Yves Saint Laurent'i fotod erinevatest aastatest. Yves Saint Laurent: kurva geeniuse lugu

Olen kindel, et pole ühtegi moehuvilist, kes poleks filmi juba vaadanud. Jalil Lesper"Yves Saint Laurent". Juba mitu kuud on film edukalt jooksnud kõigis maailma kinodes. Mul oli õnn osaleda jaanuaris filmi esilinastuseelsel linastusel Pariisis. Kinost lahkudes tundsin järsku, et see film ei muutnud mitte ainult minu suhtumist moemaailma, vaid ka muutis mu arusaama ümbritsev maailm. Seetõttu pean lihtsalt avaldama oma tänu geeniusele artiklisarja kujul, mis aitab teil jälgida meistri loomingulist teed, näha illustratsioonidelt, kuidas mood muutus ja kuidas Laurent naist nägi. erinevad perioodid enda elu. Kuid kõige tähtsam on see, et te ei saa tema suhtes ükskõikseks jääda.

Olin Ivast kuulnud enne biograafilise filmi vaatamist. Kaks Pariisi kino pimedas, kuid hubases saalis veedetud tundi äratasid aga minus huvi mitte niivõrd meistri isikliku elu vastu, mis on filmi peamiseks leitmotiiviks, kuivõrd algaja disaineri muutumise vastu. Prantsuse moe stiiliikoon. Hakkasin ahnelt tema kohta infot otsima, inspiratsiooni saama meistri imelisest loomingust, vaatama temast rääkivaid dokumentaalfilme ja muidugi Saint Laurent’i saateid, mida on Internetist raske, kuid võimalik leida.

Moerevolutsionäär, kartlik ja häbelik Yves tõusis kiiresti sisse karjääriredel päris tippu, säilitades Prantsusmaa moe “liidri” tiitli peaaegu pool sajandit!

Yves Saint Laurent on terve lugu, terve ajastu, omamoodi väike maailm tohutus moemaailmas. Kui vaadata Laurenti modelle läbi kahekümne esimese sajandi mehe silmade, tundub täiesti uskumatu, kuidas üks kahekümnenda sajandi mees suutis kogu selle hiilguse välja mõelda ja ellu äratada?! Peaaegu iga couturieri kollektsioon väärib erilist tähelepanu.

Yves Henri Donat Mathieu-Saint-Laurent, põliselanik Orani linnast ( Alžeeria), läks Pariisi vallutama aastal 1953. Eriti tahaksin märkida, et tema ema, kes läks koos tulevase kulleriga maailma moepealinna, kiitis noormehe moe- ja joonistamishuvi alati heaks ning oli tema peamine innustaja kogu elu. Ka 1953. aastal osales 17-aastane Yves noorte disainerite konkursil. Kategoorias “Õhtukleit” saavutab ta sarnaselt rivaal Karl Lagerfeldiga auväärse esikoha, kuid žürii annab võidu siiski Laurentile.

Vogue’i prantsuse väljaande juht Michel de Brunoff juhib tähelepanu noore disaineri joonistustele. Hiljem avaldab üks tuntud ajakiri mitmeid sketše, millest saab omamoodi reklaam ja samas parim soovitus algavale moeloojale. Varsti pärast seda kutsus suur kuller Christian Dior Saint Laurenti Diori moemajja ja veidi hiljem määrati ta maestro assistendiks.

Pärast Diori surma 1957. aastal juhtis Laurent Diori moemaja. Tal on midagi, millega tähelepanelikku avalikkust hämmastada: mitte ainult vallutada kõiki oma julgete ja revolutsiooniliste ideedega, vaid ka kujundada ümber "Diori naise" klassikaline siluett.

Noor Yves Christian Diori matustel, 1957.

Esimene samm klassikalise moearusaama muutmise suunas oli tema kollektsioon “Trapezoid”, mille noor Yves esitles avalikkusele 1958. aastal, kui ta pärast suure kulleri surma Diori moemaja eesotsas oli. See oli tõeline sensatsioon. Keegi ei oodanud, et Laurent läheneb kollektsiooni loomisele nii radikaalselt. Pärast Diori uue välimusega kleite šokeerisid Laurenti trapetsikujulised kleidid avalikkust. See oli pürgiva moelooja esimene edu. Esimest korda hakati temast rääkima kui loojast, kes näitas üles suurt lubadust. Päev pärast etendust oli Diori moemaja rõdule astunud Laurent ümbritsetud ajakirjanikest, kes nimetasid teda kohe "moe väikeseks printsiks". Tagasihoidlik, reserveeritud, pilku paksude prillide taha peitev noormees võlus kõiki oma originaalse nägemusega naistemoest.

Yves Saint Laurent ja tema esimene kollektsioon Diori moemaja jaoks, 1958.

A-line kleit Yves Saint Laurent'i esimesest kollektsioonist Christian Diori maja jaoks

Veidi hiljem, 1960. aastal, esitleb Yves avalikkusele hoopis teistsugust, revolutsioonilist kollektsiooni “Beat”, mis saab omamoodi mässumeelsete õpilaste sümboliks - lühikesed nahktagid, kõrged saapad, kõrge kaelusega kampsunid, mootorratturi jakid. Ajakirjandus nimetas selle kollektsiooni biitnikuks. Saint Laurent langeb soosingust välja. "Bitnik" võetakse avalikkuse poolt rohkem kui lahedalt vastu. Oodati, et “moe väike prints” kordab vähemalt eelmise kollektsiooni edu ja maksimaalselt midagi nii suurejoonelist, nagu Maestro Dior ise oli varem avalikkuse ette toonud. Paraku tundus Laurenti vaade asjale ajakirjanikele liiga jultunud. kaasaegne naine, ning Diori maja püsikliendid, kes olid harjunud naiselike ja luksuslike rõivastega, ei soovinud ilmselgelt kanda asju, mis muudavad nad noorteks mässajateks.

Pärast uue kollektsiooni läbikukkumist ootab kriitikute poolt sõimatud vaest Yvesit veelgi suurem löök: ta saab kutse sõjaväkke, sest sõda Alžeeriaga on täies hoos. Noormees veetis ajateenistuses vaid paarkümmend päeva, misjärel sai ta närvivapustuse.

Yves Saint Laurent ja tema tüdruksõber Zizi Jeanmaire.

Haiglas saab kuller teada, et ta vallandati Diorist. Muidugi muserdas see uudis ta täielikult nii emotsionaalselt kui ka vaimselt. Saint Laurent demobiliseeritakse sõjaväest ja saadetakse ravile Val-de-Grâce'i, kus nad hoolitsevad tema tervise eest väga, pumpades teda üsna tugevate ravimitega ja viivad läbi ka elektrikrampravi kursusi. Kõik see viis Yves Saint Laurenti enda sõnul ta hiljem sügava psüühikahäire ja uimastiprobleemideni.

Novembris 1960 kirjutati ta haiglast välja. Pärast seda kaebas Yves Saint Laurent koos oma partneri ja sõbra Pierre Bergeriga Diori lepingu rikkumise eest kohtusse ja võitis kohtuasja. Summa, mille Yves ja Pierre Diori majalt hüvitiseks said, on täiesti piisav oma moemaja avamiseks.

1961. aastal avas Yves koos sõbra ja elukaaslase Pierre Bergeriga oma moemaja Yves Saint Laurent (YSL), mis eksisteerib siiani.

Järgmine artikkel räägib eelmise sajandi 60-70ndatest, mil couturier hakkas Prantsuse moodi tõeliselt "ümber kujundama", oma revolutsioonilistest ja julgetest ideedest ning Laurent'i loodud naiste garderoobi elementidest, ilma milleta me ei kujuta ettegi. moodne naine - hele läbipaistev pluus ja naiste smoking.

