнего юбилея Пермской области.

Правый исток, река Малая Вишера, начинается на хребте Яны-Емты, у горы Хальсори-Чахль (986,6 м). У северного подножия горы Армия, или Мунин-Тумп, оба истока сливаются (при этом длина Большой Вишеры - 24 км, а Малой - 16) и образуют значительную горную речку. Было время, когда Большая Вишера называлась по-мансийски Пассер-Я (большая вода), Малая Вишера именовалась Хальсори-Я.

ЛОЦИЯ ПО РЕКЕ ВИШЕРА:

Все течение уральской реки Вишера можно разделить на три части. Река Верхняя Вишера от истока до устья реки Улс (182 км) течет в горной местности со скалистыми берегами в окружении высоких уральских хребтов: Тулымского, Чувальского и Березовского Камней.

Первые значительные притоки с левой стороны - реки Ниолс и Мойва, с правой - Лопья и Лыпья. В 8 км выше устья последней находятся Вишерские пороги, по-мансийски Яхтель-Я. Эта часть Вишеры наименее обитаема - лишь один поселок Велс в устье одноименного притока. Большая часть Верхней Вишеры находится на территории Вишерского заповедника.

Средняя Вишера от устья Улса до устья Колвы (199 км) в верхнем участке тоже гористая, но по мере приближения ее к Красновишерску появляются плесы, берега понижаются. Много прибрежных скал-камней: Ветряной, Гостиновский, Боец, Писанный, Столбы, Дыроватый, Притон, Говорливый, Ветлан. В этой части берега реки наиболее заселены, здесь расположились деревни и поселки Вая, Акчим, Сыпучи, Вишерогорск, Заговоруха, Романиха, Талица, Бахари, Усть-Язьва, а также районный центр город Красновишерск.

Нижняя Вишера от устья Колвы до впадения в Каму (34км) - типично равнинная река.

Река Вишера: флора и фауна

Около 150 видов флоры района Вишеры являются редкими и подлежат охране. Более трех десятков из них занесены в Красную книгу. Здесь есть уникальные и типичные породы, считающиеся эталонами не только для Урала, но и для всей Евразии. На северо-востоке района находятся самые древние в обнажениях Пермской области строматолитовые мраморы мойвинской свиты, их возраст около миллиарда лет.

Животный мир района разнообразен за счет представителей европейской и сибирской фаун. В Вишере и ее притоках обитают: хариус, налим, гольян, голец, шиповка и типично сибирский вид, в Европе встречающийся только в бассейне Камы, таймень (другие его названия: красуля, красная рыба, красная щука, лень, чусовской лень, лох, тальмен). Известен случай поимки 40-пудовой белуги в Вишере у деревни Сыпучи в 1861 году. В притоках Вишеры живет занесенный в Красную книгу бычок-подкаменщик, являющийся индикатором чистоты воды. А всего в Вишере с ее притоками, озерами и старицами встречается более 30 видов рыб.

В верховьях Вишеры находится самая крупная в области и Европе популяция хариуса и тайменя. До 1958 года промысел хариуса процветал, помимо Вишеры, на реках Березовая, Улс и Велс. Ежегодно там вылавливалось до 187 центнеров рыбы (больше, чем в Карелии, Ладожском и Онежском озерах вместе взятых). В настоящее время промышленный промысел хариуса на уральских реках не ведется.

(вид с камня Говорливый) Вишера

В Вишерском крае обычны медведь и бобр, встречаются росомаха, тундряная куропатка и глухарь. А беркут, скопа, дербник и белая куропатка занесены в Красную книгу. Видели здесь и черного аиста - загадочную птицу, также занесенную в Красную книгу. Поверье о нем гласит: кто найдет гнездо черного аиста, того неминуемо ждет смерть. В верховьях на рек Вишера и Лыпья встречаются стаи лебедей. В горных тундрах обитают стада северных оленей. Вишерские леса богаты "мягким золотом". В темнохвойной тайге по склонам гор обитает желтовато-бурый уральский соболь. Здесь проходит западная граница ареала его обитания. Ценный пушной зверек питается кедровыми орехами, промышляет полевок и рябчиков. Крупный уральский соболь и куница дали ценную помесь, новое плодовитое животное - кидус (кидас). Этот вид пушного зверя встречается только в горах Северного Урала, в Пермской области кидус обитает в верховьях уральской реки Вишера.

Царь зверей, несомненно, лось. Целые километры густых погрызов коры - так называемых «лосиных столовых» - появляются за зиму в поймах рек.

(Вишера у д. Романиха) Вишера

РЫБАЛКА НА РЕКЕ ВИШЕРА:

Рыбалка на реке Вишера в данном туре начинается сразу от границы Вишерского заповедника (местечко называется Круглая Ямка - название произошло от глубокой ямы круглой формы на Вишере в месте соединения двух рукавов реки). Для рыбалки на реке Вишера здесь уже не требуются путевки (лицензии) Вишерского заповедника.

Можно смело сказать, что рыболовный тур - второй по уловистости на всей реке. На участке от Круглой Ямки до 71 квартала много крупной рыбы (хариус до 2 кг, таймень до 15 кг). Здесь, как и в Вишерском заповеднике, можно рассчитывать на трофейные экземпляры.

Отличительной особенностью рыбалки на реке Вишера на этом маршруте от рыболовных туров ниже по реке (например рыбалка на Вишере ниже 71 квартала) является почти полное отсутствие туристов-сплавщиков, т.к. крайняя точка для автомобильной заброски на Вишеру - урочище 71 квартал).

Самая многочисленная в Европе популяция хариуса, водится сибирский таймень - на Вишере.

Осенняя рыбалка на реке Вишера возможна до ноября

Рыбалка на хариуса в верховьях Вишеры (71 квартал)

Рыбалка на хариуса ведется в верховьях Вишеры, от границы Вишерского заповедника до крайнего населенного пункта на Вишере - поселка Велс. Особенность данного маршрута - хорошая стабильная рыбалка на хариуса (до 2-х кг) со сплавом на катамаране по реке, что предоставляет хорошие возможности для облова всех участков стоянки рыбы. Таймень тоже водится в реке и достигает 25 кг. Согласитесь, что ловля тайменя таких размеров - непростая задача. Рыбалка возможна как с берега, так и с катамарана или лодки.

Рыбалка на хариуса: снасти

Несмотря на то, что хариус - очень осторожная и сложная для ловли рыба, рыбалка на хариуса может вестись разнообразными снастями. Местные жители для рыбалки на хариуса используют самые разнообразные снасти: спиннинг, поплавочную удочку, кораблик. Отличные результаты показывает такая снасть как нахлыст. Рыбалка на хариуса нахлыстом приносит истинное удовольствие.

Какие насадки использовать для рыбалки хариуса

Для рыбалки на хариуса спиннингом подходят блесны (вращалки 2-6 номера золотистых и серебристых цветов), тонущие мушки для спиннинга. Для рыбалки на поплавочную удочку используется червь или опарыш. Рыбалка на хариуса нахлыстом лучше всего на сухие (плавающие мушки) серых, зеленоватых, оранжевых и желтых оттенков. Конечно, для нахлыста следует использовать плавающий шнур и удилище подбирать 5-6 номеров.

Рыбалка на тайменя сложна, требует мастерства. Но в результате поимка тайменя доставляет истинное удовольствие рыбаку. Ведь не зря есть целая группа рыболовов "таймешатников". Существует мнение, что таймень обитает только в Сибири. Это не так. Таймень водится и на Урале, в том числе - и на самой красивой реке - Вишере.

Максимальные размеры реально пойманных тайменей в последнее время - до 25кг, хотя, как и везде, основная масса около 4-8 кг. На Вишере таймень обитает от верховий (Вишерский заповедник, там возможна самая настоящая трофейная рыбалка) до Щугора. На всем протяжении попутно ловится хариус, а от Ваи - также и щука.

СПЛАВ ПО ВИШЕРЕ:

Сплав - это такой особый вид отдыха, спуск по реке на катамаране, сидя на собственном рюкзаке с веслом в руке. Это наслаждение красотами Уральской природы, Вишерского заповедника, скалолазание, посещение пещер, активные игры во время стоянок, песни под гитару у вечернего костра и полуночные беседы, ну а туристическая баня во время летнего сплава - это отдельное неописуемое впечатление! На всем протяжении сплава Вас окружают постоянно сменяющиеся красивейшие пейзажи: изгибы реки, островки, грандиозные скалы по берегам высотой до 100 метров, на которые можно подняться. Недаром Вишеру называют самой красивой рекой Урала. Прозрачная вода, ощущение полного единения с природой - все это делает путешествие незабываемым.

Этому сопутствуют и сказки, которыми с древних времен окружена Вишера. Вот одна, самая романтичная из них. В давние времена у самого Каменного пояса жили два могучих и красивых богатыря-охотника. В памяти людей остались их имена - Ветлан и Полюд. Стройным и высоким был Полюд, недюжинная сила была в его руках, да и Ветлан не уступал товарищу, только ростом был пониже, зато шире в плечах. Вместе охотились они в дремучих лесах, вместе бились с врагами, не было крепче камня во всей округе, чем дружба этих двух охотников. Шло время, незаметно для всех дочь великого шамана Пасер-Я или, как называли её охотники, Вишера взрослела и превратилась в красавицу. Полюбили охотники девушку, а кому она достанется, не знал никто. Великий шаман, завидовавший славе охотников, всё думал, как бы расстроить эту крепкую дружбу. Решил шаман погубить богатырей и сказал, что отдаст свою дочь тому, кто добросит стопудовые камни друг до друга. Началось состязание, полетели камни от одного богатыря к другому. Не выдержала Вишера этой пытки, бросилась между богатырями, но было поздно. Завалили богатыри себя камнями. Зарыдала Вишера и превратилась в реку, одевшись в каменные берега в память о своих женихах. А великий шаман, потеряв любимую дочь, умер с горя у Помяненного камня. С тех пор иногда Вишера и её притоки вымывают красивые камни-алмазы, прекрасны они, и нет им цены, это же слёзы красавицы, где их ещё найдёшь?

