Обработка и оформление охотничьих трофеев. Строение скелета свиньи Чем покрыть клыки кабана снаружи

Очень важно правильно снять шкуру с убитого зверя. От этого зависят внешний вид трофея и его оценка. При снятии шкуры убитое животное укладывают на спину и, оттянув кожу на брюхе (около заднепроходного отверстия), прорезают ее острым ножом. Разрез проводят по средней линии брюха от заднепроходного отверстия до угла нижней челюсти (до подбородка), а также вдоль нижней стороны хвоста до его конца. Нож вводят под кожу острием вверх, при таком положении меньше риска прорезать мускульную стенку брюха. На передних ногах делают разрезы кожи от подошв по внутренним сторонам до груди, а на задних ногах - от подошв по внутренним сторонам до заднепроходного отверстия, обходя его разрезом спереди как можно ближе (рис. 66).

Рис. 66. Разрезы для съемки шкуры

Затем отделяют кожу с задних ног до самых когтей. После этого перерезают концевые фаланги пальцев так, чтобы при шкуре остались только когти (рис. 67). Для удобства съемки шкуры мелких зверей (кошки, рысь, волк и т. п.) их подвешивают за задние ноги. С передних конечностей съемку шкуры осуществляют, как и с задних.

Рис. 67. Обработка лап хищников

Снимать шкуру с головы надо очень осторожно, чтобы не прорезать кожу около ушей и глаз. Дойдя до ушей и обнажив их основания, подрезают ушные хрящи у самого черепа и оставляют их при шкуре. В области глаз кожу надрезают как можно ближе к костям черепа и глазному яблоку, чтобы не повредить веки. При снятии кожи животному открывают пасть и по кромке рта делают надрезы изнутри около зубов, оставляя губы при шкуре (рис. 68). После того, как шкура отделена от туши, удаляют ушные хрящи, чтобы ухо, высыхая, не потеряло форму. Отделение кожи уха от хряща - трудная операция. Хрящ особенно крепко срастается с кожей на внутренней стороне уха. Здесь нужна большая осторожность, чтобы не порезать и не порвать кожу.

Рис. 68. Надрезы по кромке рта

Для предохранения от порчи снятую шкуру очищают от мяса и жира и засыпают толстым слоем соли. На шкуру рыси, волка расходуют 2–2,5 кг, на шкуру медведя - 5–6 кг. Хорошо натерев солью, шкуру оставляют на несколько часов в развернутом виде, а потом свертывают мездрой внутрь, волосом наружу, связывают веревкой и хранят 2–3 дня. Затем соль стряхивают и шкуру вывешивают в тени для просушки на 2–3 ч.

Для длительного хранения после просушки шкуру еще раз очищают от остатков мяса и жира, солят второй раз и сушат. В случае появления на шкуре опрелостей их протирают уксусной кислотой.

На выставки охотничьих трофеев представляют только выделанные шкуры. Существует много способов выделки, однако мы не будем здесь их рекомендовать, так как выделка шкур домашним способом требует не только знаний, но и большого практического навыка.

Если шкура медведя, волка, рыси или других хищных животных имеет высокую балльную оценку, местное общество охотников и рыболовов может оказать практическую помощь в организации ее выделки на соответствующих комбинатах. В исключительных случаях может помочь правление Росохотрыболовсоюза.

Если после выделки и полной просушки на шкуре имеются неровности или она пересохла, то наждачной бумагой счищают все неровности, а затем помещают шкуру на короткое время во влажные опилки. Расстелив ее на досках мехом вниз, потянув слегка в ширину и длину, расправляют лапы, голову и прибивают по краям гвоздиками; затем сушат и края, продырявленные гвоздиками, аккуратно обрезают (осторожно под углом, не задевая меха). Мех расчесывают щеткой. Шкуры медведей для просушки можно растянуть на раме из жердей или толстых реек.

Готовую шкуру подшивают сукном (лучше зеленого цвета) полностью ила только по краям контура. Края сукна обрезают зубчиками или другим рисунком. Затем в соответствии с контуром вырезают льняную или другую подкладку и подшивают ее к сукну с обратной стороны шкуры. Между шкурой и подкладкой хорошо проложить по форме шкуры ватин. К голове, хвосту, лапам на расстоянии 30–50 см друг от друга пришивают металлические колечки для крепления ковра на стену. Можно сделать из шкуры ковер с головой и открытой пастью. Однако эта работа требует больших знаний и опыта. При желании изготовление такого ковра можно заказать в таксидермической мастерской.

Следующая основная задача хозяина трофея - сохранить его так, чтобы не повредили шкуру ни моль, ни кожееды. Для этого за шкурой нужно следить, периодически стряхивать, просушивать на солнце.

Качество трофеев, сохранность, хороший экспозиционный вид в большой степени зависят от их обработки и оформления. Большое значение на национальных и международных выставках и конкурсах придается оформлению трофея. Еще не приступая к непосредственной обработке охотничьего трофея, охотник должен позаботиться о нем на месте охоты, так как очень часто повреждения трофеев бывают во время их транспортировки. Если тушу животного нельзя доставить вместе с трофеем, не повредив его, тогда лучше всего трофей отделить от туши. Обычно череп отделяют от шеи уже после того, как снята шкура. При этом особое внимание обращают на сохранение в целости затылочных частей черепа. Голову лося, оленя, косули отрезают по линии, совпадающей с углом челюстной кости. Для этого голову оттягивают назад и перерезают мышцы шеи вокруг головы на уровне подвижного сустава черепа и первого шейного позвонка, затем концом ножа разрезают суставную оболочку и сильным рывком отделяют голову от шейного позвонка. При перевозке кабана голову можно от туши не отделять, но, чтобы не повредились клыки, челюсти крепко связывают, уложив между ними клок сена, а клыки обертывают бумагой.

