Transistori asendamine võimsama vastu võimendis. Auto võimendi remont. Autovõimendite CALCELL remont

Tere kõigile .

Leidsin selle teema hiljuti, arvan, et selle teema käsitlemine poleks üleliigne, aga kunagi ei tea.

"Tarantino" 25. detsember 2012, 04:26
Niisiis, pärast seda, kui mu antenni toitejuhe ootamatult suri (keskjuht kukkus maha) - arvestades õhus töötamise aktiivset faasi - näitas KL-203P "kaokompensaator" end mõne sekundiga kibeda suitsuna. Tahtsin väga soovida – arvas transistori džinn, aga paraku. Kiiruslikud katsed "tulekahju" vältida, lülitades seadme välja, ebaõnnestusid. Võimendi suri välja. Ülekandele ei reageerita. Diagnoos kinnitati lahangul. Otsingud algasid. Siin ja muudes allikates on selle seadme vooluringi disaini, lihtsuse ja haavatavuse kohta palju kirjutatud, kuid arutelu "failitud" (kustutatud tootja märgistused) kasutatud väljundastme transistoride, koodnimetusega MOS RM3, üle jääb minu jaoks mõistatuseks. Selle tulemusena, olles kogunud foorumitest väärtuslikku teavet, oma kogemusi (ja ka teatud summat raha), koostasin minu arvates kõige sobivamate transistoride ja analoogide loendi.
Ostsin hunniku transistore (mis olid müügis) mitte eksperimendi korras, vaid foorumlaste, mõttekaaslaste ja üldse suhtlemishuviliste tasku säästmiseks.
Proovisin peaaegu kõike, mida ostsin.
Tulemus:
1. MOS RM3 - originaal ~ 30 $ tellimisel. Ma isegi ei proovinud seda osta. töötab, nagu teatas usaldusväärne allikas.
2. 2SC1307 (väidetavalt veel originaalsem originaal Toshibalt) - ei leia. Ma pole seda proovinud.
3. MS1307 (väidetavalt originaal) – ei leitud. Ma pole seda proovinud.
4. IRF1310N (väidetavalt analoog) - proovisin ära. ei sobinud. Võimsusemõõtja näitas võimsuse vähenemist. Need. 15W sisendiga oli väljund 7-8W. (Ma ei ajanud pistikuid segamini. Hiljem segasin neid isegi meelega - see oli veel hullem.) Samal ajal läks häälestatud antenni SWR (1.1) skaalalt üle 5. Võib-olla peate vahetama väravate kallutatust, siis see toimib.
5. IRF510 – proovisin ära. Nad töötavad. 8W sisendiga on väljund 60W. Sisendvõimsuse suurenemisega jäi väljundvõimsuse kasv praktiliselt muutumatuks. Maksimaalne 70W väljund 20W sisendiga. Samas võiks radiaatoriga julgelt riideid triikida.
6. IRF520 – proovisin ära. Ei teeninud raha. SWR läks mastaabist välja. jaam kaitses. Aga võimendi lülitus ülekandele. Ma ei saanud võimsust mõõta. See võib töötada ka siis, kui paisu pinge on kallutatud
7. IRF530 – proovisin ära. veidi parem kui IRF510. Väljundvõimsus on sarnane. Temperatuurirežiim, kui muud asjad on võrdsed, on mõõdukam. Paar korda täheldasin edastamise ajal "kleepumist" (enesergatust).
8. IRFZ24N - paigaldatud. Minu lootused ületasid kõik ootused! See on tema! Ma mõtlesin. Ei muutnud midagi. Ma installisin selle ja kõik. Sisend/väljundvõimsus: 1W/35W, 5W/100W!, 10W/130!!!W, 15W/135W.

Väärib märkimist, et installisin IRFZ24N ilma edulootuseta. See osutus kõigist loetletud kõige odavamaks - 38 rubla. http://www.quartz1.com/price/find_ru.php?text=irfz24n. Ülejäänud on 80-130 rubla.

Temperatuur on rohkem kui mõõdukas. 8-10W sisendis soojeneb pikaajaliste koormuste korral etteaimatavalt ega vaja isegi lisajahutust.

Originaaltransistoride lahtivõtmisel kohtasin jootekolbiga ülekuumenemise tõttu juhtivate radade osalist eraldumist. Väike, kuid ole ettevaatlik. Viimased 2 transistorit olid joodetud ainult jalgade poolt, olles need esmalt põllutöölistelt endilt ära hammustanud. Ärge unustage lõplikul kokkupanekul vilgukivipadjakest ja termopastat.

Hurraa! Kõik töötab ilma kaebusteta!
Muide, Voroneži võimenditel KP101/12 ei ole minu arvates sarnast väljundtransistoride asendust. negatiivsed tagajärjed. Aga ma pole seda proovinud).

Kahjuks, olles kinnisideeks mõistuse parandamise eesmärgist, ei pildistanud ma protsessi ega mõõtmisi. Kuigi üldiselt, mis seal pildistada - kõik tundub olevat selge. Kui kellelgi vaja, siis kirjutage. Ma püüan seda teha."

Pole saladus, et kvaliteetse heli ja võimsa bassi saamiseks autosse on vaja kindlasti võimsusvõimendit. Tänapäeval leiab turult õnneks igale maitsele sobivaid autovõimendeid, kõik sõltub konkreetsetest vajadustest. Tavaliste autokõlarite toiteks piisab 200-400-vatisest võimendist, kuid meie seas on tõelisi helirõhutundjaid, audiofiile ja muusikasõpru, keda paarisajavatine helivõimsus ei üllata.

Just sellistele inimestele leiutati D-klassi võimendid - digitaalsed helivõimendid, millel on kõrge efektiivsus, kompaktne suurus ja palju muid eeliseid.

Kahjuks läheb mõnikord auto võimendi katki, mõnel juhul on remont kallim kui võimendi enda esialgne maksumus, seega on väga soovitav kaaluda või proovida seda ise parandada, sest mõnikord võib rikke põhjuseks olla läbi põlenud kaitse. Kui teil on käepärast lihtne ja odav dioodi testimisrežiimiga multimeeter, võite leida enamus defektid, mida paljudel autovõimenditel väga sageli täheldatakse.

Iga auto võimendi koosneb kolmest põhiosast - pingemuundurist, võimsusvõimenditega plokist ja filtriplokist (ristmik).

Pingemuundur või -inverter on iga võimendi kõige haavatavam osa - 90% probleemidest on seotud selle seadmega. Muundur toidab sisuliselt kogu võimendit, sealhulgas filtripanka.

Kõik pingemuundurid on valmistatud ainult standardse push-pull-ahela järgi, kasutades PWM-kontrollerit, kõige sagedamini TL494-l. Siis on kõik standardne - juht, jõutransistorid, trafo, alaldi ja filtriüksus. Mõned võimendid (odavad) rakendavad stabiliseerimata tüüpi inverteri ahelaid - ühesõnaga väljundpinget ei kontrollita, see on muidugi üsna halb, kuid see pole üldse vajalik protsess, kui võimendi ei ole tundlik. toitepinge ja on odav mudel.