1. augustil oleks meie aja üks ikoonilisemaid moeloojaid Yves Saint Laurent saanud 77-aastaseks. Kakleja ja pioneer tegi moemaailmas tõelise revolutsiooni. Suure kulleri sünnipäeva auks otsustasime meenutada 10 tema kõige originaalsemat ja revolutsioonilisemat otsust, mis muutsid igaveseks moemaailma.

Yves Saint Laurent’i bränd (mis on nüüd uue loomingulise disaineri Hedi Slimane’i eestvõttel ümber nimetatud Saint Laurent Paris’iks) on tõeline revolutsioon moemaailmas. Ja au selle eest kuulub loomulikult selle loojale ja loomingulisele disainerile Yves Saint Laurentile. Ta lõi stiili, mis on ajatu ja võimaldab igal naisel olla moekas, jäädes samas individuaalseks. Ta ise oli särav, huvitav isiksus ja natuke visionäär, kes tajus paremini kui fashionistas ise, mida nad homme selga panna tahavad.

“Naise parim riietus on teda armastava mehe embus. Aga nende jaoks, kes sellisest õnnest ilma jäävad, olen mina.

Ta oli vaid 19-aastane, kui suurele Christian Diorile tema joonistused meeldisid. Temast sai tema assistent ja seejärel järglane. Sel ajal mõeldamatu tegu. Lõppude lõpuks oli Dior ise oma maja avades 41-aastane. Sellise särava karjääri katkestas ajateenistus, närvivapustus, millele järgnes haiglaravi.

Mis su lemmikvärv on? - Must. - Kvaliteet, mida te inimestes kõige enam hindate? - Tolerantsus. - Mis on teie peamine puudus? - Häbelikkus. - Mida olete alati valmis andestama? - Reetmine.

Ta jäi neurasteeniks kogu oma elu. Kuid see oli juba 60ndad – just selliste hiilgavate neurasteenikute ajastu, kes kasvasid üles luksuses. 1961. aastal avas 25-aastane Saint Laurent oma maja. Järgnevatel aastatel muutis ta igaveseks moemaailma, pakkudes midagi, millele keegi varem polnud mõelnud.

Aafrika stiilis kleidid

Tema 1967. aastal esitletud Aafrika kollektsiooni peetakse siiani moeajaloo üheks olulisemaks ja disaineri loomingu üheks parimaks. Kollektsioon on inspireeritud mälestustest lühikesest sõjaväeteenistuse perioodist sellel päikesekuivanud mandril. Ta sisaldas ürgsete ehete eksootilisi motiive, säravaid puidust helmeid ja kõrgeid Aafrika soenguid.

"Marrakechi külastamine oli minu jaoks suur šokk. See linn õpetas mulle värve".

Naiste smoking

1966. aastal tegi Yves Saint Laurent moemaailmas tõelise revolutsiooni: ta riietas naise smokingusse, mida peeti eranditult meesterõivasteks. Laurent'i uus välimus võitis koheselt Pariisi moetegijate armastuse ja sai tõeliselt populaarseks pärast seda, kui kultusfotograaf Helmut Newton jäädvustas Le Smokingi Vogue'i fotosessioonil.

Saint Laurentile endale meeldis korrata, et naiste smoking on osa stiilist, mitte moehullus. Mood ju muutub, aga stiil on igavene.

Catherine Deneuve, Francoise Hardy, Liza Minnelli ja paljud seltskonnadaamid riietusid kohe Yves Saint Laurent'i smokingitesse.

Läbipaistvad pluusid

1962. aastal sattus Yves Saint Laurent suurde skandaali. Selle põhjuseks olid disaineri loodud läbipaistvad pluusid. Yves ei pööranud aga kunagi kriitikale tähelepanu. Ta oli kindel, et teab paremini kui naised ise, mida nad vajavad. Ja tal oli õigus, aastate jooksul on see kinnitust leidnud.

Üle põlve saapad

Enamik naisi tänapäeval isegi ei mõista, et neil on Saint Laurent'i tänada võimaluse eest kanda üle põlve saapaid. Lõppude lõpuks oli tema see, kes kaasas selle kunagise ainsa meeste riidekapi osa oma naisterõivaste kollektsioonidesse.

Pret-a-porter rida

1966. aastal avas disainer oma esimese butiigi Rive Gauche, mis sai nime sel ajal anarhistide varjupaigaks peetud piirkonna järgi Seine'i vasakkaldal, tehes sellega järjekordse revolutsiooni – kauplus müüs. vabaajarõivad, ei jää kuidagi alla õhtusele. Sellest ajast peale on disainerid esitlenud pr?t-?-porteri kollektsioone kaks korda aastas (kevadel ja sügisel).

Safari stiil

Üsna pikka aega kandsid safari stiilis rõivaid ainult jahimehed ja loodusteadlased, kuid 50ndatel võitis see tänu kinole kogu maailma fashionistas-te armastuse. 1968. aastal esitleti YSL-i kuulsat safari stiilis kollektsiooni, mis põhjustas kulleri töö fännide seas buumi ja muutis radikaalselt ideed sellest, millised reisirõivad peaksid välja nägema. Siiani peetakse silmas selle kollektsiooni ikoonilist Saharienne pitsjakki visiitkaart moemaja.

Nahast jakk

1962. aasta kollektsioonis kutsus Yves Saint Laurent naisi proovima selga nahktagi, siis ainult musta. Nii et naised peaksid jällegi võlgnema oma aina moekad nahktooted Saint Laurent'i geeniusele, mitte 20ndate komissaridele.

Unisex stiil

Sõprus Betty Catroux’ga inspireeris Yves Saint Laurent’i looma unisex stiili. Moekunstniku muusaks ja pühendunud sõbraks saanud seltskonnadaam oli androgüünse välimusega ning mõistis varakult, millised riided talle sobivad. Enamasti kandis ta “meeste” asju: pükse, teksaseid, lihtsaid kampsuneid, särke, T-särke, meeste jakke ja kingi. Ta ei muutnud seda stiili kunagi. tema juurde välimus, inspireeris tema ellusuhtumine suurmeistrit Yves Saint Laurenti looma stiili, mis ühendas meheliku ja naiseliku põhimõtte. Sellest ajast peale alustas unisex stiil oma võidukäiku läbi moemaailma.

Mustad moemudelid

Mustanahaliste modellide osalemine moeetendustel oli suure kulleri järjekordne skandaalne uuendus. Kuulsa “musta pantri” Naomi Campbelli karjäär sai alguse moeetendusest YSL-i moekollektsiooni ajal. 1988. aasta augustis ilmus ta Prantsuse Vogue'i kaanele esimese mustanahalise modellina. Sellele eelnes tema sõbra ja mentori Yves Saint Laurenti ähvardus kogu oma reklaami ajakirjast välja võtta, kui toimetus keeldub Campbelli või mõne muu mustanahalise modelli fotot kaanele panemast.

"Võlgnen talle tohutu võla," ütles Naomi Campbell. "Ta toetas mind ja seega kõiki värvilisi tüdrukuid."

Saint-Honoré ja Saint-Rochi tänava nurgal paistis kõik: trepid, peavärav, kust pidi kirst välja viima, ja ekraan, millelt jumalateenistust edastati. Rahvast tuli päris palju. Kuid oli ka palju juhuslikke pealtvaatajaid, turiste, kes tahtsid Prantsusmaa presidenti ja tema uut naist silmitseda. Ja atmosfäär polnud just väga leinav – oli ju 71 ja siis teati, et ta oli terve elu haige olnud. Mõned lühikestes pükstes noored, kes rõõmsalt huvitatud, millega lahkunu õigupoolest tegeleb, eakad naised, kes olid hommikul turnikate juures juba parimad kohad sisse võtnud ja sellistel puhkudel tavaline joodik, enam-vähem rahvusvahelise välimusega, kellel on harjumus hulkuda seal, kus nad matuste jaoks laudu katavad – see on tegelikult selline kontingent, mis kogunes Saint-Rochi kiriku jalamile päeval, mil seal peeti Yves Saint Laurent'i matuseid.

