Kuidas taastada sõrmeaku sidrunimahlaga. Akude elustamine laviinist. Miks testida NiMH akusid

Tänane video on pühendatud huvitavaid viise Kuidas saab tühja aku eluiga pikendada? Mida teha, kui need kahanevad ja peate need taastama, et need veel mõnda aega kestaks. Kavandatud meetod ei ole uus, kuid see erineb sellest, mida oleme harjunud nägema ja kuulma. Rääkis kanali autor Omatehtud ja vidin +.

Niisiis, meie patareid on ventilaatoriga taskulambis. Kontrollime, kuidas need töötavad. On näha, et taskulamp põleb, ventilaator keerleb vaevaliselt. Loomulikult istusid nad maha. Võtame selle seadme tühjad patareid välja ja kontrollime seda testriga. Nüüd jätame need eelnevalt ettevalmistatud konteinerisse, mis sisaldab alust, nii et patareid on vertikaalses asendis. Statiiv on valmistatud tavalistest plastmuhvidest.

Asetage konteiner ninaga alla ja üles ning täitke see veega 3-5 mm aku ülemisest tasemest allapoole. See on vajalik selleks, et läbi vee ei tekiks lühist plussi ja miinuse vahel. Täida veega, tavalise veega, sõna otseses mõttes kaks minutit pärast keemiseni kuumutamist. Jätke sellesse asendisse 10-15 minutit, kuni vesi jahtub toatemperatuurini.
Vesi on maha jahtunud. Võtame välja ja kontrollime testriga. Seade näitab, et akud on peaaegu taastatud esialgsele laengule.

On näha, et taskulamp särab eredamalt kui enne hoolduspikendust ning ka ventilaator on oma töö taastanud.
Seda meetodit testiti ainult leelispatareidel.

Soolapatareide taastamine

Selles videos jagan oma meetodit soola AA patareide taastamiseks. Selleks vajame patareisid endid, elektrilinti, markerit, kääre, testimisseadet, süstalt ja töölahust. Esiteks kontrollime funktsionaalsust. Nagu näete, on nad üldiselt surnud. Vaatame, mida seade näitab. Võtame need välja ja hakkame nende tööd taastama.

Oluline teave. Selle katse jaoks sobivad ainult soolapatareid. Need peavad olema väljast terved, ei tohiks olla lekkeid ega tühjenemist. Selle meetodi jaoks ei sobi muud tüüpi akud, st leelis-, leelis- või taaslaetavad akud. See on teie tervisele ohtlik.
Niisiis, võtame soolapatarei, leiame ühendusõmbluse ja teeme õmbluse suhtes 1 sentimeetri kaugusel servast 4 märki 90 kraadise nurga all. Nendes kohtades teeme augud 4-mm puuriga.Puurime väga hoolikalt, et mitte kahjustada kesta, puurime ainult väliskest, mitte rohkem.

Pärast akude jaoks aukude tegemist asetage need ühte konteinerisse plusspoolega peal. Täitke töölahusega nii, et tase kataks ülemise puurimise. Lahendusena kasutame 6-protsendilist toiduäädikat. Täitke see hoolikalt. Jätke patareid sellesse olekusse 10-15 minutiks. Lahuse temperatuur peaks olema toatemperatuur. Ootame 15 minutit ja liigume edasi. Pärast seda, kui patareid on lahuses leotatud, pange need ettevaatlikult välja ja asetage kuivama, õmblusega pool allpool, et ülejääk imenduks salvrätikule. Jätke sellesse olekusse 10 minutit. Järgmisena katke auk tavalise elektrilindiga.

See on siin Viimane etapp meie kogemus taastamise alal. Kontrollime seadmega. Sisestame need taskulampi ja proovime selle sisse lülitada. Tuli põleb. Kogemus oli edukas. Tuletan meelde, et see töö pikendamise meetod sobib ainult soolapatareidele.

Kas kaamera, taskulambi, laste mänguasja või muu vajaliku seadme aku sai ootamatult tühjaks? Sellist juhust ei saa ette näha. Kui te ei kasuta spetsiaalseid indikaatoritega patareisid. Või olge ettevaatlik, et mitte kaasas kanda asendust. Kuidas akusid kodus laadida? Jagame teiega kasulikke juhiseid ja soovitusi.

Milliseid akusid saab laadida?

Mitte iga AA akut ei saa omatehtud meetodil energiaga täita. Milliseid akusid saab laadida? Ainult sõrm aluseline (leeliseline). Kuid mitte mingil juhul ei tohi soola süüa! Välistada ei saa toote lekkimise või plahvatuse võimalust.

1. meetod: laadija

Saime aru, kas akut saab laadida. Kui kasutate pidevalt selliseid AA patareisid, siis on teile kõige lihtsam osta spetsiaalne Laadija neile. Selline seade aitab ilma tarbetute probleemideta akule elu sisse puhuda.

Kuid meetodil on ka olulisi puudusi. Iga laadimine vähendab aku eluiga kolmandiku võrra. Lisaks võib protseduur põhjustada selle koostise lekke.