Kõige sagedamini ebaõnnestuvad muundurtransistorid. Odavatel hiina võimenditel on transistorid imelikult märgistatud, isegi kui sarnaseid transistore ei leia, siis tuleb lihtsalt teada ühte asja - võtmeid saab alati vahetada IRFZ40/IRFZ44/IRFZ46/IRFZ48 või võimsama IRF3205 vastu. , klahvide valik on tegelikult päris suur, loetlesin just kõige kättesaadavamad valikud. Üldiselt kasutatakse eranditult kõigis autoinverterites suure võimsusega N-kanaliga väljatransistore - kuni jõhkra IRF1404-ni.

Esialgu kontrollime plaati silma järgi - mõnikord võib täheldada nähtavaid defekte (läbipõlenud takisti, katkised rajad tagakülg lauad jne)

Enne transistoride vahetamist tuleb esmalt kontrollida toitekaitsmet, pluss- ja miinussiinide dioodi (toite ümberpööramisel põleb see ka läbi) ja alles pärast veendumist, et nende osadega on kõik korras, vahetame välja võtmed.

Professionaalsema remondi jaoks ei saa te ilma ostsilloskoobita hakkama. Esialgu peate kontrollima ristkülikukujuliste impulsside olemasolu generaatori mikrolülituse 9. ja 10. kontaktil; kui need on olemas, siis mikroskeem töötab. Järgmisena kontrollime samade impulsside olemasolu pärast draiverit - välilülitite väravatel. Kui impulsse pole, siis tõenäoliselt on probleem draiveris, kui on, siis kõhklemata vahetame väljatransistorid välja.

Äärmiselt harva on võimsusvõimendiga probleeme, enne põleb muundur läbi, säästes võimendeid. Konverteris on võimalikud ka muud rikked, kuigi need on väga haruldased. Probleem võib olla sisend- ja väljundkondensaatorites või dioodalaldis, mis alaldab trafost kõrgsageduslikku vahelduvpinget.

Siin jagan oma tagasihoidlikku kogemust remondi vallas auto võimendid. Loodan, et teave on kasulik nii algajatele raadiomehaanikutele nende keerulises ülesandes heliseadmete taastamisel kui ka autohuvilistele, kes tunnevad elektroonikat ja soovivad oma võimendit ise parandada.

Alustuseks tahaksin rääkida sellest, kuidas autovõimendit ilma autoraadiota ja kodus sisse lülitada. Loe selle kohta lähemalt. Seda läheb vaja autovõimendi parandamisel.

Kui sul pole piisavalt käepärast võimas plokk toiteallikas, siis sobib ükskõik milline pingega 12V ja voolutugevusega 1-3 amprit. Kuid siin tasub mõista, et vajame seda ainult võimendi sisselülitamiseks ja seadistamiseks. Me ei tööta seda täisvõimsusel, seega on voolutarve minimaalne.

Samuti soovitan tungivalt materjali lugeda või teadmiseks võtta auto võimendi muundur seade. See teave on väga oluline.

Noh, nüüd näited remondist tegelikust praktikast. Need puudutavad peamiselt mis tahes autovõimendi üht peamist plokki - pingemuundurit või teisisõnu inverterit.

Autovõimendite CALCELL remont.

1. Rike: auto võimendi läheb kaitsesse. Esipaneelil süttib punane PRT (Protect) LED-tuli. Pärast paari sisselülitamist lakkas võimendi üldse elumärke näitamast – PRT LED lakkas põlemast.

Rikke põhjuseks osutus TL494CN kiibi (muunduri) ahelas olev transistor 2N4403. Üks tema ülekäiguradadest rikuti. Lisaks põles läbi 10Ω (Ohm) takisti. Fotol R7 on tema. Kui takisti "vastu pidas", lülitus võimendi sisse, kuid läks kaitsesse. Kui see läbi põles, lakkas võimendi üldse sisse lülitamast.

Bipolaarne pinout P-N-P transistor 2N4403.

Miks võimendi kaitsesse läks? Fakt on see, et see transistor osa sisse-/väljalülitusahelast. Sest jaotus P-N transistori üleminekul võimendi ei lülitunud sisse ja läks kaitsesse.

2N4403 PNP transistorile sobivat asendust käepärast polnud. Seetõttu üritati riskantselt võtta sama transistor ühe võimendi kanali eelastmest. Õnneks olid nad kohal. Jah, mõtle vaid, ma otsustasin, et võtan transistori sealt välja, jootan selle vigase asemele ja kontrollin võimendit. Oh jah, ma tegin just seda. Kuid mõne sekundi pärast pärast sisselülitamist tundsin põletuslõhna. Selgus, et ühe väikese transistori puudumise tõttu hakkasid UMZCH väljundastme võimsad komplementaarsed transistorid kohutavalt soojaks minema. Õnneks jäid transistorid ellu. Seetõttu ei soovita ma teil niimoodi "kaval olla".

Transistori vahetamise tegi keeruliseks asjaolu, et seda värviti mingi kummiliimiga, mis elektrolüütide tünnid plaadile liimis.

2. CALCELL POP 80.4 võimendi ei lülitu sisse. Kaitsekaitsmed põlevad.

Seade saabus "surnult", ilmselt pärast valet ühendust. Pärast detailide kiiret kontrollimist ilma jootmiseta avastati, et TL494CN PWM kontrolleri kiibi “torustikus” oli 11 V zeneri diood katki. Samuti avastati TL494CN mikroskeemi enda rike. Takistuse mõõtmisel kontakti 12 vahel (+ võimsus, Vcc) ja 7 (- toitumine, GND) näitas multimeeter “0”. Ilmselt oli võimendi toitepinge kõvasti üle hinnatud.

Pärast TL494CN kiibi ja zeneri dioodi vahetamist 11 V pingel prooviti võimendi sisse lülitada. Kuid pärast sisselülitamist süttis punane PRT LED mõneks sekundiks (nagu peab) ja siis täielik vaikus... . Toiteallikas, millest võimendi toideti, läks ülevoolu tõttu kaitsesse.

Selgus, et üks kahest konverteriplaadi MOSFET-transistoride rühmast läks väga kuumaks. Teise rühma transistorid on külmad. Pärast 3 kuumenevate STP75NF75 transistori kontrollimist selgus, et need on katki (Allikas - Drain). Samuti läks katki transistor 2N4403, mis on selle muunduri õla puhvriks. Täpsemalt saate tutvuda tüüpilise auto võimendi muunduri (inverteri) skeemiga.

Pärast puhvertransistori 2N4403 ja kolme STP75NF75 MOSFETi (märgistatud kui P75NF75) vahetamist hakkas automaatne võimendi korralikult tööle.

3. Võimendi CALCELL POP 80.4. Kui võimendi on sisse lülitatud, süttib punane LED-tuli "KAITSE" ja mõne sekundi pärast kustub. Võimendi ei lülitu sisse - näit puudub.

See juhtub siis, kui muundur läheb kaitsesse suure voolutarbimise või koormuse lühise tõttu. Laadige sisse sel juhul on kõik neli võimendit, filtripank ja eelvõimendid.

Kõige tõenäolisem kaitse väljalülitumise põhjus on väljundtransistoride rike. CALCELL POP 80.4 võimendi kasutab väljundtransistoridena võimsaid bipolaarseid transistore. Nende kasutatavust saate hinnata siin: seda tehnikat, ja transistore pole üldse vaja lahti joota. Reeglina on transistori ristmiku rike kergesti tuvastatav, multimeeter hakkab ebameeldivalt piiksuma helisignaaliga - signaaliga, et transistori klemmide vahel on nulltakistus.