(камень Говорливый)

ОТЧЕТ О СПЛАВЕ ПО РЕКЕ ВИШЕРА (информация с сайта http://www.dv-pro.ru/)

Река Вишера (древнее название Пассер-Я, большая вода, с манси) - берет начало на западных склонах горы Гумпкапай. Далее течет Вишера на юго-запад вдоль хребта Поясового, вдоль Тулымского, Чувальского и Юбрышкина камня, затем поворачивает на запад до устья реки Вая, и течет в общем плане на юго-запад до Красновишерска.

Вишера имеет основные притоки в верхней части: Лопья (пр.), Ниолс (лев.), Мойва (лев.), Лыпья (пр.), Велс (лев.), Улс (лев.).

С точки зрения водного туриста Вишера делится на две части:

1. Участок выше устья реки Лыпья. Характерен для походов второй категории сложности, содержит Вишерские пороги.

2. Участок ниже устья реки Лыпья, до города Красновишерска. Содержит множество плесов, препятствия, за редким исключением, просто обходятся или соответствуют 1 к.с. От поселка Вая до Красновишерска проходит стандартный маршрут 1 к.с.

Справочная информация.

Гора Молебная, или Молебный Камень (1250 м.) - вершина в южной части Поясового хребта между хребтом Ху-Сойк и горой Ойка-Чакур (1279 м.) Хребет в районе Молебной служит водоразделом рек Хомги-Лох-Я, бассейна Вишеры и Вижая, бассейна Лозьвы. В основном, сложена крупной и средней осыпью сложность подъема по самому простому пути некатегорийная, по самому сложному, с юго-востока, около 1Б. Находится в районе, где отсутствуют освоенные туристические маршруты, вследствие чего редко посещается туристами.

По мнению местных жителей, район горы является дурным местом, или аномальной зоной, в современном понимании. С названием Молебной связаны факты загадочной гибели группы туристов-лыжников в пятидесятых годах, появления летающих объектов странного вида, необъяснимые природные явления, а также множество слухов и домыслов. Кроме реальных событий, происшедших здесь, с Молебной часто связывают другие несчастные случаи, имевшие место в районе, например, гибель группы Дятлова под одноименным перевалом в 40 километрах к северу.

Справочная информация.

Хребет Чувальский камень имеет в длину 18 км., и в северной части расширяется до 6 км. по границе безлесной зоны; высота до 800 м. в южной части. Хребет разделяет долины Вишеры и ее притока реки Велс; в северной части на его, в частности склоны, опираются истоки реки Мойва и ее притока Лиственной, а также притока реки Велс - Южный Велс. Западный склон более крут и изобилует лесистыми отрогами, а восточный полого опускается к Велсу и богат болотами и ручьями, а также зарослями родиолы розовой, или золотого корня (растение занесено в Красную Книгу, сбор карается солидным штрафом).

Растительный мир обычен для этих мест: хвойный, в основном, еловый низкобонитетный лес, с примесью кедра и березы, выше - угнетенные обычные и, местами, карликовые березы, луга в южной части и болота в северной. Ягоды: черника, голубика, морошка, брусника, в лесах малина и красная смородина, в болотах северных склонов клюква.

Мы рассчитывали, что машина ЗИЛ-157, сможет без затруднений перейти мелкую обычно в это время года Вишеру и по дороге подняться на южный склон Чувала. Основные сложности предполагали в проходимости дороги, даже для такого вездехода, но трудности начались раньше - стихия была неблагосклонна. Вода на перекате ниже 71 квартала, где был брод, стояла выше пояса и активно перемешивала мелкогалечное дно. Дно не держало даже ног - не могло даже быть и речи о преодолении брода тяжелой машиной. Пришлось подняться на гору пешком. Со сплавсредствами, между прочим, на плечах. Первое предупреждение последователям: если Вы хотите въехать на Чувал на машине, знайте: это возможно, но сложно чрезвычайно. Необходимы, как минимум, полноприводной "КАМАЗ" с лебедкой и нисколько не щадящий его, отчаянно решительный шофер-авантюрист.

Итак, мы сердечно распрощались со своими транспортными благодетелями, искренне пожелав им счастливого пути обратно, и отдались во власть стихии, понесшей нас на 4 км вниз по реке, к началу подъема на Чувал.

(камень Писанный)

Вишера вечером изумительна. Здесь, выше устья Велса, вода очень чиста, и даже возникает иллюзия очень мелких мест там, где глубина еще достаточна для моторной лодки. Быстрое течение уверенно несет суда, и надо лишь правильно выбрать, с какой стороны обойти очередной встретившийся на пути остров. Старицы по берегам густо заросли кустистыми ивами и разнообразнейшими травами, отмели - неизвестными нам, в силу отсутствия в группе ботаников, лопушистыми растениями, составляющими целые насыщенно-зеленые ковры.

Лопушки очень полезны для туристов - они указывают те места, где золотистое дно слишком близко подходит к поверхности воды и грозит порвать ветхую, латанную-перелатанную резину древнего сплавсредства, десятки лет исправно возящего туристов по разным рекам. Ведь у спортивного туризма спонсоров не было никогда, вот и ветшают драгоценные одноразовые ПСНы, от целости которых часто зависит жизнь или здоровье десятка человек команды. Впрочем, безусловно, к красотам вечерней Вишеры это не имеет никакого отношения.

Память, к счастью, не подвластна стихии: мы без труда отыскали начало подъема на Чувал и, полные ожидания предстоящего, расположились на ночлег. Начало темнеть, воздух похолодел, легкий вечерний ветерок стих, и атмосфера вдруг наполнилась подозрительным гулом кровососущих насекомых, для краткости обозванных нами во всем ассортименте "мессершмитами". Странно, комары в августе?..

Когда в группе на 12 человек 5 мужчин, да еще трое подростков, к рюкзакам мало способных, вес рюкзаков подозрительно сильно растет. ПСН в комплекте весит 40 с лишним кг; упакованный, он потянул больше 45. Не сильно отличались от него и другие мужские рюкзаки.Тяжело.

Нам предстоял подъем небольшой по горнотуристским меркам, метров 600, но дался он нам с большим трудом. Дорога, сначала прямая, потом начинает вилять и с небольшим подъемом огибает все южное окончание Чувала. Местами она перегорожена завалами, местами рытвины делают ее невыносимой, но она верно выводит путника к прекрасному месту - "французской избушке".

По непроверенным сведениям, такой титул присвоен избушке в честь заброшенного одноименного карьера, расположенного невдалеке. Некий француз промышлял когда-то в этих местах не то камни, не то зверя, вот и появилось название. От избушки можно лицезреть вершину Южный Чувал, а дорога круто взбирается вверх, собственно, на хребет.

По пути мы были удивлены некоторыми обстоятельствами, как то отсутствием спелых ягод и сбрасываемых птицами кедровых шишек, а также найденным у французской избы чайником с десятком крупных вываренных корней родиолы розовой. Зола была еще горячей - запомним это обстоятельство на будущее.

Выше избы открывается чудесный вид назад на густые леса, на причудливые вишерские изгибы, на мерно колышущиеся под ветром сочные травы… Кстати: лето в этом году на севере области присутствовало лишь отчасти. В последние числа августа развитие природы соответствовало началу июля. Зрелых ягод не было; "мессершмиты" свирепствовали вовсю. Начинали цвести зверобой и кровохлебка, кедровые шишки находились в состоянии смолисто-молочной спелости, болота, не успев отцвести пахучими водорослями, благоухали. Лето здесь окончилось, не начавшись.

(вид с камня Писанный)

Еще выше подъем постепенно выполаживается, и дорога разбивается на множество тропинок, испещривших Чувальское плато. Слева чуть возвышается основной стержень хребта, в южной части он сер и, при взгляде в лоб, напоминает угрюмую крепостную стену, сглаженную временем. Правее, на приличном удалении, возвышаются настоящие горы, высокие, с отчетливо выраженными вершинами, упорно рвущими проплывающие облака.

Слева направо их порядок следующий: Тулымский камень, почти в профиль, две главные вершины практически сливаются; Ишерим, отчетливо различима двойная вершина; между ними, низкий с такого расстояния, гребешок Муравьиного камня; затем Ялпинг, Ойка-Чакур и Молебная. Правее близкий угрюмый Пу-Тумп, и в цепи гор начинается понижение, знаменующее водораздел Вишеры и Лозьвы, вдалеке за ним видны округлые белые купола гор в долине реки Кул. Справа от направления движения громоздится последняя значительная гора - Мартай, видимая на всем своем протяжении от северных клыков до бастионов Капкор-Не-Тумпа на юге. На фоне Мартая видны Чувальские "крепости" - локальные нагромождения огромных камней среди полей шелковистой травы и кущ черно-зеленого вереска.