2. meetod: toiteallikas

Vaatame, kuidas kodus akusid laadida. Selle meetodi jaoks vajate sellega ühendamiseks toiteallikat ja juhtmeid. Kas kõik on paigas? Siin on juhised tegutsemiseks:

Selle meetodi abil laetava AA aku vastuvõtmisel pöörake tähelepanu järgmistele soovitustele:

• Protsess ei toimi, kui muudate juhtmete ühendamisel polaarsust. Veelgi enam, sel viisil hävitate elemendis järelejäänud laengu.
• Kirjeldatud meetodit kasutades saab akut laadida 1-2 korda.
• Meetod sobib ainult sõrmetüüpi leelisrakkudele!
• Protseduuri saab läbi viia mis tahes tingimustes keskkond(välja arvatud sügavkülmiku etapp).

3. meetod: kuumutamine

Aku laetuse saate taastada ka tavalise kuumutamisega. Kuid olge ettevaatlik – see meetod võib põhjustada toote plahvatuse!

Lihtsaim asi on järgmine:

4. meetod: helitugevuse vähendamine

Meetod on esmapilgul üsna arusaamatu ja eksootiline. Peame aku suurust vähendama, et selles olev laeng taastuks iseenesest.

Mida peaksite selleks tegema? Mehaaniliselt vähendada ja muuta keha maht õhemaks. Selleks lüüakse aku vastu midagi kõva - asfalti, seina, kivi, tellist vms. Või tallavad nad seda lihtsalt paksude kingadega. Võid proovida seda lamedaks teha mõne käepärase vahendiga – näiteks tangidega.

See meetod võtab kõik tasu AA patareid. Peab ütlema, et selline “barbaarne” meetod aitab laengu mõnel juhul isegi 100% taastada!

5. meetod: kokkupuude lahustega

Vaatame jätkuvalt, kuidas kodus akusid laadida. Selle meetodi raames saab eristada kahte meetodit.

Juhised esimeseks:

Kuidas laadida akusid kodus muul viisil:

1. Kasutage tiiba või sarnast tööriista, et teha süsinikvarda kõrvale akukorkidesse augud. Iga sügavus peaks olema 3/4 kogu aku kõrgusest.
2. Valage auku vedelik. Võite võtta mitte tavalist vett, vaid topeltäädika või vesinikkloriidhappe lahust (mitte rohkem kui 8-10%).
3. Aluse piisavaks küllastamiseks peate valamist kordama mitu korda, säilitades ajavahemike, et kompositsioonil oleks aega imenduda.
4. Lõpuks tihendage augud kindlasti. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada vaiku või plastiliini.
5. Nüüd saate akut kasutada - selle laetus peaks taastuma 70-80%.

Nüüd teate, kuidas laadida AA leelispatareid. Valige mis tahes teile sobiv meetod. Ja mis kõige tähtsam, olge äärmiselt ettevaatlik! Hooletu tegevus võib põhjustada aku plahvatuse!

Artikli esimeses osas, NiMH AA patareide hooldus, peatusime võrdlevad omadused nutikas laadija (analüsaator) TechnoLine BC-700, mis jättis oma konkurendid kahest esimesest laadijatüübist kaugele selja taha, jätmata neile vähimatki võimalust.

Täna jätkame selle laadija-analüsaatoriga seotud küsimuste käsitlemist, mille näitel räägin sellest, kuidas taastada vana NiMH kaotatud võimsus(nikkel-metallhüdriid) akud või need akud, mis on kaotanud oma põhilise töövõime pikaajalise laadimiseta ladustamise tõttu.

Kuid enne, kui hakkame kaaluma aku mahutavuse taastamisega seotud küsimusi, teen ettepaneku alustada vestlust teisest punktist - NiMH-akude testimisest.

NiMH akude testimine - TechnoLine BC-700, “TEST” režiim

Et saada teada AA NiMH aku tegelik mahutavus ehk mis olekus see on Sel hetkel, kasutame TechnoLine BC-700 laadija režiimi TEST, mis on kujutatud allpool.

"TEST" režiimi tööpõhimõte

“CHARGE” esimene etapp on akude laadimine (kuni 1,49 V - 1,57 V);
Teine etapp “VÄHENDAMINE” - akude tühjendamine (kuni 0,9 V) mahu määramiseks;
Laadimise “CHARGE” kolmas etapp on akude laadimine.

Seega saame pärast teise etapi - "VÄHENDAMISE" lõpetamist kindlaks teha konkreetse aku tegeliku võimsuse.

Miks testida NiMH akusid?

Seda tuleb teha selleks, et eemaldada akukomplektist "nõrk lüli", mille tõttu ei kannata mitte ainult kogu akukomplekt, vaid ka seadmed, millesse see akukomplekt on paigaldatud. Kui neljast akust koosnevas komplektis on üks aku defektne, ärge oodake sellelt komplektilt stabiilset tööd.

Näiteks kui sisestate mikroarvuti välklampi (Nikon Speedlight SB-900) värskelt laetud patareisid, millest üks aku on defektne, siis ärge oodake oma välklambi täielikku töötamist. Lisaks, võib tasakaalustamata NiMH-akude komplekt põhjustada selle klassi välklambi rikke. Selle vältimiseks tuleks akukomplektist välja rookida “tühjad” akud.

Ülaltoodud fotol töötab TechnoLine BC-700 laadija režiimis "TEST".
LCD-ekraan kuvab teavet jooksvate protsesside kohta, mis näitab, mis konkreetse akuga parasjagu toimub.

