Ricardo giữ kín cuộc sống cá nhân của mình. Riccardo Tisci sẽ rời khỏi thương hiệu thời trang Givenchy. Còn áo choàng và cái lồng thì sao?
(Riccardo Tisci; sinh ngày 8 tháng 8 năm 1974) – thời trang nổi tiếng của Ý. Năm 1999, anh tốt nghiệp trường danh tiếng London, Học viện Central Saint Martins.
Năm 2005, ông được bổ nhiệm vào vị trí nhà thiết kế sáng tạo tại bộ phận thời trang nữ và Givenchy của Pháp. Năm 2008, ông cũng bắt đầu quản lý bộ phận thời trang nam và nam của Givenchy.
Niềm đam mê của nhà thiết kế đối với phong cách Gothic và kỷ nguyên của chủ nghĩa tối giản, thể hiện trong các tác phẩm của ông cho hãng thời trang Givenchy, đã góp phần tạo nên sức hút của ông đối với thương hiệu. làn sóng mới sự chú ý từ các nhà phê bình và người mua. Trước khi Tisci đến vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu, những đánh giá về Givenchy khá mơ hồ và không liên tục, nhưng giờ đây nhà thiết kế này được mệnh danh là tương lai của nhà mốt. Các nhà phê bình cho rằng ông đã hồi sinh Givenchy bằng sự chính xác và trí tưởng tượng khác thường của mình.
Vào tháng 2 năm 2017, nhà thiết kế quyết định rời Nhà thời trang Givenchy sau 12 năm làm giám đốc sáng tạo của thương hiệu.
Tiểu sử
Riccardo Tisci sinh năm 1974 tại thành phố Ý Taranto, được thành lập bởi cư dân Sparta với tư cách là một thành bang vào năm 706 trước Công nguyên, và nổi tiếng với nhiều huyền thoại về nàng tiên cá và những loài khác. sinh vật biển. Chủ đề bí ẩn này đôi khi có thể được nhìn thấy trong các tác phẩm thiết kế theo nhiều hướng khác nhau của Tisci.
Con út trong gia đình có chín người con, Riccardo, là con trai duy nhất trong gia đình. Mẹ anh, Elmerida, mất chồng từ rất sớm và buộc phải một mình nuôi con. Gia đình nghèo đến mức nhà nước gần như phải đưa những đứa trẻ rời khỏi Elmerida để họ chăm sóc. Bản thân Riccardo khi còn nhỏ đã mặc quần áo của các chị gái, thay đồ cho anh. Không có tiền cho chuyến đi học và những chuyến đi khác, người mẹ liên tục nghĩ ra trò giải trí cho con, cố gắng bù đắp những gì người khác thiếu. Nhưng có một điều luôn là đủ đối với Tisha: anh thực sự đắm mình trong tình yêu của chín người phụ nữ biết quan tâm.
“Chúng tôi chưa bao giờ có đủ tiền nên tuổi thơ của tôi rất khó khăn. Thành phần sáng tạo của tôi là chủ nghĩa lãng mạn Latin và những động lực mà tôi cần.”
“Chúng tôi nghèo. Nghèo ở chỗ họ hầu như chỉ ăn một lần mỗi ngày.”
Tisci lớn lên ở xã Cermenate của Ý và để phần nào hỗ trợ gia đình, từ năm 12 tuổi, anh đã đảm nhận mọi công việc, từ thợ trát tường đến đóng vai ông già Noel trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Ngoài ra, Riccardo còn phát tờ rơi, làm việc trong các hộp đêm và là trợ lý cho những người bán hoa ở địa phương.
TRONG sớm Cậu bé bộc lộ tài năng vẽ độc đáo. Anh lao vào thế giới thần thoại do nhân mã phát minh ra, và sau đó bắt đầu quan tâm đến âm nhạc: anh bắt đầu nghe nhóm Cure và bị ám ảnh bởi âm nhạc hiện đại. văn hóa âm nhạc Và .
“Thành thật mà nói, tôi yêu nghệ thuật và âm nhạc hơn cả thời trang.”
Năm 1990, Riccardo giành được suất thực tập tại công ty dệt Faro ở Como, sau này cho phép anh làm việc cho Paloma Picasso, tạo ra các mẫu, bản vẽ và thiết kế.
Tisci học rất xuất sắc ở trường, nhưng do nghèo khó và không có khả năng chi trả cho việc học, anh không có triển vọng học cao hơn. Ở tuổi mười bảy, vỡ mộng với các chính sách của Tổng thống Ý Sandro Pertini, Riccardo quyết định thử vận may bằng cách chuyển đến London.
“Khoảnh khắc đặt chân đến London, tôi biết đây chính là cơ hội của mình. Tôi cảm nhận được năng lượng của thành phố này."
"Tôi đến London để tồn tại."
Trong vài tuần ở London, chàng trai trẻ không chỉ thành thạo tiếng Anh mà còn tìm được việc làm trong các khách sạn và nhà hàng trong thành phố. Một ngày nọ, trên kênh truyền hình, anh nhặt được một tờ báo miễn phí và nhìn thấy một quảng cáo về Trường Cao đẳng Thời trang Luân Đôn. Tishi tham gia khóa đào tạo mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, và Priyesh Shah trở thành người cố vấn của anh ấy. Chính ông là người đã chú ý đến tài năng độc đáo của Riccardo và mời anh vào thực tập cùng đối tác kinh doanh của mình. Ngược lại, Berardi khuyến khích Tisci đăng ký vào trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Central Saint Martins danh tiếng. Chàng trai trẻ đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh thành công nhưng không có tiền để theo học tại Học viện. Willie Walters, giám đốc khóa học thời trang, nhấn mạnh rằng chàng trai trẻ không từ bỏ việc cố gắng bắt đầu việc học và đã quay sang tiểu bang để nhận học bổng. Tisci sau đó đã giành được một khoản trợ cấp giúp anh được vào năm thứ hai của chương trình đào tạo kéo dài ba năm tại Central Saint Martins.
“Tôi mơ ước được tự lập, có cơ hội thực sự để thể hiện bản thân, học cách may vá.”
Năm 1999, Tisci tốt nghiệp loại xuất sắc và mặc dù phong cách đen tối đang thống trị vào thời điểm đó, đã chứng minh rằng anh có thể thu hút sự chú ý bằng tính tình dục và sự nhẹ nhàng khi được thể hiện trong luận án của mình, lấy cảm hứng từ các bộ phim của Pasolini và Fellini. Để tham dự buổi biểu diễn tốt nghiệp của Ricciardo, mẹ anh lần đầu tiên rời Ý và thực hiện chuyến bay đầu tiên trong đời. Kể từ đó, bà không bỏ lỡ buổi diễn nào của con trai mình.
Sau khi nghiên cứu kho lưu trữ của nhà mốt, Tisci quyết định tiếp tục làm việc theo hướng đặc trưng của thương hiệu trong thập niên 50 và 60. Anh ấy đã tạo ra những vẻ ngoài hoàn chỉnh, thêm phụ kiện, giày và thậm chí còn ghi nhớ người phụ nữ sẽ mặc tất cả những thứ đó. Anh ta đến văn phòng lúc 6 giờ sáng cùng với những người dọn dẹp và rời đi. nơi làm việc sau nửa đêm. Một ngày đẹp trời, khi biết được sự cống hiến cho công việc của mình như vậy, chính Hubert Givenchy đã mời nhà thiết kế trẻ đến ăn sáng tại dinh thự của mình.