Однако долго любоваться красотами дальних перспектив не приходится, ибо после утомительного подъема тянет к отдыху, а удобные ночевки на Чувале лежат на речушке Гундрихе за поднятием, венчающим середину хребта. До нее по хребту часа 3 хода, если не плутать среди можжевельников и тальников на нижних плато, а сразу не полениться и выйти на самую спину, замшелую, ягодную… только не в этом году. Плато плавно упадет, потом трехступенчато приподнимется и вильнет влево, описав дугу. Из фокуса этой дуги и стекает Гундриха, по которой на границе леса несложно найти дрова и площадку для палатки. День кончился, ветер стих и насекомые, ох, насекомые… Спать, спать, завтра - к Мойве и в горы, в горы…

(камень Столбы)

Чувал закрыло облаками. Фронт облачности спустился до высот порядка 650 м. Дело обычное, мы к этому были готовы, у нас была карта, компас и информация о местном магнитном склонении. В облаке голос глохнет и размывается. Теряется направление на источник звука; если свист слышен, то он звучит сразу отовсюду, а отойди шагов на 30, и свиста не услышишь. Видимость от 20 до 100 метров, из серо-молочной стены внезапно выпрыгивают разбитые ветрами березки. Их кущи напоминают разметаемые мощным ветром языки пламени, они то стелятся по земле, то упрямо поднимаются вверх, чтобы в следующее мгновение быть смятыми и угашенными. Пологое болото однообразно чавкает сырым мхом, наполняя ботинки водой снаружи, сапоги - изнутри. Идешь, стремишься догнать убегающую мутную стену, а она, как горизонт, отодвигается, а сзади приближается еще одна - того гляди, раздавят… Так и движешься, будто в коробке, под колпаком, что плавно и бесшумно скользит, не задевая кустов и трав, окружая, обволакивая…

С учетом склонения, азимут нашего курса по карте составил 30 градусов. Нацелились, двинулись. Шли медленно, часто сбрасывая тяжелые рюкзаки и разминая намятые плечи. Как и должно было быть, плато чуть приподнялось, затем образовало точку перегиба, от которой, я помню, нужно взять градусов десять к востоку, чтобы не упереться в крутой останец, завершающий Чувал с севера. Взяли. Прошли полчаса - ручей, вроде бы течет на север. Чудеса - неужели ручей уже мойвинского бассейна? Планировалось пообедать на Мойве, и разделившись двинуться половиной группы в горы, половиной - начать сплав по реке. Планировалось горной группой в этот же день пройти половину Вольховочного хребта. Планам помешали начавшиеся внезапно чудеса.

Во-первых, в этот день, ведя группу, я дважды ошибся азимутом на 40 градусов и один раз на 20. Не сильно хваля себя, могу заверить всех интересующихся в том, что такая ситуация весьма маловероятна. Мы свалились с Чувала в долину Велса и долго и трудно оттуда выбирались, затем выписывали дуги и параболоиды по болотам и, вконец измученные буреломом и тяжелым грузом, вышли на Мойву, когда уже начинало темнеть, то есть после 21 часа. Горы на сей день объективно были недостижимы.

Во- вторых, случилось в этот день и более неприятное событие. Володя Журавлев, опытный турист, руки которого привыкли держать любой инструмент, и топор тоже, прорубил себе ногу. Топор - хороший друг в походе. Он любезно поможет приготовить пищу, обогреться и высушить вещи, обережет от четвероногих злоумышленников и вообще поможет выбраться из самых невероятных ситуаций. Топор, как правило, добр. Если у него плохое настроение, если он собирается поотлынивать от работы, он непременно дважды предупредит вас об этом, прежде чем коварно соскользнуть с чурбака и вонзиться в камень. Или в вас - если ему совсем не хочется работать. Журавлева топор не предупреждал. Он мягко оторвал от чурки косую щепку и бесшумно перерубил вену и артерию на подъеме ступни. Кровь обильно забрызгала через прорубленный сапог.

(устье реки Сторожевая - Вишера)

Хорошо иметь в походе специалиста-медика! Еще лучше - двух. Операция обработки раны в условиях отсутствия шовного материала, темноты и общего испуга и нервозности заняла у Юрия Полосухина, при ассистировании Лены Зенцовой, менее 20 минут. Через 15 минут уже была наложена давящая повязка и снят жгут с артерии. Володя родился в рубашке - лезвие вошло в двухмиллиметровый промежуток между сухожилием и нервным окончанием, в пугающей близости от бедренной артерии. Он мужественно перенес операцию под неполным общим наркозом и с почестями и заботой был водворен в палатку.

Ситуация с попаданием на Молебный Камень серьезно осложнилась, поскольку было и "в-третьих", и " в-четвертых".

Весь день то поливал дождь, то изморось; если уж Чувал был глухо закрыт облачностью, то что же говорить о более высоком Вольховочном и километровом перевале Ялпинг. Тенденции к просветлению в этот и 4 последующих дня, как показала практика, не было. Более серьезна, чем простые облака, была совершенная непригодность Мойвы для сплава. Русло завалено камнями, воды мало - и откуда в Вишере такой уровень? Руководству экспедиции пришлось собраться на совет. Кстати: Одновременно с нами по Чувалу перемещалась комиссия управления заповедника "Вишерский" по проверке отношения геологов пермского управления "Геокарта" к окружающей среде - вспомним горячую золу на французской избе. Вышли они раньше нас на день; мы где-то на хребте их обогнали. Комиссии повезло еще меньше. Не помогло даже глубокое знание собственного заповедника - они вообще закружились и благополучно спустились в долину реки Велс, километров 15 к востоку, на чем потеряли три дня и отстали, на наше несчастье, от нас.

Решение было очевидным и единственно возможным - отставить мысли о продолжении пути к чудесам и выходить, а кого и вывозить, по Мойве - к людям. Стихия жестоко подошла к решению вопроса о проникновении нас в святые места района. Она применила все средства для того, чтобы сбить нас с пути, измотать, подавить все стремления и желания, а для верности нанесла последний тяжелый удар. Стихии нельзя противостоять, а изучать ее мы решили на более безопасном пути.

(вид с камня Ветлан)

Справочная информация.

Река Мойва (Бобровая Вода, с вогульского) - левый приток реки Вишера. Берет начало в болотах между хребтами Пу-Тумп и Вольховочный Камень вместе с рекой Южный Велс, далее огибает Вольховочный с юга, поворачивает на север, проходит вдоль всего Тулымского Камня, за горой Брусья поворачивает на запад и впадает в Вишеру между устьями рек Ниолс и Лыпья.

Основные притоки: Лиственная (левый), Вольховочная и Малая Мойва (правые). С точки зрения туриста-водника делится на три части: 1. От истока до устья Лиственной. Участок слаломного сплава по большой воде протяженностью около 12 километров. Может по большой воде оцениваться до 5 категории сложности. Проходим на катамаранах или каяках. 2. От устья Лиственной до устья Малой Мойвы. Мелководный участок протяженностью 28 километров, испещренный перекатами и небольшими шиверами. Проходим на надувных судах и, на большей части, несложен. Имеется серьезное препятствие - Средне-Мойвенские пороги (14 км от устья Лиственной). Четыре километра слаломного по малой воде участка, интервал между грядами порогов 10 - 30 метров, скорость течения в августе около 20 км/ч. Заканчивается порогом Медведь, представляющим высокий слив на обливной валун, по большой воде 4 к.с. В целом пороги оцениваются 3 к.с. 3. От устья Малой Мойвы до впадения в Вишеру. Достаточно глубокий участок длиной 15 км, осложненный островами с нетривиальным выбором обхода и перекатами. В целом не сложнее 2 к.с. Перед самым впадением в Вишеру зигзаг и прижим в узком русле к левому берегу.

На следующий день была объявлена дневка для заживления раны и общего отдыха. Дневка была не у всех - руководитель с Полосухиным занялись проводкой судов вниз по реке, чтобы назавтра облегчить групповой груз и хотя бы оставить Журавлева без рюкзака. Проводка была нелегкой, зато - кто еще может похвастаться тем, что играл в кораблики пятиметровым 30-килограммовым судном! Русло было завалено ужасно - за три часа удалось отвести суда, в сущности, на ничтожное расстояние.

Вечером было событие - праздновался день рождения Алисы Затонской. Никакая стихия не помешала торжеству, даже погода, как ни странно, не подвела, не мочило и не особенно дуло. Был съеден вкусный торт, родившийся за время дневки, и все легли спать, предвкушая уже грядущий день.

Героем дня стал Журавлев. Он с большим трудом, превозмогая боль, дошел до места стоянки судов, но попытка сплавить его опять оказалась безуспешной - камни, проклятые камни! Ему пришлось и дальше идти пешком и пройти все - болота, буреломы, мучительные подъемы и спуски, переправы. После устья Лиственной удалось только полностью надуть ПСН и сложить в него немного груза. Река расширилась, приняв приток, но осталась исключительно мелководной, и то и дело приходилось выпрыгивать из байдарки, чтобы провести ее пустую руками по вершковой глубине.

В устье Лиственной стоит геологическая база. Начальник, молодая радушная женщина, рассказала, что геологи сплавляются по Мойве на лодках типа НЛ-800, но с трудом, а река, несмотря на дожди, что-то очень маловодна. Она искренне сочувствовала нам в наших сплавных трудах. Геологи уже три дня ждали комиссию и предупреждали нас, чтобы мы держались от нее подальше; мы, будучи уверены в договоренности с администрацией заповедника, пренебрегли советом. Зря, как потом оказалось.

Как описать путь по Мойве, чтобы он не показался однообразным читателю? Для этого, сначала, неплохо бы ответить на извечный вопрос - "зачем идете в горы вы?" - ибо далекому от путешествий человеку очень трудно понять, какая же прелесть в том, чтобы весь день мерять шагами тропу, или осыпи, или буреломы, или, сидя на шпангоуте байдарки, напряженно всматриваться в приближающиеся барашки - пронесет? перевернет? проскочу, или придется выпрыгивать и бежать рядом? В наше время всеобщей занятости материальными вопросами стало еще труднее заинтересовать людей общением с природой, душевным отдыхом от грязи цивилизации в грязи лесов и гор, это показали, в частности, и тщетные розыски спонсоров. На этот основной вопрос туризма каждый отвечает по-своему, но обязательно находит неизведанное большей частью общества наслаждение. Не буду тратить время на подробное изложение долгого пути, поскольку выше сказано достаточно, чтобы смог его себе представить.