Tasub arvestada, et sellise kiirtesti puhul võivad testitava transistoriga seotud osad (madala võimsusega transistorid jne) näitu mõjutada. Seetõttu, kui kahtlete, jootage lahti ja kontrollige transistor eraldi. Pole haruldane, et katki lähevad meie transistoriga seotud elemendid, mitte transistor ise. Mõned võimendid, näiteks SUPRA SBD-A4240, kasutavad väljundtransistoridena MOSFET-i. MOSFET-transistore saab kontrollida universaalne tester, kuna tavaline multimeeter ei sobi alati sellisteks eesmärkideks.

Tuleme tagasi meie võimendi juurde. Suurema selguse huvides viitan sellele skemaatiline diagramm sellest võimendist - auto võimendi vooluring CALCELL POP 80.4. Neist ühe väljundtransistoride kontrollimisel "helistas" Base-Collector (B-C) üleminek, nagu oleks see purunenud. Diagrammil on see tähistatud kui Q312 ( 2SA1694). Võimendi jõudluse kontrollimiseks eemaldasin vigase transistori ja selle komplementaarpaari - transistor 2SC4467 (Q311). Lülitasin võimendi sisse, aga see läks jälle kaitsesse. See tähendab, et kuskil on midagi põlenud. Lisaks läksid väikese võimsusega transistorid Q309 väga kuumaks ( MPSA06) ja Q310 ( MPSA56). Kontroll näitas, et transistoril Q309 (MPSA06) olid mõlemad ühendused katki.

Kuna müügil ei olnud täiendavat paari 2SC4467/2SA1694, otsustasin selle asendada võimsamate analoogidega - paariga. 2SA1943/2SC5200 tootja TOSHIBA. Nagu nii. Need tunduvad puudutamisel rasked ja tekitavad enesekindlust.

Peale uute 2SA1943/2SC5200 transistoride paigaldamist selgus, et need on liiga suured ja seetõttu ei mahtunud plaat korpusesse.

Pidin väikese osa ära hammustama trükkplaat nii, et need tõmbuvad korpusesse ja liibuvad tihedalt pinnaga.

Pärast vahetamist hakkas võimendi korralikult tööle.

Elektrisõidul märkasin, et ka ilma koormuseta soojenevad eelvõimendite väikese võimsusega transistorid üsna tuntavalt. Suure bassiga muusikat mängides kuumeneb. Võimendi ajas kaks subwooferit (üks silla kohta).

Võib-olla põhjustas pikaajaline töötamine maksimaalse võimsusega seadme ülekuumenemise ja rikke. võimas transistor MPSA06 (Q309) ja see omakorda põhjustab ülemineku rikke B-K võimas transistor 2SA1694 (Q312) võimendi väljundastmes.

4. Mittestandardne korpus. Parandusse toodi äsja poest ostetud CALCELL võimendi. Omaniku sõnul tuli pärast voolu ühendamist võimendi tuulutusaukudest suitsu välja.

Pärast trükkplaadi avamist ja kontrollimist selgus, et ühe klemmidel MOSFET-transistorid Konverteris on jootepasta ja jootekuulikese jälgi. Siin on foto.

Ilmselt voolas sisselülitamisel järelejäänud jootepastast läbi vool. Seetõttu kuumenes pastas olev kampol ja hakkas valge uduna aurustuma. Pärast seda ei lülitunud võimendi sisse jootepasta sulamisel tekkinud joodisilla tõttu. Pole saladus, et Hiinas toodetud odav elektroonika ei läbi müügieelset testimist. Sellest ka need "vihmad".

Lanzar VIBE 221 autovõimendi remont.

Diagnoos: auto võimendi ei lülitu sisse. LED indikaator puudub. Otsustades välimus trükkplaati, prooviti võimendit parandada ja isegi võtmed vahetati välja MOSFET-transistoridühes muunduri harus. Natiivse IRFZ44N asemel installiti STP55N06. Aga võimendi suri pikaks ajaks välja. Ka MOS-transistoride paisuahelas olid “põlenud”, kuid töökorras 100 oomi takistid. Kontrollides 2SA1023 puhvertransistore, mis “juhivad” IRFZ44N mosfete, selgus, et need töötavad.

Pärast TL494CN PHI kontrolleri kiibi väljavahetamist hakkas võimendi tööle. Igaks juhuks sai vahetatud nende transistoride baas-emitteri ahelas 2SA1023 puhvertransistorid ja 1N4148 dioodid.

Müstiline autovõimendi remont.

Probleem: Võimendi lülitub sisse, kuid heli pole. Auto võimendi Saladus 1.300 tüüpiline esindaja niinimetatud monoblokid. See tähendab, et see on monofooniline võimendi. Tootja deklareeritud heli võimsus- 300W. Selliseid võimendeid kasutatakse tavaliselt võimsa madala sagedusega kõlari, see tähendab subwooferi või subwooferi juhtimiseks.

Pärast trükkplaadi avamist ja kontrollimist selgus, et mitmed transistorid (2SB1367 ja 2SD2058) olid halvasti joodetud, esines joote lagunemist ja jootepunktide liigset kuumenemist. Transistorid näivad olevat osa sekundaarsete toiteahelate 15 V stabilisaatoritest. Neid stabilisaatoreid kasutatakse operatiivvõimendite ja võimendifiltrite toiteks. Seda sõlme võib nimetada erinevalt eelvõimendi. Sellega ühendame just need "tulbid", mille kaudu saadetakse autoraadio helisignaal. Loomulikult, kui eelvõimendil pole toidet, siis pole ka heli.

Miks see juhtus? Fakt on see, et ülekuumenenud transistoridel pole radiaatorit, nende korpus on plastikust. Nad jäävad peale oma järeldused. Lisakinnitust ei ole. Ülekuumenemise ja pideva raputamise tõttu (paigaldatud autosse) hävis joote ja kontakt katkes. Seetõttu lakkasid stabilisaatorid töötamast. Rohkem ja transistorid kukuvad lihtsalt kinnitusaukudest välja!

Pärast transistoride jootmise taastamist oli võimendi täiesti töökorras, kuid transistoride märgatav kuumenemine viitas sellele, et mõne aja pärast tuleb kordus.

Isetehtud radiaatorile otsustati soojuse vähendamiseks paigaldada küttetransistorid. Uuenda ka tihvti jootmist ja muuda see töökindlamaks. See on see, mis sellest välja tuli.

Samal ajal asetati radiaatorile kõrvuti asetsevad transistorid, mis soojenesid vähem - et lisada konstruktsioonile jäikust. Kuna transistorid on plastikust korpuses ja neil pole metallist äärikut, siis panin radiaatoriga soojuskontakti kohale ka soojust juhtiva pasta KPT-19.

Muuhulgas oli monoploki trükkplaadil sekundaaraldis selgelt “paisunud” elektrolüütkondensaator 3300 µF* 63V. Toiteallikas - inverter sisaldab tavaliselt 2 elektrolüütkondensaatorit, alates toidust võimendi astmed bipolaarne, umbes ± 28–37 volti. Kõrval asuv elektrolüüt nägi parem välja ja ei olnud "paistes".

Igaks juhuks otsustati paisunud elektrolüüt asendada uuega 4700 µF * 63 V (see oli olemas). Auto võimendi elektrilisel testimisel selgus, et vahetatud elektrolüütkondensaator soojeneb veidi. Selgus, et seda soojendasid lähedal asuvad võimsad takistid. Võrdluseks, naaberelektrolüüdil pole selliseid takisteid läheduses. See on ilmne viga. Nagu teate, mõjub kuumus halvasti elektrolüütkondensaatorid, kuna elektrolüüt kuivab kiiremini ja nende maht väheneb.