Правильная обработка и оформление позволяют выявить основные достоинства трофеев и обратить на них внимание зрителя. Обработка и оформление не представляют большой сложности и доступны каждому, но требуют большой аккуратности и тщательности. Обработка и оформление трофеев слагаются из следующих операций: очистка черепа, выварка, опиливание, обезжиривание и отбеливание, выбор подставки и монтаж.

Для обработки охотничьих трофеев необходимо иметь два острых ножа - один с длинным лезвием, другой с коротким; пинцет, скальпель и скребок для удаления мозга. Скребок делают из стали в виде ложки размером 2х2,5 см и длиной 15–20 см, на конец скребка одевается деревянная ручка. Края скребка должны быть остро заточены.

Очистка черепа

Сначала следует очистить череп от мяса, что удобнее всего сделать на месте разделки туши. Для этого острым ножом срезают наиболее крупные мышцы, удаляют глаза и язык. После обильного присоливания череп можно безбоязненно транспортировать несколько дней даже при жаркой погоде. Для отпугивания мясных мух череп неплохо обсыпать нафталином. При транспортировке желательно рога вместе с головой уложить на сено или солому.

Головной мозг извлекают скребком, перемешивая мозг до мягкого состояния, через затылочное отверстие, не расширяя его. Можно также воспользоваться вместо скребка деревянной лопаточкой или проволочным крючком, палочкой с намотанной на конце ватой. Затем черепную коробку промывают под сильной струей воды.

Существует несколько способов окончательной очистки черепа, но наиболее простой и быстрый - вываривание черепа в воде. Единственный недостаток в том, что очищенные таким путем кости, если точно не придерживаться правил, иногда не бывают белоснежными, а сохраняют желтоватый оттенок. Чтобы череп при варке не темнел и в дальнейшем легче отбеливался, его предварительно помещают в проточную воду на 10–20 ч. Если вода не проточная, ее несколько раз меняют. В воду для лучшего обескровливания черепа добавляют 1 %-ный раствор поваренной соли.

Вываривают череп в большой кастрюле или котле, чтобы вода постоянно покрывала его полностью, но не доходила до рогов. Для этого трофей привязывают к двум деревянным брускам и с помощью этого приспособления регулируют глубину погружения. Нижнюю треть рогов (розетки и нижние отростки) целесообразно обернуть тряпкой, чтобы жир с водой не попадал на рога.

Череп никогда не помещают в горячую воду, а нагревают вместе с водой. После закипания постоянно снимают жирную пену, доливая испарившуюся воду, так как кость, выступающая из воды, коричневеет и потом не отбеливается. Очень хорошо после получасовой варки сменить воду и начать выварку в чистой воде. При варке не рекомендуется добавлять никакие химикаты (сода, нашатырь, стиральный порошок, щелочь и др.).

Продолжительность кипячения черепа 1,5–3,5 ч в зависимости от величины, вида и возраста животного. Особенно внимательным следует быть при обработке черепов мелких копытных, кости которых не срастаются. При варке таких черепов через каждые несколько минут проверяют, как мясо отделяется от костей. При легком его отделении кипячение прекращают, чтобы не разрушить связи, соединяющие некоторые кости. Когда мышцы и сухожилия сварятся до достаточной мягкости, череп опускают в чистую воду для остывания и начинается его чистка. Размягченное вывариванием мясо отделяют пинцетом, а сросшиеся с черепом связки соскабливают скальпелем или ножом. Затем черепную коробку очищают от остатков мозга, пленок.

Перед вываркой черепов полорогих животных (горных баранов, козлов, антилоп и др.) необходимо снять рога. Для этого их на один-два дня погружают в воду так, чтобы она покрыла весь рог до основания. Череп при этом может оставаться над водой. Вода размачивает (мацерирует) соединительнотканые образования, связывающие рога с костной основой лобных костей, и они легко снимаются с костных основ. Снятые рога необходимо хорошо промыть и просушить в тени, а черепа выварить и очистить обычным способом. После опиливания, обезжиривания и отбеливания черепов рога надевают на костные стержни.

Опиливание черепа

После тщательной очистки черепа от мяса, связок и мозга важно умело провести опиловку.

У оленей, козлов, баранов лучше всего сохранять черепа целиком. Такой трофей более ценен, так как по стертости зубов всегда можно определить возраст животного. Нижнюю челюсть рекомендуется прикреплять к трофею шнурком или тонкой проволокой.

Иногда с рогами оставляют только маленький бесформенный кусочек лобных костей, и рога как бы теряют свою логическую связь с черепом. Такие рога смотрятся сами по себе, а не как боевое и турнирное оружие самца-рогача. Во избежание этого с рогами оставляют носовые, лобные и часть теменных костей. Если же рога большие и массивные, то удаляют только основание черепа с зубами. При этом сохраняются не только носовые, но и межчелюстные кости и верхние части глазниц.