В течение дня могучий хребет, подвластный с точки зрения теории относительности нашему перемещению, послушно поворачивается то одним, то другим боком; меняется панорама вершин и перевалов; мчится в воспоминаниях лес - не столпище деревьев, а живой, нетронутый лес, вдохновляющий одним дыханием на подвиги.

Пороги начались к вечеру, внезапно, без предупреждающего рокота и шума - он был поглощен мелкими перекатами без остатка. Сначала по берегу побежали крупные россыпи рыжих камней, затем русло стремительно сузилось, возросла глубина, и река понеслась на каменные завалы. Низкий уровень воды оказался байдарке, отчасти, во благо. В мешеве частых бульников не успеваешь не то чтобы сманеврировать между двумя грядами, просто вынести весло вперед для обноса очередного обливняка, и регулярно садишься на каждый следующий подходящий камень. Я спокойно вставал на него, выбирал курс до следующей посадки, сталкивал байдарку, когда носом, когда кормой вперед, и прыгал в нее, чтобы перебраться через очередной омуток.

Днище байдарки отчаянно трещало, и наконец, догнал мертво застрявший посреди реки ПСН. После недолгого совещания решили, ввиду близкого конца светлого времени, необходимости клеить суда после столь серьезного испытания и полного неведения о дальнейшей продолжительности порогов, аварийно заночевать. С точки зрения достижения Молебной, был и еще один результат этого дня. Если бы мы не застряли на порогах, потеряв еще один день к двум дням имеющегося уже отставания, была эфемерная возможность с устья Малой Мойвы попытаться подняться хотя бы до Хомги-Лох-И и посмотреть на гору в облаках. Теперь и это возможность отпала. Очень уж мало воды было над порогами, слишком мало даже для нормального прохождения байдарки - еще немного, и ее резиновая кожа осталась бы на камнях. Пройти мог только более-менее пустой ПСН с двумя людьми.

Утром пешая группа пошла к устью Малой Мойвы. Часто принимался дождь, Тулым был плотно закрыт низкой облачностью. Вредные прибрежные кусты долго копили на себе литры влаги, чтобы окатить ими проходящих, камни скользили под усталыми ногами, трава плотно опутывала ботинки. Налицо был полный комплект удовольствий пешего похода. ПСН, шипя после порогов всеми незапланированными от рождения отверстиями, шел на постоянной подкачке по знакомому алгоритму: проплыл - столкнул - пробежался, проплыл - столкнул - пробежался…

Устья Малой Мойвы достигли поздно вечером. Нам казалось, что на сей день наши приключения закончены, мы сидели под мелким дождиком, уже не обращая на него внимания, и ждали ужина. Однако судьба приготовила нам еще одно испытание. В успокоительном шуме реки заскрипела под сапогами галька, раздались быстрые шаги, и на нашем островке уюта и благоденствия появилась та самая комиссия под руководством Н.Долганова, которую мы обогнали на Чувале и которая, как выяснилось, от самого устья Лиственной гонится за нарушителями спокойствия заповедника - за нами. Информация о договоренности с директором заповедника и письмо к нему действия не возымели, в воздухе зашуршали бумаги с надписью "Акт" и запахло озоном. Акт был составлен, несмотря на всеобщее удивление.

Дело в том, что в 90% заповедников бывшего СССР существуют, конечно, определенные ограничения на допуск туристов туда. Везде надо иметь правильно оформленные туристические документы. В Приэльбрусье нельзя разводить костры. В Денежкином Камне нельзя, естественно, рубить живые деревья и так далее. В заповедник Вишерский, как выяснилось, заходить нельзя вообще и в принципе. Можно заплатить и порыбачить 5 дней на Вишере ниже Лыпьи, а так, как громко объяснила несколько раз председатель районного комитета охраны природы Новикова, "тут мы что хочим, то делаем ". А в горы - в горы нет, нельзя. Вот ведь Вы тут костер жгли? травы помяли? Когда они еще после вас оклемаются?

Интересно, как согласуется с Основным Законом хочение определенного достаточно узкого круга лиц из поселка Вая закрыть для доступа людей красивейший уголок области, размером больше пол-Бельгии? Нас уведомили, что когда-нибудь в будущем вопрос будет решаться… На наше счастье, комиссию ждал ужин на базе проверяемых геологов километрах в шести ниже по течению. Комиссия торопилась к ужину, и вскорости отбыла. Дождь после их ухода зарядил вовсю и лил всю ночь и половину следующего дня.

Мы уже прошли, частично проплыли, Журавлиный ручей, последний заметный приток Мойвы, поговорили с геологами на той самой базе, а он все шел и шел. Наконец-то река откликнулась на падающую с небес воду и буквально на глазах начала надуваться черной под обкладными тучами водой! Целью нашей была изба в устье Мойвы, о которой рассказали геологи, мы мечтали об одной сухой ночи и изо всех сил стремились успеть добраться до избы. Посмотрели на реку, мысленно перекрестили ветхий ПСН и вынесли вердикт: сядем все. Так началась собственно сплавная часть нашей экспедиции.

Река несла быстро. Воды стало много, вода бурлила на перекатах, грызла шиверы и поднимала высокие бурнусы над отдельными камнями. Дождь перестал, будто только и ждал, когда неразумные люди перестанут топтать столь ретиво охраняемые берега. Изба приближалась, и байдарка с молодоженами в нетерпении вырвалась вперед от медлительного ПСНа - жечь костер, готовить ужин, обживать избу. Поворот. Остров - где его обходить? Справа, где уже? Слева, где широко и мелко? Перекат - где проход через него, спрятанный темными верными барашками? Белые, они предупреждают, что под ними мель, сверкнувшее золотым дно грозит разорвать днище. Надо искать глубокое место - а его нет! А по всей ширине реки бьются белые предательские всплески! И остается только стиснуть зубы в ожидании невыносимого скрежета камней по изношенной резине, напрячься в преддверии поспешного выпрыгивания и мечтать - пронеси, пронеси…

Еще поворот. Вишера совсем близко, давно уже виден высокий лесистый гребешок на правом ее берегу. Вдруг - выстрел. Второй. Охотники, подумалось, неужели - в нашей избе? Последний поворот. Начался прижим, мы энергично заработали веслами и, выходя из прижима, с удивлением лицезрели на берегу у избы знакомые лица и лодки. Комиссия. Наверное, браконьер, охотившийся в заповеднике, будет наказан?..

Вишера.

Сколько спокойствия видишь в величавых водах Вишеры, вырвавшись на их простор из сумятицы мойвенских перекатов и мелей! Могучая река не поспешно, но быстро катит темные воды, подмывая берега, шумя редкими прибрежными шиверами и успокаивая, успокаивая… Нам было не до спокойствия: в день выхода на Вишеру двое участников должны были выйти на работу, остальных время тоже начинало поджимать, и мы спешили, спешили что было сил.

Ночлег показался бесконечно малым мигом; с сожалением наблюдали за бесчисленными всплесками вкусного хариуса, которого нельзя ловить, не заплатив руководству заповедника. Гребцы плота не останавливались ни на минуту, проталкивая неповоротливое судно вперед. Байдарке было проще, она легко резала воду и постоянно уносилась вперед - готовить обед или место для ночлега.

В один из таких отрывов, окрыленный заявлением лучшего знатока реки о том, что высокая вода закрыла пороги, и они уже остались позади, ее экипаж начал наблюдать странные вещи. Сначала река как бы потекла вверх - иллюзия небольшого подъема была полной. Затем, на подходе к очередному крутому повороту, стал слышен низкий странный гул...

Справочная информация.

Вишерские пороги состоят из 7 каскадов, которые делятся на три группы. 1. Первый каскад: начинается сразу за крутым поворотом реки вправо, имеет дальше прижим к правому берегу. 2. Второй, третий и четвертый каскады. Все - прямые. 3. Пятый, шестой и седьмой каскады. Пятый имеет прижим к левому берегу. Расстояние между 5 и 6 каскадами значительно, создается расслабляющее впечатление, что пороги закончились. Пороги оцениваются 3 к.с. для байдарок в любую воду и 3 к.с. для надувных судов в половодье.

(устье Вишеры - водохранилище)

Порог! Мечта туриста-водника, измученного спокойной водой, страстно выискивающего на глади реки отдельные барашки, чтобы отважно ринуться к ним и получить свою порцию брызг в разгоряченное лицо. Порог может иметь обход, его можно бывает обнести, но где найти туриста, который согласится на это!

Байдарке прохождение всех каскадов обошлось в два обливных камня, поцарапавших дно, мокрые штормовки и два ведра воды в судне. ПСН пробулькал по порогу спокойно и не напрягаясь. По инициативе его командиров, перед последним каскадом он развернулся кормой вперед и под громкие крики восторженной команды прошел его задом наперед. Всем участвовавшим прохождение порогов доставило массу удовольствия.

Собственно, технически сложная часть похода осталась позади. Впереди было еще много событий и много труда, положенного на скорейшее достижение поселка Вая и желанной машины домой, был уникальный для ПСНа 60-километровый дневной переход, были люди - хорошие и не очень… С позволения читателя, оставлю эту часть похода без описания, чтобы скорее перейти к обсуждению итогов путешествия. Замечу только, что хороших людей на своем пути мы встретили значительно больше и передаю нашу общую благодарность завхозу поселка Велс Михаилу Григорьевичу, приютившему нас на ночь в общежитии, и героическому шоферу "УАЗика" из Соликамска, даже имени которого мы не знаем, доставившего нас из Ваи поздней ночью прямо на соликамский вокзал. Приятно, когда встречаешься с добрыми, готовыми оказать помощь людьми.