Autovõimendi Fusion FP-804 remont.

Rike: Auto võimendi ei lülitu sisse. Näidustus puudub. Pärast selle avamist ei kulunud kaua aega põhjuse leidmiseks. Konverteris põles kõik läbi MOSFET-transistorid HFP50N06 (originaal on STP50N06), samuti mitu 47-oomist takistit mõnede nende transistoride paisuahelas. 2SA1266 puhvertransistorid olid samuti välja kukkunud.

Põlenud HFP50N06 transistoride asemele paigaldati IRFZ48N, uued 2SA1266 puhvertransistorid, põlenud 47 oomi takistid ning igaks juhuks TL494CN PHI kontrolleri kiip.

Seade lülitus sisse ja hakkas korralikult töötama. Aga minu rõõm oli üürike. Kolm päeva hiljem helistas mulle võimendi omanik ja ütles, et tagumistesse kõlaritesse on tekkinud nõrk monotoonne vile. Vilet oli kuulda alles siis, kui mootor töötas.

Esimene mõte, mis pähe tuli, oli generaatori häired, mis satuvad võimendi heliteele. See juhtub siis, kui juhtmestik on tehtud kiirustades ning toite- ja signaaliahelad (blokkidevahelised) on lähestikku. Aga elektrijuhtmestik ja ühenduskaablid olid tehtud kvaliteetselt, milles ma ka veendusin. Päev hiljem tõid nad mulle "surnud" Fusion FP-804 võimendi, millel oli tuttav diagnoos: see ei lülitu sisse.

Kõige huvitavam oli see võimsusnäidik "Võim" säras vaevumärgatavalt. Kuid ma ei pööranud sellele tähelepanu. Peale avamist selgus, et need samad MOSFETid olid jälle välja löödud.Nii see võimendi sattus minu vanaraua hunnikusse - andsid osadeks ära.

Mõne aja pärast otsustasin selle võimendi taastada ja tahtsin välja mõelda, mis oli üsna kallite mosfetite laialdase läbipõlemise põhjus. muundur. Ostsin uued transistorid vigaste asemele, paigaldasin ja...

Esimesel käivitamisel olin tunnistajaks lummavale etendusele. Kohe peale sisselülitamist kuulsin kasvavat vilet - muunduri aeglane käivitumine ja siis nägin toroidtrafo keskelt sädemeid hüppamas.

Siin see on – rike! Trafo mähiste purunemine. Kui ma oleksin kõhelnud ja poleks seda välja lülitanud, oleksin selle MOSFET-i partii täielikult läbi põletanud.

Pärast seda sai selgeks, miks roheline LED nõrgalt põles "Võim"ühendatud 12V toitega. Vool sisenes sekundaarahelasse trafo mähiste vahelise rikke kaudu ja valgustas veidi toiteindikaatori LED-i. See on esimene kord, kui puutun kokku sellise probleemiga. Ainus väljapääs on toroidtrafo tagasikerimine.

Fusion FP-804 autovõimendi (ehk Blaupunkt GTA-480) skemaatiline diagramm.

SUPRA autovõimendi remont.

Auto võimendi SUPRA SBD-A4240.

Rike: Lülitub normaalselt sisse - " roheline LED". Aga kui sisenditele antakse signaal, ei kostu üheski kanalis heli. Võimendi on vaikne.

See rike ei ole tüüpiline. Veaotsingu ja tõrkeotsingu meetodi paremaks selgitamiseks viitan selle võimendi skeemile. Supra SBD-A4240 autovõimendi ahel(avaneb uues aknas).

Toitepinge mõõtmised sekundaarahelates ei andnud midagi - kõik on normaalne. Pärast kiiret kontrolli avastati katkine 7,5 V zeneri diood (skeemil näidatud kui ZD4).

Katkine zeneri diood viis kõigi võimendite signaaliahelate väljalülitamiseni, kuna see paigaldati sisendsignaali blokeerimisahelasse (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).

See ahel blokeerib helisagedussignaali läbipääsu eelvõimendite sisenditesse. Signaal on "blokeeritud" kell lühikest aega, kohe pärast võimendi sisselülitamist. Seda tehakse selleks, et vältida kõlarites “klõpsamist”.

Kuna 7,5 V zeneri dioodi polnud saadaval, paigaldati katkise dioodi asemele 5,6 V (see tõi kaasa signaali kerge moonutuse, hiljem paigaldati 7,5 V zeneri diood). Pärast seda hakkasid 3 kanalit töötama kergete moonutustega ja 1 kanal tekitas tugevaid moonutusi koos võimendi iseergastumismärkidega. Sissepääsu puudutamisel pintsettidega helisignaal(“tulbid”), kostis kõlaritest perioodilist “gurgulinat”.

Kahtlus langes sisendfiltrite plokki, mis on rakendatud operatsioonivõimenditel - KIA4558 mikroskeemid (skeemil U1-A Ja U2-A). Seetõttu katkes rikete väljaselgitamiseks sisendfiltriploki väljundist eelvõimendi sisendisse minev signaaliahel. Seda tehakse lihtsalt - elektrolüütkondensaatori üks klemm on maha joodetud (skeemil on see C108).

Järgmisena puudutage pintsettide abil takisti R115 väljundit või transistori Q103 baasväljundit. Seega rakendame eelvõimendi sisendile "mürasignaali". Veelgi enam, kui võimendi töötab korralikult, kuuleme kõlaritest iseloomulikku suminat. Kuid sel juhul kuulsin koos kõlari suminaga taas vastikut “gurgulinat”. Selgeks sai, et probleemi tuleks otsida eelvõimendist, mitte sisendfiltriplokist.

Eelvõimendis vigase elemendi leidmise tegi keeruliseks asjaolu, et selle valmistamisel kasutati väikese võimsusega transistore (skeemil Q102 - Q116), mida on päris palju. Nende transistoride kontrollimine ilma neid plaadilt lahtijootmata (üleminekute rikete osas) ei andnud tulemusi. Seetõttu otsustati kõik eelvõimendi transistorid lahti joota ja neid hoolikamalt kontrollida.

Ka see ei andnud tulemusi, kuigi oli võimalik tuvastada kaks 2N5551 transistorit, mis tekitasid umbusaldust. Kontrollis neid universaalne tester, ja igal teisel korral otsustati neid murda. Pidin need uute vastu välja vahetama. Kõik teised transistorid osutusid heas korras, nagu ka teised ahela elemendid: dioodid (D3 - D5) ja kondensaatorid. AGA! Ma ei kontrollinud takisteid!

Välise läbivaatuse käigus märkasin, et ühe takisti korpusel (skeemil R124 - 47 oomi) oli vaevumärgatav. põlenud. Kontrollimisel selgus, et takisti oli katki.

Kuna takisti R124 on paigaldatud transistori Q106 (2N5551) emitteri vooluringi, põhjustas selle purunemine võimendi vale töö ja sama "gurguleerimise". Peale vigase takisti väljavahetamist hakkas võimendi korralikult tööle. Transistor Q106 vahetati samuti uue vastu. Nagu ma juba ütlesin, sattus kontrollimisel kahtluse alla 2N5551 transistorite paar. Võib-olla on üks neist transistor Q106, mille vooluringis põles takisti R124 läbi.