Kogu isikupärastatud roosade piletitega glamuur imbus aeglaselt templisse läbi tugeva turvalisuse. Väljast meenutas see moeetendusi: turvalisus, turnikeed, paparatsod, mustade prillidega daamid ja sarnased pükskostüümid a "la suitsetamine - viimane lojaalsuse demonstratsioon armastatud kullerile. Kõik tulid. Ja endised konkurendid ja vananevad kliendid , ja muusad, kes vabastati Ja pühad koletised kõrgmood, mis ei kogune kunagi sellisel hulgal, sest nende liigne kuhjumine ühte kohta ähvardab globaalsete kataklüsmidega. Aga ei, Hubert de Givenchy ja Sonia Rykiel, John Galliano ja Marc Jacobs, Vivienne Westwood ja Jean-Paul Gaultier, Valentino ja Stefan Pilati, Naomi ja Claudia... Nad kõik olid kogunenud ja istusid auastmete tabeli järgi: eakad ja austatud - kirstule lähemal ja nooremad - kaugemale väljapääsu poole. (Ainult Karl Lagerfeld, tema eluaegne rivaal, ei olnud kohal, aga tema saatis kaastundeavaldused ja lilled ka Miamist, kus näitas Chaneli kruiisikollektsiooni.) Noh, esireas olid Nicolas Sarkozy, Pariisi linnapea Carla Bruni. , Iraani šahh Farah, Bernadette Shirak. See on ju ikkagi riiklik matus! Prantsusmaa esimese kulleri jaoks on kõik esmaklassiline.

Talle ei meeldinud see tegelikult midagi. Ei mingit paatost, ei rahvast ega kõrgeid tseremooniaid. Ma kartsin neid alati. Ma olin eksinud. Ma ei teadnud, mida oma käte ja näoga peale hakata. Peaaegu kõigil fotodel on tal selline kummitav, hirmunud pilk. Ja see nägematu, segaduses pilk prillide alt. Vabandust, aitäh, vabandust, aitäh... Ja nii edasi läbi sõna. Intervjuude andmine on piin. Fotodele poseerimine on piinamine. Isegi viimaste kummarduste tegemine pärast raja show'd on iga kord uskumatu väljakutse. Muidugi, kui poleks olnud Pierre Bergerit, poleks ta seda moodust kunagi omandanud. Talle meeldis joonistada, lukustas end kõigist Avenue Marceau kontoris viibijatest eemale, mängis oma buldogi Moujikiga, kes sai nii nime tema eakas kiindumus – Lilya Brik (jah, seesama), lugedes öösel paar lehekülge Proustist. vanaduspõlves muutus ta ülekaaluliseks, kohmakamaks ja veelgi arglikumaks. Ta ei lahkunud peaaegu kunagi kodust. Ja selleks polnud erilist põhjust. Asi pole selles, et ta oleks unustatud. Aga elu läks nagu tavaliselt. Ilma temata.

Me ei tundnud teda. Aga ma teadsin tema vene sõpru. Külastasin maju, kus ta käis, vaatasin kingitusi, mida ta tegi. Ühel päeval me isegi rääkisime natuke. Marigny teatris etendasid nad "Kameeliate daami" Isabelle Adjani nimiosas. Hilinesin starti ja vajusin oma kohale, kui saalis olid tuled juba kustunud. Poole esimesest vaatusest mõtlesin, kuidas ma võin tunda inimest, kes minu vastas istub. vasak käsi. Mees hingas raskelt, sirutas pidevalt lipsu, mis näis olevat tema teel, niheles kannatamatult toolil ja ohkas. Siis mingil hetkel ta tardus ja mulle tundus, et ta uinus. Vaatasin lähemalt. Muidugi, see oli tema, Yves Saint Laurent. Tema sinise bleiseri vasakul revääril oli tilluke veretilk Auleegioni linti. Silmad olid raskete kilpkonnakoorega prillide taga suletud. Ja pole selge, kas ta magab või kuulab Marguerite Gautier' nuttu.

Vahetunnil jäi ta oma toolile istuma, kuidagi kohe istus ja sirgus, teades kindlalt, et kõik vaatavad teda. Jäin ka tema kõrvale istuma.

Kas sulle meeldib Ajani? - küsisin talt valusat vaikust katkestades.

Mida? Mida? - ta oli hirmul.

Küsisin just, kas teile meeldib Isabelle Adjani, monsieur?

Oh jah, jah. Anna andeks, ma ei saanud aru. Kas mulle meeldib Isabel? Ta on ilus. Aga Margarita Gautier... – siin tegi ta mingi kummalise žesti, nagu puudutaks ta sõrmedega õhku, nagu siidi. "See peaks sul hinge minema niipea, kui ta ilmub." Ja sa peaksid nutma kohe, kui ta räägib. Ainult Callas sai seda teha.

Aga Callas ei rääkinud, ta laulis...

"Oh, milline läbinägelik tähelepanek," naeratas Yves. - Kust sa Callast tead?

Issand, kes ei teaks Maria Callast?

"Täpselt pool sellest saalist," ohkas ta.

Temaga oli lust vestelda. Tal oli nii pehme, gei kõnemaneeriga, mis võlus ja haaras vestluskaaslast endasse ilma märgatava pingutuse ja, näib, ka teise mõtteta. Ühel hetkel ta isegi naeris, kattes häbelikult käega suud. Seda teevad inimesed, kui neil on hammaste või nende puudumise pärast piinlik. Ja tundub, et hammastega oli seal tõesti probleeme. Ta oli liigutav ja kuidagi hubane. Millegipärast oli tal hea meel, et ma venelane olen. "Oh, ma armastan venelasi. "Mul on datša," hääldas ta ootamatult venekeelse sõna ilma aktsendita, "ja Myuzhik."

Milline? - Ma küsisin.

Ta näitas oma sõrmedel numbrit "neli". Poolpimeduses tema sõrmused, raamid, Sinised silmad. Ja väljastpoolt vaadates võiks arvata, et ta tegi kätega mingeid salapäraseid sööte, püüdes mind hüpnotiseerida.

Ta rääkis naljakalt, kuidas kohtus Lilja Brikiga Šeremetjevo lennujaama transiitreisijate salongis (nad lendasid koos Bergeriga Tokyost ja ümberistumine Pariisi toimus siis Moskvas). Kuidas teda rabas tollal ülimoekas roheline naaritsakasukas, mis Moskva nomenklatuuridaamide mustade astrahani lumehangede seas nii silma paistis. Ja see provokatiivne klouni meik, mille otsaesisele on tõmmatud kulmud, karmiinist suu ja punane tütarlapselik pats, mida ta tõmbas oma ämblike, hoolitsetud sõrmedega. Kui erakordne ta oli ja kuidas kõik temasse armusid. Ja mitte müüdina, vaid naisena, kuigi ta oli juba üle kaheksakümne.

Kõik ütlevad: “Vanus, vanus...” Aga minu meelest on see jama. Lilya oli noorem kui paljud kahekümneaastased. Kui vana sa oled?

pidin ütlema. Siis selgus, et oleme mõlemad Lõvi tähemärgi all sündinud.

"Lõvid on kõige lahedamad," ütles ta teadlikult ja hakkas uuesti sõrmi kõverdama. - Vaata, Mademoiselle Chanel on lõvi. Napoleon - Leo. Fidel Castro on ka lõvi...

Ja Jackie Kennedy," ütlesin ma.

Ja kuninganna ema! - jätkas ta rusikasse surutud sõrmi raputades.

Ja Madonna, ma mäletasin.

Ei, Madonna on lits,” nähvas ta toonil, mis ei tekitanud vastuväiteid. Tal polnud tema lõvikarjas kohta.