“Anh ấy rất tốt bụng và thân thiện. Và anh ấy không nói gì về thời trang trong suốt cuộc họp.”
Sau khi trình diễn bộ sưu tập đầu tiên của Tisci cho Givenchy Haute Couture, Nữ hoàng Rania của Jordan đã gọi đến văn phòng của hãng thời trang và yêu cầu Riccardo thiết kế một tủ quần áo hoàn chỉnh cho bà. Khi nhà thiết kế đến London, Nữ hoàng chào đón ông trong bộ trang phục Ricardo Tisci.
Không giống như hầu hết các nhà thiết kế khác từng làm việc tại Givenchy sau sự ra đi của người sáng lập thương hiệu, Riccardo Tisci không chỉ đạt được những thành tựu phản hồi tích cực phê bình, mà còn góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chínhỞ nhà. Trong các bộ sưu tập của mình, ông không chỉ trình bày những món đồ thời trang và độc đáo mà còn cả những món đồ có thể mặc được, thiết thực. Bộ sưu tập Haute Couture của ông cũng thành công rực rỡ.
“Khi tôi bắt đầu làm việc, chúng tôi chỉ có 5 khách hàng Haute Couture. Bây giờ có 29 người trong số họ."
Năm 2008, ngoài các ngành đã thuộc thẩm quyền của mình quần áo phụ nữ và phụ kiện, Riccardo Tisci bắt đầu phát triển các bộ sưu tập quần áo và phụ kiện dành cho nam giới. Tại đây, anh cũng để lại dấu ấn khi đưa ra những giải pháp táo bạo và bất ngờ, chẳng hạn như áo nỉ có đính sequin hoặc áo ren màu hồng.
“Ngày nay, bạn có thể tìm thấy thời trang ở bất cứ đâu. Nó khá lạ. Khi tôi còn nhỏ, Versace trông giống Versace và Armani trông giống Armani. Bạn luôn có thể biết ai đã làm gì, bất kể bạn có thích hay không. Bây giờ tôi thấy sự tương đồng ở nhiều thứ. Nhưng chỉ những người đi theo con đường riêng và làm việc theo phong cách riêng của mình mới đạt được thành công.”
Dưới nhãn hiệu Givenchy, nhà thiết kế này còn thiết kế trang phục cho chuyến lưu diễn "Sticky & Sweet" của Madonna năm 2008 và cho ca khúc "Candy Shop" năm 2009. Ngoài ra, Tisci còn thiết kế quần áo cho ca sĩ Cuộc sống hàng ngày.
Năm 2009, nhà thiết kế bắt đầu phát triển dòng sản phẩm rẻ tiền đầu tiên của nhà mốt, Givenchy Redux.
Trong bộ sưu tập thu đông 2011 của Givenchy, Riccardo Tisci có sự góp mặt của người mẫu chuyển giới nổi tiếng Lea T, người đã làm việc với anh nhiều năm và là trợ lý của anh. Cùng năm đó, sau thời gian dài làm việc với “cái mũi” chính của công ty Givenchy, nhà thiết kế đã cho ra mắt loại nước hoa mới của thương hiệu – “Dahlia Noir”.
Cũng trong năm 2011, nhà thiết kế thời trang này được mệnh danh là ứng cử viên chính cho vị trí bị sa thải khỏi Hạ viện. Vào cuối năm, người ta biết rằng thông tin này chưa được xác nhận.
Vào tháng 2 năm 2017, nhà thiết kế quyết định rời Nhà thời trang Givenchy.
Các dự án khác
Năm 2008, Riccardo Tisci giám sát việc tạo ra số thứ 8 của Tạp chí A. Nhà thiết kế cũng tham gia tạo các số riêng cho một số ấn phẩm bóng bẩy khác như Dazed & Confused, Visionaire, Muse.
Tình yêu vô bờ bến của anh dành cho âm nhạc đã khiến nhà thiết kế hợp tác với các nghệ sĩ hip-hop nổi tiếng Jay-Z và Kanye West. Năm 2011, anh trở thành giám đốc sáng tạo cho album chung Watch The Throne của họ, thiết kế ảnh bìa cho đĩa và hai đĩa đơn ("H.A.M" và "Otis").
Cũng trong năm 2011, Tisci hợp tác với thế giới thương hiệu nổi tiếng. Đối với thương hiệu này, ông đã tạo ra một mẫu giày sneaker độc quyền.
“Khi tôi làm một việc gì đó, tôi sẽ dồn hết tâm sức vào đó.”
Giải thưởng và xếp hạng
Năm 2008, Marie Claire trao cho Tisci danh hiệu nhà thiết kế xuất sắc nhất.
Blog của Riccardo Tisci: www.ablogcuratedby.com/riccardotisci
Trang web chính thức của Givenchy: www.givenchy.com
Cuộc phỏng vấn của Donatella Versace với Riccardo Tisci trên tạp chí Interview (tháng 6 năm 2011)
D.V.:Hãy nói về bạn bộ sưu tập mới nhất, mà tôi thấy rất đẹp và gợi cảm. Tôi rất thích mặc tất cả mọi thứ!
RT: Hoan hô! Trên thực tế, bộ sưu tập mang đậm phong cách Donatella vì nó nói về một người phụ nữ mạnh mẽ. Tôi tìm thấy cảm hứng từ nhiều nguồn khác nhau và một trong những nguồn đó là ngôi nhà của Versace. Bạn biết đấy, khi tôi còn nhỏ, chúng tôi sống rất nghèo khó. Bố tôi mất khi tôi mới 4, 5 tuổi. Tôi lớn lên cùng mẹ và tám chị em gái. Đây là chín người phụ nữ đáng kinh ngạc và tất cả đều mang hơi hướng “a la Donatella Versace”. Thực tế, phụ nữ mạnh mẽđến từ miền Nam nước Ý, những phụ nữ có sự gợi cảm. Họ tự tin vào cơ thể và sự nữ tính của mình.
D.V.:Theo tôi, việc bạn có tám chị em là điều rất tốt.
RT: Hoàn toàn đúng. Và thậm chí nếu họ không có cơ hội tài chínhăn mặc thời trang, họ là những người phụ nữ có phong cách duyên dáng. Sự sang trọng của miền Nam là sự sang trọng rất mạnh mẽ và tôi cố gắng truyền tải điều đó đến người khác. Đây là sự tao nhã về mặt tình dục, hay nói cách khác, kém trong sáng hơn. Đó là cuối những năm 70 và đầu những năm 80, một khoảng thời gian đặc biệt không chỉ đối với hãng thời trang Versace mà còn đối với tôi, vì chị gái tôi, một thợ làm tóc, thường mang tạp chí thời trang về nhà vào thứ Bảy. Khoảng thời gian này đã giới thiệu cho chúng tôi nhiều người mẫu và người nổi tiếng hàng đầu, chẳng hạn như bạn và Gianni, cũng như những điều khiến tôi mơ ước. Những trải nghiệm ban đầu này đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi.