Итак, чего же достигли мы, проведя двенадцать дней в горах и на реках Северного Урала? Что вынесли мы из хитросплетений буреломов и лабиринтов порогов?

Наша первая цель, давшая нам статус уфологической экспедиции, строго говоря, осталась невыполненной. Мы не были на горе Молебной и не приближались к ней ближе, чем на 15 километров. Но вот вопрос - может ли аномальная зона иметь четко выраженные границы? Может ли ее влияние проявляться только на пятачке диаметром 2-3 км? Что держало нас за ноги, в переносном, конечно, смысле, пока в наших планах на первом месте стояло достижение Молебной - наша ли только степень профессиональной пригодности? Почему-то чувство искусственного замедления нас чем-либо появилось одновременно сразу у половины группы и вызвало некоторый дискомфорт. После того, как окончательно решено было отложить посещение горы до лучших времен, никаких неприятностей не случалось, кроме посещения комиссии, которая, кстати, весь вечер доказывала нам, что и на лучшие времена не стоит рассчитывать. Вопросы остаются открытыми.

Остальные цели, собственно, выполнены. Мы прошли Мойву и Вишеру в самых красивых и интересных ее местах, выяснив, что по Мойве в августе лучше передвигаться на вездеходе, а не на судах. Мы побывали на Чувале и целый вечер наслаждались царящим там вековым покоем. Мы прошли и Средне-Мойвенские, и Вишерские пороги. Городской маршрутно-квалификационной комиссией поход был оценен как пеше-водный 2 категории сложности. Мы вкусили полный набор трудностей и пешего, и водного походов - что может быть лучше, чем сознание собственного превосходства над трудностями?

Район верховьев Вишеры и ее притоков великолепен. Думаю, многие люди даже не подозревают о том, что есть край, где к куропатке можно подойти на три метра, где от хариуса тесно на реках, где… Всего перечислить невозможно - там надо побывать. Если, конечно, дирекция заповедника не будет против, и не составит на вас акт...

Рыбалка на реке Вишера

Рыбалка на Вишере является отличным местом для ловли. Да, может быть она не самая длинная и глубоководная река, но зато опытный рыболов может похвастаться отличным уловом, имея в наличии минимум приспособлений. Эта речка очень капризная: в верхнем течении она извилистая, в нижнем равнинная. За ночь уровень воды в реке может подняться на целый метр. Она протекает в живописном месте, которое радует глаз рыбака.

Рыбалка на Вишере Рыбалка на Вишере спиннингом Река Вишера - ловля рыбы

Как правило, из рыбы здесь обитает хариус и таймень. Местные жители остальную рыбы причисляют к сору, или к "мусору". Даже щука и налим попали в этот список.

Хариус- крупная рыба. Порой можно выловить хариуса весом до 3 кг. Иногда и до 5-ти, но это бывает очень редко. На тайменя сейчас приостановлена ловля, так как его признали вымирающим видом. Из-за его огромных размеров- до 25 кг, на этот вид рыбы был сильный прессинг. Ловлю тайменя часто сравнивают с охотой, а его часто называют "речным тигром" из-за его впечатляющих размеров и вкусовых предпочтений. Чтобы дотащить тайменя до автомобиля требовалось либо ружье, либо топор.

Рыбалка на Вишере может стать запоминающейся для тех, кто не ставит своей целью наловить рыбы полное ведро, а для тех, кому важно единение с природой.

Если говорить о времени ловли, то приезжать сюда лучше летом - примерно с середины августа до конца сентября. Хариус в этом время запасается жирком на зиму, и вы можете поймать ценный улов. Если вас интересуют трофеи, то оправляться на Вишеру следует в конце осени. Количество туристов становится намного меньше. Но следует не забыть о теплой одежде, так как осенью в вечернее время здесь довольно прохладно. Многие ошибочно предполагают что хорошая ловля хариуса - время когда сходит лед. Это неверное мнение. Уровень воды в реке поднимается, вода становится более мутной, и ловля бывает затруднена. К тому же, после зимней спячки хариус успел достаточно насытиться. Ловля до июня, как правило, не сильно принесет вам большие результаты. Поймать хариуса можно на все: поплавочные удочки, на живого червя, спиннинг. Выбор большой.

Рыбалка хариуса на Вишере в разные сезоны проходит в разных местах. Зимой этот вид рыбы можно встретить в зимовальных ямах, осенью на плесах, а летом и весной на различных перекатах, за большими камнями.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И ФОТО:

http://www.uraltravel.com/

http://letopisi.ru/

http://www.dv-pro.ru/

http://www.photosight.ru/

Википедия.

Андрей Мамаев.

Александр Крылов.

Василий Колбин.

Михаил Плотников.

Если спросите,- каждый скажет, не открою особый секрет, что милее и краше пейзажа, чем на Вишере, в мире нет. А.А.Гребенкин

Особой популярностью пользуется сплав по северной красавице - алмазной Вишере.

Вишера - одна из самых крупных рек Урала. В месте слияния даже Кама уступает ей по водности. Название "Вишера" носят четыре реки на севере европейской части России. Представляется, что гидроним "Вишера" возник в бассейне Волхова. В его основе лежит древнерусский этноним "весь". Название волховской Вишеры состоит из "весь" и "сара". Новгородцы изменили "Весь-сара" в "Вишера".

Подробное описание реки - река Вишера | река Вишера (Верхнее течение) | река Вишера (Среднее течение) | река Вишера (Нижнее течение)

Особенностью современного Красновишерского района является то, что он расположен на древней границе расселения двух народов - коми-пермяков и манси. Сам город Красновишерск называют столицей алмазов, золота, лесной промышленности и меккой северного туризма.

По дороге на сплав Вы посетите (*если есть в программе). Где-то здесь находится легендарная "Золотая Баба", привезённая много сотен лет назад из Индии и ставшая хранительницей Урала. Сила Камня поможет Вам изменить жизнь в лучшую сторону. Высота Помяненного 780 метров.

Святилище древних цивилизаций Камень Писаный простирается вдоль Вишеры на 2 км. 300 древних рисунков (5-6 век до нашей эры) удивительно сказочным образом начертанных на различной высоте, на вертикальной скале составляют древнюю карту мироздания. В расщелинах и пещерах "Писаного" были найдены наконечники стрел, амулеты, костяные бляхи, просверленные клыки и когти, кремневые орудия, медные бляшки, серебряная пластина со сценами охоты, рыбной ловли. Камень изобилует останками морских окаменелостей.

А Восхождение на Камень Ветлан добавляет к вашей продолжительности жизни 2-3 года активной, творческой, богатой жизни.

Уральские Камни, скалы, горы, пещеры называют местами "СИЛЫ", описанные в романах Сергея Алексеева "Сокровища Валькирии". Недаром Гитлер со своими ордами рвался дойти до Урала.

С Вишеры всегда возвращаешься каким-то обновленным, радостным, полным сил и впечатлений. И, главное, с планами на возвращение...

Возможные варианты групповых сплавов:

Наиболее популярные маршруты		Возможные маршруты
71 квартал - Красновишерск	10 - 11 дней	Акчим - Вишерогорск
Велс - Красновишерск		Велс - Вишерогорск
Вая - Красновишерск		Велс - Гостиный
Гостиный - Красновишерск		Золотанка - Красновишерск
Акчим - Красновишерск		Золотанка - Вишерогорск
		Вишерогорск - Красновишерск
Предусмотрены дополнительные изменения в программах в зависимости от желаний туристов

Стоимость заброски на сплав

Направление	"Урал" руб.	"УАЗ" руб.
Красновишерск - Вишегорск

Продолжительность: 3 дня.
Место проведения : Северный Урал, Красновишерский район.
Протяженность: автобус - 700 км (Туда и обратно), сплав - 45 км. от п.Вишерогорск до п.Красновишерск.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА СПЛАВ ПО РЕКЕ ВИШЕРА! Река Вишера - великолепная по своей красоте река! Находится на севере Пермского края. По берегам реки возвышаются сотни живописных скал, встречаются интересные пещеры. Здесь можно сполна насладиться великолепной природой Урала. Берега реки просто усыпаны природными достопримечательностями. Многочисленные скалы и пещеры встречаются практически на каждом шагу, многие из них имеют свои имена и легенды. А про камни Полюд и Ветлан слышало не только большинство жителей Пермского края, но и достаточно большое количество жителей России, благодаря фильму Леонида Парфенова "Хребет России".

Выезды на сплавы по Вишере на 3 дня, от п.Вишерогорск до г.Красновишерск в 2017 году
Даты заезда	Стоимость сплава по Вишере, руб/чел
	Взрослый	Льготный	Дети с 12 до 16 лет	Дети с 8 до 11 лет	Дети с 3 до 7 лет
15.09.2017-17.09.2017	5200	4940	5020	4900	4290
Льготный - пенсионеры и студенты дневного (очного) отделения

ПРОГРАММА ТУРА

Достопримечательности и памятники Уральской природы, встречающиеся на этом маршруте:
1) Камень "Говорливый", с которым мы с Вами "поговорим" =) Высота камня 60м.
2) Церковь XIX века, рядом с "Говорливым". Сейчас ее восстанавливают.
3) Камень малый "Ветлан" с небольшой пещеркой.
4) Камень большой "Ветлан" . Высота камня 120 м.
5) Камень "Полюд". Здесь проводились съёмки сюжетов фильма Леонида Парфёнова и Алексея Иванова «Хребет России»

ГРАФИК ТУРА

1 день (пятница)
00:05 Отправление группы из Перми
7:00 Прибытие в п.Вишерогорск.
7:00-10:00 Завтрак. Сбор катамаранов
10:00-19:00 Сплав по Вишере. Экскурсия на камень Говорливый. В течении дня обед.
19:00 Разбивка лагеря. Ужин. Ночевка в палатках.