Noh, lihtsalt lits... - Ma seisin kunstniku eest.

Ei, lits, lits,” kinnitas ta mulle sosinal, kui eesriie juba vaikselt üles hiilis.

Tuled kustusid ja algas teine vaatus. Isabelle mängis välja. Tema meeletutest hüüetest: “Armand, Armand, ma ei taha veel surra, ma olen veel nii noor!..”, tundus, et Marigny teatri seinad kukuvad kokku. See oli tugev. Kuulsin, kuidas naaber nuttis ja ulatas taskurätiku. Saint Laurent nuttis. Küsisin talt isegi sosinal: "Kas kõik on korras?" Aga ta ei vastanud. Ta oli seal laval koos sureva Marguerite Gautier'ga.

Siis aplaus, kummardused, braavohüüded. Noh, üldiselt on kõik nagu alati. Juba teatrist väljudes küsis ta rõhutatult ilmalikul toonil, kui kauaks ma Pariisi tulin ja kus viibin, ning kui ta sai teada, et homme lahkun, ei paistnud ta sugugi üllatunud ja soovis vaid pidulikult. mulle head reisi. See oli järjekordne Yves Saint Laurent, mis oli kogu maailmast aiaga eraldatud läbimatu skafandriga, mis kujutas endast ametlikku, segaduses naeratust ja nägematuid silmi. Väljapääsu juures ootas teda limusiin ja halli vormimütsiga nägus mustasilmne autojuht, kuklas kõveras, vaatas teda juba teatrirahva hulgast. Tahtsin puhkust võtta, kui ta mind ootamatult kinni pidas ja sama kartliku, paluva intonatsiooniga nagu meie kohtumise alguses ütles, justkui mitte mulle, vaid pöördus kuhugi küljele: "Kui sa ikka veel sees oled. Pariis, tule kohale. Kuulame koos Callast. Mul on palju tema haruldasi salvestisi. Väga haruldane. Muide, kuidas öelda "hüvasti" vene keeles? Dosve... Ei, ei, see kõik on minu jaoks liiga keeruline. Hüvasti".

Ja hommikul, kui valmistusin juba välja registreerima, tõi rahulolematu käskjalg mu tuppa kahekümne viiest valgest roosist koosneva raske kimbu koos kirjaga: „Minu vene sõbrale mälestuseks filmist „Kameelia daam. .” YSL."

Katedraalis oli lämmatav, raske lillelõhn. Enamasti olid need roosid. Eksklusiivselt valge ja kreemjas värvitoonis. Ja ka jasmiin ja liiliad Marrakechist, kus tal ja Bergeril oli Oasis villa ja imeline aed, kogu nende elu uhkus ja rõõm. Seal pärandas Saint Laurent oma tuha laiali puistata. Võib oletada, et tema viimne tahe oli ajendatud sarnasest korraldusest Lily Brikilt. Ei mingeid haudu, hauakivisid, uudishimulikke vaatamisväärsusi ega tegevusetuid turiste. Ühel juhul - eksootiline Maroko aed, teisel - põllu ääres metsa Moskva lähedal. See on kõik.

Esimesena astus kantslisse Pierre Berger. Ta rääkis vaikselt ja aeglaselt, kuid iga tema sõna langes raskelt ja kõlavalt, nagu kivi. Ta rääkis oma armastusest. Tema imetlusest Saint Laurent'i geeniuse vastu, uhkuse ja imetluse tundest, mida ta koges nende liidu viiekümne aasta jooksul. „Pöördun teie poole viimast korda. Kuid tea, et ma ei jäta sind enam kunagi." Kirstu ees seisis väga vana mees täiesti valge, surnud näoga, millel ainult tema silmad elasid oma elu. Päev varem nägin CNN-i Yves Saint Laurenti austusavaldusel, et nad lahvatasid leekidesse, kui mainiti Tom Fordi. Ehmunud ajakirjanik küsis isegi: "Kas Ford on teie arvates andetu?" "Jah, ma arvan, et ta on keskpärane. On täiesti võimalik, et ta oli andekas Gucci jaoks, kuid mitte Yves Saint Laurenti jaoks.

Tegelikult oli kõik, mis juhtus, tema süü, Pierre Berger. Brändi müümisel ei olnud vaja nõustuda Francois Pinault' tingimustega. Viiskümmend aastat koos loodud maja polnud vaja võõrastele kinkida. Sellel kutsutud ameeriklasel oli võimatu lubada võõrustada Yves Saint Laurent'i territooriumi. "Oleks parem, kui me katki läheksime," möllas Yves, kui nägi esimest Fordi kollektsiooni YSL-i sildi all esitletud. "Kas sa ei oleks võinud oodata, kuni ma suren?"

Tundub, et see on võimatu, asjad ei läinud hästi. Võistlejad hingasid kuklasse. Klientuur vananes lootusetult. Viimane parfüüm müüdi halvasti. Pidin mõtlema vanadusele. Ja mitte ainult enda, vaid ka nendega, kes on nendega palju aastaid töötanud. Muidugi tegi Berger siis kõik õigesti: ta kauples Pinault'delt palju raha, lõi nende nimele sihtasutuse, varustas esmaklassilise laohoone mitmesaja ajaloolise kleidi jaoks, müüs kasumlikult kogu ebavajaliku kinnisvara ja hoidis end puutumata. Avenue Marceau ajaloolised bürookorterid ja maestro kontor. Mida pidi Yves Saint Laurent ise seal tegema? Mälestustes mõnulemine, vanade visandite läbimine, laos olevate kleitide loendamine? Mida? Mõnikord tuli ta harjumusest oma Moujikuga siia, häärberisse. Ta eksles sihitult mööda tühje koridore, istus masendavalt kuulsas rohelise damastiga polsterdatud mööbliga salongis, kuulas ükskõikselt Bergeri kõnesid, nagu alati, täis entusiasmi ja tuld. Kodumuuseumi rõõm teda aga ei inspireerinud, idee vanade kogudega mööda maailma tuuritada tõi melanhoolia. Sobiv töö teatris ja kinos polnud talle kunagi midagi: vanaks jäid või surid need, kellega ta oli varem koos töötanud, ja ta ei tundnud uusi staare ja kartis. "Ei, oleks parem, kui me katki läheksime..."

"Hüvasti, mu arm," ütleb Berger aeglaselt. Nii leinasid Comédie Française’i suured tragöödikud oma armastajaid Corneille’i ja Racine’i näidendites. Pidulikult, südamlikult, pisarateta.

Nende viiskümmend aastat kestnud liit on nüüd osa mitte ainult Prantsuse moeajaloost, vaid ka kogu 20. sajandi teise poole Euroopa kultuurist. Mis see oli? Suure impressaario ja suurepärase kunstniku kohtumine? Kahe geeniuse – kaubanduse ja moe – liit? Kahe superisiksuse tandem, mis üksteist täiendavad?

"See mees võttis kogu mu jõu, kogu mu energia, kogu mu elu," ütleb Pierre Berger, "aga ainult sellepärast, et ma ise tahtsin seda." Just tema ehitas Yves Saint Laurent'i ümber vallutamatu kindluse, ümbritsedes teda läbimatute kraavide ja taradega, muutes ta oma müüdi ja eluviisi vangiks. Tema oli see, kes võitles oma foobiate ja hirmudega, tõmbas ta välja tavalistest masendustest ja joomahoogudest, peitis tema eest viskipudeleid ja sigaretipakke, ajas minema ahned riide- ja kokaiinimüüjad, astus kartmatult kaklustesse oma kurjategijate ja laimajatega. Just tema hoidis kõiki oma lugematuid sõpru ja kaaslasi rihma otsas, jälgides kadedalt, et nad oleksid alati pealaest jalatallani riietatud YSL-i, et nad oleksid alati valmis meelelahutuseks ja inspireerimiseks. Selle eest oli Berger valmis neile maksma raha, kuulsuse, ühendustega, tasuta õhtusöökidega Relais Plazas ja Le Palace'is, liitrite oopiumi ja Rive Gauche'iga. Ta ei andestanud kellelegi isegi riigireetmise katseid. Kõik pidid teenima ja teenima tema jumalust, tema Päikesekuningat.