Основание черепа опиливают хирургической или столярной пилой с мелкими зубьями, заранее намечая линию опиливания. Для этого череп погружают в воду так, чтобы над водой остались только те части, которые нужно сохранить с рогами. Укрепив его в таком положении, карандашом помечают уровень воды, затем вынимают череп из воды и по линии ведут распил. При распиле череп должен быть во влажном состоянии, иначе сухие кости легко крошатся.

Обезжиривание и отбеливание

Каким бы способом ни очищали череп, в костях остается жир, который придает им желтый цвет, поэтому кости нужно обезжирить. Самым простым способом является замачивание черепа в течение суток в чистом бензине, затем его опускают в воду и быстро кипятят. В этом случае особенно внимательно соблюдают меры противопожарной безопасности.

Для отбеливания можно применять 30 %-ный раствор перекиси водорода (Н 2 О 2). Череп погружают в раствор, следят, чтобы он не попал на рога, выдерживая 15 мин (не более). Пользоваться раствором перекиси водорода такой концентрации нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить кожу рук и не прожечь одежду. Отбеленный череп промывают водой и высушивают.

Третий способ быстрого отбеливания - кипячение черепа в течение 5–15 мин (в зависимости от величины черепа) в 25 %-ном растворе нашатырного спирта (250 см 3 на 1 л воды). Следят, чтобы рога не касались воды. По окончании кипячения на горячие кости кисточкой несколько раз наносят 33 %-ный раствор перекиси водорода и, не смывая ее, высушивают череп. Работать с перекисью водорода лучше в резиновых перчатках.

Четвертый способ - вымытый череп обкладывают ватой или марлей, пропитанной 7–10 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением на 1 л воды 5 мл 25 %-ного раствора аммиака. Отбеливание производят в течение 4–5 ч в темном месте.

Пятый способ - череп замачивают на 1–2 ч в воде, затем кипятят несколько минут, после чего достают из воды, слегка просушивают и наносят на него 33 %-ный раствор перекиси водорода, смешанной до густоты сметаны с мелким порошком мела или магния, помещают его в темное влажное место на 10–24 ч. Затем череп промывают водой и щеткой, сушат на солнце. Следят, чтобы этот раствор не попал на рога. После отбеливания допускается легкая косметика рогов и черепа, светлые рога можно слегка подкрасить слабым раствором марганцовки или настоем скорлупы грецких орехов, для этого скорлупу опускают в горячую воду и настаивают несколько часов.

Подкрашивать рога нужно очень осторожно, так как за светлые рога при оценке эксперты могут сделать скидку, а за неумело подкрашенные - снять с конкурса.

Покрытие рогов лаком или другими красителями не разрешается, в противном случае они не будут допущены к участию в конкурсах и выставках.

Перед косметикой череп следует завязать в полиэтиленовый мешок. Кончики отростков рогов оленя можно добела отполировать мелкой наждачной бумагой. Для придания блеска сухие рога кисточкой обмазывают парафином пли стеарином, растворенным в бензине. После высыхания раствора рога начищают до блеска сапожной щеткой.

В целях устранения имеющихся на черепе шероховатостей его полируют тонкой наждачной бумагой и протирают порошком мела, растворенным в денатурате. На чисто протертую кость наносят тальк и покрывают тонким слоем жидкого раствора бесцветного синтетического лака или протирают кости ватой, смоченной в политуре. Такую лакировку обычно проводят черепам хищных животных.

Обработка клыков кабана

Для извлечения клыков кабана отпиливают часть морды зверя между глазами и клыками, как показано на рисунке 69. Этот кусок морды должен быть не менее чем в три с половиной раза длиннее видимой части нижних клыков. Отпиленную часть помещают в котел с холодной водой так, чтобы он целиком скрылся под водой. Воду доводят до кипения и варят на медленном огне 2–3 ч. После варки челюсти с клыками вынимают из котла и, не давая им остыть, извлекают клыки. Чтобы не получить ожогов, пользуются рукавицами или тряпками. Верхние клыки обычно вынимаются легко, а чтобы извлечь нижние, их нужно на 3–5 см вытянуть вперед, а затем осторожно вскрыть челюстные кости с задней стороны так, чтобы клыки свободно вышли. Затем клыки кладут в котел с горячей жирной водой до остывания. Их нельзя оставлять без воды и мыть холодной водой. Клык, остывая в жирной воде, пропитывается жиром и приобретает защитный слой. После остывания из клыков удаляют нервы и вытирают внутреннюю поверхность ватой, высушивают во влажном и теплом месте во избежание растрескивания.

Рис. 69. Извлечение клыков кабана

После сушки клыки обезжиривают бензином. Внутреннюю часть клыков рекомендуется заполнить клеем БФ (любой) и, подержав его внутри 5–10 с, вылить, повторив это два-три раза с интервалами в 30 мин. Клей перед этим разогревают в посуде с теплой водой, чтобы он легче выливался. Вместо клея БФ внутренность клыков можно заполнить эпоксидной смолой следующего состава: 80 частей наполнителя и 20 затвердителя. Вместо клея полости клыков можно при помощи пинцета заполнить ватой, смоченной в эпоксидной смоле, через 12 ч клей затвердевает, придавая им большую прочность.

Чтобы клыки не портились от изменения влажности, их можно покрыть тонким слоем бесцветного синтетического лака. Отбеливать клыки нельзя.