2 день (суббота) (Возможна дневка на Ветлане, в зависимости от группы)

11:00 Начало сплава. По пути экскурсия на камни малый и большой Ветлан.Обед
18:00 Разбитие палаточного лагеря. Ужин. Баня

3 день (воскресенье)
09:00 Подъем, умывание в реке.
09:30 Завтрак, сбор лагеря, укладка снаряжения на катамараны.
11:00 Начало сплава. Идем до д.Бахари. Экскурсия на камень Полюд.
16:00 Обед. Сдача инвентаря.
17:00 Отъезд группы в г.Пермь.
23:50 Ориентировочное время прибытия группы в г.Пермь

В 1995 году в газете «Красная Вишера» был опубликован труд краеведа И.А. Неклюдова «Река Вишера. Путеводитель для туристов и экскурсантов», подготовленный к печати, но не изданный... в 1935 году. И именно в этом подлинная ценность предлагаемого вашему вниманию очеркового материала (отрывки из этой работы).

«Вишера самая очаровательная река Прикамья и Урала. Что может сравниться с первозданной красотой Вишеры! Разве только Чусовая, но она лишь конспект, миниатюрный этюд Вишеры».

(Евгений Пермяк «Долговский мастер»)

«…Река Вишера является одним из значительных притоков Камы, впадающим в неё с левой стороны. Название – Вишера - пермяцкого происхождения, по-русски означает «чистая вода». Кроме нашей Вишеры известны ещё реки этого названия, впадающие в Вычегду и в Волхов. В Чердынском районе есть речка Вишерка, приток Колвы. Общая длина Вишеры – 455 километров. Это горная, дикая и своеобразная река. Она берет свое начало в северо-восточной, гористой части района двумя истоками – Большая и Малая Вишера.

…Вишеру питает большое количество притоков… Самым значительным притоком Вишеры является р. Колва, длиной 470 километров… Другими значительными притоками являются: Язьва – 275 км, Вёлс – 92 км, Улс – 100 км.

По характеру русла и берегов Вишеру можно разделить на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя часть считается от истоков до устья Улса; средняя – от устья Улса до устья Колвы и нижняя – вся остальная часть реки.

Верхняя часть Вишеры имеет протяженность 185 километров. Здесь река течет с севера на юг. Эта часть самая гористая, так как пересекает отметы Тулымского камня, огибает отроги Курыксара и Чувала. …В тех местах, где река сжимается подступившими к ней горами, она принимает порожистый быстрый характер. Встречая препятствие, река с шумом стремится вырваться из теснины. Вода с пеной скачет по камням. Рёв реки в порогах слышен за километр - полтора. Он настолько силен, что заглушает голос человека. Шумные пороги есть и в средней части Вишеры. Самый большой порог в верхней части реки - Вишерский, находящийся в 9 километрах выше устья Лыпьи. Этот порог состоит из 5 отдельных порогов, разделенных друг от друга маленькими плесами. Местами в порогах река падает каскадами, переливаясь через преграждающие русло камни, а поэтому езда на лодках здесь сопряжена с некоторыми трудностями. Охотники, приезжающие сюда с низовьев реки на охоту и рыбную ловлю, не решаются весной спускаться вниз по реке в лодках, а делают плоты, на которых и проезжают пороги.

Дно реки в средней и верхней частях Вишеры покрыто гравием, называемым местным населением «дресвой». Местами русло реки загромождено упавшими с гор камнями. Интересно смотреть на пенящиеся волны реки в порогах где-нибудь с берега, со скалы. Вода мчится настолько быстро, что даже кружится голова. 3десь вода кристально прозрачна. Это объясняется тем, что притоки Вишеры имеют родниковое происхождение. Родники большею частью выбегают из расщелин гор с ледяной водой, благодаря чему вода даже в июльские знойные дни нагревается плохо. Местами родники берут своё начало высоко над уровнем реки и, стремясь к ней, образуют шумные, с брызгами пены водопады. В верхней и средней частях Вишеры вода настолько прозрачна, что на глубине 2-3 метров прекрасно видны все камешки, водоросли, рыба…

Средняя скорость течения в верхней части в меженную (летнюю) воду - 8 километров, в весеннее время до 11 километров. Падение реки на участке от Чувала до Усть-Улса на расстоянии 61 километр составляет 41,5 метра. На 1 километр реки приход ится падение в 68 см.

В верхней части реки имеется 28 перекатов, то есть мелких и быстрых мест. Глубина этих перекатов в меженное время достигает от 36 см до 1 метра.

Во всех частях Вишера имеет извилистый характер. Особенно это заметно в средней и нижней части реки. Есть извилины до 20 километров, в то время как в узком месте расстояние между руслами 400 - 500 метров.

В верхней части Вишера течет как в ущелье, между гор.

Местами горы спускаются к реке пологими, округлыми скатами, покрытыми лесом. Иногда среди леса покажется голая, как стена, скала. Местами скалы принимают причудливую форму сказочных замков.

Иногда скалы возвышаются из леса каменными башнями, сложенными из нагроможденных друг на друга камней - песчаника или конгломерата. Порой скалы принимают причудливую форму «гриба» с громадной шляпой - камнем наверху. Рассматривая эти башни и «грибы» снизу, кажется, что камни держатся друг на друге очень плохо, и, казалось бы, что, достаточно человеческой силы, чтобы сбросить их вниз. Но башни стоят крепко. Только вода и ветер через века смогут разрушить эти сооружения природы.

Местами горы подступают к реке обнажёнными скалами, отвесно спускающимися к реке. Эти скалы бывают настолько хорошо сложенными, что кажется, будто они сложены руками человека, с помощью линейки и циркуля. Вершины низких скал всегда покрыты гребенкой хвойного леса. Высокие скалы бывают часто голые, покрытые лишь мхами да лишайниками. Если посмотреть на такую скалу с воды, то шапка валится с головы. С вершины же такой скалы открывается восхитительный вид на окрестности: под ногами вьётся серебристой лентой Вишера, со всех сторон подступают горы Уральского хребта. Ближние горы видны или в форме зеленеющих шапок, покрытых лесом, или нагроможденных друг на друга серых скал.

Удаленные от взгляда горы виднеются на горизонте едва видными синеватыми силуэтами.

Чувствуется, что здесь - седой Урал. Чувствуется суровость природы. Картина с одной стороны суровая, но с другой - своеобразная, неподражаемая, прелестная… Хотя и дик Урал, но он имеет свою прелесть, свою своеобразную красоту.

Если турист попадет в верховья Вишеры, в центр Вишерского Урала и испытает ряд трудностей, то он будет с лихвой вознаг ражден полученным впечатлением от картин Урала.

Верхняя часть Вишеры меньше всего заселена, почти пустынна. После закрытия Кутимского и Велсинского заводов, здесь не было почти никаких поселений.

Лишь изредка среди дремучего леса виднелась курная избушка охотника-промысловика, с поднимающимся столбом дыма костра. Тишь была здесь гробовая, нарушавшаяся лишь многоголосыми криками лесного зверя да одинокими выстрелами…

Единственными средствами сообщения здесь служат лодки. Никаких дорог здесь нет. Гористая местность мешает устройству грунтовых дорог. В зимнее время дороги устраиваются по льду реки. Для езды по Вишере употребляются особые лодки «вишерки». Профессор Дюпарк, приезжавший для исследования Вишерского края, называл вишерские лодки «пирогами», так как они имеют большое сходство с индейскими пирогами.

Вишерские лодки делаются из цельного ствола осины. Обрубок осины требуемого размера выдалбливается корытом, наполняется водой, распаривается над костром и расширяется до требуемых размеров. На края готовой лодки прибивается с обеих сторон по узкой дощечке и лодка готова. Для изготовления этих лодок требуется особое искусство. Длина их бывает до 5-6 метров, ширина 70-100 сантиметров. Дно лодок делается широкое, плоское. Такая лодка поднимает 6-8 человек, до 25-30 пудов груза. Что особенно замечательного в этой лодке, так это то, что она сидит очень мелко и легко скользит по поверхности... Лодки-«вишерки» употребляются для езды только в верхней и средней частях реки. В нижней части Вишеры, где течение медленнее, ездят на обычных камских лодках.

В верхней части реки много красивых скал. На правом берегу расположены: Берёзовый, Дыроватый, Йолкский камни , Белые мхи . На левом берегу - камни (скалы): Курыксарский , Тулымский , Пропащенский, Прокофьевский, Дунькин камень, Чувал, Юбрышка и др.

Спускаясь от истоков вниз по реке, вы встретите на правом берегу Берёзовый камень . Этот камень начинается ниже Вишерского камня и идет каменной грядой в юго-западном направлении. Гряда тянется около 100 километров, то приближаясь к Вишере, то удаляясь от нее. Березовый кряж против устья реки Bёлc подходит к берегу Вишеры, образуя столбообразные выступы, называемые «Белые мхи».

Березовый камень служит водоразделом между притоками Вишеры и Кoлвы. В этом камне берут начало притоки Вишеры: Лыпья, Паниха, Банная, Дыроватиха, Малая Банная, Большая и Малая Ваи, Волим, Писанка, Большая и Малая Шелюги, Щугор, Говоруха, Романиха. …Северная часть Березового камня около устья реки Лыпьи имеет высоту 712 метров над уровнем моря.

Дыроватый камень большого интереса не представляет. Он находится на правом берегу Вишеры между устьями рек: Банной и Дыроватихи. Дыроватый камень состоит из серовато-белого мелкозернистого доломита. Своё название Дыроватый камень получил от того, что в камне имеются трещины.

Из камней, находящихся на левом берегу Вишеры, прежде всего, нужно отметить гору Куроксар .