Ja režiimis "TEST" toimub järgmine:

Akusid laetakse vooluga 200mA (pildil ülal vasakul);
- Tühjendusvool 110mA (ülemisel pildil paremal);
- laadimisele kulunud aeg (h);
- voolupinge kaldal (V);
- Aku mahutavus pärast "tühjenemise" etappi (mAh/Ah)

Saate lülitada iga aku kohta teabe kuva, kasutades nuppu “DISPLAY”, valides esmalt soovitud jaotise, vajutades ühte nuppudest (1,2,3,4). Kui vajutate nuppu "DISPLAY" ilma jaotist eelnevalt valimata, kuvatakse üks "TEST" režiimi parameetritest kõigi jaotiste jaoks. Seega saame LCD-ekraani kasutades jälgida käimasolevaid protsesse, mis on väga mugav ja kasulik. Kui testimisprotsess on lõppenud, kuvatakse LCD-ekraanil vaheldumisi „FULL” ja iga aku mahutavus (mAh) või (Ah).

Kui saadud testitulemus ajas teid pisut segadusse, selgus, et NiMH akude komplekti läks "kasakaks" ära, see tähendab, et tuvastati ühe või mitme aku madal võimsus. Sel juhul saame proovida kaotatud aku mahtu taastada. Ja režiim “REFRESH”, mis on varustatud laadijaga TechnoLine BC-700, aitab meid selles keerulises ülesandes.

Aku mahutavuse taastamine - TechnoLine BC-700, “REFRESH” režiim

Varem või hiljem hakkab NiMH akude võimsus vähenema. Mahtuvuse vähenemise põhjuseid on juba käsitletud artiklis NiMH akude hoiutingimused, nii et ma ei hakka neid kordama. Aku mahutavuse taastamine koosneb laadimis-tühjenemise tsüklite seeriast, nn koolitusest.
Põhimõte on lihtne: - tühjendame aku 0,9 V, misjärel laadime selle 1,49 V - 1,57 V; seejärel tühjendage-laadige uuesti... See jätkub seni, kuni aku mahutavus enam ei kasva. Taastumisprotsess võib kesta nädala või rohkemgi... Seega, kuna olete otsustanud oma tühjad NiMH-akud taaselustada, peate olema kannatlik.

Et mitte varjutada akude taastamise protsessi võrgupinge järsu hüppega vahelduvvoolu, mis võib kahjustada teie lemmiklaadijat või banaalset äkilist pingekaotust võrgus, soovitan teil ühendada laadija katkematu toiteallikaga (UPS).

Alloleval fotol on näha TechnoLine BC-700 laadija töörežiim - “REFRESH” (taastamine).
Foto vasakus servas on kõik 4 akut VÄRSKENDUSrežiimis; esimeses jaotises olev aku on tühjenenud - "DISCHARGE" ja ülejäänud kolm on laetud - "CHARGE". See on normaalne nähtus, sest sina ja mina juba teame, et absoluutselt identseid NiMH akusid pole olemas ja seda enam, kui need on üsna vanad. pööra tähelepanu laadimisvool 3. ja 4. jagu. Laadimisvool on siin seadistatud erinevalt, et näidata selle laadija võimalusi.

Niisiis laetakse kolmanda sektori akut vooluga 198mA ja neljanda sektori akut 503mA. Laadija sõltumatud sektorid annavad meile võimaluse määrata iga aku laadimis-/tühjenemisvoolu eraldi. See võib vajaduse korral abiks olla üheaegselt laadida erineva võimsusega akusid näiteks 1800 mAh ja 3000 mAh.
Ehk siis 1800mAh aku puhul saame seada laadimisvooluks 200mA ja 3000mAh mahuga aku puhul laadimisvooluks 500mA või mis tahes muu sellel laadijal saadaoleva laadimisvoolu (200mA, 500mA, 700mA).

Laadimisvoolu saab seadistada nupu “CURRENT” abil. Praeguse valikurežiimi aktiveerimiseks hoidke pärast aku paigaldamist ja laadija töörežiimi valimist nuppu “CURRENT” all 1 sekund, seejärel valige nuppu vajutades laadimisvool.

Foto paremal küljel on kujutatud TechnoLine BC-700 laadija tööd, mis suudab korraga töötada kahes erinevas režiimis. IN sel juhul, on installitud kaks režiimi: sektorite 1,2,3 jaoks - režiim "REFRESH" (taastamine) laadimisvooluga 500 mA ja 4. sektor on režiimis "LAADUS" (laadimine) laadimisvooluga 200 mA. See võib olla vajalik, kui peate lihtsalt laadima ühte või mitut akut, ilma et see katkestaks teiste akude mahutavuse taastamise protsessi.

Märge. Kui laadite NiMH akut režiimis CHARGE, suureneb aku mahutavus pisut võrreldes tüübisildiga. Näiteks 1800 mAh mahutav aku jätkab laadimist kuni 2520 mAh mahuni (LCD-ekraanil 2,52 Ah).
See on normaalne nähtus, ärge muretsege, sest... NiMH akud vajavad 40% rohkem laadimist kui nende nimimaht. Kuid kui aku mahutavus ületab laadimisel näiteks 100% (3,60 Ah) 40% lubatud normist, siis on see aku sügavas koomas või lihtsalt välja surnud, mistõttu keeldub laadimist vastu võtmast.

Tühja aku saab tuvastada ka liigse kuumenemise märkide järgi; Laadimise ajal kuumeneb tühi NiMH aku suurusjärgu võrra kuumemaks kui kõik teised. See on tingitud hävitamisest keemiline koostis patareid ja ka kõrge tase sisemine takistus. Parem on selline aku kohe ära visata, ilma selle taastamisele aega raiskamata.