Sama võimendi järjekordne rike.

Remonti toodi meile juba tuttav autovõimendi. SUPRA SBD-A4240 (V1M07)"väljarebitud" elektrolüütidega muunduri sekundaarahelates. Minu küsimusele: “Kuidas see juhtus?” vastas omanik, et võimendi oli avariisse sattunud autos. Selle tulemusena töötas võimendi korralikult, kuid kõlarites oli kohutav taust - muunduri impulssmüra tegi oma tööd. Algsete kondensaatorite asemele paigaldati uued kondensaatorid võimsusega 2200 uF * 35V. Taust on kadunud.

Kui võimalik, siis loomulikult on parem paigaldada suurema mahutavusega (2200 - 4700 μF) elektrolüüdid.

Mõnikord on suure võimsusega elektrolüütkondensaatori leidmine üsna keeruline. Pole probleemi! Mitmest saab teha komposiitkondensaatori, mille võimsus on väike. Lugege, kuidas kondensaatoreid õigesti ühendada.

Muud pisiasjad.

Kõik aktiivsed elemendid - transistorid, nii välja- kui ka võimsad täiendavad transistoride paarid paigaldatakse radiaatorile läbi isoleeriva vilgukivist tihendi. Soojusülekande parandamiseks kasutatakse soojust juhtivat pastat.

Mõnel juhul on vaja eemaldada trükkplaat võimendi korpusest, mis on ühtlasi ka radiaator. Loomulikult määrib soojust juhtiv pasta kõike ümberringi, määrib, tolm ja mustus kleepuvad sellele. Seetõttu peate selle eemaldama radiaatori ja transistori korpusest ning puhastama sellelt isoleerivad vilgukivist tihendid. See ei ole meeldiv töö.

Peale remonti tuleb kõik taastada nii nagu oli. Hoidke käepärast soojust juhtivat pasta KPT-8 või KPT-19. Pasta on parem kanda mõlemale küljele, nii transistori metallsubstraadile kui ka radiaatorile. Sel juhul on vilgukivi keskel ja kaetud mõlemalt poolt termopasta kihiga. Ma ei soovita palju pastat peale kanda, peaasi, et pinnale tekiks ühtlane õhuke pastakiht.

Soovitan selleks puhuks ka vilgukivi osta. Näiteks ostsin vilgukivist plaadi mõõtudega 10 * 5 cm ja paksusega umbes 1 mm. Vilgukivi saab terava noatera abil hõlpsasti helvestada. Hankige mitu vilgukivist isolatsioonipatja. Neid saab kasutada katkiste, kahjustatud või kadunud isolatsioonitihendite asendamiseks. Vilgukivi saab lihtsalt noaga sobiva suurusega plaatideks lõigata.

Kust saada remondiks vajalikke osi?

Autovõimendi remonti tehes on sageli vaja osad vigaste asendamiseks. Juhtub, et te ei leia selliseid. Kust saab osta? Saab osta raadio osi internetist. Näiteks mina tellitud AliExpressist. Meie veebipoodidest ei ole alati võimalik leida seda, mida vajate.

Loomulikult ei ole võimalik kõiki remondipraktikas ettetulevaid juhtumeid katta, samas kui järgida teatud algoritmi, siis valdaval osal juhtudel on võimalik seadme funktsionaalsus taastada väga mõistliku ajaga. Selle algoritmi töötasin välja mina, tuginedes minu kogemustele umbes viiekümne erineva UMZCH parandamisel, alates kõige lihtsamatest, mõne- või kümnevattilistest kuni kontsert-"koletisteni" 1...2 kW kanali kohta, millest enamik tuli sisse. remondiksilma elektriskeemideta.

Mis tahes UMZCH parandamise peamine ülesanne on rikkis elemendi lokaliseerimine, mis toob kaasa nii kogu vooluringi töövõimetuse kui ka teiste kaskaadide rikke. Kuna elektrotehnikas on ainult kahte tüüpi defekte:

1. Kontakti olemasolu seal, kus see ei tohiks olla;
2. Kontakti puudumine seal, kus see peaks olema

siis on remondi "lõplik ülesanne" leida katkine või rebenenud element. Ja selleks leidke kaskaad, kus see asub. Järgmine on "tehnoloogia küsimus". Nagu arstid ütlevad: " Õige diagnoos- pool ravist."

Remondiks vajalike (või vähemalt väga soovitavate) seadmete ja tööriistade loetelu:

1. Kruvikeerajad, küljelõikurid, tangid, skalpell (nuga), pintsetid, suurendusklaas – st minimaalselt nõutav tavaliste paigaldustööriistade komplekt.
2. Tester (multimeeter).
3. Ostsilloskoop.
4. Hõõglampide komplekt erinevatele pingetele - 220 V kuni 12 V (2 tk.).
5. Madalsageduslik siinuspinge generaator (väga soovitav).
6. Bipolaarne reguleeritav toiteallikas 15...25(35) V väljundvoolu piiramisega (väga soovitav).
7. Mahtuvus ja samaväärne seeria takistusmõõtur (ESR) kondensaatorid (väga soovitav).
8. Ja lõpuks, kõige olulisem tööriist on pea õlgadel (vajalik!).

Vaatleme seda algoritmi hüpoteetilise transistori UMZCH parandamise näitel bipolaarsete transistoridega väljundastmetes (joonis 1), mis ei ole liiga primitiivne, kuid ka mitte väga keeruline. See skeem on kõige levinum "žanri klassika". Funktsionaalselt koosneb see järgmistest plokkidest ja sõlmedest:

• bipolaarne toiteallikas (pole näidatud);
• transistori diferentsiaalsisendi asteVT 2, VT5 transistori voolupeegligaVT 1 ja VT4 nende kollektori koormustes ja nende emitteri voolu stabilisaatorVT 3;
• pinge võimendiVT 6 ja VT8 kaskoodühenduses, sisse lülitatud voolugeneraatori kujul olev koormusVT 7;
• puhkevoolu termilise stabiliseerimise seade transistorilVT 9;
• seade väljundtransistoride kaitsmiseks transistoride liigvoolu eestVT 10 ja VT 11;
• vooluvõimendi transistoride komplementaarsetel kolmikutel, mis on ühendatud Darlingtoni vooluahela järgi mõlemas harus (VT 12 VT 14 VT 16 ja VT 13 VT 15 VT 17).

1. Iga remondi esimene punkt on objekti väline ülevaatus ja selle nuusutamine (!). Ainuüksi see võimaldab meil mõnikord vähemalt aimata defekti olemust. Kui see lõhnab põlenud, tähendab see, et midagi põles selgelt.
2. Võrgupinge olemasolu kontrollimine sisendis: võrgukaitse on läbi põlenud, toitejuhtme juhtmete kinnitus pistikus on lahti läinud, toitejuhtmes on katkestus jne. Etapp on oma olemuselt kõige banaalsem, kuid mille juures remont lõpeb ligikaudu 10% juhtudest.
3. Otsime võimendile vooluringi. Juhendis, internetis, tuttavatelt, sõpradelt jne. Kahjuks üha sagedamini sisse Hiljuti- ebaõnnestunult. Kui me seda ei leidnud, ohkasime raskelt, puistasime tuhka pähe ja hakkasime tahvlile skeemi joonistama. Võite selle sammu vahele jätta. Kui tulemus pole oluline. Kuid parem on seda mitte vahele jätta. See on igav, pikk, vastik, aga - "See on vajalik, Fedya, see on vajalik ..." ((C) "Operatsioon "Y"...).
4. Avame teema ja viime läbi selle "silmade" välise kontrolli. Vajadusel kasutage suurendusklaasi. Näha on hävinud poolautomaatide korpused, tumenenud, söestunud või hävinud takistid, paisunud elektrolüütkondensaatorid või elektrolüüdi lekked neist, katkised juhid, trükkplaadi rööpad jne. Kui selline leitakse, ei anna see veel põhjust rõõmuks: hävinud osad võivad olla mõne visuaalselt terve “kirbu” rikke tagajärg.
5. Toiteallika kontrollimine.Lahutage toiteallikast vooluahelasse tulevad juhtmed (või ühendage pistik lahti, kui see on olemas). Eemaldage võrgukaitse jaSelle hoidiku kontaktidele jootme 220 V (60...100 W) lambi. See piirab nii trafo primaarmähise kui ka sekundaarmähiste voolu.