Kuid selle jumalateenistuse pöörasel fanatismil oli ka oma arvutus: Yves Saint Laurent sümboliseeris seda, mida prantsuse keeles nimetatakse savoir-vivre'iks, kuid seda ei tõlgita vene keelde täielikult kui "võimet elada". Sellel kontseptsioonil endal on pikk põlvnemine, mis pärineb Versailles' pühadest ja on kadunud Marie Antoinette'i Trianoni meelelahutuste sarjas. Elu, eostatud, lavastatud ja läbi mängitud kui üks lõputu puhkus. Kuid mitte Hemingway, boheemlaslik, odava veini, saadaval olevate tüdrukute ja rikkaliku õhtusöögiga Montparnasse'i brasseriis. Ja puhkus, mida serveeritakse peenelt lauahõbedal ja Limoges'i portselanil, teenindajad valgetes kinnastes, kallite veinide ja kallite naistega Haute Couture'i rõivastes. Yves Saint Laurent on Prousti Swanni otsene pärija. Mingil arusaamatul, üleloomulikul jõupingutusel suutis ta üksi säilitada kahekümnenda sajandi viimasel kolmandikul illusiooni Grand Siecle’ist, kõrgseltskonna oreoolist, mis oli ammu lakanud olemast, kuid mis kummalisel kombel jätkas oma elu ja võidukäiku. kollektsioonid.

Tegelikkuses nägi kõik välja proosalisem: Saint Laurent’i “valgus” on kunagiste kuulsate perekondade glamuursed pärijad, kunstnikud, andekad petturid, lihtsalt ilusad inimesed ilma raha ja erilise tegevuseta, tõelisest aristokraatiast lõpmatult kaugel. Sisuliselt sama boheemlane, kuid kes suutis omandada diskoajastul mõttevalitseja ja trendilooja staatuse. Täpsemalt tegi selle nii Yves Saint Laurent, kes andis oma õukonnatüdrukutele ja -poistele heldelt muusade, printsesside, printside tiitleid ning tõstis samal ajal omair-vivre’i idee omamoodi peamiseks trendilooja kultuseks, mis seda kummardas regulaarselt kogu edumeelne avalikkus mõlemal pool Atlandi ookeani.

Ja Bergeri ülesanne oli hoida seda kultust sobival tasemel, mitte aeglustada, muutes selle üliedukaks kommertsprojektiks. Tegelikult tegi ta kogu oma elu just seda: muutis Yves Saint Laurent'i geeniuse müüdiks ja müüdi suureks rahaks. "Hüvasti mu arm".

Nüüd on Catherine Deneuve'i kord. Tal pole peaaegu üldse meiki. Mustas. Üle tema õlgade ulatub seesama Päevakaunitari kuldne lakk. Tema kaela ümber on punane rubiinist süda - Saint Laurent'i embleem, mis koos tema iga-aastaste jõulukaartidega oli maja ja selle salajase amuleti sümbol.

"Kõik jätkub ja jätkub, miski ei hävi.

Surma pole see, mida sa arvasid, kuid see on parem.

Millest ta räägib? - küsib minu kõrval istuv daam minult sosinal.

Tundub, et ta kuuleb halvasti, näeb veel halvemini ja on selgelt nördinud, et sattus viimastesse ridadesse kellegi tundmatuga ning tema elegantset musta mütsi, pärleid ja leinavat näoilmet ei pane tähele õiged inimesed esimestest ridadest, kelle jaoks ta tuli siia.

Need on luuletused, proua.

Kas arvate, et Deneuve lõi need ise?

Ei tea. Tundub, et mitte.

Catherine luges Yves Saint Laurenti lemmikluuletusi – Whitmani "Lehed rohul". Lugesin seda väga ebanäitlejalikult. Ma olin mures. See oli märgatav. Ta hääl murdus ja värises nagu sisseastumiskatsetel debütandil. Aga ta oli ikkagi ilus.

Belle de Jour. Saint Laurent'i naiste esimene ja peamine. Ja smokingud alasti kehadel on tema. Ja jakkide mehelikud õlad ja kitsas vöökoht, millest haarab kinni mürgiroheline vöö, ja tikk-kontsad, mis võivad tappa. Ja kõik need leopardimustrilised ja safarikleidid ja African Look pikkade klambriga kõrvarõngastega, mis kõiguvad tugevalt rangluude kõrgusel, ja vene kaftanid, rongatiibadest tehtud boad ja roosadest marabu sulgedest kaalutu mantel - kõik see on tema, Catherine Deneuve. Terasest ja sulamitest naine, kes pole unustanud, kuidas erutusest punastada ja nagu väike tüdruk nutta. Tõenäoliselt kujutas Yves Saint Laurent oma salajasemates unistustes end temana, vapra, tugeva, kodanlikest eelarvamustest ja haletsusväärsetest meeskompleksidest vabana. Gerard Depardieu ütles tema kohta üsna otse: "Catherine on mees, kes ma tahaksin olla."

Ma andsin temaga intervjuu ühel Cannes'i filmifestivalil ja küsisin temalt, mida tähendab tema jaoks olla Yves Saint Laurent'i muusa. "Ma pole kunagi tema muusa olnud," kehitas Katrin õlgu. - Muusadeks olid teised: Lulu de la Falaise, Betty Catroux... Lihtsalt igal hooajal tellisin temalt kleite ja käisin tema etendustel. Olime muidugi sõbrad, aga hoidsime distantsi. Ma ei tahtnud (ja ta ei nõudnud) saada osa tema "kohtust". Yves oli uskumatult helde, armas ja lahke. Hoian kõik tema kirjad, joonistused, kingitused, jõulukaardid. Ja ta oli tõeline moelõvi ja oskas teha uskumatult julgeid asju, mida võiks julgeda teha vaid väga arglik inimene.

Catherine Deneuve luges Whitmani ja mulle meenus Yves Saint Laurent'i lahkumisgala finaal Stade de France'il, kus ta ja Laetitia Casta laulsid duetti filmi "My Greatest Love Story is You" heliriba saatel. Siis kartsid kõik, et Saint Laurent ei pea vastu, nutab või, mis veelgi hullem, kukub otse poodiumil kokku. Ta tõesti suutis vaevu seista nõrkadel jalgadel ja vaatas hullumeelsete silmadega ringi, kuni Catherine võttis tal käest kinni ja viis ta lava taha, sõna otseses mõttes kaasa tirides. Ta viis ta lahinguväljalt minema nagu haavatud sõdur tule alt. Ja sel hetkel nägi ta kõige vähem välja nagu glamuurikuninganna, jäine Päevakaunitar. Vanem õde, halastajaõde – just selline ta sel hetkel tema jaoks oli. Ja kogu mu elu.

...Suremine pole üldse see, mida sa arvasid, aga see on parem.

Viimane aasta on olnud kõige raskem. Sugulased teadsid, et lõpp võib tulla igal minutil. Midagi juhtus tema koordinatsiooniga. Ta muudkui kukkus. Murdsin käed ja rangluud. Tema mõlemad õlad olid katki. Ühel uuringul Ameerika haiglas Neuillys pandi lõplik diagnoos: ajuvähk. Ta ei saanud üksi juua, süüa ega isegi pliiatsit käes hoida. Eelmine kuu ta ei saanud enam rääkida. Ta sulgus end leinavasse vaikusesse, millesse ei saanud keegi tungida, isegi Berger mitte. Kolm nädalat enne tema surma sõlmisid nad PACS-i (ekvivalent tsiviilabielu homoseksuaalide jaoks).