NiMH akude kõrge temperatuur (laadimise/tühjenemise ajal) soodustab pöördumatuid lagunemisprotsesse keemilised elemendid elektrolüüt, mis viib nende struktuuri hävimiseni, mille tulemuseks on sisemise takistuse suurenemine ja aku mahutavuse märkimisväärne langus. Laadimisel/tühjendamisel vältige aku liigset kuumenemist; jälgida temperatuuri režiim: - Kui puudutate akut sõrmega, peaks see olema soe, kuid mitte kuum. Kui akude temperatuur on liiga kõrge, tuleks need varustada sundjahutusega.
Samuti ärge laadige akut madalal/negatiivsel õhutemperatuuril ja/või liiga palju kõrge õhuniiskus(üle 75-80%). Optimaalsed tingimused NiMH akude hooldamiseks on kuiv, köetav elutuba, õhutemperatuur 15-25°C.

Suure mahutavusega akude taastamisel (2700mAh - 3000mAh) tuleks seada laadimisvooluks vastavalt 500mA, tühjendusvooluks 250mA, ülaltoodud fotol vaadake paremalt poolt – sektorid 2 ja 3.
Need on nende akude jaoks optimaalsed voolud. Kui määrate selliste akude laadimisvooluks 200 mA, võib laadija keelduda teie akusid sellise vooluga teenindamast ja pärast esimest tühjenemis-laadimistsüklit viib see lihtsalt taastamisprotsessi lõpule; Näete LCD-ekraanil teadet “FULL”, vt ülalolevat fotot – sektor 1.

Te ei saa muuta esimese sektori töörežiimi ega laadimisvoolu ilma kõiki akusid laadijast eemaldamata. Kui esimeses sektoris on laadimisvooluks seatud 200mA, siis ülejäänud sektorites ei ole töörežiimi muutmisel lubatud määrata suuremaid laadimisvoolusid (500mA, 700mA). Kui esimeses sektoris on seatud maksimaalne laadimisvool (700mA), saate ülejäänud osades muuta laadimisvoolu väärtuseks 200mA või 500mA.
Kui mõne režiimi töötamise ajal, näiteks režiimis “REFRESH”, lülitate nupu “MODE” abil laadija teatud sektori jaoks mõnele muule laadija töörežiimile, näiteks režiimile “TEST”, on valitud režiim on aktiveeritud kõigi sektorite jaoks.

NiMH-aku taastamisprotsess viiakse lõpule iga sisseehitatud aku puhul erinev aeg, olenemata sellest, mis komplekti patareisid me taastame - vanad või äsja poest ostetud akud. Iga aku taastamisprotsessi lõpuleviimiseks kuluv aeg võib olla üsna märkimisväärne: mõnest sekundist mitme päevani. Jah, nad kõik stardivad samal ajal, aga jõuavad finišisse eri aegadel.

See on normaalne praktika, ärge muretsege, sest... Kõik akud on üksikisikud, igaühel on oma eriline "tegelane". Pole tähtis, kumb NiMH akudest esimesena valmis sai, peamine on see, millise tulemusega (mahutavusega) nad meile tagasi jõudsid.

On väga oluline, et sama komplekti AA NiMH akud oleksid sama või vähemalt ligikaudu ühesuguse mahutavusega (+/- 3-5% tüübisildi mahutavusest), sest Palju sõltub nende ühtekuuluvusest ja tasakaalust. Nüüdseks lõpetame NiMH AA patareide teenindamise teema. Ootan teie küsimusi ja kommentaare kommentaarides. Tänan tähelepanu eest.

Kommentaarid (19 )

Alcor 17.01.2014 06:36

Väike märkus:
kui paned laadimiseks esimesse lahtrisse aku ja määrad laadimisvooluks 500 mA, siis 2, 3, 4 lahtrisse saad paigaldada ainult 500 või 200 mA, aga mitte 700. Esimeses lahtris aku maksimaalne võimsus on laetud ja järgmistes sektsioonides - sarnane või väiksem, sest Voolutugevust pole võimalik esimesest sektsioonist kõrgemaks seada.

Denis 28.01.2014 18:27

Kahjuks ei saa ma lahti ühendada metallhüdriidpatareide pulka, kus igaüks on 6500 mAh 1,2 V. Need on keevitatud metallvardaks. Palun soovitage muid võimalusi. Mul on neid pulki 20 ja igal neist on 6 elementi.

Andrey Ko 28.01.2014 18:31

Denis, kahjuks ei saa ma sind aidata. Oma praktikas pole ma veel kohanud selliseid pulgakesi, mille sees on patareid. Ehk oskab keegi lugejatest sinu küsimusele vastata. Ma arvan, et see laadija ei sobi teie akude taastamiseks, kuigi võin eksida.

Andrey Ko 18.01.2016 13:26

Oleg, tere!
Kui kasutate TechnoLine BC-700, näitab selle laadija selline käitumine, et sisestatud aku on peaaegu või täielikult tühjenenud, mistõttu lülitub see kohe laadimisrežiimi.