Опубликовано 06.05.2017 Просмотров: 3

Одно из главных требований к оформлению трофеев как кабана, так и других животных: трофей должен легко сниматься с медальона. Это неписанное правило, в первую очередь, относиться к тем трофеям, которые будут оцениваться экспертами или предназначены для показа на выставках. В этих случаях владельцу трофея нужно сделать все, чтобы эксперты могли легко и без усилий снять трофей с медальона, сделать необходимые измерения и затем также легко и удобно прикрепить его обратно. В конце-концов, какой трофей охотник отдает на оценку, такой он и хочет получить обратно. Но разве это возможно, если, к примеру, клыки приклеены к медальону эпоксидной смолой? Поэтому не удивляйтесь и не поднимайте шума, если в этом случае эксперты откажутся оценивать Ваш трофей.

Для того, чтобы избежать такой неприятной ситуации и чтобы Ваш трофей был прекрасно подготовлен к экспонированию, ниже приведем основные принципы первичной обработки клыков кабана.

Если Вы добыли трофейного кабана, то действовать следует так:

Нужно содрать шкуру с головы свиньи, по возможности отделяя как можно больше лишнего мяса.

Голову необходимо отварить. Чтобы не варить полностью верхнюю и нижнюю челюсти, можно их подпилить, но нужно иметь ввиду, что на нижней челюсти снаружи находиться только 1/3 клыка, а 2/3 скрываются в самой кости. Нужно тщательно рассчитывать, сколько отпиливать, чтобы не повредить клык. Тоже самое касается и верхних клыков, которые погружены в челюсть более чем на половину. Не рекомендуется разделять верхнюю и нижнюю челюсти перед варкой, поскольку клыки могут треснуть. Ни в коем случае челюстные кости нельзя рубить – в «сыром» виде клыки очень хрупкие, особенно в той части, которая находиться внутри челюсти.

Следующий принцип, относящийся к варке клыков - трофей следует класть в холодную воду. Сваренные клыки нужно остудить не доставая из воды. Цель этого – избавиться от резких перепадов температуры, что убережет клыки от растрескивания.

Ни в коем случае нельзя варить голову кабана под давлением, стремясь сократить время варки. Знайте, что при этом клыки будут испорчены безвозвратно.

После варки клыки нужно отделить от кости. Клыки взрослого кабана просто вытаскивают, а клыки молодого обычно извлекают, ломая челюстную кость.

Когда клыки извлечены из кости, их нужно очистить от жира простой тряпкой, используя хозяйственное мыло. Ни в коем случае нельзя использовать отбеливающие порошки – они влияют на цвет клыка, и при при этом трофей теряется как таковой.

Когда чистка закончена, принимая во внимание опыт многих охотников, можно посоветовать применить «метод ПВА-клея». Клей вливают в клык, выжидают мгновение, затем лишний клей выливают и ждут, пока он высохнет на внутренней стороне клыка. Так проделывают два раза. При этом создается слой клея, который не позволит клыкам развалиться на части, если они растрескаются. Затем все свободное пространство внутри клыка заполняют ватой. Верхний слой ваты заливают клеем ПВА, ждут, пока все высохнет и... клыки готовы!

Ни в коем случае не нужно следовать примеру таких «мастеров», которые заполняют клыки эпоксидной смолой, и, кроме того, помещают в смолу гвозди, чтобы их можно было прикрепить к медальону. При застывании смолы, из-за силы поверхностного натяжения, покрытая эмалью часть клыка со временем может отделиться, поскольку смола сжимается сильнее, чем сам клык. Размер клыка меняется (уменьшается ширина) только первое время. Не даром этот трофей разрешается оценивать не раньше, чем через два месяца после добычи. В это время происходят значительные изменения, а дальнейшие изменения не имеют большого значения.

В дополнение можно посоветовать, после наполнения ватой и клеем, окунуть клыки в жидкий парафин, или, что еще лучше, окунуть в парафин вату и покрыть ей трофей, чтобы избежать влияния на него сильных колебаний температуры. Обработанный таким образом клык защищен от воздействия температуры и влажности, однако, бывали случаи, когда по прошествии многих лет, обработанные парафином клыки тоже портились. Больше значение имеет микроклимат: если трофей находится в охотничьем домике или помещении, где уровень влажности относительно стабилен, то никакие повреждения ему не грозят, но помещения с центральным отоплением с трофеями дружат меньше.
И, наконец, о прикреплении трофея к медальону. Сделать это, не повредив клыков, можно с помощью декоративных петель или другими способами, но самое главное, как уже говорилось в начале статьи, трофей должен легко сниматься и прикрепляться на место.

Изучив скелет свиньи, вы всегда сможете заметить проблемы в развитии поросят, полученные травмы и оказать первую помощь. Информация о строении свинок поможет вам лучше заботиться о поросятах. Вы сможете узнать их сильные и слабые стороны, научитесь оберегать малышей от опасностей и повысите «уровень здоровья» на свиноферме. В конечном счете, эти знания станут ключом к повышению производительности в хозяйстве, а, следовательно, к увеличению прибыли.

Основные разделы физиологии

У свиньи анатомия (наука изучающая строение живых организмов) выделяет 4 части в строении скелета:

головной;
шейный;
конечностный;
туловищный.

Благодаря исследованиям в этой сфере, фермеры получили информацию об устройстве организма домашних свинок и смогли использовать ее для разведения.