"Otsustasime, et see peaks olema sümboolne tegu," ütles Berger. Aga ka praktiline. Lõppude lõpuks võis ta nüüd täiesti seaduslikel alustel käsutada kogu Yves Saint Laurent'i tohutu pärandi. Täna, vaid paar kuud pärast sõbra matuseid, valmistub tema põhimure suureks oksjoniks – kuulsa kunstikollektsiooni müümiseks, mida nad mõlemad kogusid neljakümne aasta jooksul. Milleks selline kiirustamine? Kas selle dikteerivad YSL-Berge Foundationi finantsprobleemid? Kas on oht, et teised pärijad esitavad juriidilisi nõudeid – on ju Saint Laurent’i üheksakümne viie aastane ema ja mõlemad tema õed veel elus? Versioone on palju, kuid Berger säilitab jäise ja põlgliku vaikuse, nagu ta on kõik need aastad YSL-i maja tegeliku olukorra ja oma tõelise suhte Saint Laurentiga.

Ja siis äkki hakkas Maria Callas laulma. Tundsin ta kohe ära. Ta lubas, et kunagi kuulame seda koos! Casta Diva, Casta Diva... Surematu hääl sööstis kuskile päris Saint-Rochi kupli alla, täites kogu katedraali ruumi, summutades kõik suurlinna sarved ja müra, mis jätkas oma igapäevast elu, mille tõttu see riiklik matus liikluseks blokeeriti Rue Saint-Honoré on lihtsalt tüütu tülikas. Ja hääl laulis, anus ja tõusis mingil kättesaamatul, transtsendentaalsel kõrgusel, mis oli kättesaadav ainult suurele Callasele ja ilmselt nüüd ka Saint Laurentile.

Kummalise kokkusattumusega kirjutasid mitmed Pariisi ajalehed, et tema matused olid oma olulisuse ja emotsionaalse vastukaja poolest võrreldavad Maria Callase lahkumisega kolmkümmend aastat tagasi. Tühjuse tunne ja terve ajastu lõpp. Tundus, nagu oleks eesriie meie silme ees igaveseks langetatud. Ja pole väga selge, mida edasi teha. See tähendab, et jätkake kõike samamoodi nagu varem, kuid olles leppinud tõsiasjaga, et kuningate ja kuningannade aeg on jäädavalt möödas. Ja keegi ei laula Casta Divat nii ja ei tule ka couture-kollektsioone, kus ainuüksi beeži üleminekud liivahalliks läksid hinge ja "pruudi" traditsiooniline sissepääs suutis võita aplausi, mis on ei unistanud enam Suures Ooperis. Kõik on läbi, härrased!

Kui Prantsuse riigilipuga kaetud kirst kanti teatritraditsiooni kohaselt Sainte-Rochi peaväravast välja, üritas keegi plaksutada. Kuid millegipärast osutus see valeks. Ei olnud ju Yves Saint Laurent rokkstaar ega kuulus näitleja. Ilmselgelt ta seda aplausi ei tahtnud. Üle kõige armastas ta vaikust. "Ja pidage meeles, mitte Père Lachaise!" - anus ta kunagi Bergerit, teades oma sõbra kirge riigi pompoossuse ja teatriefektide vastu. Koju Marrakechi, kus ta oli õnnelik, kus ta lootis veeta vanaduspõlve, eemal Pariisist, kõigist, kes armastavad ja vihkavad, minevikust ja olevikust, kus tal polnud enam midagi, mille nimel elada.

Mõnda aega seisime kõik trepil ja vaatasime, kuidas presidendilimusiin ära sõidab ja Yves Saint Laurenti ema autosse istus. Ja tol hetkel nägid kõik matusetseremooniast osavõtjad välja nagu segaduses orkestrantid, kes jäid ilma dirigendi ja pillideta. Millegipärast oli ebamugav kohe lahkuda, kuigi kõigil oli kiireloomulisi asju, ärritunud juhte ja vastamata kõnesid.

Ja nüüd rääkis keegi mikrofoni Prantsusmaa suurest kaotusest, keegi poseeris rõõmsalt paparatsodele, kes tulid jaaniussidena jooksma. Ja minu kõrval, selja taga, pomises kellegi summutatud hääl rahulolematult, et siit oleks tore kohe Meurice'i minna ja midagi süüa. See on lähedal, Rivolis, ja väidetavalt teeb kohalik kokk Yannick imet. Härrasmees oli selgelt näljas ja pikale veninud matused väsitasid teda.

Kes sulle Meurice'ist rääkis? - küsis tema kaaslane väsinult.

Ja sel hetkel tõstsime kõik kolm nagu käsu peale pead ja vaatasime valkjat juunitaevast. KOOS

Maailmakuulus moekunstnik Yves Saint Laurent, kelle elulugu esindab teed edust eduni, oli, nagu öeldakse, saatuse kallim. Disaini alal jõudis ta tippu.

Geniaalne provints

Kuninga ja trendilooja kohta on teada peaaegu kõik. “Naiselikkuse laulja”, unisex-stiili rajaja – kõikvõimalikke tiitleid pälvis tema hiilgaval sajandil Yves Saint Laurent, kelle elulugu algas 1936. aastal ja lõppes 2008. aastal. Tulevane moelooja sündis Orani linnas (Alžeeria) , siis Prantsusmaa koloonia), aristokraatlikus perekonnas. Kuid mis kõige tähtsam, temas valitsesid austavad ja sõbralikud suhted. Armastuse ja sõbralikkusega algusest peale Varasematel aastatelümbritses Yves Saint Laurent. Suure meistri elulugu annab tunnistust, et kogu elu jooksul oli tal mõõtmatult rohkem sõpru kui vaenlasi.

Peretraditsioonide rikkuja

Laurenti perekonnas olid põlvest põlve mehed juriidilistel ametikohtadel ja loomulikult ootas sama tee ka väikest Yves'i, kes armastas üle kõige maailmas joonistada ja eriti nukkudele rõivaid välja mõelda ja maalida. oma kahest nooremast õest. Ema suutis poja joonistustes midagi näha, toetas tema kirge igal võimalikul viisil ja pärast Orani kooli lõpetamist lahkusid nad 1953. aastal koos Pariisi. Endale aega jätmata suurlinnaelu naudingutega tutvumiseks astub sündikaadi loodud kooli tulevane kuller, kes käib rohkem kui meelsasti kõrgmoe kursustel ning siin õpib ja saab võimaluse osaleda liidu korraldatud konkursil. Rahvusvaheline villasündikaat.

Muusade lemmik

Kas pole mitte hämmastav õnn, kui 17-aastane poiss saab maailma moepealinnas tähtsal võistlusel esikoha? Moegeeniuse üheks visiitkaardiks saanud väike must pärastlõunakleit ehk kokteilikleit on tema loodud täpselt siis, 1953. aastal.

Yves Saint Laurent, kelle elulugu on täis imelisi kokkusattumusi, saab sellest saatuslikust hetkest moemaailmas kuulsaks. Ajakirjas “Wok” ilmub tema kohta ülistav artikkel, millele on lisatud visandid noorest provintsist. Moekunstnikuks pürgija saatis konkursile kolm sketši, mis võitsid žürii.

Kaks aastat hiljem osaleb Laurent teisel võistlusel - Wolmark. Ja siin autasustatakse tema tööd esimese auhinnaga, kuid ta jagab seda teise noore geeniusega - Mõned Laurenti elu ja loomingu uurijad usuvad, et just sellest hetkest sai alguse kahe maailma moe suure suunalooja sõprus-rivaalitsemine. Võib-olla just tänu sellele võistlusele saavutasid mõlemad omal alal olümpiakõrgused.