D.V.:Đầu những năm 90 là khoảng thời gian đặc biệt tuyệt vời đối với thời trang vì đó là đỉnh cao của sự quyến rũ và không có hạn chế nào về những gì bạn có thể làm. Nhưng tôi thấy bạn vẫn không ngừng mở rộng ranh giới của mình, bạn luôn tiến về phía trước. Cảm giác này được cảm nhận trong các bộ sưu tập của bạn, điều mà tôi rất ngưỡng mộ.
RT: Cảm ơn!
D.V.:Niềm đam mê ban đầu của bạn với những điều đó có còn như cũ hay đã giảm bớt?
RT: Tôi phải thành thật mà nói: điều duy nhất tôi tin tưởng là gia đình mình. Đối với tôi, gia đình không chỉ là DNA. Ý tôi là những người gần gũi với tôi. Mẹ và các chị em là nguồn năng lượng và nguồn cảm hứng tiếp sức cho tôi suốt cuộc đời. Thời trang là công việc của tôi Tôi thích nó. Đây là niềm đam mê của tôi. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi vẫn là cuộc sống. Tôi luôn được phụ nữ vây quanh và tôi rất bị thu hút bởi thế giới của phụ nữ vì tôi yêu cả sức mạnh và chủ nghĩa lãng mạn cùng một lúc. Bạn có thể thấy tất cả điều này theo phong cách của tôi.
D.V.:Rõ ràng từ những thứ bạn tạo ra là bạn biết cơ thể phụ nữ. Bạn biết cách đánh giá lại nó.
RT: Hãy tưởng tượng tất cả các chị em của tôi. Mỗi người trong số họ có hình thức và lối sống riêng. Vì vậy, con đường trở thành nhà thiết kế của tôi khá cụ thể. Ngay cả khi đến Givenchy, cũng có người ủng hộ tôi nhưng không phải ai cũng yêu mến tôi. Họ nói: “Tại sao người Ý lại tạo ra mọi thứ theo phong cách Gothic?”, mà không tính đến thực tế rằng Ý là cái nôi của phong cách Gothic. Nhưng họ lại phản bác: “Không, người Ý chỉ nên làm những việc gợi cảm thôi!” Cơ sở của tôi là gốc Ý. Và đây là niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và niềm đam mê gợi cảm. Khi tôi đến London để học tại Saint Martins, tôi có cảm giác vi phạm và theo phong cách gothic. Và khi đến Paris, tôi đã hòa trộn hai hướng này trong mình.
D.V.:Trong bộ sưu tập mới nhất của bạn, bạn có thể thấy tính dục được nâng cao.
RT: Tôi ghét sự thô tục. Tôi ghét sự thô tục mặc dù nó thu hút tôi. Tôi yêu bất cứ điều gì gây rối hoặc thô tục. Tuy nhiên, theo tôi, bạn cần có một giới hạn, điều này luôn có một chút không thực tế. Nhà mốt Versace tạo ra những thứ rất gợi cảm nhưng không bao giờ vượt qua ranh giới giữa tình dục và sự thô tục. Nhiều thương hiệu khác cố gắng vượt qua Versace đã vượt qua ranh giới này. Tôi nghĩ rằng bạn và tôi, Donatella, giống nhau ở điểm này. Chúng tôi có ý thức về sự cân đối. Nó khiến tôi tự hào là người Ý. Tôi tự hào về những gì tôi làm.
D.V.:Khi làm việc với Gianni, tôi là người mà anh ấy có thể tin tưởng và tâm sự bất cứ điều gì. Nếu tôi không thích điều gì đó thì tôi thành thật nói về điều đó: “Không, không, không! Làm việc gì đó khác biệt." Có người như vậy trong nhóm của bạn không?
RT: Chắc chắn. Rất quan trọng. Mặc dù tôi có một đội nhỏ. Điều rất quan trọng đối với một nhà thiết kế nam là anh ta phải lắng nghe ý kiến của phụ nữ. Và như tôi đã nói với bạn, vận may của tôi phụ thuộc vào những người phụ nữ vây quanh tôi. TRÊN khoảnh khắc này Có những người phụ nữ trong đời mà tôi ngưỡng mộ và đánh giá cao, chẳng hạn như Maria Carla Boscono và Marina Abramovic. Nhiều người cho rằng xuyên suốt trong nhiều năm dài Carine Roitfeld là nhà tạo mẫu của tôi. Và điều này không đúng. Đối với tôi cô ấy đơn giản là Maria Carla Boscono. Vâng, có một số người tôi muốn nghe ý kiến của họ trước tiên. Nhưng đây vẫn là con đường của tôi. Có lẽ tôi sẽ mất nó một chút khi tôi già đi. Thật khó để truyền đạt. Vào cuối ngày, có hai hoặc ba người trong nhóm của tôi mà tôi luôn lắng nghe.
D.V.: Biết tính cách của bạn, thật khó để tin rằng bạn đang bỏ cuộc!
RT: Vâng, đó là vì tôi đến từ miền Nam nước Ý. Và tôi tự hào về nó. Tôi phát triển tất cả các dự án cùng với nhóm của mình. Cô ấy nhỏ bé nhưng cô ấy thật tuyệt vời. Tôi lắng nghe ý kiến của ai đó vì chúng quan trọng với tôi. Cung hoàng đạo của tôi là Sư Tử và điều quan trọng đối với tôi là phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nhưng tôi cũng có một mặt khác, nhẹ nhàng hơn. Từ phía này tôi - cậu bé người chưa trưởng thành và đối với ai điều quan trọng là phải lắng nghe người khác.
D.V.:Tôi muốn nói rằng những chiếc áo sơ mi trong suốt mà bạn tạo ra năm nay thật sự rất tuyệt vời.
RT: Donatella, bạn chắc chắn là một phụ nữ của Givenchy! Tôi nói điều này vì tôi muốn cả thế giới biết điều này. Bạn là hiện thân của một người phụ nữ Ý thực sự. Có phong cách rock sang trọng thuần túy của Mỹ, sang trọng của Anh, nhưng Ý luôn là hiện thân của tất cả những điều này. Bạn và tôi đã nhiều lần cố gắng làm một dự án chung. Tôi rất muốn gặp bạn ở Givenchy.
D.V.: Tôi sẽ rất vui vì điều này. Tôi đã chọn một số món đồ của Givenchy cho mình.
RT: Cái mà? Nói cho tôi!
D.V.:Tôi thích chiếc áo khoác có đường ống bằng sáng chế. Anh ấy có tỷ lệ tuyệt vời. Thu hẹp đến đầu gối, không có quần bó - rất gợi cảm.
RT: Một cách tự nhiên! Sau khi bạn tạo ra những thứ giống nhau trong một thời gian dài, bạn sẽ có mong muốn nghĩ ra thứ gì đó mới mẻ. Và mùa giải này cũng diễn ra như vậy. Tôi không thích sốc như vậy, tôi thích sốc sang trọng.
D.V.:Người Mỹ rất yêu mến bạn, nhưng tôi thấy bạn không phải là một nhà thiết kế có sự nhạy cảm của người Mỹ. Bạn có nhiều cảm giác châu Âu, Ý hơn.