Самый большой отдел – это туловищный. Соответственно названию, он включает в себя эту часть свиной туши. Включает в себя грудину, позвонки и ребра. Шейная часть состоит из шейных позвонков и яремного желоба. Головная область подразделяется на мозговую и лицевую части. Что же касается конечностей, то они делятся на передние (грудные) и задние (тазовые).

Интересен тот факт, что некоторые анатомические характеристики поросят схожи с человеческим организмом, что позволяет ученым использовать свинок для медицинских экспериментов. Все подробности в статье . Важно и то, что дикие и домашние поросята имеют одинаковое строение, так что рассматривать их отдельно мы не будем.

Общая информация о головном отделе

Череп свиньи отличается массивностью, большим весом, но, самое главное, что, в зависимости от породы, голова поросят имеет разную форму. Всего морду поросят формирует 19 костей, 12 (парных) из которых относятся к лицевой зоне, а 7 (непарных) – к мозговой части.

Кости, формирующие голову, имеют пластинчатое строение. Некоторые из них зеркальны, например, теменные, височные, лобные, челюстные, резцовые, небные, крыловидные, слезные, носовые, скуловые, дорсальные и раковины носа. А вот затылочная, клиновидная, межтеменная, решетчатая, сошник, подъязычная и хоботковая – относятся к непарным косточкам.

Основная задача черепной коробки – это защита мозга, а также систем зрения, слуха, координации движения и обоняния. Примечательно, что в раннем возрасте у поросят места соединения костей четко заметны, но с годами они все сильнее срастаются друг с другом и границы практически становятся не видны.

Взросление свинок отображается и на пропорциях головы: у поросят мозговая часть больше лицевой, в то время как у взрослых свинок лицевая часть преобладает над мозговой.

Формирование костномозговой части

В затылочной зоне располагается большое отверстие треугольной формы, благодаря которому голова и крепится к позвонку. От него отходят яремные отростки, а в верхней части, где сформирована чешуя, закреплен затылочный гребень. Клиновидная костяшка сходится с затылочной в районе глаз и носа, формируя эти области.

Височные кости крепятся к затылочной зоне. Их формируют 4 части: каменистая, барабанная, чешуйчатая, и сосцевидная. В районе каменистого отдела, располагаются части наружного, серединного и скрытого уха. Теменная и межтеменная пластины очень плотные и прочные. В раннем возрасте поросят, они разделены швом, но позднее пластины соединяются более прочной связью.

Кости теменных, носовых, слезных, небных, клиновидных, височных и решетчатых пластин, прирастают к лобной доле. Решетчатая же кость прилегает к области носа, а по бокам от нее расходятся лобная и клиновидная пластины. Чем старше становится свинка, тем прочнее ее череп, а вот у малышей он защищен слабо.

Формирование костно-лицевой части

Морда свиньи формируется из носовой, резцовой, верхнечелюстной, нижнечелюстной, и небной, костей, а также в нее входят слезная, скуловая, крыловидная, подъязычная, хоботковая пластина и сошник. Строение головы поросят существенно отличается от других животных из-за хоботкового формирования. Оно располагается на костях резцов, завершая рыльце. Резцовые же пластины соединяются с носом, формируя тем самым «пятачек».

Верхнечелюстная кость соединяет области носа и рта. Формирование последней, завершает нижняя челюсть, где закреплена главная жевательная мышца. Среди ответвлений нижней челюсти располагается подъязычная кость, которую формируют поперечные пластины, большие и малые рога и языковое ответвление.

Верхняя челюсть примыкает к скуловым и слезным костям, формируя прочную связь. В районе стыка глотки и носовой части, располагаются небные пластины горизонтального и вертикального типа. Вертикальные формирования соединяют небо и крыловидную кость, где крепится сошник. Все это составляет челюсть поросят и их костно-лицевую часть головы.

Образование равновесно-слухового органа

Слух у свиноматки крайне острый. Она воспринимает звуки, недоступные человеку, а все благодаря особому строению этого органа. Слуховая система сформирована из внешнего, серединного и скрытого уха. Наружная ее часть не имеет костей, а образуется хрящевыми тканями и кожными складками.

Строение серединного уха наиболее сложное. Оно представлено слуховыми косточками, скрепленными в цепочку, и барабанной полостью, спрятанной в каменистой кости. Между серединным и скрытым ухом находится преграда — барабанная перепонка – перегородка, толщиной около 0,1 мм. Костная цепочка, формирующая слуховой канал, включает молоточек, наковальню, стремечко и чечевицеобразные косточки. Все они скреплены посредствам связок и суставов.

Внутренняя ушная часть располагается в височной кости. Она сформирована двумя лабиринтами: костным и перепончатым, заполненными перилимфой. Повреждение равновесно-слуховой системы, одно из самых опасных, так как способствуют потере ориентации в пространстве и утрате слуха.

Костные ткани, формирующие челюсть

Строение зубов у поросят продиктовано необходимостью захватывать и измельчать еду. По этой причине, поверхность их бугорчатая, что позволяет раздавливать твердую пищу и перетерать ее на более мелкие части.

Челюсть поросят состоит из резцов (по 6 на верхней и нижней стороне), клыков, премоляров (предкоренных зубов) и моляров (коренных зубов). Формирование челюсти начинается с 20 дня жизни, и заканчивается в 3 годам.

Рождаются поросята с молочными резцами. В возрасте 20 дней, у них появляются первые зацепы. Спустя 10 дней, у свинок прорезывается первый постоянный зуб. Все молочные зубы появляются только к 90 дню, а к пятому месяцу вырастают постоянные премоляры.