Lülitage võimendi sisse. Lamp peaks vilkuma (filtri kondensaatorite laadimise ajal) ja kustuma (hõõgniidi nõrk kuma on lubatud). See tähendab, et K.Z. Primaarmähisel ei ole võrgutrafot ja ilmselget lühist pole. selle sekundaarmähistes. Tester on režiimis Vahelduvpinge Mõõdame pinget trafo primaarmähisel ja lambil. Nende summa peab olema võrdne võrgu omaga. Mõõdame sekundaarmähiste pinget. Need peavad olema proportsionaalsed primaarmähisel tegelikult mõõdetuga (nimiväärtuse suhtes). Saate lambi välja lülitada, kaitsme vahetada ja võimendi otse võrku ühendada. Kordame primaar- ja sekundaarmähise pingekontrolli. Nende vaheline suhe (proportsioon) peaks olema sama, mis lambiga mõõtmisel.

Lamp põleb pidevalt täisvõimsusel – see tähendab, et meil on lühis. primaarahelas: kontrollime võrgupistikust, toitelülitist, kaitsmehoidikust tulevate juhtmete isolatsiooni terviklikkust. Lahtijoome ühe trafo primaarmähisesse mineva juhtme. Lamp kustub - tõenäoliselt on primaarmähis (või lühis) ebaõnnestunud.

Lamp põleb pidevalt mittetäieliku intensiivsusega - tõenäoliselt on sekundaarmähistes või nendega ühendatud ahelates defekt. Lahtijoome ühe sekundaarmähistest alaldi(te)ni mineva juhtme. Ära satu segadusse, Kulibin! Et hiljem ei tekiks piinavat valu valest seljajootmisest (märkige näiteks kleeplindi tükkide abil). Lamp kustub, mis tähendab, et trafoga on kõik korras. See põleb – ohkame uuesti sügavalt ja kas otsime sellele asendust või kerime selle tagasi.

6. Tehti kindlaks, et trafo on korras ja viga on alaldites või filtrikondensaatorites. Testime dioode (soovitav on need lahti joota ühe klemmidele mineva juhtme alt või lahtijootma, kui tegemist on integreeritud sillaga) testeriga oommeetri režiimis miinimumpiiril. Digitaalsed testijad asuvad sageli selles režiimis, seetõttu on soovitatav kasutada osutit. Ise olen piiksut kasutanud juba pikemat aega (joon. 2, 3). Dioodid (sild) on katki või katki - vahetame need välja. Terved - "rõngas" filtri kondensaatorid. Enne mõõtmist tuleb need tühjendada (!!!) läbi 2-vatise takisti, mille takistus on umbes 100 oomi. Vastasel juhul võite testeri põletada. Kui kondensaator on terve, paindub nõel selle sulgemisel esmalt maksimumini ja seejärel üsna aeglaselt (kondensaatori laadimisel) "libiseb" vasakule. Muudame sondide ühendust. Nool läheb esmalt skaalalt maha paremale (kondensaatoril on eelmisest mõõtmisest laekunud) ja seejärel hiilib uuesti vasakule. Kui teil on mahtuvus- ja ESR-mõõtur, on väga soovitatav seda kasutada. Vahetame katkised või katkised kondensaatorid.

7. Alaldid ja kondensaatorid on terved, aga kas toiteallika väljundis on pingestabilisaator? Pole probleemi. Alaldi(te) väljundi ja stabilisaatori(te) sisendi(te) vahel lülitame lambi(d) (lampide kett(id)) sisse kogupingele, mis on lähedane seadme korpusel näidatule. filtri kondensaator. Lamp süttib - stabilisaatoris (kui see on lahutamatu) või moodustamisahelas on defekt võrdluspinge(kui see on diskreetsetel elementidel) või selle väljundis olev kondensaator on katki. Katkine juhttransistor tehakse kindlaks selle klemmide helinaga (lahtijootke!).

8. Kas toiteallikaga on kõik korras (pinge selle väljundis on sümmeetriline ja nominaalne)? Liigume edasi kõige olulisema juurde – võimendi enda juurde. Valime toiteallika väljundist nimipingest mitte madalama kogupingega lambi (või lambid jadad) ja ühendame selle (nende) kaudu võimendiplaadi. Lisaks eelistatavalt igale kanalile eraldi. Lülita sisse. Mõlemad lambid süttisid - väljundastmete mõlemad käed olid katki. Ainult üks - üks õlgadest. Kuigi mitte fakt.

9. Lambid ei põle või süttib ainult üks neist. See tähendab, et väljundastmed on suure tõenäosusega terved. Väljundiga ühendame 10…20 oomi takisti. Lülita sisse. Lambid peaksid vilkuma (plaadil on tavaliselt ka toiteallika kondensaatorid). Anname generaatorist signaali sisendisse (võimenduse juhtseade on seatud maksimumile). Lambid (mõlemad!) süttisid. See tähendab, et võimendi võimendab midagi (kuigi see vilistab, vibreerib jne) ja edasine remont seisneb elemendi leidmises, mis selle režiimist välja viib. Lisateavet selle kohta allpool.

10. Edasiseks testimiseks ei kasuta ma isiklikult võimendi tavalist toiteallikat, vaid kasutan 2-polaarset stabiliseeritud toiteallikat, mille voolupiir on 0,5 A. Kui seda pole, võite kasutada ka võimendi toiteallikat, ühendatuna, nagu näidatud. , läbi hõõglampide. Peate lihtsalt nende alused hoolikalt isoleerima, et mitte kogemata lühist tekitada, ja olge ettevaatlik, et kolvid ei puruneks. Kuid väline toiteallikas on parem. Samas on näha ka jooksev tarbimine. Hästi läbimõeldud UMZCH võimaldab toitepinge kõikumist üsna suurtes piirides. Me ei vaja parandamisel selle super-duper parameetreid, piisab selle jõudlusest.

11. Seega on BP-ga kõik korras. Liigume edasi võimendiplaadi juurde (joonis 4). Kõigepealt peate lokaliseerima katkiste/katkiste komponentidega kaskaadi(d). Selle jaoksäärmiselt eelistatavaltomama ostsilloskoopi. Ilma selleta langeb remondi efektiivsus oluliselt. Kuigi testriga saab ka palju asju teha. Peaaegu kõik mõõtmised on tehtudilma koormuseta(tühikäigul). Oletame, et väljundis on meil väljundpinge “kalduvus” mitmest voltist täistoitepingeni.