Она находится против Березового камня и расположена по течению Вишеры и притоку - Куроксарке. Куроксар подходит к реке стенообразными скалами, нависшими над рекой. В северо-восточной части камень примыкает к Лиственному камню. Высота его - 830 метров. Он сложен из кристаллических сланцев.

Далее нужно отметить Тулымский камень . Стоит камень в южном направлении и носит название Лиственного камня. Тулымский камень является горным хребтом, составляющим предгорье Урала. Камень является водоразделом между Вишерой и её притоком Мойвой. Тулымский хребет начинается у впадения Мойвы в Вишеру (скалой Брусья) и тянется в южном направлении, оканчиваясь камнем Лиственничным. От Лиственничного камня отходит отрог, упирающийся в Вишеру, - Куроксар. Высота Тулымского камня 1348 метров.

Ниже Куроксара на левом берегу Вишеры тянется громадная гора, называемая Чувальским камнем .

На юге этот камень омывается рекой Чувалом, впадающей в Вишеру. Абсолютная высота Чувальского камня по определению Федорова - 872 метра. Камень этот получил широкую известность, как в СССР, так и за границей по своим обширным месторождениям магнитного железняка.

Ниже Чувала по левому берегу тянется Пропащий камень . Продолжением Пропащего камня служит Юбрышкин камень . С запада Ю6рышкин камень омывается Вишерой, с юга и запада - Велсом и притоками Вишеры. Абсолютная высота камня над уровнем моря 892 метра.

…Около устья Велса в Юбрышке имеется пещера длиной 206 метров.

Исследователь Вишеры Белдыцкий так описывает свои впечатления при осмотре пещеры в 1899 году:

«Потолок, сажени в 4 вышины, весь усеян кристаллами снега, который таял и падал на пол, где опять замерзал, и образовались громадные сталактиты льда. Весь пол также был покрыт мокрым льдом, так что идти было опасно. Пещера углублялась ниже, и мы отправились дальше. Своды все возвышались, и коридор становился шире. Дальше уже не было сырости, и пол весь усеян обломками камней и большею частью мелким известняком. Дойдя до середины пещеры, мы невольно залюбовались представившимся зрелищем: потолок в виде купола уходил далеко кверху; в некоторых местах спускались до самой земли каменные столбы; пол был чистый и сухой. Вся обстановка напоминала средневековый готический храм. Зрелище приняло ещё больший эффект, когда мы зажгли факелы. Тысячи огоньков заблестели в сталактитах потолка. Далее пещера поднималась выше, и мы скоро дошли до её конца, тут образовалась небольшая комната с низким потолком, сплошь испещренным русскими и французскими фамилиями бывших здесь туристов».

Кроме того, надо заметить, что вблизи устья пещеры во время заводских земляных работ нашли кольчугу и шлем, вероятно, от тех времен, когда Вишера была ещё единственным путем сообщения Москвы с Сибирью… Пять – шесть лет тому назад в устье пещеры был устроен ледник для хранения продуктов питания лесоучастка.

Верховья Вишеры являются местом, где больше всего залегает полезных ископаемых, и где в прошлом зарождалась чугуноплавильная промышленность.

Средняя часть Вишеры расположена от устья Улса (дер. Усть-Улс) до устья Колвы. Общее протяжение среднего течения 203 километра. Если первоначально Вишера течет с севера на юг, то от Усть-Улса она поворачивает на юго-запад. Между устьем Улса и устьем Язвы, на расстоянии 170 километров, характер русла такой же, как и в верхней части Вишеры. Ложе реки устлано гравием. Вода здесь прозрачна, как и в верхней части реки. Стоя на берегу, вы прекрасно видите все дно, хотя глубина метра 1,5 – 2. Перекатов в среднем течении 58 с глубиной в «меженную» воду от 50 до 120 сантиметров. Перекаты чередуются с плесами, которые здесь длиннее, чем в верховьях. Участок Вишеры от Усть-Улса до деревни Писаной на протяжении 51 километра по количеству перекатов с быстрым течением и по количеству подводных камней является самым затруднительным для судоходства. Скорость течения в перекатах гораздо быстрее, чем в плесах. В плесах течение медленнее и русло глубже. На этом участке река имеет падение 36 метров: на 1 километре реки приходится 72 сантиметра падения.

От д. Писаной до Красновишерска река имеет падение 30 метров: на 1 километр реки приходится 35 сантиметров падения. От Красновишерска до устья реки Колвы на расстоянии 72 километра Вишера имеет падение 5 метров, то есть 7 сантиметров на 1 километр реки.

…Таким образом, верхняя часть среднего течения Вишеры расположена среди гористых берегов. По правому берегу реки ниже Усть-Улса расположены камни: Золотой, Голосковский Чурок, Писаный, Столбы, Колчимский, Говорливый, Кедровый и др.

Левый берег, правда, тоже гористый, но камней здесь меньше. По левому берегу ниже Усть-Улса расположены камни: Гостиновский, Сыпучий, Ветлянский и др.

Остальная часть побережья Вишеры имеет холмистый характер, покрыта лесом. Большое удовольствие доставит туристу поездка на лодке вниз по реке от Уст-Улса до Красновишерска. Лодка мчится по течению со скоростью 7-8 километров в час. Ежеминутно сменяются виды. То это холмы с березовыми рощами, сбегающими к реке, то раскинется обнаженная скала, как крепостная стена, возвышающаяся над рекой. Если около этих скал окажется перекат, то бывают случаи, что бьющей струёй течения бросает лодки, баржи, плоты на прибрежные камни. Надо иметь большое искусство, чтобы отвести судно или плот от камня и направить его в нужное русло. Особенно опасны подводные скалы и камни. Правда, теперь проведено улучшение русла реки: взорвана большая часть подводных камней, скал, извлечены «карчи» (пни) со дна реки, но, все же, в большую верхнюю воду, когда скорость течения увеличивается, спуск на судах вниз по реке от устья Улса не лишен опасности.

…В средней части Вишеры, ниже Усть-Улса, до Красновишерска наиболее живописными и значительными являются следующие камни:

Голосковский Чурок – представляет невысокое обнажение (до 11 метров) пластов темного, плотного, вонючего, местами кремнистого известняка, содержащего органические остатки окаменелостей. Здесь Вишера меняет свое южное течение и круто поворачивает на юго-запад.

В 1.5 километрах ниже Голосковского Чурка на левом берегу находится Гостиновский камень . Этот камень начинается немного ниже устья речки Малая Вая и идет длинным, стенообразным утесом по берегу реки. Масса утеса состоит из темно-серого плотного известняка. Профессор Кротов говорит, что Гостиновский камень нужно считать продолжением Голосковского Чурка.

На левом берегу около устья речек Золотиха и Ябруска выступает группа скалистых утесов, называющихся Золотые Гребешки . Эти утесы состоят из красноватого кварцевого песчаника.

Скалы Золотые Гребешки служат продолжением 3олотого камня , расположенного между водоразделами рек Золотиха, Ябруска, Язьва и Улс. Камень Золотой является предуральской горной грядой, расположенной в меридиональном направлении. По народному поверью в Золотом камне имеются месторождения золота, от чего будто бы гора и получила свое название. По другому варианту - в горе скрыты чудские клады, охраняемые нечистой силой. По третьему варианту считают, что камень 3олотой получил свое название из-за того, что покрывающие камень желтые лишайники при солнечном закате придают камню золотой отблеск. Вершины у горы скалистые.

На левом берегу Вишеры в 3,5 километрах выше Акчима расположен Моховой камень .

Верхний слой камня состоит из плотного, серовато-белого известняка, а нижний - из темного тонкослоистого известняка с органическими остатками морской фауны.

В камне находится пещера, расположенная невысоко над уровнем реки, стены которой, говорит профессор Кротов, имеют: «сделанные фигурные надписи, по типу сходные с надписями на Писаном камне реки Вишеры, начертаниям на скалах Онежского озера, на берегах Томи и во многих местах на утесистых берегах Енисея и в Минусинском крае...». Все фигуры написаны на сводах пещеры красной краской.

На правом берегу Вишеры в 1 километре ниже Мохового камня расположен Жабкин камень . Он сложен из тонкослоистых пластов серовато-белого известняка.

Он расположен на правом берегу Вишеры в 6 километрах ниже деревни Акчим. Впадающей в Вишеру речкой Писанкой камень разделяется на две части. Нижняя часть тянется по берегу Вишеры на 2 километра и называется Белоусовской, представляет со6ой отвесную скалу до 12 метров высоты. Камень сложен из яснослоистого известняка, богатого кремнием, являющимся то в виде конкреций, то в виде прослоек. Порода камня богата остатками окаменелостей морской фауны. Свое название Писаный камень получил от нарисованных на нем красной краской изображений: оленя, медведя, лисицы и других зверей. Изображения над водой находятся так высоко, что даже в самую большую воду не достанешь рукой самые низкие рисунки.

В утесе много углублений, из которых одно составляет устье обширной пещеры, попасть в которую можно только с вершины горы по веревке.

В той же нижней части камня находится вторая пещера длиной до 60 метров, но устье ее занесено песком.

В конце этой пещеры имеется комната с куполообразным входом.

Следующим камнем, заслуживающим внимания, является камень Сыпучий .

Он расположен на левом берегу Вишеры, выше и ниже села того же названия. Высота камня достигает 80-90 метров над уровнем реки. Камень выделяется своей конструкцией, так как он состоит из рельефно-обрисовывающихся пластов камня, идущих дугообразно. Геолог Гофман находил сходство развитых здесь пластов с Печорскими пластами перечного песчаника. Отпечатки растительных окаменелостей здесь заметны очень плохо.

На 11 километре ниже деревни Сыпучи на правом берегу Вишеры находится камень Столбы . Такое название получило несколько скал, расположенных по берегу реки, состоящих из выходов верхнего горного известняка. Скалы перпендикулярно возвышаются над рекой, а местами даже нависают над ней. Высота - скал достигает 50 метров. В массе камня имеются остатки окаменелостей органического мира.