К концу 1 года жизни свинки теряют все молочные зубки, и на их месте вырастают моляры.

Обновление челюсти у поросят происходит за один-два месяца. Полностью же, коренные зубы появляются к 1,5 годам. Но, спустя всего 6 месяцев, жевательные бугорки заметно стираются, е еще через год укорачиваются зацепы. При этом клыки лишь увеличиваются в размерах, и к трем годам достигают 4-5 см. Длина клыков у хряков больше, чем у свиноматок.

Устройство позвоночника

Каркас, образованный скелетными (опорными) костями, называется позвоночником. Он выполняет несколько функций: защитную — оберегает органы, и каркасную – на него приходится основная нагрузка всего тела свинки. Позвонки, образовывающие эту систему, делятся на две группы. Первые – опорные, вторые – канальные. В канальных позвонках располагается спинной мозг.

Сам позвоночник состоит из 5 частей, объединяющих 52-55 позвонков. Шейный отдел, включает в себя 7 косточек. Грудной формируется из 14-16, поясничный состоит из 6-7, в крестцовом их 4, а в хвостовом от 20 до 22 позвонков. От центральной кости отходят ребра (14, реже 16 пар). Вместе, они формируют грудную клетку, где располагаются сердце и легкие.

Ребра – это всегда парные кости дугообразной формы. Они стыкуются с позвоночником подвижным соединением и располагаются по обе стороны от него. Верхние пары менее подвижны, а к низу позвоночника подвижность прикрепленных к нему ребер возрастает. Основная особенность позвонков поросят в том, что они являются массивными, но короткими.

Устройство периферического скелета

Периферический скелет – это конечности поросенка. Он сформирован парными грудными и тазовыми частями. Функция этой фракции понятна интуитивно – передвижение в пространстве.

Любопытен тот факт, что, несмотря на свои короткие ноги, свинки не только прекрасно перемещаются по суше, но и отлично передвигаются по воде.

Передние конечности крепятся к позвоночнику посредством лопаток, соединенных с каркасом в районе первых реберных пар. Ноги свинок сформированы плечевой, предплечевой, лучевой, локтевой, запястной, пястной костями и фалангами пальцев. Их конечности завершаются 4 пальцами, 2 из которых касаются земли.

Тазовую, или заднюю, конечность свинок формируют подвздошная, лонная, седалищная, бедренная, большеберцовая, малоберцовая, заплюсная, плюсная кости, а также коленная чашечка и фаланги пальцев. Копыта задних конечностей аналогичны передним.

Устройство копыт

Копытцем у поросят называется третья фаланга третьего и четвертого пальцев. Она служит для защиты костей от травм при контакте с поверхностью земли.

С точки зрения физиологии, копытце образовано ороговевшей кожей, различающейся по структуре и конституции, в зависимости от расположения.

Всего, выделяют 4 копытцевые части: кайма, венчик, стенка и подошва. Каймой называется полоска кожи, отделяющая волосяной покров на ногах поросят. Далее, располагается венчиковая часть – широкий валик, размером в половину копыта. Венчик соединяется с копытной стенкой посредствам трубчатого рога.

В комментариях высказывайте свое мнение, а также давайте советы коллегам, обменивайтесь практическим опытом.

Вам также может быть интересно

Калининградский охотничий клуб

Клыки кабана - ценный трофей

На IV Всесоюзной охотничьей выставке 1985 года первое и второе места с результатом 148,85 и 143,40 баллов заняли клыки кабана из Витебской области. У витебских охотников есть и другие прекрасные трофеи: на Всемирной выставке в Пловдиве (1981) клыки, выставленные охотником И. А. Шипуло, были оценены в 136,00 баллов; охотник И. Ф. Лузгин является владельцем трофея в 129,90 баллов.

Наиболее очевидной причиной хороших трофейных качеств дикого кабана на Витебщине является избирательность существующего здесь способа охоты. В области, как и вообще в Белоруссии, индивидуальные охоты на кабана практически отсутствуют, лицензии выдаются только бригадам охотников. При коллективных же охотах охотники предпочитают обойти стадо кабанов, а затем выгнать его на цепь стрелков с помощью загонщиков с собаками, то есть провести облаву. Обычным результатом таких охот являются поросята-сеголетки и находящиеся при стаде свиньи. Секачи в возрасте от полутора лет и старше, ведущие, как правило, одиночный образ жизни, если и оказываются в окладе, то по звукам и запахам хорошо ориентируются в обстановке. Шума загона и лая собак они не боятся, часто затаиваются и покидают оклад незамеченными, а будучи поднятыми, уходят невредимыми через фланги или редкую цепь загонщиков. В результате в популяции кабана уже много лет велика доля старых секачей.

Другая возможная причина - традиции заботливого отношения витебских охотников к подкормке дикого кабана в зимний период. Даже в хозяйствах Белорусского общества охотников и рыболовов, ведущихся на общественных началах, не редкость подкормочные площадки, на которых собирается до 40 кабанов. Образцово ведется подкормка в хозяйствах с егерской службой. А условия кормности в первые два года жизни зверя, как считает наиболее авторитетный специалист по дикому кабану профессор из ГДР Л. Бридерман (Briedermann, 1986), оказывают большое влияние на развитие клыков. От поросят, отставших в развитии из-за неурожая кормов, суровых условий зимовки, нельзя ждать хороших трофеев. Есть еще причина - невысокие нормы добычи кабана в республике. Не исключается и влияние хороших наследственных задатков популяции кабана севера республики - Белорусского Поозерья.