Kui olete kindel, et aku pole täielikult tühjenenud, kuid laadija keeldub seda tühjendamast, võin eeldada, et laadija on üles öelnud või ainult esimene lahter.
Pärast eemaldamist on akudel pinge 1,30v ja 1,33v. Panen selle kontrollimiseks kile sisse Canoni kaamera, aga see ei tööta. Kaadri tagasikerimine algab ja peatub. Akud on tühjad, kuid TechnoLine BC-700 proovib laadida tulutult. Proovisin seda 3 korda laadida ja kaamera ei saa isegi kaadrit tagasi kerida. Iga kord, kui TechnoLine BC-700 näitab tavapärasest kõrgemat laadimisnumbreid. Sony laadija, nagu nutikale laadijale kohane, ei taha laadida. Olgu lisatud, et Sony automaatlaadija on täiesti töökorras ja laeb töökorras akusid ideaalselt.

Samamoodi laadisin “Cosmose” taskulambist TechnoLine BC-700, kord ümmargused “suure pilli” tüüpi Ni-Cd akud. Seal on 3 ümmargust patareid. Need visati samuti prügikasti, kuid proovisin mõnda neist TechnoLine BC-700-ga laadida. Kummaline küll, aga ka siin sai iga aku maht üle 1000mAh. Pärast laadimist pole akus enam laetust.

Enamik Parim viis aku või aku kontrollimine mitte multimeetriga, vaid majapidamises kasutatavate taskulampide 2,5-3,5 voldise lambipirniga. Kui tuli paistab eredalt, siis on akus veel piisavalt laetust. Kui tuli ei ole ere ja kollane, on aku tühi. Multimeeter võib aku pealt näidata, et pinge on näiteks 1,2v või 1,3v. Tundub, et laengut on, aga vahel ei paista tuli üldse ja isegi kvartsist äratuskell ei tööta sellise aku peal.
Andrey Ko 07.11.2016 11:06

Teie vana sülearvuti aku on tühjaks saanud ja teil pole uue jaoks raha. Kurb lugu... Võtame selle aku tehnilise passi või leiame Internetist selle andmed ja vaatame selle parameetreid - mahtuvus, pinge, võimsus jne. Avame aku ja vaatame elementide suurust ja arvu. Need on oma suuruselt sarnased tavaliste AA patareidega. Järgmisena läheme lähimasse elektrikaupade poodi ja ostame tavalised vajaliku konfiguratsiooniga AA patareid. Sisestame selle tagasi ja sulgeme korpuse - see on kõik.

See lihtne protsess maksab teile mitu korda vähem kui uue originaalaku ostmine. Ja nüüd üksikasjalikumalt. Sülearvuti akud kasutavad liitiumioon- ja liitiumpolümeerelemente, samas kui kolm-neli aastat tagasi välja antud seadmed võivad sisaldada ka nikkel-metallhüdriidkomponente. Defekti põhjuse väljaselgitamiseks peate teadma, kuidas need elemendid toimivad.

Nikkel-metallhüdriid (NiMH) akud on asendanud nikkel-kaadmium (NiCd) akud ja hoolimata nende kõrgelt reklaamitud eelistest ei ole need aku lühema tööea tõttu üldiselt tarbijate ootustele vastanud. nikkel-kaadmium akud kasutusiga., on tootmistehnoloogia muutuste tõttu muutunud arenenumaks.

NiMH akudel on oma plussid ja miinused. Puuduste hulka kuuluvad, nagu juba mainitud, piiratud kasutusiga (300 laadimis-tühjenemise tsüklit), suurenenud isetühjenemine ja "mäluefekti" olemasolu. See efekt ilmneb sageli siis, kui akusid kasutatakse valesti – enne laadimist tuleb need perioodiliselt täielikult tühjendada, vastasel juhul väheneb võimsus vääramatult sõltumata laadimis-tühjenemise tsüklite arvust ja laadimisajast. Lisaks ei rõõmustanud märkimisväärne suurus ja kaal energiaintensiivsuse ühiku kohta. Eelised olid madal hind, külmakindlus ja pikem kasutusiga kui liitium-ioonakud.

Need akud tuleb läbida esmasel (ostmisel) ja perioodilisel “koolitusel”, mille põhiolemus on nende täielik tühjendamine ja seejärel laadimine, et vältida “mäluefekti” tekkimist.

Mobiilitehnoloogias kasutatakse laialdaselt liitiumioon- (Li-ion) ja liitium-polümeer (Li-pol) akusid, mis on tingitud elektrienergia suurest tihedusest massiühiku kohta ning seetõttu väiksemast kaalust ja mõõtmetest võrreldes NiMH akudega. Need ei sea enda hooldusele mingeid nõudeid ega oma “mäluefekti”. Kuid neil on ka negatiivseid külgi: paljudel juhtudel võivad sellised akud töötada ainult positiivsel ümbritseval temperatuuril, on üsna kallid ja vananevad isegi siis, kui neid ei kasutata. Võimsuse vähenemine algab umbes aastast kasutust ja nende eluiga on ette nähtud ligikaudu 200-300 laadimis-tühjenemistsükliks.

Kaevame sügavamale?

Siinkohal tuleb märkida, et kõik eelnev on tõene ainult teoreetiliselt ja seda deklareerivad nii akude kui ka akude tootjad. mobiilseadmed. Loomulikult on see enamikul juhtudel tõsi, kuid sellest tulenevalt on ka erandeid disainifunktsioonid patareid. Fakt on see, et sülearvuti akud koosnevad mitte ühest, vaid rühmast järjestikku ühendatud elementidest või isegi plokkidest (mõnikord ühendatakse aku mahu suurendamiseks mitu akut paralleelselt, moodustades plokid, mis omakorda ühendatakse järjestikku saavutada seadme toiteks vajalik pinge). Ja siin peitub aku rikke peamine põhjus.