RT: Tôi hoàn toàn là người Ý! Và đây là một khái niệm rất chính xác. Nhưng tôi cũng bị thu hút bởi Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Tại sao? Một đứa trẻ trong một gia đình nghèo ở miền nam nước Ý có ước mơ được đến thăm Big Apple. Tôi không thực sự thích nhạc cổ điển, tôi thích loại nhạc mà người Mỹ nghe. Tôi thích khu ổ chuột của Mỹ. Tôi yêu Bronx. Tôi yêu hip-hop và R&B, tôi yêu nhạc electro-Latin, Latin và mọi thứ tương tự.
D.V.:Tôi thích làm việc với âm nhạc được phát ở mức âm lượng tối đa.
RT:Đúng. Và tôi thích tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Ví dụ: bây giờ tôi đang nghe Nicki Minaj và Antony và Johnson. Tôi cũng thích thay đổi hướng đi âm nhạc. Tôi thích khía cạnh khái niệm của Anthony Hegarty (ca sĩ chính của Antony and the Johnsons) và phong cách của Lil' Kim, Missy Elliott và Ciara. Tôi yêu những gì gợi lên cảm xúc trong tôi. Suy cho cùng thì tôi là người Ý. Bạn thân của tôi là Marina Abramovic nên tôi thích nghệ thuật chính trị mạnh mẽ, rất quyết liệt. Cô ấy trông giống như một người mẹ muốn nhận nuôi tôi. Người ta nói, "Bạn da đen, bạn may quần áo tối màu, chắc bạn thích The Cure hoặc Diamanda Galas." Vâng, tôi yêu Diamanda Galas, nhưng tôi cũng yêu Madonna, Beyoncé và Courtney Love. Họ đều đến từ những thế giới khác. Tất cả đều khác nhau nhưng đều gợi lên những cảm xúc trong tôi. Tôi là người cần cảm xúc, là người muốn truyền tải chúng. Nếu không thì tôi đã đổi nghề rồi.
D.V.:Quần áo gợi lên cảm xúc giống như âm nhạc.
RT: Hoàn toàn đúng. Thỉnh thoảng cô ấy lại khiến tim tôi đập rộn ràng như mới gặp được mối tình đầu.
D.V.:Bộ sưu tập thời trang cao cấp mới nhất của bạn đã khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ trong tôi. Nó bật ra đẹp, hiện đại và rất phong cách. Rõ ràng là cô ấy đã trở nên tuyệt vời.
RT: Khi tôi bắt đầu, mọi người đều nói rằng thời đại Haute Couture sắp kết thúc và điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi sẽ nói thêm, tôi đã bị khủng bố bởi ý tưởng này. Tôi đến từ một tỉnh của Ý. Khi được mời làm việc tại Givenchy, điều duy nhất tôi nghĩ là: “Chà!” Tôi đã ký hợp đồng. Nhưng tôi sẽ thành thật mà nói rằng tôi trải qua tất cả những điều này chỉ vì mẹ tôi, để mua cho bà một căn nhà. Lúc đó tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc mình đang làm. Đó không thể là Givenchy mà là bất kỳ công ty nào khác... Tôi không quan tâm, tôi chỉ không muốn mẹ tôi phải sống trong viện dưỡng lão. Tôi không có gì chống lại viện dưỡng lão, nhưng mẹ tôi, người đã trải qua rất nhiều thử thách, người đã nuôi chín đứa con... Tôi không thể cho phép điều này. Vì vậy, tôi bắt đầu làm việc tại Givenchy. Và tôi muốn nói rằng thời đại Haute Couture vẫn chưa kết thúc, nó chỉ đang trải qua những thay đổi.
D.V.: Tôi đồng ý với bạn.
RT: Couture là giai đoạn đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Thời trang cao cấp đã thay đổi bởi vì trước đây, chẳng hạn, đã có những công chúa, bây giờ họ vẫn tồn tại, nhưng họ không còn đi xe ngựa nữa mà đi dự tiệc, đi nghỉ dưỡng, đi thuyền trên du thuyền. Tất cả họ đều muốn vào chuyển động liên tục. Tôi nhận ra điều này và ngay lập tức bắt đầu tạo ra những thứ dành riêng cho những cô gái như vậy. Ngoài thời trang cao cấp, chúng tôi còn tạo ra các bộ sưu tập dành cho nam giới và quần áo may sẵn. Khi bạn làm tất cả những điều này, bạn muốn bằng cách nào đó phân biệt được các hướng.
D.V.: Tốt hơn hết là đừng làm nhiều việc mà hãy làm cho chúng trở nên tuyệt vời. Những tác phẩm samurai của bạn (từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân-Hè 2011) đối với tôi có vẻ rực rỡ. Cứng và mềm đến với nhau mà không đè nặng lên nhau. Thật xuất sắc.
RT: Có thể nói rằng trong bộ sưu tập thời trang cao cấp mùa xuân này, tôi đã thể hiện khía cạnh lãng mạn trong bản chất của mình, bởi vì mọi người đều nghĩ rằng tôi đen tối, giống như một chú chó Rottweiler. Tôi thể hiện khía cạnh lãng mạn này với rất ít người. Tôi chỉ có thể mở lòng với những người như bạn Donatella, vì chúng ta đã biết nhau được 5 hoặc 6 năm. Tôi vẫn nhớ lần gặp đầu tiên của chúng ta với bạn. Khi đó bạn đang ăn tối với Miuccia Prada tại tòa soạn tạp chí Vogue Italia. Chúng tôi đứng trên lầu và hút thuốc. Bạn đã giới thiệu bản thân và tôi nghĩ bạn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Đó là cách chúng tôi bắt đầu trở thành bạn bè.
D.V.: Tôi rất vui khi được gặp một nhà thiết kế người Ý tài năng như vậy ở Paris. Và buổi trình diễn gần đây nhất của bạn (Thu Đông 2011) làm tôi nhớ đến Gianni.
RT: Bạn không phải là người duy nhất nói với tôi điều này. Bạn biết đấy, hầu hết trẻ em đều bị ám ảnh bởi robot hoặc búp bê Barbie. Nhưng nỗi ám ảnh của tôi là hãng thời trang Versace. Tôi đã tiết kiệm tiền chỉ để mua một chiếc áo phông Versus. Tôi bị ám ảnh bởi điều này. Ngày nay tôi vẫn là fan của Versace và Versus. Trên thực tế, các buổi trình diễn của Versace là buổi diễn duy nhất tôi tham dự. Tôi chỉ làm việc trong lĩnh vực thời trang vì có ít nhà thiết kế mà tôi ngưỡng mộ. Và điều đó không có nghĩa là tôi không thích những người khác hoặc nghĩ họ là những nhà thiết kế tồi. Tôi chỉ rất chọn lọc. Tôi yêu Versace và Helmut Lang, mặc dù thương hiệu này không còn tồn tại nữa.
D.V.: Bạn cũng ăn mặc những người nổi tiếng. Tại lễ trao giải Oscar, tôi nhìn thấy Cate Blanchett trong chiếc váy Givenchy Haute Couture. Cô ấy là người duyên dáng nhất.