Размеры клыков зависят прежде всего от возраста зверя. Бытующее среди охотников мнение, что размер клыков не зависит от веса кабана, объясняется, по-видимому, тем, что участвующие в гоне секачи сильно худеют. Конечно, имеет значение и индивидуальная изменчивость. Уже у полуторагодовалого подсвинка из нижней челюсти выступают 3,5-4,0-сантиметровые клычки. Ширина их при выходе из десны около 14 мм, у основания около 21 мм. Эта неравномерность ширины - отличительный признак молодости зверя. Кабаны в возрасте 2,5 лет наиболее опасны для собаки, это легкие (75 кг), быстрые звери, клыки их остро отточены и торчат на 5- 6 см. Однако трофейную ценность представляют лишь клыки кабана в возрасте 4-5 лет, они немного больше выступают наружу (6-7 см) при общей длине около 21 см, но ширина их выравнивается и составляет 24- 26 мм. Полного же развития клыки достигают у секачей 7-8-летнего возраста, длина их обычна 21-23 см, ширина - 28-29 мм.

В дальнейшем вершины клыков становятся не столь острыми, часто обламываются. Развитие клыков останавливается, а длина даже может уменьшаться из-за стачивания. Такие звери в гоне не участвуют, мясо их не имеет специфического запаха, они хорошо упитаны.

Однако наши охотники в большинстве своем не умеют ни правильно извлечь клыки кабана из челюсти, ни сохранить их. Досадно видеть испорченные клыки, которые при правильной обработке могли бы украсить любую выставку. Каждый охотник на кабана должен твердо знать, что снаружи видна только треть нижних клыков, а две трети находятся в челюсти. Попытки вырубить клыки топором, при которых ломаются их нижние концы, отнюдь не редкость. Наиболее же частой причиной гибели трофеев является их растрескивание.

Обработка клыков заключается в следующем: с головы кабана снимается шкура, отделяются язык и наиболее крупные мышцы. Хотя концы клыков нижней челюсти располагаются на уровне четвертого предкоренного зуба, рекомендуется отпиливание проводить за последним коренным. Конечно, нижнюю челюсть можно вываривать и целиком, если позволяет посуда. Ошибок при отпиливании верхней челюсти не бывает, достаточно отступить на 2-3 см за характерный, сильно развитый гребень альвеолы верхних клыков, что соответствует уровню третьего предкоренного зуба. Обычный инструмент для этой операции - ножовка по металлу.

Отпиленные челюсти кладут в холодную воду и кипятят около часа, от старых животных - дольше, затем дают воде остыть. Клыки старых секачей извлекаются (вытягиваются) легко, у молодых же из-за упомянутой неравномерности ширины извлечь их удается, только отпилив нижнюю челюсть на уровне четвертого предкоренного зуба и вытолкнув их в обратную сторону.

У извлеченных клыков тупым скребком осторожно снимают тонкий клейкий слой мягких тканей, пинцетом или проволочным крючком удаляют из полости пульпу. Клыки протирают и оставляют на просушку в прохладном помещении. Здесь наступает самый опасный момент: в деревенском доме позднее, а в городской квартире, где в зимний период большая сухость воздуха, уже на третий день на клыках могут появляться продольные трещины, а затем нередко отваливаются целые куски.

Поэтому желательно не позднее суток просушки клыки заливать. В охотничьей литературе есть рекомендации заливать клыки парафином, воском (М. Кулих, 1980), натирать парафином (И. Роскопф, 1977). Однако при резких изменениях температуры воздуха, особенно при зимних перевозках трофеев на выставки, при большой сухости воздуха парафин не обеспечивает предохранения клыков от растрескивания. Столь же неэффективна заливка клыков в несколько слоев клеем БФ.

Наиболее надежное средство - двухкомпонентная заливочная композиция на эпоксидной основе (Э. Хауза, В. Верниц, 1975; М. Кулих, 1980; А. А. Фандеев, В. П. Никольская, 1983).

До заливки внутренние полости клыков надо обязательно обезжирить бензином, спиртом, эфиром, ацетоном. Расход смолы на заливку всех четырех клыков около 40 мл (емкость одного нижнего клыка 9-12 см 3 , верхнего клыка - около 4 см 3). Перед затвердением смолы в полость клыков рекомендуется вставить по кусочку медной проволоки, которой клыки будут крепиться к подставке. Работать с отвердителем надо в резиновых перчатках. Испарения, образующиеся при смешивании смолы и отвердителя, нежелательны для людей, склонных к аллергическим заболеваниям.

К сожалению, заливка не предохраняет от разрушения эмаль по наружному краю нижних клыков, осыпается эмаль и на верхних клыках. Понимая, что покрытие трофеев лаком или клеем портит их внешний вид, в данном случае ради сохранения трофея мы рекомендовали бы нанести на подверженную разрушению поверхность два слоя бесцветного клея ПВА, выпускаемого п/о Азот. А. А. Фандеев и В.П.Никольская (1983) советуют покрывать клыки тонким слоем бесцветного синтетического лака. Л. Бридерман (1986) во избежание пересыхания советует пропитывать наружную поверхность клыков жировым составом. Но надо знать, что все усилия по обработке клыков будут напрасны, если хранить их вблизи нагревательных приборов.