.

Ükskõik, kuidas tootja püüab valida täiesti identsete omadustega komponente, on seda peaaegu võimatu teha. Ja kui sa uus aku Põhiparameetritelt (mahtuvus, pinge, sisetakistus) on elemendid enam-vähem samad, kuid pärast aastast töötamist võib erinevus ulatuda kuni 20%ni. Näib, mõelge vaid – 20%, pole suurt midagi.

Noh, seade töötab patareidega mitte kolm tundi, vaid näiteks kaks ja pool. Kuid see pole ainult aja küsimus. Karakteristikute kõikumine põhjustab laadija jõudluse märkimisväärset halvenemist ja see on eriti oluline liitiumioonelementide jaoks. Vaatamata sülearvutite tootjate kinnitustele nende laadijate “intelligentsuse” kohta, ei ole akude kaasasolevas dokumentatsioonis toodud laadimiselementide põhinõuded täidetud nii liitium-ioon kui ka nikkel-metallhüdriidi puhul. Probleem on selles, et normaalse laadimise tagamiseks tuleb iga akuelementi laadida teistest eraldi. Kui aga aku koosneb üheksast liitiumioonelemendist, on selle laadimiseks vaja üheksat kallist intelligentset kontrollerit, mis võimaldab teil protsessi lõppu väikese nihkega kindlaks teha. laadimisvool, mis praktikas toob kaasa nii sülearvuti maksumuse kui ka suuruse märkimisväärse kasvu. Seetõttu kasutatakse nn järjestikust laadimismeetodit protsessi lõpu kontrolliga, kui aku saavutab teatud pinge. Liitiumioonelementide puhul on see parameeter vastavalt 4,2 V, kolme elemendirühma kogu aku puhul on pinge 4,2-3 = 12,6 V. See on üsna vastuvõetav elementide puhul, mis on omadustelt identsed või erinevad protsendi murdosa. Suurem vahe toob kaasa asjaolu, et mõned elemendid on alalaetud, samas kui teistes hakatakse liigset laengut ära kasutama soojuse ja suurenenud gaasi moodustumise näol.
Siinkohal tuleb tagasi pöörduda liitiumioonaku struktuuri juurde. Kuna selle elemendid on töötamisel üsna ohtlikud (pidage meeles arvukaid lugusid "hallide" mobiiltelefonide plahvatuste ja tulekahjude kohta), on igal akul mitu kaitseastet. Kõige esimene asub igas silindrilises elemendis ja on väike nõgus plaat, mis asub positiivse klemmi all. See plaat on loodud selleks, et vältida elemendi plahvatamist kõrge vererõhk: "ülelaadimise" korral avab see vooluringi, peatades pingevarustuse. Vaatamata asjaolule, et pärast seda langeb elemendi sees olev rõhk normaalväärtuseni, ei naase plaat oma esialgsesse olekusse. Teoreetiliselt tuleb selline element (ja tootjate sõnul kogu aku) välja vahetada.

Aku kontrollerisse on paigaldatud teine ​​kaitseahel. See koosneb mikroprotsessorist, mis jälgib iga elemendi pingetaset (mõnel juhul jälgitakse ainult kogu aku pinget) ja elektroonilisest lülitist, mis avab vooluahela, kui laadimispinge ületab 4,2 V elemendi kohta või tühjenenud aku pinge on vähem kui 3,4 V elemendi kohta (mõnikord võib see indikaator varieeruda). Põhimõtteliselt ei saa siin midagi saatuslikku juhtuda, kui kaks juhtumit välja arvata. Esimene on see, kui elemendi pinge langeb alla 2,8 V (ja see juhtub siis, kui akut hoitakse pikka aega ilma laadimiseta). Sel juhul lülituvad elemendid välja ja sülearvuti laadija arvab, et aku on vigane. Ja teiseks, klemmide lühise korral (hoolimata kaitsme olemasolust igas akus) ebaõnnestub kontrolleri võti, mis toob kaasa ka aku töövõimetuse.

Kolmas kaitseahel on kontrolleri ROM-i sisseehitatud identifitseerimispüsivara. Selle eesmärk on määrata laadija abil elementide tüüp ja mahtuvus ning samuti takistab see kolmandate osapoolte akude kasutamist.

Nikkelmetallhüdriidelemente on palju lihtsam kasutada. Nad ei karda "ülelaadimist", taluvad pikaajalist kuumutamist ilma jõudluse olulise halvenemiseta ja neil pole elemendi sisse ehitatud kaitsevahendeid. Kuid järjestikust tüüpi laadijate kasutamise tõttu võib nende baasil valmistatud aku rike tekkida isegi täiesti töökorras elementide korral. Reeglina on see defekt pidevalt võrguga ühendatud sülearvutiga töötamise tagajärg. Vahelduvpinge. Tulenevalt asjaolust, et üksikutel elementidel on "mäluefekt" ja üsna suur omaduste levik, toimub laadimine ebaühtlaselt. See tähendab, et kui mõned elemendid on juba täielikult laetud, ei ole teised jõudnud poolenigi normist. Selle tulemusena hakkab laetud elementide pinge tõusma (nikkel-metallhüdriidi puhul on see 1,4 V) ja kontroller leiab, et protsess on lõppenud, mis viib aku kogumahu vähenemiseni 50% võrra (oomi jadaahela seadus). Aja jooksul see nähtus süveneb geomeetriline progressioon, mis viib aku täieliku töövõimetuseni.