Hiilgava karjääri algus

Pärast seda sündmust kutsus Christian Dior ise Laurenti oma kuulsasse Diori majja, kus Yves Saint Laurent aastatel 1955-1957 töötas. Noormehe elulugu ja loovus muutuvad huvitavaks üldsusele. Kõrgmoe fännid ja asjatundjad hakkavad tema õnnestumisi tähelepanelikult jälgima. Dior teeb temast oma abilise. Nende koostöö oli väga viljakas, hoolimata sellest, et House of Diori omanik oli rohkem keskendunud keskealistele naistele ja Laurent keskendus rohkem noortele.

1957. aastal suri Dior ootamatult ja 21-aastaselt sai kuulsa kaubamärgi direktoriks Laurent. 1958. aastal ilmus tema esimene kollektsioon “Trapezium”, mis tekitas moemaailmas sensatsiooni. Lühikesed A-joonega kleidid on saanud palju heakskiitu. “Sensuaalne elegants” – nii nimetas ajakirjandus uut stiili, mille autoriks on Yves Saint Laurent. Biograafia, fotod, üksikasjad intiimne eluärge jätke ajalehtede lehekülgi.

Must joon

Kuid trendilooja elus oli raskeid hetki. Ta võeti sõjaväkke ja saadeti Aafrikasse. Laurent, kes tegeles rafineeritud iluga, ei talunud sõjakoledusi. Sõjaväehaigla psühhiaatriaosakonna arstid ravisid rasket psüühikahäiret rahustitega ja samal ajal määrati Diori maja direktori ametikohale ebaseaduslikult veel üks inimene. Laurent alustab ja võidab. Talle makstakse 700 000 franki trahvi. Võit kurjategijate üle ei toonud couturierit sügavast vaimsest depressioonist välja.

Veelkord õnne

Appi tuli Pierre Berger, kelle abiga 1961. aastal rahaga Ameerika miljardär Mark Robins, "Yves Saint-Laurent" avaneb, mille õigusjärgseks omanikuks saab Yves Saint Laurent. Suure kulleri elulugu ei lõppenud enesetapuga, mille katseid tehti mitu korda. Sellest hetkest alates alustab Yves Saint Laurent uut elu, mis on täis loomingulist edu – ta tuleb väsimatult välja uusi stiile, mis lähevad vastuollu valitsevate trendidega. Ajakirjandus nimetab teda moeanarhistiks.

Ta võtab ette julgeid eksperimente - modellide sekka ilmuvad tumeda nahaga tüdrukud, Laurent toob moodi naiste pükskostüümid, safari jakid ja läbipaistvad kleidid.

Uued kõrgused ja väljateenitud tunnustus

YSL-i bränd muutub ülipopulaarseks ja 1964. aastal laseb ta välja parfüümi nimega Y. Naiste smokingid, mille ta 1966. aastal moodi tõi, on saanud üheks tema visiitkaardiks. Seejärel langesid auhinnad üksteise järel ja Yves Saint Laurent'i impeerium muutus tohutuks, haarates endasse üha uusi ja uusi tööstusharusid.

Tema Vietnami sõja haripunktil välja antud kamuflaažistiilis kollektsioon tõi autorile esimese Oscari ja rahvusvahelise tunnustuse. Tema tutvustatud dändilik stiil ja naiste parfüüm "Oopium" tõstavad Laurenti saavutamatutesse kõrgustesse – ta on ainus moedisainer, kelle looming oli pühendatud eluaegsele näitusele Metropolitani kunstimuuseumis, millele järgnes 1985. aastal järjekordne Oscar. , seekord eduka ja pikaajalise töö eest moemaailmas.

Tema muusad olid Catherine Deneuve ja Maya Plisetskaya. Suurepärane disainer jättis moemaailmaga hüvasti 2002. aastal. Pompidou keskuse laval tema uusim kollektsioon. Enne oma 72. sünnipäeva saamist suri 2008. aastal suur Yves Saint Laurent; elulugu, isiklik elu, mille fotod, nagu ka tema kuulsad kogud, on laialdaselt kättesaadavad. Alloleval fotol on disainer koos kahe muusaga.

Võttes kokku rikkad ja edukas karjäär Disainer võib saada inspiratsiooni oma kuulsast lausest, et selles elus kahetseb ta ainult seda, et ta teksaseid välja ei mõelnud.

Selle mehe täisnimi on Yves Henri Donat Mathieu Saint Laurent. Sündis koloniaalses Alžeerias jõukas prantsuse perekonnas. Tulevase kulleri isa unistas poja advokaadikarjäärist, seda enam, et Yves õppis koolis hästi. Kuid noorem Saint Laurent ei olnud selle väljavaatega rahul ja ta leidis oma emast liitlase. Ta kahtles, kumb elukutse talle paremini sobiks – kas teatrikunstnik või moelooja. Kui noormees käis keskkoolis, tõi tema ema, kaunis Lucienne oma poja esimest korda Pariisi. Kasutades oma sidemeid, korraldas ta oma pojale kohtumise Paris Vogue'i peatoimetaja Michel de Brunoffiga. Pärast Saint Laurent'i visanditega tutvumist mõistis Brunoff, et noormehel on kindlasti moedisaini anne, mis vajab edasiarendamist.

Pärast kooli lõpetamist (1954. aastal oli ta siis 18-aastane) tuli Yves Pariisi, astus moekooli ja osales sama aasta sügisel noorte moeloojate konkursil. Selle tulemusena ta võitis Pea auhind ebatavalise asümmeetrilise kaelusega kokteilikleidi visandi jaoks. Muide, samal konkursil osalenud noor Saksa moelooja Karl Lagerfeld sai auhinna enda disainitud mantli eest.

Michel de Brunoff osales jätkuvalt oma kaitsealuse saatuses - ta vaatas regulaarselt tema visandeid, andis nõu ja tutvustas teda õigete inimestega. Ühel päeval tõi Yves sisse rea värskeid visandeid ja de Brunoff oli äärmiselt üllatunud, nähes silmatorkavat sarnasust oma sõbra Christian Diori kollektsiooni visanditega, kuigi Dior polnud seda kunagi laiemale avalikkusele näidanud. De Brunoff helistas suurele kullerile ja veenis teda Saint Laurent'iga kohtuma. Selle 18-aastase moekunstniku jaoks olulise kohtumise tulemuseks oli kutse tööle Diori majja. Yves Saint Laurent'i tööd hinnati ja üsna pea sai ta ka seda parem käsi meistrid Varsti kuulutas ta ta oma pärijaks. Septembris 1957 läks Dior puhkusele, jättes moemaja Saint Laurent'i hoolde. Diori sai südameataki, mille tagajärjel tema elu katkes ja ta ei naasnud enam puhkuselt.

Saint Laurent muutis pisut traditsioonilist Diori stiili ja esitles 1958. aasta jaanuaris avalikkusele oma esimest iseseisvat kollektsiooni. Ta pakkus välja uued vaba siluetiga vahetuskleidid. Ajalehed teatasid kohe, et 21-aastane moelooja päästis Prantsuse moe. Uue kollektsiooni edu tõi kaasa Diori maja müügi kohese kasvu 35%.

Peagi hakkasid noore kulleri kohale aga kogunema pilved. Diori maja omanik, tekstiilimagnaat Marcel Boussac kahtles Yves Saint Laurenti valitud loomingulises suunas. Paljud konservatiivid tegid ärevaks “väikese printsi” katsed kõrgstiili ja demokraatlikuma tänavamoega ristamisel. Publiku rõõm rauges: järgmist viit kollektsiooni tervitas ta palju rahulikumalt.