RT: Cảm ơn rất nhiều. Tôi sẽ nói với bạn rằng khi tôi bắt đầu làm việc tại Givenchy, đã có một số nhầm lẫn ở đó. Trước tôi, vị trí giám đốc sáng tạo đã được đảm nhiệm bởi những thiên tài như John Galliano và Alexander McQueen. Họ đã đóng góp vào lịch sử của thương hiệu. Nhưng khi tôi tiếp quản vị trí của Julian MacDonald, tôi không còn có thể xác định được phong cách thực sự của Givenchy nữa. Mọi người chỉ liên tưởng thương hiệu này với Audrey Hepburn, nhưng có cả một thế giới ở phía bên kia của nhận thức này. Tôi đóng tất cả các cửa và không muốn cho ai vào trong. Đây là cách duy nhất tôi có thể tìm thấy chính mình. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu tôi không muốn mặc quần áo cho người nổi tiếng. Tôi bắt đầu làm việc này sau: Tôi mặc quần áo một, hai... Chúng tôi mặc quần áo cho một số ngôi sao vì họ là một phần của gia đình. Đây là những người phụ nữ tôi ngưỡng mộ. Và tôi không quan tâm họ nổi tiếng thế nào.
D.V.: Bây giờ tôi phải hỏi điều này: bạn có ý tưởng gì mới cho Givenchy hoặc cho thương hiệu của mình không? Tôi hi vọng bạn hiểu những gì tôi nói.
RT: Tôi hiểu ý bạn. Câu hỏi này liên quan đến nhà mốt Dior. Tôi thực sự xin lỗi vì những gì đã xảy ra với John. Và tôi muốn tránh xa tất cả những tin đồn về tôi và hãng thời trang Dior. Tôi sẽ nói một điều: Tôi rất vui khi được làm việc tại Givenchy. Tôi cảm thấy như ở nhà ở đây. Givenchy giống như con trai tôi vậy. Thật khó để giải thích, nhưng sẽ rất khó để tôi rời đi.
D.V.: Givenchy thực sự là đứa con cưng của bạn.
RT: Tuyệt đối. Tôi bắt đầu làm việc với một Ngôi nhà gần như bị phá hủy, bắt đầu lại từ đầu. Tôi làm mọi thứ rất chậm. Và chúng tôi thực sự đã đạt được rất nhiều. Tôi hạnh phúc ở đây. Hiện tại nó là Givenchy của Riccardo Tisci. Và tôi hy vọng điều này sẽ tiếp tục lâu dài.
D.V.:Chúng ta sẽ xem điều này có đúng không!
RT: Hiện tại, đây là niềm tin chân thành. Nhưng sự thật của tôi là thế này: bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Tất nhiên, màn ra mắt được mong đợi nhất trong tháng tới là bộ sưu tập Riccardo Tisci dành cho Burberry. Đối với nhà thiết kế, đây là bộ sưu tập đầu tiên trong 12 năm qua ông không tạo ra cho Givenchy. Và đối với Burberry, đây là bộ sưu tập đầu tiên sau 17 năm mà một người khác ngoài Christopher Bailey đang thực hiện.
Không gì khác hơn là một cảm giác thú vị từ buổi trình diễn tháng 9 của Riccardo Tisci. Thứ nhất, bởi việc bổ nhiệm Tisci vào Burberry gắn liền với kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái thiết triệt để thương hiệu đã được đề xuất trước đó bởi giám đốc điều hành Marco Gobetti. Thứ hai, bởi vì Tisci đã thực hiện một số bước đi bất ngờ và mang tính quyết định trong vài tháng qua: anh ấy đã thay đổi logo nguyên bản của thương hiệu Anh thành logo sáng sủa, công bố sự hợp tác của Burberry với nữ hoàng nhạc punk người Anh Vivienne Westwood... Vì vậy, bộ sưu tập đầu tiên của Tisci cần phải rõ ràng: thời đại của Christopher Bailey đã ở phía sau chúng ta, và Burberry mới không có điểm chung nào với nó.
Đây không phải là lần đầu tiên Riccardo Tisci thực hiện việc thiết kế lại thương hiệu một cách triệt để. Vào những năm 2000, ông đã thay đổi hình ảnh của Givenchy, biến hãng thời trang Pháp, vốn nổi tiếng với các bộ sưu tập thời trang cao cấp, thành một thương hiệu phù hợp và năng động. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng tình hình với Burberry lại hoàn toàn khác. Với tư cách là giám đốc sáng tạo, Tisci kế nhiệm Christopher Bailey, người cũng như mình, là một nhà đổi mới, được báo chí quốc tế yêu thích và là một người nổi tiếng, và sự ra đi của ông vẫn là nguồn tiếc nuối cho nhiều người. Hơn nữa, Burberry luôn là một thương hiệu dân chủ hơn và ít thích hợp hơn so với Givenchy, và qua nhiều năm tồn tại, nó đã trở thành một biểu tượng về bản sắc Anh được ưa chuộng trên toàn thế giới. Đó là lý do tại sao câu hỏi rất gay gắt là liệu Tisci người Ý, người đã từng làm việc hầu hết cuộc sống của mình ở Paris, để giành được sự ưu ái của khách hàng của thương hiệu.
Marco Gobetti, người đã gia nhập công ty một năm trước, đang tìm cách chuyển đổi thương hiệu từ tương đối dân chủ sang độc quyền. Kế hoạch của Gobetti bao gồm đa dạng hóa sản phẩm của Burberry, tung ra các dòng phụ kiện mới và sử dụng rộng rãi các vật liệu đắt tiền (ví dụ như da). Không có gì đáng ngạc nhiên khi Riccardo Tisci được mời vào vị trí giám đốc sáng tạo, nhân tiện, người mà Gobetti đã từng làm việc cùng một lần: tại Givenchy khoảng mười năm trước. Tisci, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang cao cấp, biết cách tạo ra bầu không khí độc quyền và sang trọng không giống ai: Quần áo của Riccardo Tisci tại Givenchy đã vô điều kiện nổi tiếng như một biểu tượng địa vị, và chỉ trong vài năm đầu tiên ông làm việc. làm việc tại Givenchy, số lượng khách hàng cho các bộ sưu tập thời trang cao cấp đã tăng từ 5 lên 29.
Mặc dù Tisci đã xây dựng một sự nghiệp nổi bật trong lĩnh vực thời trang cao cấp, nhưng nguồn gốc của anh lại rất khiêm tốn: nhà thiết kế sinh ra ở miền nam nước Ý trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Cha anh qua đời khi Riccardo mới bốn tuổi, mẹ anh một mình nuôi chín người con (nhà thiết kế có tám chị em gái). Tisci phải làm việc từ năm 9 tuổi để trang trải tiền học phí và thay vì dành thời gian cho bạn bè cùng trang lứa, thời gian rảnh anh ấy sẵn sàng vẽ hơn. Như nhà thiết kế thừa nhận, chỉ sau khi chuyển đến London, anh ấy mới cảm thấy thực sự là chính mình.