Kui olete meie soovitusi kasutanud, peate esmalt leidma Internetist juhised ja neid hoolikalt uurima. On selge, et reeglina ei tee seda keegi, kuid asjata. Mõnikord leiate sealt kõik vajaliku aku taastamiseks. Tõsiasi on see, et enamik sülearvutite tootjaid lisab tarkvarasse utiliidi aku ümberkalibreerimiseks ehk “koolitamiseks”, mis võimaldab 6–8 tunni jooksul taastada endise tugevuse. Näiteks meie ostetud sülearvutis kutsutakse seda utiliiti, kui süsteem käivitub, vajutades klahvi F6. Olgem siis õnnelikud – peale selle programmi helistamist ja kuut tundi ootamist sai aku nagu uus. Veelgi enam, tootja soovitab sellist "koolitust" läbi viia iga kuue kuu tagant ja pideva võrgust töötamise korral - üks kord kahe kuu jooksul.

Kui sellist programmi ei pakuta või seda pole võimalik leida, peate kasutama "operatsiooni". Selleks on vaja "sirgeid" käsi, aga ka teatud tööriistakomplekti - multimeeter (või tester), jootekolb võimsusega kuni 40 W, leivalaua nuga, mitu auto lambipirni, millele on joodetud juhtmed. ja tsüanoakrülaadil põhinev superliim.

Esiteks tuleb aku lahti võtta. Seda pole nii lihtne teha - reeglina on kõigil akudel mitteeraldatav disain, mis koosneb kahest liimitud poolest. Seetõttu peate leidma õmbluse ja proovima need leivalaua noaga ettevaatlikult eraldada. Kui see ei aita, võite aku inimese kõrguselt mitu korda põrandale (mitte plaaditud akule) kukutada – siis läheb protsess palju kiiremini. Kui see ei aita, peate õmbluse hoolikalt leivalaua noaga lõikama, olge ettevaatlik, et mitte kahjustada sisemisi komponente.

Niisiis, aku on lahti võetud. Mida edasi teha? See sõltub akus kasutatavate elementide tüübist.

Nikkelmetallhüdriidelemendid

Esimene asi, mida teha, on elementide arv. Saadud arv tuleb korrutada 1,2-ga - tulemus on Nimipinge patareid voltides. Järgmiseks võtke 21 W auto lambipirn ja jootke see järjestikku ühendatud elementide rühma välimiste klemmide külge. Kui see süttib – hea, ei – pole suurt midagi. Nüüd vajame multimeetrit. Seadsime mõõtmispiiriks 20 V ja kontrollime pinget lambipirnil. Kui see vastab nimiväärtusele, kuid sülearvuti ei lülitu sisse, on tõrke põhjus tõenäoliselt akukontrolleris. Võite proovida seda ise parandada (pärast elementidest lahtijootmist) või võtke ühendust mõne tuttava raadioamatööriga.

Kui pinge on alla nimiväärtuse, lülitage multimeeter mõõtepiirile 2000 mV ja kontrollige üksikute elementide pinget, märkides viltpliiatsiga need, mille pinge on alla 1,1 V (parem on nummerdada elemendid ja kirjutage nende pinge väärtused tabelisse) . Järgmisena peate akut "koolitama". Selleks on vaja veel mitut joodetud juhtmetega lambipirni, mis tuleb ühendada iga (see on oluline!) akuelemendiga. Liitunud? Nüüd saad kümneks tunniks mõtted aku pealt maha võtta ja midagi muud teha. Miks nii kaua? Fakt on see, et meie ülesandeks on elementide pinge võrdsustamine ja seda saab teha ainult 0 V-ni viides. (Kuigi tootjad väidavad, et kui element on täielikult tühjenenud, siis see kindlasti ebaõnnestub, praktikas see pole nii). täheldatud.)

Pärast täielik tühjenemine akuelemente tuleb laadida. Kuna aku on täielikult tühjenenud, ei aita siin tavaline laadija - pinget tuleb "tõsta". Seda saab teha sülearvuti toiteallika ja akuelementidega järjestikku ühendatud auto lambipirni abil. Aku täislaadimist pole vaja oodata, piisab, kui tõsta pinge 1,1 V-ni elemendi kohta, misjärel on võimalik kasutada juba tavalist laadijat.

Laadimistsükli lõpus tuleb ülaltoodud protsessi korrata veel kaks korda (vähemalt), pärast mida saate akut otse sülearvutis testida.

Kui ülaltoodud aku “treeningu” meetod ei anna positiivset tulemust, peate patareid vahetama. Veelgi enam, kõik korraga - omaduste järgi sobivat pole võimalik valida, kuna selleks peate leidma sarnase aku, mis on töötanud sama palju tunde. Doonoriks on kõige parem kasutada Sanyo toodetud majapidamisnikkel-metallhüdriidpatareisid mahuga 2100 mAh. Hea kvaliteediga on neil mõistlik hind, mis muutub aktuaalseks, kui sülearvuti aku sisaldab kümmet või enam akut. Peamine asi sellise asendamise puhul on mitte mingil juhul kasutada jootekolvi elementide ühendamiseks jadaahelas. Parem on veidi rohkem pingutada ja teha kontaktihoidikud, mille külge saab ühendusjuhtmeid jootma.