Отбеливать клыки в перекиси водорода не рекомендуется, на клыках желательно оставить украшающую их темную полоску чуть ниже шлифа. Полопавшиеся клыки выбрасывать не следует, их еще можно спасти, применив клей "Момент" и туго перебинтовав изоляционной лентой, с последующей заливкой.

Правила оценки клыков кабана наиболее просты в сравнении с другими трофеями и доступны каждому охотнику.

Длина нижних клыков измеряется с точностью до 1 мм от основания до острия по наружному краю с помощью рулетки, среднее значение в сантиметрах служит баллом.

Ширина нижних клыков измеряется с точностью до 0,1 мм штангенциркулем в самом широком месте; среднее значение в мм, умноженное на коэффициент 3, служит баллом.

Окружность верхних клыков измеряется в самом широком месте узкой лентой, сумма значений обоих клыков в сантиметрах служит баллом.

Наценка до пяти баллов дается за симметричность клыков, закрученность верхних клыков, наличие темной полоски у шлифа. Скидка дается за несимметричность клыков и другие недостатки.

Бронзовой медалью награждаются клыки, набравшие от 110 до 114,9 баллов, серебряной - от 115 до 119,9, золотой - от 120 баллов и выше.

В качестве примера приводим расценку клыков, занявших первое место на Всесоюзной охотничьей выставке в 1985 году. Таким образом, главное при оценке клыков - их ширина. Если обратиться к каталогам выставок, то можно заметить, что наиболее распространенные значения ширины оцененных "на бронзу" клыков - 24-25 мм, "на серебро" - 26-27 мм, "на золото" - 28-29 мм.

Показатель	Размер	Сумма	Среднее значение	Коэффициент	Балл
Длина нижних клыков
Длина нижних клыков
левый	27,5	54,7	27,35	1	27,35
правый	27,2	54,7	27,35	1	27,35
Ширина нижних клыков
Ширина нижних клыков
левый	33,0	67,0	33,5	3	100,5
правый	34,0	67,0	33,5	3	100,5
Окружность верхних клыков
Окружность верхних клыков
левый	9,0	18,0		1	18,0
правый	9,0	18,0		1	18,0
Надбавка					3,0
Скидка					-
Окончательная сумма баллов					148,85

Размещают клыки обычно на подставках круглой формы, соразмерной величины, окрашенной темно-коричневой морилкой, на этом фоне клыки хорошо выделяются.

Обработка клыков кабана

Рис. 69. Извлечение клыков кабана

Из книги Встроенная мебель автора Борисов Кирилл

Обработка древесины Перед тем как начинать выпиливание детали, сначала нужно сформировать черновую заготовку. Так называют кусок дерева соответствующего размера, который изготовлен с соблюдением припуска на дальнейшую обработку. При этом чем грубее инструмент и чем

Из книги Как сохранить и приготовить рыбу на водоеме и дома автора Мурашова Светлана Анатольевна

Обработка рыбы Способы умерщвления рыбы Если сохранение рыбы не предусмотрено (после утренней зорьки планируется уха и жарение), то пойманная рыба должна быть умерщвлена (рис. 4). Самый надежный способ умерщвления – оглушить ее и перерезать брюшную аорту. Кровь в этом

Из книги Ради единого слова автора Аграновский Валерий Абрамович

Из книги Плетение из соломки и других материалов автора Гриб Алеся Анатольевна

Обработка материала Часть прутьев, предназначенных для художественного плетения, можно протравить или прокрасить. Чтобы добиться окраски в белый однотонный цвет, а также предохранить их от гниения, изделия из лозы отбеливают. Естественного отбеливания можно добиться

Из книги Охотничье-промысловые звери и трофеи автора Фандеев Алексей Александрович

Монтаж клыков кабана Для монтажа клыков подбирают самые разнообразные медальоны. В центре медальона симметрично размещают верхние клыки, а слева и справа - нижние (рис. 70). Для прикрепления клыков к медальону применяют специальные декоративные оправы из различного

Из книги Печи и камины своими руками автора Звонарев Николай Михайлович

Из книги Оригинальные изделия из кожи своими руками [Секреты изготовления] автора Клюшина Александра С.

Термическая обработка Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении украшений, аппликаций, отделки.Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица».

Из книги Виноград для начинающих автора Ларина Светлана

Из книги Виноград. Секреты сверхурожая автора Ларина Светлана

Из книги Ягодники. Руководство по разведению крыжовника и смородины автора Рытов Михаил В.

Из книги Домашний мастер автора Онищенко Владимир

Из книги Витражи своими руками автора Каминская Елена Анатольевна

Из книги Ваш домашний виноградник автора Плотникова Татьяна Федоровна

Резка и обработка стекла Прежде всего нужно пройти стадию предварительной подготовки, выполнить эскизы и шаблоны. Для чего понадобятся соответствующие приспособления для рисования, окрашивания и вырезания: карандаши, ластик, линейка-угольник, стандартные ножницы с

Из книги Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря автора Костенко Евгений Максимович

Из книги Все о плитке [Укладка своими руками] автора Никитко Иван

5.3. Холодная обработка Холодной обработкой металла давлением, обычно называемой холодной штамповкой, холодным волочением или выдавливанием, называется обработка с целью изменения внешних форм металла за счет давления без изменения его физико-механических свойств.