1960. aastal viidi Saint Laurent sõjaväeteenistus. Käisid kuulujutud, et Boussac oli korraldanud tema sõjaväkke võtmise. Kuid Saint Laurent veetis seal vaid kaks nädalat: šokk olukorra järsust muutumisest põhjustas tõsise närvivapustuse. Tulemuseks oli kaks ja pool kuud moekunstniku elust Pariisi vaimuhaiglas. See aeg ei möödunud tema karjäärist jäljetult. Diori majja naastes avastas Saint Laurent, et juhtkond on leidnud talle asendaja teise noore geeniuse – Marc Bohani – isikus. Yvesele pakuti uut, tagasihoidlikumat ametikohta: ta pidi jälgima ettevõtte Inglismaal väljastatud litsentside tingimuste täitmist. Saint Laurent oli nende muudatuste pärast tema puudumisel solvunud. Ta esitas Diori maja vastu hagi, võites 24 tuhat dollarit, millest sai alus, millele ta otsustas koos sõbra Pierre Bergeriga oma moemaja asutada. Berger taotles ka Ameerika miljonäri Mack Robinsoni toetust, kes eraldas raha uue ettevõtte edendamiseks.

Yves Saint Laurenti enda moemaja ametlik avamine toimus 1961. aasta detsembris. Samal ajal ütles kuller: "Liikusin kangaste ja proportsioonide maailmast siluettide ja joonte maailma." Nii sai alguse demokraatlik valmisrõivaste mood.

Pariis ootas pikisilmi hinge kinni pidades esimest YSL-i logoga kollektsiooni. Paljud ennustasid läbikukkumist, kuid sünged ennustused ei täitunud – saade lõppes ovatsioonidega, kõik olid rõõmsad.

Sellest ajast peale on Yves Saint Laurenti karjäär taas hoogu saanud. Peaaegu igal aastal pakkus ta välja uusi ideid, mis lõpuks muutsid tänapäevast moodi tundmatuseni. Tema uuendusteks olid 1962. aastal ilmunud vihmamantli jakk, 1965. aastal vinüülist vihmamantlid ning 1966. aastal naiste pükskostüümid, paabumantlid, triibulised T-särkkleidid ja kuulsad daamide smokingud. See oli tõeline revolutsioon naiste garderoobis. Järgmisel aastal kuulusid tema kollektsiooni safari stiilis plaastritaskutega ülikonnad, kombinesoonid ja alternatiivina läbipaistvad kleidid.

Alates 1966. aastast hakkas Saint Laurent igal aastal välja andma lisaks kahele eksklusiivse kõrgmoe rõivakollektsioonile veel kahte valmisrõivaste Rive Gauche kollektsiooni. Ta ennustas esimesena, et valmisrõivaste turust saab lõpuks moetööstuse juhtiv sektor. Saint Laurenti edu selgitavad kõige paremini Coco Chaneli sõnad, kes kuulutas ta sarnaselt Christian Dioriga oma järglaseks: „Kõik mõtlevad moe kaduvuse peale, aga Yves Saint Laurent mõtleb 20. sajandi teise poole moodsatele naisterõivastele. sajandil." See praktilisus viis Saint Laurent'i juurde rahaline edu, mis aga osutus lühiajaliseks.

Tänu Pierre Bergeri ettevõtlikule andele muutus Yves Saint Laurent’i moemaja 70ndatel miljonite dollariteks impeeriumiks. Kasumit ei toonud mitte ainult riietus, vaid ka Seotud tooted- parfüümid, ehted, kotid. Parfüümidest sai Opium läbi aegade üks enimmüüdud parfüüm, mis ülistas nii YSL-i kaubamärki kui ka selle ideoloogilist inspireerijat. Kuid alates 80ndate lõpust algas YSL-is kriis. Asja parandamiseks hakkas Pierre Berger aktiivselt müüma YSL-i kaubamärgi kasutamise litsentse kolmandatest osapooltest tootjatele. Ärisuhetes valitsev rikkus viis selleni, et kuulus bränd purustati, selle maine ostjate silmis hägusus, kaotades oma eksklusiivsuse. Saint Laurent'il ja Bergeril oli veel üks trump - Prantsusmaa presidendi Mitterandi toetus. Tema survel omandas riigile kuuluv Elf-Sanofi 1993. aastal olulise osaluse Yves Saint Laurentis ja hakkas sellesse investeerima. Kuid võimuvahetus Elysee palees jättis ettevõtte ilma sellest kergest sissetulekust.

Seejärel töötas YSL mitu aastat järjest kahjumiga ja ettevõtte kahjum kasvas jätkuvalt: 700 tuhandelt dollarilt 1999. aastal 70 miljonile 2001. aastal. Tõeline skaala YSL-i probleemid ilmnesid alles pärast seda, kui Prantsuse miljardär François Pinault ostis 1999. aastal ühe miljardi dollari eest kontrollosaluse. Bergerile ja Saint Laurent'ile maksti veel 70 miljonit dollarit õiguse eest kasutada YSL-i kaubamärki pret-a-porteri liinil. Haute couture kollektsioonid (kaks aastas) jäid maestro pärusmaaks.

Surnud näidismaja taastamiseks viskas Pino oma löögijõud- Itaalia ärimees Domenico de Sole ja Ameerika disainer Tom Ford. Vaid paar aastat tagasi sai see paar kuulsaks sellega, et suutis mitte ainult teise legendaarse ettevõtte Gucci tuhast ellu äratada, vaid ka kasvatada selle vääriliseks konkurendiks LVMH holdingule, mille omanik oli Pinault' vannutatud vaenlane Bernard Arnault.

Rääkides YSL-i kaubamärgi uutest ideoloogidest, tasub tähele panna, et Tom Ford on loomult energiline, asjalik, isegi agressiivne inimene. Paljuski on ta närvilise, emotsionaalse, sagedase depressiooni all kannatava Yves Saint Laurent'i täielik vastand. See erinevus seletab palju, sealhulgas seda, et neil oli raske ühes ja samas näidismajas läbi saada. Fordi ja Saint Laurenti vahel sõlmiti kokkulepe teineteise asjadesse mittesekkumise kohta, kuid võrdne liit ikkagi ei õnnestunud.

2001. aasta jaanuaris ignoreerisid Yves Saint Laurent ja Pierre Bergé teravalt Tom Fordi YSL-i jaoks loodud esimese valmisrõivakollektsiooni esitlust. Veelgi enam, järgmisel päeval ilmusid mõlemad, nagu poleks midagi juhtunud, Hedi Slimane'i debüütetendusele rivaalmajast Christian Dior. Tema välimus ei jäänud märkamata, sest enne seda oli moelooja kümmekond aastat võõraid etendusi ignoreerinud. Samal saatel õnnestus telemeeskondadel filmida sensatsioonilisi kaadreid Yves Saint Laurent'i ja Bernard Arnault' vestlusest, mille käigus kuller kaebas elu üle ja ütles, et tunneb end petetuna. Ja nüüd, aasta hiljem, teatab maestro, et on otsustanud lõpuks “moeärist” lahkuda. Kuigi see uudis oli oodatud, muutus see siiski sensatsiooniks. “Otsustasin täna hüvasti jätta moemaailmaga, mida ma nii väga armastasin...” ütles 65-aastane Yves Saint Laurent, oma eriala üks kuulsamaid isiksusi 7. jaanuaril 2002. Selle tegelik põhjus oli ületamatud erimeelsused Yves Saint Laurent'i ettevõtte omaniku Francois Pinault'ga. Saint Laurent luges ette ettevalmistatud kõne ja lahkus, jättes Pierre Bergerile end ajakirjanikele selgitama. Ta kiirustas ajakirjandusele kinnitama, et tema sõbra lahkumine ei olnud seotud Francois Pinault' survega.

YSL-i bränd jääb eksisteerima, kuid sellenimelisi kõrgmoekollektsioone enam ei tule – selle eest tänas Saint Laurent Pinault’d, kes lubas meistril oma karjääri graatsiliselt lõpetada. Francois Pinault on juba teatanud, et püüab päästa võimalikult palju töökohti, kuid garantiisid pole ta kellelegi andnud. Saint Laurentiga töötanud 158 töötaja saatus on samuti ebaselge tulevane elu moekunstnik ise.