Tisci đến London năm 17 tuổi, nhận học bổng của trường Cao đẳng St Martin. Tisci nhận thấy London vào những năm 1990 vô cùng thú vị. Anh ấy rất thích thú với các hộp đêm, những người thích tiệc tùng lập dị (anh ấy thậm chí còn nhìn thấy huyền thoại Leigh Bowery tại một trong số họ) và những buổi biểu diễn xa hoa của Alexander McQueen và John Galliano, mà trong hầu hết các trường hợp, Tisci đã lẻn vào mà không cần lời mời. Khi ở Ý, Tisci làm việc bán thời gian bằng cách phát tờ rơi cho các câu lạc bộ, thì ở London, anh trở thành người thường xuyên tham gia các bữa tiệc. Anh ấy đã tự mình tạo ra những bộ trang phục, tái sử dụng những món đồ được tìm thấy trong các cửa hàng đồ cũ và việc mua lại đầy tham vọng nhất của anh ấy là năm sinh viên có một đôi giày thể thao Nike. Trớ trêu thay, vào những năm 2010, anh bắt đầu hợp tác với Nike và làm lại chính đôi giày Air Max 97 mà anh từng yêu thích.
Tisci đã tốt nghiệp xuất sắc tại trường Cao đẳng St Martin, và bộ sưu tập tốt nghiệp của anh, lấy cảm hứng từ các tác phẩm của Fellini và Pasolini (và do chị em của nhà thiết kế thực hiện), được cho là rất xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tisci trở lại Ý, nơi anh làm việc với một số thương hiệu. Năm 2004, sau một chuyến đi dài đến Ấn Độ, ông đã cho ra mắt thương hiệu mang tên mình, bộ sưu tập đầu tiên đã thu hút sự quản lý của Givenchy.
Thương hiệu Pháp lúc đó đang tìm kiếm người thay thế Julian MacDonald, nhà thiết kế người Anh, người từng giữ chức giám đốc sáng tạo sau Alexander McQueen và John Galliano. Vị trí của Givenchy không phải là tốt nhất: doanh số bán hàng vẫn ở mức thấp và phong cách khá mâu thuẫn. Nhưng bộ sưu tập đầu tay của Tisci - chiết trung, nguyên bản và hiện đại - đã thu hút sự chú ý của mọi người từ LVMH. Tác phẩm của Tisci cho thương hiệu độc lập của mình, mà nhà thiết kế đã trưng bày trong một nhà máy bỏ hoang ở Milan, đã kết hợp các yếu tố Gothic và ám chỉ đến tác phẩm của Martin Margiela - cùng một sự pha trộn giữa chủ nghĩa lãng mạn và sự tinh tế mỉa mai mà ngày nay ông được đánh giá cao.
Riccardo Tisci, 2005.
Đáng ngạc nhiên là Tisci ban đầu miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của LVMH. Anh ấy đã thay đổi quyết định vì hoàn cảnh tài chính khó khăn của gia đình anh ấy. “Tôi không muốn đồng ý chút nào,” nhà thiết kế nói với tạp chí Vogue. “Tôi đang định từ chối lời đề nghị của họ.” Nhưng một tuần trước cuộc gặp với Givenchy, mẹ tôi gọi cho tôi và nói: “Mẹ nghĩ mẹ sẽ bán nhà, các chị con vất vả, họ có con, họ cần tiền. Và tôi sẽ chuyển đến viện dưỡng lão.” Khi tôi nghe điều này, tôi cảm thấy mình như một sự thất bại hoàn toàn… Và sau đó tôi đến một cuộc phỏng vấn ở Paris, nơi họ cho tôi xem một hợp đồng với vô số con số 0… Đó thực sự là một sự cứu rỗi thần thánh.”
Trong vài mùa đầu tiên tại Givenchy, Tisci đã cố gắng phát triển một phong cách dễ nhận biết, trong đó có thể thấy rõ ảnh hưởng của văn hóa nhóm gothic và Công giáo, techno và thời trang đường phố. Năm 2008, Tisci được giao phụ trách thiết kế các bộ sưu tập dành cho nam giới của Givenchy. Họ bị ảnh hưởng bởi phong cách đường phố và, như nhà phê bình Tim Blanks đã lưu ý, “sự thắt lưng buộc bụng của giáo hội”. Tisci, một người Ý đến từ miền Nam, luôn có tính cách kịch tính và những màn trình diễn của anh ấy đôi khi giống như Biểu diễn sân khấu, chẳng hạn như buổi chiếu ngày 11 tháng 9 năm 2015 tại New York, được tổ chức vào lúc hoàng hôn với âm thanh của Ave Maria. Nó được chỉ đạo bởi nghệ sĩ Marina Abramovic, người bạn và người hâm mộ lâu năm của Tisci.
Riccardo Tisci sau bộ sưu tập xuân hè 2008 của Givenchy.
Một đội quân người hâm mộ nổi tiếng đã xuất hiện tại Givenchy vào cuối những năm 2000, trong số đó có Kanye West, người đang ngày càng nổi tiếng. Nhân tiện, chính Riccardo Tisci là người chịu trách nhiệm chính cho sự xuất hiện của một biểu tượng phong cách mới - Kim Kardashian, người, bất chấp sự hoài nghi chung trong ngành thời trang, anh ấy đã bắt đầu ăn mặc vào đầu những năm 2010 theo yêu cầu của West.
Tisci, với tài năng kết hợp bất ngờ - thấp và cao, giản dị và trang trọng - cũng trở thành một trong những người đưa ra xu hướng trang phục thể thao (hãy nhớ thái độ tôn kính của anh ấy đối với giày thể thao Nike!). Tuy nhiên, một trong những thiết kế đáng nhớ nhất của Riccardo Tisci khi hợp tác với Givenchy vẫn là chiếc áo len có in hình Rottweiler - có vẻ như tất cả những người đàn ông sành điệu đều có thể phô trương nó. Chúng ta có thể tự tin nói rằng đoàn tùy tùng gồm những người hâm mộ nổi tiếng sẽ vẫn trung thành với Tisci cho đến tận bây giờ: ít nhất là dựa trên thực tế là Beyoncé gần đây đã mặc bộ áo liền quần Burberry của anh ấy đến buổi hòa nhạc của cô ấy.
Có thời điểm, việc nhanh chóng bổ nhiệm một nhà thiết kế trẻ vô danh vào vị trí giám đốc sáng tạo của Givenchy vào năm 2005 dường như đã khiến chính Bernard Arnault, người đứng đầu LVMH, thậm chí còn hơn cả toàn bộ cộng đồng thời trang bối rối. Và vì vậy, 12 năm sau, vào ngày 2 tháng 2, Riccardo Tisci rời nhà mốt với tư cách là một nhà thiết kế có tên tuổi đã trở thành một cái tên quen thuộc. Vẫn chưa rõ Tisci sẽ chuyển đến Versace hay tiếp tục sử dụng thương hiệu riêng của mình. Điều rõ ràng là đóng góp của ông cho Givenchy đã đi vào lịch sử.
Hubert Givenchy cởi chiếc áo choàng trắng nổi tiếng của mình và treo nó lên móc vào năm 1995, qua đó đánh dấu sự khởi đầu của sự hỗn loạn trong giới thời trang. Givenchy bắt đầu tìm kiếm danh tính mới và chấp nhận rủi ro. Đầu tiên, nhà mốt trải qua liệu pháp sốc với các bộ sưu tập đầy khiêu khích của John Galliano, sau đó là một người Anh khác, Alexander McQueen, đã củng cố kết quả của mình sau 5 năm và tạo ra một số bộ sưu tập cho nhà thời trang Pháp khiến cả khán giả phải rùng mình. và báo chí. Vào thời điểm đó, tờ Women's Wear Daily mệnh danh Givenchy là hiện thân của “sự sang trọng kiểu Paris địa ngục”.