12. Esmalt lülitame välja kaitseploki, mille jaoks jootme plaadilt lahti dioodide õiged klemmidVD 6 ja VD7 (minu praktikas oli seekolmjuhul, kui töövõimetuse põhjuseks oli selle konkreetse seadme rike). Vaatame pinge väljundit. Kui see normaliseerub (võib esineda mitme millivolti jääktasakaalustamatust – see on normaalne), helistageVD 6, VD 7 ja VT 10, VT11. Võib esineda katkestusi ja rikkeidpassiivsed elemendid. Leidsime katkise elemendi - vahetame välja ja taastame dioodide ühenduse. Kas väljund on null? Kas väljundsignaal (kui generaatori signaal suunatakse sisendisse) on olemas? Remont on lõpetatud.

Riis. 4.

Kas väljundsignaaliga on midagi muutunud? Jätame dioodid lahti ja liigume edasi.

13. Jootke OOS takisti parem klemm plaadi küljest lahti (R12 koos parempoolse väljundigaC6), samuti jäetud järeldusedR 23 ja R24, mille ühendame traadi hüppajaga (joonis 4 näidatud punaselt) ja täiendava takisti (ilma nummerdamata, umbes 10 kOhm) kaudu ühendame ühise juhtmega. Sillame kollektorid traadi jumperiga (punast värvi)VT 8 ja VT7, välja arvatud kondensaator C8 ja puhkevoolu termiline stabiliseerimisseade. Selle tulemusena eraldatakse võimendi kaheks iseseisvaks üksuseks (pingevõimendiga sisendaste ja väljundjälgija aste), mis peavad töötama iseseisvalt.

Vaatame, mis me selle tulemusel saame. Kas pinge tasakaalustamatus on endiselt alles? See tähendab, et "viltu" õla transistor(id) on katki. Lahendame, helistame, asendame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid). Kõige levinum defekti variant, aga pean märkima, et väga sageli see ontagajärgmõne elemendi rike eelmistes kaskaadides (kaasa arvatud kaitseplokk!). Seetõttu on siiski soovitatav täita järgmised punktid.

Kas on viltu? See tähendab, et väljundaste on eeldatavasti terve. Igaks juhuks paneme generaatorist signaali amplituudiga 3...5 V punkti “B” (takisti ühendusedR 23 ja R24). Väljund peaks olema täpselt määratletud sammuga sinusoid, mille ülemine ja alumine poollaine on sümmeetrilised. Kui need ei ole sümmeetrilised, tähendab see, et üks selle haru transistoridest, kus see on madalam, on "läbi põlenud" (parameetrid on kadunud). Jootme ja helistame. Samal ajal kontrollime ka passiivseid komponente (takistid).

Kas väljundsignaali pole üldse? See tähendab, et mõlema käe jõutransistorid lendasid "läbi ja läbi". See on kurb, kuid peate kõik lahti jootma ja helistama ning seejärel asendama.

Võimalik on ka komponentide purunemine. Siin peate tõesti "8. instrumendi" sisse lülitama. Kontrollime, vahetame...

14. Kas olete saavutanud sümmeetrilise korduse sisendsignaali väljundis (sammuga)? Väljundaste on remonditud. Nüüd peate kontrollima puhkevoolu termilise stabiliseerimisseadme (transistorVT9). Mõnikord on muutuva takistiga mootori kontakti rikkumineR22 takistusliku rajaga. Kui see on ühendatud emitteri vooluringis, nagu ülaltoodud diagrammil näidatud, ei saa väljundastmega midagi halba juhtuda, sest baasi ühenduspunktisVT 9 jagajale R 20– R 22 R21 pinge lihtsalt tõuseb, see avaneb veidi rohkem ja vastavalt väheneb pingelang selle kollektori ja emitteri vahel. Jõudeoleku väljundis kuvatakse väljendunud "samm".

Kuid (väga sageli) asetatakse kollektori ja VT9 aluse vahele häälestustakisti. Äärmiselt lollikindel variant! Seejärel, kui mootor kaotab kontakti takistusliku rajaga, väheneb VT9 baasi pinge, see sulgub ja vastavalt suureneb pingelang selle kollektori ja emitteri vahel, mis toob kaasa väljundi puhkevoolu järsu suurenemise. transistorid, nende ülekuumenemine ja loomulikult termiline purunemine. Veel rumalam variant selle kaskaadi sooritamiseks on see, kui VT9 alus on ühendatud ainult muutuva takisti mootoriga. Kui kontakt katkeb, võib sellega kõike juhtuda, millel on vastavad tagajärjed väljundastmetele.

Võimalusel tasub ümber korraldadaR22 baas-emitteri ahelasse. Tõsi, sel juhul muutub puhkevoolu reguleerimine sõltuvalt mootori pöördenurgast selgelt mittelineaarseks, kuidminu arvatesSee pole nii suur hind, mida töökindluse eest maksta. Saate lihtsalt transistori asendadaVT9 teisele, vastupidise juhtivusega, kui radade paigutus tahvlil seda võimaldab. See ei mõjuta mingil viisil termilise stabiliseerimisseadme tööd, sest ta onkahe terminali võrkja see ei sõltu transistori juhtivuse tüübist.

Selle kaskaadi testimise teeb keeruliseks asjaolu, et reeglina on ühendused kollektoritegaVT 8 ja VT7 on tehtud trükitud dirigendid. Peate tõstma takistite jalgu ja tegema ühendused juhtmetega (joonis 4 näitab juhtmete katkemist). Positiivse ja negatiivse toitepinge siinide vahel ja vastavaltkollektor ja emitterVT9, lülitatakse sisse umbes 10 kOhm takistid (ilma nummerdamiseta, näidatud punasega) ja mõõdetakse transistori pingelang.VT9 trimmeri takisti mootori pööramiselR22. Olenevalt repiiteri astmete arvust peaks see varieeruma ligikaudu 3...5 V ("kolmikute puhul, nagu diagrammil") või 2,5... 3,5 V ("kahe" puhul).

15. Nii jõudsime kõige huvitavama, kuid ka kõige raskema - diferentsiaalkaskaadini koos pingevõimendiga. Need töötavad ainult koos ja neid on põhimõtteliselt võimatu eraldada eraldi sõlmedeks.

Sildame OOS-takisti parempoolse klemmiR12 kollektsionääridegaVT 8 ja VT 7 (punkt " A", mis on nüüd tema "väljapääs"). Saame "koormatud" (ilma väljundastmeteta) väikese võimsusega operatsioonivõimendi, mis töötab täielikult tühikäigul (ilma koormuseta). Rakendame sisendisse signaali amplituudiga 0,01 kuni 1 V ja vaatame, mis punktis juhtubA. Kui me jälgime võimendatud signaal sümmeetriline kuju maapinna suhtes ilma moonutusteta, mis tähendab, et see kaskaad on terve.

16. Signaali amplituud on järsult vähenenud (väike võimendus) - kõigepealt kontrollige kondensaatori(te) C3 (C4) mahtuvust, kuna raha säästmiseks paigaldavad tootjad sageli ainult ühe polaarkondensaatori pingele 50 V või rohkem, lootes, et vastupidise polaarsusega see ikkagi töötab, mis pole nii). Kui see kuivab või laguneb, väheneb võimendus järsult. Kui mahtuvusmõõturit pole, kontrollime lihtsalt, asendades selle teadaoleva hea mõõtjaga.