Камень сложен из тёмно-сланцеватой глины с прожилками известкового шпата, конгломерата, перечного песчаника и глинистого плитняка тёмного цвета. Название свое камень получил от того, что река протекает здесь с большим шумом по каменистому перебору.

Выше камня впадает в Вишеру речка Говоруха. Камень выходит из воды совершенно отвесно, достигая высоты 60 метров. Местами он прерывается прорезывающими его ложбинами.

Вниз по течению камень постепенно понижается, сходя в конце с Говорливого на нет. Громады камня живописно отражаются в реке. Говорливый камень помимо своей красоты замечателен тем, что он очень хорошо передает эхо, благодаря чему слышны не только слова, сказанные на реке, но даже и отдельные оттенки звука. Есть такие участки на реке, где эхо повторяется несколько раз постепенно удаляющимися и ослабевающими звуками. Камень сложен из верхнего горного известняка, тонкослойного, серого цвета, богатого желваками и прослойками темно-бурого цвета. Органические остатки имеются в различных слоях камня одни и те же. Около Говорливого река имеет омутистый характер с глубиной русла до 5-6 метров.

Следующей замечательной скалой является Ветлянский камень – Ветлан .

Этот камень расположен на левом берегу Вишеры, в 5 километрах выше деревни Митраковой. Ветлянский камень тянется стеноподобной скалой на расстоянии 1 километр.

Камень отделен от реки перелеском. Камень состоит из пластов белого, плотного внизу и сырого кремнистого известняка наверху, с большим числом окаменелостей. Верхняя часть камня (по течению реки) ниже и достигает высоты 70-80 метров. По своим петрографическим и палеонтологическим свойствам характер Ветлянского камня сходен с Говорливым и Кедровым камнями. В ясную, солнечную погоду Ветлянский камень очень хорошо виден с Полюдова камня.

В 10 километрах от Красновишерска на правом берегу расположен Полюдов кряж. От берега Вишеры (д. Бахари) вершина горы Полюда находится в 7 километрах.

С реки Вишеры Полюдов камень виден в виде куполообразной шапки, покрытой лесом. Полюдов камень хорошо виден и из Чердыни. Он тянется в северо-западном направлении и упирается в реку Колву, выходя обнажениями, известными под названием камней - Ветлан, Дивий и Боец . Полюдов кряж представляет собой продолжение Помяненного кряжа, расположенного между водоразделами рек Вишера и Язьва.

Подъем на вершину горы Полюд не труден. Для подъема имеются две дороги: одна из деревни Бахари (с востока), другая от деревни Оралово (для подъема с запада). От обоих пунктов до вершины горы 7 километров. При желании на вершину Полюда можно проехать на лошади.

Вершина горы представляет скалистую площадку, по краям загроможденную каменными глыбами. В центре площадки построены избушка и вышка для наблюдений за лесными пожарами (ныне на горе расположен ретранслятор, РЕД.). С площадки горы Полюда открывается прекрасный вид на окрестности. С восточной стороны вы видите серебристую ленту Вишеры, извивающуюся среди чащи леса. В нежной голубой дымке мягкими; силуэтами возвышаются вдали предгорья Урала - камни Кваркуш, Золотой, Помяненный, Говорливый и др. Вблизи, на востоке, виден Ветлянский камень, протянувшийся как крепостная стена по берегу Вишеры. На западе чуть видна узкая лента реки Колвы. Виден город Чердынь, ближайшие села. На юго-востоке виден Красновишерск…

Полюдов камень окружает темно-зеленый ковер лесов, со светло-зелеными пятнами луговых полян, болот. Вид восхитительный. Местность видна в радиусе не менее 50-70 километров. Высота Полюда над уровнем моря 515 метров. Массы камня сложены из кварцевого песчаника и конгломерата. Местным населением камень с Полюда используется на выделку жерновов для водяных мельниц.

С именем Полюдова камня связано много легенд. Народная фантазия опоэтизировала Полюд и придала ему жизнь. Н.И. Белдыцкий в своих очерках о Вишерском крае записал легенду о камне, проливающую свет на его прошлое. Эта легенда гласит следующее: «Давно при царях краем владел Чудской народ, который не имел жилищ, а жил в пещерах. Потом появились русские, и у них началась очень жестокая война с чудью. Но чуди было много, а русских мало. На помощь русским явились богатыри. В памяти вишерцев остались имена двух богатырей - Пoлюда и Пели. Каждый из них жил одиноко, первый обитал на камне того же имени - Полюде, а другой на Кваркуше, а по другим версиям на Колчимском камне. Богатыри вели жизнь охотников, и лучшим считался Пеля. За услуги русским царь призвал Пелю, но не знал, чем наградить, так как Пеля не желал брать ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. На спрос царя - чего же желает Пеля, последний просил шелковых тенет, чтобы ловить соболей и куниц. Желание Пели было удовлетворено, и он получил для своего промысла шелковые тенета, при помощи которых стал добывать многое множество всякой пушнины, но больше того стрелять из своего лука сохатых (лосей) и медведей. На такое благополучие Пели нашелся завистник, который задумал погубить богатыря - это Лесной. Но бороться Лесному с богатырем не под силу. У богатыря одна ступня была 7 четвертей (более метра). Кинуть за десять километров стопудовый камень для богатыря было забавой. (По другой версии богатыри с Полюда на Колчим и обратно перебрасывались палицами.) При наличии такой силы у Пели Лесной пустился на хитрость. Однажды Лесной спрашивает у Пели: «Ты, Пеля, как спишь?». Смекнул богатырь в чем дело, но и виду не подал, что проник в хитрый замысел Лесного, и добродушно ответил ему: «Сплю я, так дым изо рта идет, а ты, Леший, как спишь?». «Когда сплю, хвоя с деревьев валится», - ответил Леший. После разговора Пелю и Лешего в одну из прогулок застала ночь, сделали «надью» и легли около нее спать. Леший скоро заснул и захрапел, хвоя с деревьев посыпалась от этого храпа. Пеля в это время 6одрствовал, встал, положил на место, где лежал, бревно и прикрыл его своим шабуром (одеждой), а около изголовья положил дымящуюся головешку. Устроив своего двойника, скрылся за большую сосну, ожидая, что произойдет дальше. Леший проснулся, смотрит туда, где лежал Пеля, и видит - из-под шабура идет дымок, значит богатырь спит. Тогда Леший тихонько поднялся и выстрелил прямо в бревно. Видя коварство Лешего, Пеля из-за сосны пустил в него стрелу, убив Лешего наповал. Долго после того жил Пеля, охотился на зверей и бил неверную чудь. Но вот начали переводиться на русской земле богатыри, отошла им пора и на Вишере. Вошли Вишерские богатыри в свои камни со своими сокровищами. Тогда же и прекратился рост камней, и остались они такими же, какими их можно видеть и теперь» .

Эта легенда олицетворяет борьбу вогулов с русскими за свою независимость.

Продолжением Полюдова камня на левом берегу Вишеры считается камень Помяненный (называется иначе еще Колчимским камнем ).

Этот камень хорошо виден из Чердыни… Помяненный камень находится между водоразделами рек Большой и Малой Песчанками (притоками Вижаихи). С Дресвяной и Круглой степями Помяненный камень составляет горный кряж, имеющий вид большого плоскогорья, лишенного леса. Это плоскогорье тянется с северо-востока на юго-запад на расстояние 10 километров.

Обширные луговые поляны камня покрыты роскошной травой, дающей корм для скота местного населения. Предполагают, что здесь ранее были водоемы, которые со временем высохли и сейчас на этих местах растет тучная трава. Абсолютная высота Помяненного камня над уровнем моря -730 метров.

Местами на камне выступают скалистые обнажения, имеющие причудливую форму колоколен, башен, замков.

Массив камня сложен из мелко и крупнозернистого кварцевого песчаника, то белого, то красноватого цвета, переходящего в конгломерат. Порода, слагающая Помяненный камень , тождественна с пластами Полюдова камня .

Возвышенности Помяненного камня к Вишере не подходят, но камень хорошо виден с реки Вишеры у деревни Колчим с Говорливского камня. Очень хорошо виден камень с реки Язьвы от деревень Яборовой и Бычиной.

…Средняя часть Вишеры заселена больше, чем верхняя. Населенные пункты расположены исключительно по берегу реки. В этой части реки расположены следующие деревни: Усть-Улс, Акчим, Писаная, Воронья, Сыпучи. ГIотаскуева, Голосково, Бушмени, Мартина, Велгур, Щугор, Долгое Плёсо, Apeфa, Колчим, Заговоруха, Говорливое, Овладеева, Романиха, Южанинова, Талица, Митракова, Морчаны и г. Красновишерск.

Селения (кроме Красновишерска) - небольшие, с количеством дворов от 5 до 70 - 80.

Нижняя часть Вишеры расположена от устья реки Колвы до впадения Вишеры в Каму. Протяжение этой части реки Вишеры окало 70 километров. После впадения Колвы Вишера становится значительно шире, ширина реки здесь достигает 400 - 500 метров. Падение не более 3-4 сантиметров на 1 километр реки. Река течет здесь более спокойно, среди равнинных берегов. Ложе реки имеет песчаный или глинистый характер… Эта часть реки, а также средняя часть до города Красновишерска судоходна летом. Большим препятствием для судоходства являются перекаты, которых в нижней части реки 18.

В сухое жаркое лето глубина перекатов достигает всего 70 - 80 сантиметров, что препятствует прохождению больших пассажирских пароходов. Скал по берегам в этой части реки нет. Вишера впадает в Каму в 10 километрах выше пристани «Тюлькино».