Khi Tisci đến Givenchy, anh ấy đã làm việc tại thương hiệu thể thao Puma, trong xưởng may của Antonio Berardi và chỉ có một bộ sưu tập của riêng anh ấy. Bộ sưu tập đầu tiên của anh, thu đông 2005, ra mắt tại Tuần lễ thời trang Milan dưới hình thức trình diễn. Mặc dù sau buổi biểu diễn, nhiều nhà phê bình đã lưu ý rằng bộ sưu tập giống như một cách giải thích theo phong cách Gothic-Công giáo của Margiela, Valentino và trường phái Bỉ, nhưng mọi người đều thấy rõ rằng Riccardo Tisci sẽ trở thành một ngôi sao mới.
Và thực sự, tình yêu đến đáng sợ truyện cổ tích gothic và đường cắt nữ tính hóa ra chính là thứ mà LVMH đang tìm kiếm để vực dậy nhà mốt. Trong đó, Givenchy tìm thấy sự cân bằng rất lành mạnh giữa truyền thống hàng thế kỷ về nghề thủ công thời trang cao cấp của Hubert Givenchy và sự thái quá của những người theo ông trong những năm 90. Nhà thiết kế đến Paris với tầm nhìn của riêng mình, không liên quan gì đến hình ảnh truyền thống của thương hiệu, lấy cảm hứng từ vẻ nữ tính ngây thơ của Audrey Hepburn. Tuy nhiên, Tisci không thô tục như người tiền nhiệm Julien Macdonald và không hung hãn như McQueen. Người phụ nữ của Givenchy, theo chàng trai trẻ người Ý, hoàn toàn trái ngược với một “khuôn mặt hài hước”, nhưng bất chấp điều này, nữ chính của Tisci đã nhanh chóng tìm được phản ứng trên thị trường. Với tốc độ đáng kinh ngạc, ông đã đưa Givenchy trở thành sản phẩm được công chúng yêu thích: chỉ trong hai năm sau sự lãnh đạo sáng tạo của bộ phận thời trang cao cấp, doanh số bán các bộ sưu tập thời trang cao cấp đã tăng gần 10 lần. Và sau 10 năm nữa, Tisci đã làm đảo lộn toàn bộ thế giới thời trang, và đây là lý do:
Anh ấy đã làm cho Gothic trở nên nổi tiếng
Riccardo Tisci lớn lên trong một gia đình Công giáo nghiêm khắc. Có lẽ chính sự nghiêm khắc của các thánh đường Công giáo và sự hoành tráng của các nghi lễ tôn giáo đã hình thành nên niềm đam mê thần bí của ông. Trong buổi diễn solo đầu tiên của mình vào năm 2005, Tisci đã diễn một nghi lễ tang lễ thực sự. TRONG bóng tối, trong đó chỉ có thể nhìn thấy một cây thánh giá Công giáo uy nghiêm, những người mẫu bước ra từ làn khói trong những bộ váy gothic dài chạm sàn, áo khoác dài gợi nhớ đến áo choàng của các linh mục Công giáo và áo khoác da có họa tiết giống như da người có sẹo. Đã ở Givenchy, bắt đầu từ bộ sưu tập đầu tiên, ông tiếp tục cải tiến chủ đề này. Các bộ sưu tập của ông không chỉ bao gồm các họa tiết Latin tối màu mà còn bao gồm các cô gái thời Victoria với vách ngăn mũi và kiểu dáng tân Gothic dễ dàng cùng tồn tại trên sàn catwalk.
trước-Ngã 2017, Ngã 2015, mùa xuân 2016
Anh hết lòng vì nữ quyền và sự đa dạng của cái đẹp
Chủ nghĩa nữ quyền luôn có trong DNA của các bộ sưu tập của ông. Tisci đã sử dụng các loại vải mỏng manh - lụa, tua rua, ren và cườm - và sử dụng chúng để tạo ra những kiểu dáng nữ tính mạnh mẽ và uy nghiêm. Anh từ bỏ nguyên mẫu yêu thích của mình là Hubert Givenchy và thay vào đó đưa ra hình ảnh hấp dẫn về một người phụ nữ không ngại sexy. Tính năng đặc trưng thiết kế của ông đã trở thành sự phù hợp với tinh thần của làn da thứ hai, theo sát những đường cong của cơ thể với độ chính xác đến từng milimet. Và Rihanna, Beyoncé và Madonna nhanh chóng trở thành fan của anh.
Tisci luôn đề cao sự đa dạng của vẻ đẹp và quyền bình đẳng V. kinh doanh người mẫu. Những gương mặt đại diện của nhà Givenchy là Naomi Campbell, Joan Smalls và Liya Kebede. Anh cũng là một trong những người đầu tiên mở cửa cho người mẫu chuyển giới, với sự tham gia của người mẫu chuyển giới Leah T trong chiến dịch quảng cáo năm 2010 nhằm giúp cô thoát nghèo.
Ông dân chủ hóa các buổi trình diễn thời trang
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2015, Ricardo tổ chức buổi trình diễn đầu tiên trước công chúng cho một hãng thời trang cao cấp lớn. Buổi biểu diễn đã thu hút một lượng lớn khán giả: sinh viên trường thời trang và cư dân khu vực Công viên sông Hudson được vào cửa miễn phí, trong khi những người khác có thể mua vé trực tuyến. Buổi biểu diễn mà Ricardo hợp tác với Marina Abramovic đã trở thành một sự cống hiến cho các nạn nhân của thảm kịch, đồng thời là một sự tôn vinh đối với cuộc sống. Ricardo không bao giờ tập trung vào cái chết như Lee McQueen, và màu trắng trở thành màu biểu tượng của bộ sưu tập. Tisci từ bỏ vai trò của một nhà thiết kế tinh hoa và quyết định gặp mặt trực tiếp những khách hàng thực sự của mình. Đối với những khách hàng tương tự mà anh ấy đã thực hiện thời trang cao cấp dễ tiếp cận và phù hợp với cuộc sống hàng ngày. Mọi người đều muốn mua những chiếc áo hoodie có hình chú Rottweiler đang gầm gừ, một chiếc áo len có hình chú nai Bambi và những chiếc áo phông hàng hóa có logo Givenchy. Tiếp theo là sự hợp tác với Nike, tạo ra bộ sưu tập thể thao theo phong cách baroque. "Tại sao không?" - Tisci giơ tay lên.
Ngã 2013
Về nghệ thuật chia sẻ và thích, anh chỉ kém Olivier Rousteing. Ricardo liên tục chia sẻ biên niên sử về cuộc đời và bảng tâm trạng của mình cho các bộ sưu tập trên Instagram. Vì vậy, theo dõi hoạt động của anh ấy, chúng tôi được biết rằng anh ấy là bạn của gia tộc Kardashian, ôm Irina Shayk, đi chơi với Madonna, và ở đó chúng tôi đọc được lời chia tay của anh ấy tới nhà Givenchy, đồng nghiệp và người hâm mộ của anh ấy: “ TÔI YÊU BẠN VÀ TÔI BIẾT ƠN MỌI PHÚT, MỖI CƯỜI, MỖI KHẮC. MÃI MÃI VÀ LUÔN LUÔN».