Signaal on viltu - kõigepealt kontrollige kondensaatorite C5 ja C9 mahtuvust, mis šuntivad eelvõimendi sektsiooni toitesiine pärast takisteid R17 ja R19 (kui need RC-filtrid üldse olemas on, kuna neid sageli ei paigaldata).

Diagramm näitab kahte levinumat võimalust nulltaseme tasakaalustamiseks: takistigaR 6 või R7 (võib muidugi olla ka teisi), kui mootori kontakt on katki, võib ka väljundpinge olla viltu. Kontrollige mootorit pöörates (kuigi kui kontakt on "täiesti katki", ei pruugi see tulemust anda). Seejärel proovige pintsettide abil ühendada nende välimised klemmid mootori väljundiga.

Signaali pole üldse - vaatame, kas see on isegi sisendis olemas (katkestus R3 või C1, lühis R1, R2, C2 jne). Kõigepealt tuleb VT2 alus lahti joota, sest... sellel olev signaal on väga väike ja vaadake takisti R3 paremat klemmi. Muidugi võivad sisendahelad joonisel kujutatutest oluliselt erineda - kaasa arvatud "8. instrument". Aitab.

17. Loomulikult ei ole realistlik kirjeldada kõiki võimalikke defektide põhjus-tagajärg variante. Seetõttu kirjeldan edaspidi lihtsalt selle kaskaadi sõlmede ja komponentide kontrollimist.

Voolu stabilisaatoridVT 3 ja VT7. Nendes on võimalikud rikked või katkestused. Kollektorid on tahvli küljest lahti joodetud ning mõõdetakse voolutugevus nende ja maa vahel. Loomulikult peate esmalt arvutama, milline see peaks olema, lähtudes nende aluste pingest ja emitteri takistite väärtustest. (N. B.! Minu praktikas esines võimendi iseergastamist liiga suure takisti väärtuse tõttuR10 tarnib tootja. See aitas reguleerida selle nimiväärtust täielikult töötaval võimendil - ilma ülalnimetatud etappideks jaotuseta).

Transistori saate kontrollida samamoodi.VT8: kui lülitate transistori kollektor-emitteri ümberVT6, muutub see ka rumalalt voolugeneraatoriks.

Diferentsiaalastme transistoridVT 2 V 5 Tja praegune peegelVT 1 VT 4 ja ka VT6 kontrollitakse, kontrollides neid pärast mahajootmist. Parem on mõõta võimendust (kui testeril on selline funktsioon). Soovitatav on valida need, millel on samad võimendustegurid.

18. Paar sõna "salvestusest väljas". Millegipärast paigaldatakse valdaval enamusel juhtudest igas järgmises etapis järjest suurema võimsusega transistorid. Sellel sõltuvusel on üks erand: pinge võimendusastme (VT 8 ja VT 7) transistorid hajuvad 3…4 korda suurem võimsus kui eeljuhil VT 12 ja VT 23 (!!!). Seetõttu tuleks need võimalusel kohe asendada keskmise võimsusega transistoridega. Hea variant oleks KT940/KT9115 või sarnased imporditud.

19. Minu praktikas olid üsna sagedasteks defektideks komponentide jalgade mittejootmine ("külm" jootmine rööbastesse/"täppidesse" või juhtmete halb hooldus enne jootmist) ja transistoride (eriti plastkorpuses) juhtmete purunemine. juhtum, mida oli visuaalselt väga raske näha. Raputage transistore, jälgides hoolikalt nende klemme. Viimase abinõuna lahtijootmine ja uuesti jootmine.

Kui olete kõik aktiivsed komponendid üle kontrollinud, kuid defekt jääb alles, peate (jällegi raske ohkega) eemaldama plaadilt vähemalt ühe jala ja kontrollima testriga passiivsete komponentide hinnanguid. Fikseeritud takistites esineb sageli katkestusi välised ilmingud. Mitteelektrolüütkondensaatorid reeglina läbi/puru ei löö, aga kõike võib juhtuda...

20. Jällegi remondikogemuse põhjal: kui plaadil on näha tumenenud/söestunud takistid ja mõlemas harus sümmeetriliselt, siis tasub sellele eraldatav võimsus ümber arvutada. Zhytomyr võimendisse “Dominator” paigaldas tootja ühte etappi 0,25 W takistid, mis põlesid regulaarselt (enne mind oli 3 remonti). Kui ma nende vajalikku võimsust välja arvutasin, kukkusin peaaegu toolilt välja: selgus, et need peaksid 3 (kolm!) vatti ära hajutama...

21. Lõpuks kõik toimis... Taastame kõik “katkised” ühendused. Nõuanne tundub kõige banaalsem olevat, aga kui palju kordi see ununeb!!! Taastame vastupidises järjekorras ja pärast iga ühendamist kontrollime võimendi funktsionaalsust. Tihti näis, et samm-sammult kontrollimine näitas, et kõik töötab korralikult, kuid pärast ühenduste taastamist “hiilis” defekt uuesti välja. Viimasena jootme voolukaitsekaskaadi dioodid.

22. Seadke puhkevool. Toiteallika ja võimendiplaadi vahel lülitame sisse (kui need olid varem välja lülitatud) vastava kogupingega hõõglampide “vaniku”. Ühendame samaväärse koormuse (4 või 8 oomi takisti) UMZCH väljundiga. Seadsime trimmitakisti R 22 mootori vastavalt skeemile alumisse asendisse ja paneme generaatorist sisendisse signaali sagedusega 10...20 kHz (!!!) sellise amplituudiga, et väljund signaal ei ole suurem kui 0,5...1 V. Sellise taseme ja sagedusega signaali juures on selgelt näha “samm”, mida on raske märgata suur signaal ja madala sagedusega. R22 mootorit pöörates saavutame selle kõrvaldamise. Sel juhul peaksid lampide hõõgniidid veidi helendama. Voolu saab jälgida ka ampermeetriga, ühendades selle paralleelselt iga lampide vanikuga. Ärge üllatuge, kui see erineb märgatavalt (kuid mitte rohkem kui 1,5…2 korda rohkem) seadistamissoovitustes märgitust – meie jaoks pole ju oluline mitte soovituste järgimine, vaid helikvaliteet! Reeglina hinnatakse “soovitustes” puhkevoolu oluliselt üle, et tagada planeeritud parameetrite saavutamine (“halvimal juhul”). Sillame “pärjad” hüppajaga, tõstame väljundsignaali tasemeni 0,7 maksimumist (kui algab väljundsignaali amplituudipiirang) ja laseme võimendil 20...30 minutit soojeneda. See režiim on väljundastme transistoride jaoks kõige keerulisem - maksimaalne võimsus hajub neile. Kui "samm" ei ilmu (madala signaalitaseme korral) ja puhkevool pole suurenenud rohkem kui 2 korda, loeme häälestuse lõpetatuks, vastasel juhul eemaldame "sammu" uuesti (nagu ülalpool näidatud).

23. Eemaldame kõik ajutised ühendused (ära unusta!!!), paneme võimendi täielikult kokku, sulgeme korpuse ja valame klaasi, mille joome sügava rahulolu tundega tehtud töö üle. Muidu see ei tööta!

Muidugi ei kirjelda see artikkel "eksootiliste" astmetega, sisendis op-võimendiga, OE-ga ühendatud väljundtransistoridega, "kahekorruseliste" väljundastmetega võimendite parandamise nüansse ja palju muud. .

Sellepärast JÄTKUB…