Liitiumioonelemendid

Nagu eespool öeldud, on nende akude kasutamine üsna ohtlik, seega nõuab aku parandamine erilist hoolt. Enne mis tahes aktiivsed tegevused, veenduge, et aku oleks täielikult tühjenenud (võimaluse korral). Testimisprotsess on põhimõtteliselt sama, mis nikkel-metallhüdriidakudel, st. Samamoodi jootme koormuspirni elementide külge ja kontrollime pinget. Erinevus seisneb selles, et iga elemendi pinge peaks olema 3,7–4,1 V. Kui tuli põleb ja pinge vastab elementide arvule, mis on korrutatud 3,7-ga (või ületab selle), võite ohutult jätkata kontrolleri parandamist. Kui pinge on oluliselt madalam või aku mahutavus erineb oluliselt originaalist, tuleb iga elementi eraldi kontrollida. Mõned raskused seisnevad paralleelsete plokkide olemasolus (vt eespool) - õigeks diagnoosimiseks tuleb need eraldada, lõigates keskelt metallist ühendusribad-sillad (seda saab teha ainult ühest otsast - positiivsest või negatiivsest). Loomulikult tuleb enne sellise testi alustamist akukontroller lahti joota. Olles kõik elemendid üksteisest eraldanud, saate koormuspirni ja multimeetri abil otse nende diagnoosimise juurde minna. Ühendame lambipirni multimeetri (mitte aku) klemmidega ja hakkame mõõtma iga elemendi pinget - see peaks olema vahemikus 3,7-4,1 V. Kui väärtus on oluliselt madalam või võrdne nulliga, element on vigane ja vajab väljavahetamist. Muidugi võite proovida seda parandada positiivse klemmi lõikamise ja kaitseplaadi taastamisega, kuid meie arvates on see ebapraktiline: uue elemendi maksumus ei ületa 3-4 dollarit.

Pärast diagnostikat ja vigaste elementide tuvastamist tuleb allesjäänud tühjendada (lambipirni abil) pingeni 3,2 V. Sama toiming tuleb teha ka uute akudesse paigaldatavate akudega. See protseduur on vajalik selleks, et kontroller alustaks aku laadimist nullist, vastasel juhul võib aku laetuse taseme õige määramisega hiljem tekkida probleeme.

Teine rike, mis liitiumioon- ja liitium-polümeerakude töötamise ajal (või õigemini selle puudumisel) sageli esineb, on elementide pinge langus alla kaitsekontrolleri reageerimisläve. Sel juhul akut ei laeta ja selle kontaktide pinge on null. Sellist defekti on üsna lihtne kõrvaldada - lihtsalt ühendage sülearvuti toiteallikas läbi 5-W lambipirni elementide jadaahelaga ja oodake, kuni aku laeb pingeni 3,4 V elemendi kohta. Pärast seda saab aku kokku panna (sellepärast vajate tsüanoakrülaatliimi) ja paigaldada sülearvutisse järgnevaks laadimiseks.

Elu kaasaegne inimene on väga tihedalt seotud mitmesuguste elektriseadmetega: olgu selleks siis kaasaskantav raadio, telefon, taskulamp, navigaator, kaamera ja palju muud! Peamine ühisosa on see, et nende toimimiseks on vaja toiteallikaid: erinevaid patareisid ja akusid.

Artikli videoversioon:

Räägime mõnest võimalusest tühjaks saanud patareide taaselustamiseks!

Loomulikult istuvad nad sageli maha, mis omakorda võib võtta meilt võimaluse neid kasutada. Ja mitte ainult igapäevases ja rahulikud olukorrad, kui saame probleemi lahendada võrgust laadides või uue aku ostmisega, aga ka siis, kui oled näiteks matkal või satud olukorrast, kus su elu on ohus!

AA patareide taaselustamine.

1 viisilmselt paljudele teada, et sellega kaasneb aku löömine (viska see vastu seina, koputa õrnalt haamriga!) See võib teatud määral laengut tagastada, sest nii hävivad akus tekkinud oksiidid ja aku kestab kaua. mõnda aega. Lapsepõlvekogemusest võib täheldada radikaalsemat efekti, aku purustamist (kui on multitööriistaga) selle erinevates osades (keegi kasutab isegi hambaid ja lihtsalt hammustab akut, mida me loomulikult ei soovita).

2 . Aku läbitorkamine erinevatel viisidel V erinevad kohad, et torkekohad ei puudutaks sisemist varrast. Võite torgata suvaliselt, võite teha paar torke mööda varda sellest mingil kaugusel või torgata läbi pluss- ja miinuspunktid, see annab endale efekti sisemised protsessidÕhk ühendub akuga ja moodustab täiendava elektroodi.

3. Võite ka meie patareisid keeda keevas vees (mitu minutit).

4. On ka teine ​​võimalus: tehke augud ja täitke need veega, süstlast või millegi muuga, et vesi välja ei lekiks; katke augud elektrilindiga või muu käepärast.

Taaselustavad mündipatareid

1. AA-patareilt laadides vajame kahte juhet ja töötavat AA-akut, ühendame (juhtmetega) plussi plussiga ja miinuse oma akude miinusega ning hoiame neid mõnda aega sellisena.