Những thay đổi lớn trong thế giới thời trang vẫn tiếp tục. 2017, năm kỷ niệm của nhà Givenchy, được thành lập vào năm 1952, bắt đầu bằng một vụ bê bối: Riccardo Tisci, người đã quyết định bộ mặt của nhà mốt từ giữa những năm 2000, quyết định rời đi.
Tin đồn Riccardo Tisci sẽ rời khỏi vị trí giám đốc sáng tạo của hãng bắt đầu lan truyền từ ngày 31/1 và được xác nhận vào ngày 2/2. Theo một phiên bản, lý do cho sự ra đi của nhà thiết kế vĩ đại là những âm mưu của người bạn Donatella Versace, người được cho là cuối cùng đã dụ được anh ta đến vị trí của cô.
Cơ sở cho những giả định như vậy là tình bạn thân thiết của các nhà thiết kế, mà vào năm 2015 thậm chí còn mang lại kết quả đáng kinh ngạc. chiến dịch quảng cáo Givenchy kết hợp với Donatella Versace. Năm 2015, khi trở thành gương mặt quảng cáo của Givenchy, cô đã lớn tiếng tuyên bố với báo chí: “Tôi tin rằng bạn cần phải phá vỡ các quy tắc. Riccardo Tisci cực kỳ tài năng và cũng là bạn của tôi. Chúng ta là gia đình. Tôi muốn thoát khỏi hệ thống cũ, cùng nhau làm việc, hỗ trợ lẫn nhau và biến ngành thời trang thành một cộng đồng toàn cầu thực sự.”
Vẫn chưa rõ cô ấy đang nói về sự hợp tác một lần hay về việc làm việc cho một thương hiệu, nhưng nếu bản thân Donatella có đủ khả năng để phá vỡ các quy tắc (Versace là một công ty tư nhân), thì đối với Riccardo Tisci đây là một bước đi rất táo bạo ( ngôi nhà mà anh ấy đứng đầu cho đến giây phút cuối cùng, một phần của tập đoàn LVMH).
Riccardo Tisci, Donatella Versace và Naomi Campbell
Alessandro Bianchi/ReutersBản thân cựu giám đốc cũng tuyên bố rằng ông sẽ rời bỏ vị trí của mình do hợp đồng đã hết hạn.
Một lý do khác có thể coi là ước mơ tạo ra quần áo từ lâu của Tisci. thương hiệu riêng. Nhà thiết kế đã có kế hoạch ra mắt bộ sưu tập của mình ngay cả trước khi làm việc tại Givenchy, công ty mà ông bắt đầu vào năm 2005. Theo anh, khi nhận được lời mời làm việc từ một hãng thời trang nên anh không muốn đồng ý. Tuy nhiên, khó khăn tài chính buộc nhà thiết kế phải chấp nhận lời đề nghị.
Bộ sưu tập Pre-fall 2017 dành cho nam và nữ cũng như bộ sưu tập Haute Couture được trình chiếu vào tháng 1 là những bộ sưu tập cuối cùng anh tạo ra cho Givenchy. Nhà thiết kế thời trang Ý. Tại tuần lễ thời trang Paris pret-a-porter diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, buổi trình diễn của Givenchy vẫn sẽ diễn ra nhưng dòng sản phẩm được tạo ra dưới sự chỉ đạo sáng tạo của các nhà thiết kế nội bộ của ngôi nhà. Hiện vẫn chưa biết ai sẽ thay thế vị trí giám đốc sáng tạo mới.
Hơn 12 năm làm việc, Riccardo Tisci đã cố gắng phát triển phong cách doanh nghiệp cho hãng, phong cách này đã bị mất sau khi người sáng lập thương hiệu, Hubert de Givenchy, nghỉ hưu vào năm 1995.
Trong thời của Givenchy, thương hiệu này đã thể hiện sự thanh lịch và quý phái, phù hợp với những nàng thơ của nhà thiết kế - và. Nhưng vào giữa những năm 90, kỷ nguyên hào nhoáng bắt đầu. Giữa Givenchy và Tisci, thương hiệu này được dẫn dắt bởi những nhà thiết kế phù hợp hơn với các hãng thời trang khác.
Charles Platiau/Reuters
Năm 1995, theo quyết định của người đứng đầu LVMH, ông được mời thay thế Hubert de Givenchy. Anh ấy ngay lập tức thu hút sự chú ý với những bộ sưu tập phức tạp nhưng đồng thời đầy khiêu khích của mình, được thể hiện bằng một hiệu ứng sân khấu gây bất ngờ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, tài năng của ông phù hợp hơn với nhà Christian Dior nên nhà thiết kế đã được chuyển sang một thương hiệu khác và vị trí của ông đã bị thay thế. Nhưng anh cũng không phù hợp với vị trí này.
Các bộ sưu tập do nhà thiết kế tạo ra đã hơn một lần phải chịu sự chỉ trích nghiêm trọng. Sau đó, nhà thiết kế thời trang Julian MacDonald đã đảm nhận vị trí này nhưng ông không tồn tại được lâu.
Tisci, người gia nhập Givenchy vào năm 2005, không chỉ mang lại sự ổn định cho thương hiệu huyền thoại mà còn hồi sinh nó cho một thế hệ người tiêu dùng xa xỉ mới.
Bây giờ Givenchy gắn liền với sự khiêu khích tình dục, điều này gây tiếng vang cho thời trang đường phố.
Chính Ricardo là người đã giới thiệu xu hướng gothic trong quần áo, ông cũng nghĩ ra họa tiết in hình một ngôi sao khổng lồ, và những chiếc áo phông có in hình Rottweilers gầm gừ (bộ sưu tập thu đông 2012) đã trở thành biểu tượng.
Báo cáo ảnh: Riccardo Tisci đã đi vào lịch sử thời trang như thế nào
Is_photorep_included10507703: 1
Tisci muốn quần áo của mình được mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính và chủng tộc khác nhau mặc. Một trong những nàng thơ yêu thích của anh là Lea T chuyển giới, người mà Tisci là gương mặt đại diện cho bộ sưu tập mùa thu 2010.
Nhà thiết kế đã nhiều lần tạo hình ảnh cho các ngôi sao nổi tiếng thế giới. Váy buổi hòa nhạc và Beyoncé, váy dạ hội cho Madonna, và Rooney Mara, váy cưới. Một trong những ý tưởng mới nhất của Ricardo là mở rộng phạm vi tiếp cận của Givenchy như một thương hiệu phong cách sống bằng cách giới thiệu nhiều loại quần áo dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Riccardo Tisci đã đưa Givenchy tới cấp độ mới. Ngày nay thương hiệu này có 72 cửa hàng (có 7 cửa hàng trước khi Tisci đến). Ngoài ra, công ty gần đây đã đảm nhận việc phân phối trực tiếp các bộ sưu tập của mình tại hai thị trường xa xỉ quan trọng: Dubai và Singapore. Theo các nguồn tin thị trường, kể từ khi Riccardo Tisci đến, lợi nhuận của Givenchy đã tăng hơn sáu lần. Và số lượng nhân viên của công ty đã tăng gấp ba lần - từ 290 năm 2005 lên 930 hiện nay.